При включении пылесоса выбивает автомат в чем причина

Обновлено: 14.05.2024

Почти самая частая проблема в проводке - выбивающий автомат . Он может сделать вашу жизнь невыносимой: каждую минуту вы будете ждать, что раздастся щелчок и настанет тьма. Чтобы не плутать в потёмках и не действовать вслепую, прочтите нашу краткую статью об этой неисправности - и она больше никогда не застанет вас врасплох!

Обычные причины срабатывания

В нормальных условиях, автомат срабатывает по двум причинам:

перегрузка по току (слишком большая сила тока в проводе = слишком мощные приборы);
короткое замыкание - соединение двух и больше проводов вместе, например из-за повреждения кабеля.

В случае перегрузки, внутри автомата срабатывает биметаллическая пластина : при нагреве от проходящего тока она изгибается и толкает "спусковой крючок" размыкателя. Поэтому, после срабатывания нужно подождать пару минут, чтобы расцепитель остыл, иначе он может сработать вновь.

При коротком замыкании выключается электромагнитный расцепитель - катушка. Он действует быстрее, чем биметаллическая пластина, но только на очень большие токи - сотни ампер.

Необычные причины

Но кроме "внешних" причин, которые достаточно понятны, есть и более редкие . Приведём самые типичные:

неисправный автомат : со временем механизм становится более разболтанным и может отключиться даже от малых токов (или вообще просто так);
плохо зажатые клеммы : провод начинает нагреваться, тепло передаётся на автомат и тепловой расцепитель срабатывает при меньшем токе, чем положено;
алюминиевый провод в автомате: современные клеммы (это относится и к розеткам