Замена телевизора bmw e34

Обновлено: 17.05.2024

Отправляем по всей России, доставка первым классом 5-7 дней.

Итак начнем. Снимаем MID (для этого снимаем ручку крепления громкости, под ним находим отверстие под звезду. Поворачиваем звезду на 45 градусов, и удерживая отвертку в таком положении аккуратно вытаскиваем левый край MIDа на себя. После того как левый край вышел из корпуса можно вытащить и освободить правый край). Отсоединяем от MID жгут проводов (крепление аналогично как на приборной панели).

Когда MID у вас в руках На задней панели находим 7 винтов, и откручиваем их.

Отсоеденяем в разные стороны железный корпус оголяя микросхему.

Без применения каких либо инструментов снимаем верхнюю и нижнюю крышку (их достаточно немного поддеть плоской отверткой, далее снимаются без проблем).

Покрутив MID вы увидите, что блок подсветки экрана крепится на 3 винтах через металлические скобки. Отвинчиваем их
Сейчас передняя панель держится на основании только на шлейфах. Что бы было удобнее, отсоединяем панель целиком (для этого снимаем черные фишки (они просто сдвигаются с платы, никаких зажимов, защелок и пр.) и откручиваем гайку удерживающую регулятор громкости). Все, теперь переднюю панель можно убрать в сторону.

блок подсветки отсоединен, хорошо виден разъем крепления шлейфа.

Основная плата у нас мертво закреплена на металлическом основании, потому освободить еѐ целиком не получится, для удобства работы можно так же снять металлическую рамку, для этого отсоединяем 2 винта удерживающие непосредственно плату к рамке и 2 винта соединяющие рамку с основанием.

После этого сначала снимаем правую сторону, отодвинув влево фиксатор, затем левую сторону (пружинку не трогаем, она так и остается на защелке).
У Вас в руках основание с платой шлейфом соединенное с экраном. Продолжаем работу. Снимаем с экрана металлическую скобку, вытаскиваем розовую прокладку, защитный оранжевый скотч и отсоединяем шлейф от дисплея (обратной дороги нет, но пугаться не надо). Аналогичную процедуру проделываем с местом крепления шлейфа к плате.

Счищаем остатки клея с контактных дорожек от старого шлейфа. Можно использовать для этого жидкость для снятия лака, компьютерные салфетки (для пластика) и пластиковую карту.

После того как вы справились со стеклом, процесс приклеивания шлейфа к плате окажется для вас элементарным действием. У Вас в руках основание с платой НОВЫМ шлейфом соединенное с экраном. Начинаем сборку.
Важно. Вы помните про оранжевый скотч? Вместо него клеим на новый шлейф полоски скотча у оснований для изоляции. (фото 11 — вид с наклеенным скотчем).

После этого одеваем на основание стекла металлическую скобку (именно от скобки нам и нужна изоляция скотчем), вкладываем розовую прокладку и осторожно вправляем еѐ на место кредитной карточкой. В случае необходимости (все сделали — а скобка не держится) – чуть-чуть подгибаете
скобу плоскогубцами. Аналогично поступаем с основанием платы.

Теперь пора устанавливать металлическую рамку. Сначала вправляем на
место защелку с правой стороны, после этого защелкиваем механизм фиксации слева. После сборки крепим 4 винта – 2 соединяют плату и рамку, 2 – рамку и основание.
Крепим экран к блоку подсветки (все так же — аккуратно разводим зажимы, вставляем стекло, готово). Пластиковую скобу крепления блока подсветки к плате пока не устанавливаем. Не забываем одеть черную фишку (или, как со случаем на фото – вставить шлейф в разъем на плате).
Теперь работаем очень аккуратно, практически ювелирно. Подвигаем переднюю панель, одеваем на платы фишки, и ставим на место экран. Может поучиться не сразу, т.к. на внешней панели изнутри есть пластиковые направляющие, которых при сборке не видно. Экран в них упирается, потому действовать надо, еще раз повторю, аккуратно. После того как экран встал на место – крепим его тремя винтами с металлическими скобами. Теперь пришло время зафиксировать блок подсветки, отложенной ранее пластиковой скобкой к плате.
Вставляем до конца регулятор громкости и фиксируем его гайкой.
Крепим переднюю панель оставшимися 7 винтами.
Устанавливаем на место крышки.

Когда-то они возили на дело тех, кто косил, теперь время спокойно и размеренно косит их. Однако несмотря на всё старания нерадивых наездников, временных хозяев и просто людей с отсутствием вкуса и чувства меры большая часть из почти 1,3-миллионного тиража всё ещё с нами. При появлении этого автомобиля тридцать лет назад приличные люди опасливо переходили дорогу, а теперь он – лишь артефакт тех смутных лет: BMW E34.

Снаружи

Внутри

Хоть бы раз, одним глазком взглянуть на живую E34 со светлым салоном! Но нет, снова классическое для старых немцев сочетание плотной чёрной кожи, корня ореха и кажущегося вечным пластика… Стиснутый заботливыми объятиями переднего кресла, я сижу словно на асфальте. По ощущениям посадка практически на уровне современных спортивных BMW. Из такого положения развернутая в мою сторону передняя панель со свободным доступом ко всему необходимому и строгий инструментарий приборки воспринимаются жизненной необходимостью, а не данью моде. Отсутствие кожи на дверных картах — не следствие переделок жаждущих доработок владельцев, а особенности немецкого подхода к комплектации авто, когда клиент мог заказать ровно то, что ему необходимо. Но вот места, особенно на заднем диване, объективно мало даже в сравнении с W124, не говоря уже о современном С-классе. Те, кого интересовал простор салона, обходили Е34 стороной.

В движении

Расход в городском цикле, л	Расход по трассе, л	Расход в смешанном цикле, л
14	8	10-11

Несмотря на то, что мотор раскрывает свои таланты там, куда приличные люди предпочитают не соваться, 520i умеет перевоплотиться в солидный бизнес-седан. На низах достаточно тяги, чтобы не чувствовать себя обделенным при спокойной езде. Сцепление имеет щадящие настройки — с таким не устанешь в пробке. Уровень шумоизоляции неплох даже по нынешним стандартам. Кладём правую руку на эргономичный индивидуальный для каждого впередисидящего раздельный подлокотник, а левой наслаждаемся живыми откликами удобнейшего трехспицевого руля. Уровень его обратной связи, при том что здесь применен винтовой редуктор с шариковой гайкой, можно ставить в пример иным современным спорткарам. Быстро, чётко, понятно, при этом без нервозности и лишних провокаций.

История покупки

Основным критерием выбора был живой кузов, желательно с родным ЛКП или как минимум без следов недавней покраски, часто маскирующей намечающуюся ржавчину. Половина вариантов отсекалась на стадии телефонных разговоров: почему-то продавцы после нескольких уточняющих вопросов впадали в неадекватное состояние. Вживую Денис пересмотрел около десяти питерских и московских Е34, но даже по цене выше рынка продавались автомобили примерно в том же состоянии, что и его предыдущий.

Ремонт

На пробеге в 267 000 км аккурат под новый год двигатель стал проявлять склонность к перегреву. Рабочая температура при спокойной езде стала превышать 90 градусов, не собираясь останавливаться. По результатам диагностики поменяли датчики положения коленвала и распредвала. Поскольку при ремонте был выявлен люфт помпы, то заменили и её, поставив агрегат от Kolbenschmidt.

Еще при покупке у автомобиля была небольшая проблема: спустя небольшой промежуток времени после поездки он заводился только со второго раза. Подозрения на датчик положения коленвала возложить не получилось: он был новым, а потому в порядке постепенного исключения был заменен топливный фильтр. После его замены ничего не поменялось, хотя старый фильтр и оказался грязным. Проблема решилась после установки нового регулятора давления топлива (обратный клапан) от Pierburg. Впоследствии также был заменён бензонасос.

Эксплуатация

Расходы

ТО с заменой масла в двигателе (Shell 5W30) и фильтров (оригинал) – раз в 7 000 км
Расход топлива в городском цикле – 14 л/100 км
Расход топлива по трассе – 8 л/100 км
Расход топлива в смешанном цикле – 10-11 л/100 км
Топливо – АИ-95

Планы

Больше никаких доработок и тюнинга Денис не планирует. В списке будущих дел теперь – лишь глобальное и качественное восстановление начавшего уставать кузова. Впоследствии Денис планирует обзавестись другим ежедневным авто, а Е34 перевести в статус игрушки выходного дня.

История модели

Третья глава истории BMW 5 серии открылась в 1987 году. За дизайн в традиционном для марки стиле отвечали Клаус Люте и Экроле Спада. Новаций хватало — первый в истории модели кузов универсал, и опциональный полный привод.

BMW 525i Sedan (E34) '1987–94

В этой статье мы разберемся с приборными панелями на разных версиях BMW пятой серии в E34 кузове. Узнаем, какие приборные панели ставились в зависимости от модели и года выпуска, как их визуально отличить друг от друга и какие из них взаимозаменяемы. Так же пробежимся по тому, как снять и установить приборную панель на место, как заменить перегоревшие лампы и что делать если не работает спидометр. Начнем по порядку.

Виды приборных панелей

Также отдельно стоит выделить M5 E34. На них устанавливалась своя приборная панель, которую можно отличить по следующим признакам:

спидометр размечен до 300 км/ч;
тахометр – до 8 000 оборотов/мин;
указатель уровня топлива – то 90 литров;
вместо экономайзера – шкала температуры масла;
стрелки красные, а не белые;

Но вернемся к нашим, земным приборкам. Можно выделить три поколения (далее Gen от Generation, что значит поколение):

Gen I – Серые – с начала выпуска до 02/1989
Gen II – Белые – с 02/1989 до 09/1990
Gen III – Голубые – с 09/1990 и до конца

Приборная панель первого поколения (Gen I), устанавливалась на BMW 5 E34 с начала выпуска и до 02/1989.

Приборная панель третьего поколения (Gen III), устанавливалась на BMW 5 E34 с 09/1990 и до конца выпуска.

Кстати на семерку E32 устанавливались те же приборные панели, что и на пятерку.

Ошибка 299 960 KM

Эта ошибка встречается исключительно на приборных панелях первого поколения. На панелях второго и третьего поколений она не встречается. Суть её в том, что когда одометр достигает пробега в 299 960 км или 300 000 миль он перестает отсчитывать пробег и застывает на этой отметке.

Как проверить, подвержена ли приборка этой проблеме:

Функция самотестирования

Эта функция не работает на приборных панелях первого поколения. Тест получится запустить только на панелях второго и третьего поколений (GEN II или GEN III).

Во время теста загораются все лампочки на приборной панели, стрелки перемещаются от начала до конца и отображается текст, в том числе и номер шасси.

Чтобы запустить тест необходимо:

Когда зажигание выключено нажать и удерживать кнопку Check Control, расположенную на приборной панели справа.
Далее необходимо удерживая кнопку нажатой повернуть ключ в замке зажигания в положение II (On).
Отпустить кнопку Check Control.

В результате запустится функция тестирования приборной панели. Помимо самого теста на дисплее высветится следующая информация:

Internal BMW no. BMW8351832 (Внутренний номер)

Coding plug no. 24231 (Номер кодера)

Кnumber 7296 (Какие-то корректировки спидометра)

Chassis no. BJ65571 (Номер шасси)

Software version 0.95 (Версия ПО приборной панели)

Internal modification index20

Взаимозаменяемость и визуальные различия

Теперь перейдем к взаимозаменяемости, ведь в случае выхода из строя не всегда есть возможность найти такую же приборку, что была установлена.

Теоретически возможно заменить имеющуюся приборную панель на панель любого другого поколения, но нужно внимательно отнестись к выбору замены так как между ними много различий.

Начнем с очевидного – различий между приборными панелями, выпущенными для двух разных рынков: Европейского и Североамериканского. В силу различия требований законодательства приборные панели кардинально отличаются друг от друга.

Североамериканские приборные панели имеют следующие отличия:

Датчик топлива размечен иначе (пустой, ½, полный);
Спидометр градуирован в милях в час (мелким шрифтом указаны км/ч);
Экономайзер также размечен в милях;
Вместо условных обозначений – текст;

Теперь перейдем к отличиям между приборными панелями различных поколений, выпущенных для Европейского рынка.

Различия тахометра

Существует три версии тахометра и при смене приборной панели, естественно тахометр должен совпадать с исходной:

Стандартный дизельный (до 6 000 об/мин)
Стандартный бензиновый (до 7 000 об/мин)
Специальный для M5 (до 8 000 об/мин)

Различия спидометра

Всего существует четыре различных версии спидометра. При замене тут также необходимо придерживаться той же версии, что и на установленной изначально приборной панели:

До 240 км/ч
До 260 км/ч
До 280 км/ч
До 300 км/ч

Версия, размеченная до 240 км/ч устанавливалась на:

Версия, размеченная до 260 км/ч устанавливалась на:

E34
E32 730i (M30)
E32 730i (M60)
E32 735i (M30)
E32 740i (M60)

Версия, размеченная до 280 км/ч устанавливалась на:

Версия, размеченная до 300 км/ч устанавливалась на:

300-километровая версия использовалась исключительно на модели M5 E34. Достоверной информации, существует ли версия на 320 км/ч для E34 M5, кроме этого фото нет.

Индикатор уровня топлива

Тут опять же при замене приборной панели нужно выбирать тот же тип указателя, что и на старой. В общем существуют следующие варианты:

R,20,40,60,90
R,20,40,60,80
R,20,40,60,80 (DIESEL)
R,25,50,75,100

Что касается емкости топливного бака, то большинство моделей оснащались пластиковым баком емкостью 80 литров. Однако достаточно редко можно встретить модели с металлическим баком емкостью 81 литр.

Исключение здесь – это M5, на которую всегда устанавливался металлический бак емкостью 90 литров (за исключением версий для Японии и стран с тропическим климатом, где ставился бак на 81 литр).

Технические различия приборных панелей

Каждая приборная панель оснащена чипом, который соответствует той спецификации машины, на которую она установлена. В приборках первого поколения (Gen I) чип вмонтирован в проводку. А вот на панелях второго (Gen II) и третьего (Gen III) поколений он монтируется в саму приборную панель с задней стороны.

По сути чип является EEPROM (электрически стираемое перепрограммируемое ПЗУ (ЭСППЗУ) – один из видов энергонезависимой памяти (таких, как PROM и EPROM). Память такого типа может стираться и заполняться данными до миллиона раз) и содержит следующую информацию:

Коэффициент масштабирования для спидометра (включая передаточное число редуктора);
Коэффициент масштабирования для тахометра;
Коэффициент масштабирования для уровня топлива;
Число цилиндров двигателя (4,6,8,12);
Данные о расходе топлива;
Информацию, установлен ли экономайзер или датчик температуры масла;
Систему измерения (км и мили);
Размер топливного бака (80,81,90);
Данные об интервале обслуживания;
Одометр;
Номер шасси;
Номер чипа;
BMW specific number;
Версию программного обеспечения;

Как вы понимаете, большинство этих параметров должно соответствовать вашему автомобилю, иначе на приборной панели и бортовом компьютере будут отображаться неверные данные. Поэтому нельзя просто взять и поставить чип из другой машины в свою.

Если к примеру число, описывающее количество цилиндров неверно, то тахометр покажет неверные значения оборотов двигателя. Экономазер также будет показывать неверное значение, как и все функции бортового компьютера, касающиеся расхода топлива, поскольку все расчеты расхода топлива основаны на времени открытия топливных форсунок и количестве цилиндров.

Обратите особое внимание, если планируете снять чип: чтобы избежать повреждения чипа необходимо отключить все разъемы на задней части панели приборов с отключенной аккумуляторной батареей и выждать несколько минут пока спадет остаточная энергия.

Также поскольку OBC (бортовой компьютер) обменивается данными с чипом, то подключение к компьютеру должно быть отсоединено. Тут также необходимо выждать минимум минуту, после смены чипа. Это сбросит OBC и подготовит к работе с новым чипом.

Замена приборной панели Gen I на панели Gen II/III

Что же делать если, к примеру, у меня неисправная приборная панель первого поколения (Gen I) и я хочу избавиться от этой ошибки 299 960. Могу ли я просто подключить новую приборную панель Gen II/III?

Да, это возможно. Автор с сайта exx.se пробовал это на своей E34 535i (дата выпуска 07/07/1988). Он взял приборную панель Gen III с E34 525i (09/1991 с двигателем M50) и установил в свою 535i в которой изначально была панель Gen I.

Первое с чем вы столкнетесь – неожиданно обнаружите два чипа. Один из них в пучке проводов, который шел к старой приборной панели Gen I, а второй соответственно в задней части новой приборной панели Gen II/III. Можно просто проигнорировать этот факт и подключить все разъемы как обычно.

Дело в том, что на приборных панелях Gen II / III удалены все контакты, которые используются для подключения к чипу, расположенному в корпусе кабельного разъема. Фактически получается, что остается только один чип, подсоединенный напрямую к самой приборной панели – тот, который расположен на её задней части.

Вторая проблема в том, что серый разъем, на задней стороне панели приборов между поколениями Gen I и Gen II/III был перемещен от края левой стороны ближе к середине. При попытке подключить кабель к приборной панели он окажется очень коротким, но тем не менее, хоть это и неудобно, но подключение возможно.

Если вы не подключите серый разъем – то останетесь как минимум без спидометра и датчика уровня топлива.

Коннекторы

Приборная панель подключается к сети автомобиля четырьмя разъемами (на простых версиях Low проводки их меньше). Во многих электрических схемах они обозначаются различными обозначениями.

Замена передней панели (телевизор) своими силами? Прошу выложить отчет или картинки с ELSA.

Привет.
Нужно менять телевизор.
Поиском не нашел отчета.
Помогите пожалуйста, может ссылка на отчет есть? или картинки из ELSA (с момента когда бампер и усилитель сняты)
Заранее спасибо!

Как я понял становится он (оригинал) ровно, регулировать ничего не надо?

Самый лучший будильник - дети! Главное их вовремя завести!
(B 5 1/2 AWT 2002 Черный) VAG-COM

Меняется легко, регулировать надо. Первичная регулировка - по фарам. Если авто без ДТП или прыжков через рвы - дырки в лонжеронах должны стать точно посередине отверстий в телевизоре. Отчет не понадобится, все просто.

Тогда вопрос такой.
Нужна картинка из ЕЛЬЗЫ как вообще его снять
Чтобы понять масштаб.

Пока не имею представления как его менять.

Самый лучший будильник - дети! Главное их вовремя завести!
(B 5 1/2 AWT 2002 Черный) VAG-COM

Тогда вопрос такой.
Нужна картинка из ЕЛЬЗЫ как вообще его снять
Чтобы понять масштаб.

Пока не имею представления как его менять.

После снятия бампера и усилителя дальше всё просто. Снимаешь металлическую трубу-воздуховод снизу, перед этим ослабляешь 2 хомута и снимаешь с него патрубки - один с турбины идёт, другой на интеркулер. Сам "телевизор" крепится на 5 винтах-торксах. Два сверху к крыльям - они с большими шайбами, на них ещё резиновые отбойники капота опираются. С боков - справа: один винт к пластине, отходящей от крыла; слева - два: один к такой же пластине, другой к бачку омывайки.
Перед снятием "телевизора" нужно отсоединить все разъёмы на колодке под крышкой бачка с жидкостью ГУРа, разъёмы с фар, бибикалок и с датчика на нижнем патрубке радиатора. Шланги с радиатора оба, само собой. А, ещё маленький зелёный разъёмчик от компрессора кондея возле самого кондея - он такой же как под крышкой бачка ГУРа отсоединять будешь. Ну и всё - вынимаешь "телевизор" на себя вместе с радиатором, эл.вентилятором и фарами.
Там на месте всё понятно будет после снятия бампера и усилителя. Я с первого раза без картинок морду разобрал, когда помпу, ролики, ремень ГРМ менял. Так что не переживай, никаких подвохов там нет, главное все провода отсоедини, чтобы не оторвать.

--- Добавлено чуть позже ---

Вот, забыл, ещё замок капота снять нужно будет на 3 болтах, и разъём на "микрик" в нём предварительно отсоединить.

Привет всем владельцам 34-го кузова и не только, расскажу и покажу наглядно как выглядит замена порога и других проблемных мест таких как арки, днище, реактивные тяги задней подвески.

И вот первая болезнь

на следующих фото мы наблюдаем состояние внутренней части порогов

внутренняя стенка порога сгнила, а эта стенка помимо того что она служит ребром жесткости и креплением наружнего порога, она так же является и частью крепления реактивной тяги задней подвески.

передний поддомкратник сгнивает по той простой причине, отвод воды с люка сделан в пороги, торчащая трубка тому подтверждение. да бы увеличить срок службы нового порога я вывожу ее наружу, но в этом решении так же есть один минус, нужно следить что бы трубка не забивалась грязью иначе воде будет некуда уходить и могут начаться другие проблемы.

правая сторона этой же машины, и состояние тут не лучше, а можно даже сказать хуже.

вот как выглядит крепление реактивной тяги к кузову (вид снизу)

вот вырезана основная гниль в месте крепления реактивной тяги

восстановили часть крепления и обработали антикором dinitrol

а вот теперь восстановлена внутренняя часть порога к которой будет крепится сам порог, всю внутрянку так же обработал антикором.

Так же проводились работы по усилению и восстановлению поддомкратников, но фото вот что то я не нашол.

далее весь порог был покрыт грунтом и поставлена пластиковая накладка и машина поехала на покраску.

Еще одно больное место это технические заглушки в задних ногах пассажиров. Днще в этом месте выгнивает вокруг заглушки

на этой машине долгое время ни кто не обращал внимание на то что технические заглушки сгнили и вот к чему это привело.

а вот так выглядело днище в месте крепления порога в ногах переднего пассажира, обычно когда машина перестает домкратиться в специально отведенное место, тогда начинают домкратить в днище и вот что потом из этого получается

Следующий пунк болезней это задние крылья

Ремкомплектов для них не делают, так что приходится прибегать к самогибам, делается лекало заднего крыла и на ЧПУ станке делается уже по этому лекалу само крыло.

Внутренняя часть арки так же сгнивает и при замене наружней части арки многие мастера внутрянку не восстанавливают а просто заваливают герметиком.

собственно говоря вот так и выгледит восстановленное заднее крыло. вся внутрянка крыла обрабатывается после покаски чрез багажное отделение.

Арка подготовлена и машина поехала на покраску.

Задавайте если есть у кого какие вопросы, буду рад вам ответить. Только не нужно разводить тут рынок с вопросами "а сколько стоит?". на такие вопросы могу ответить в лс и посоветовать кого сделать.

Отличная работа, попался бы мне раньше такой добросовестный сварщик

и сколько по времени всё встало?ну и финчасть в лс,пжста

и сколько по времени всё встало?ну и финчасть в лс,пжста

Топикстартер,и мне в л.с. черкани,если не сложно)))

по времени 2 недели и по финансам 400$

А почему не стоит делать порог толще, самогибом?

Я думаю имелось в виду, что самогиб можно сделать любой толщины, хоть 3 мм, но не стоит делать такой толстый.

имхо работа так себе, ничего особенного.

резано все грубо, обработка слабая. ни реактивных, ни эпоксидного. варено внахлест, выгнуто неаккуратно и из нескольких кусков.

А почему не стоит делать порог толще, самогибом?

да, все верно сказал billi нет смысла делать Пороги из толстого металла, так как кузов машины изначально сделан из металла 1мм, тут главное сделать хороший антикор что бы защитить новый металл.

имхо работа так себе, ничего особенного.
я делаю лучше.

ищу сварщика виртуоза чтобы сделать все максимально красиво, надежно и незаметно, практически как подход к реставрации. Если кто таких знает - в личку.

я сейчас шумку клею, если кому интересно могу сфоткать как все это выглядит через три-четыре года. варилось встык, сплошным швом. все выгнуто под оригинал.

на фото с левым порогом шпакли нету, только сошлифован шов и грунтовка. реактив-акрил-эпоксид-акрил.

зы. в пороге под задней дверцей есть диафрагма жесткости. автор не только не выгнул и не вварил ее, но даже под стойкой усилитель вырезал. срамота епт.

я не любитель штатных поддомкратников(много говна собирают) и вместо поддомкратника вварил еще одну диафрагму в порог.

Читайте также: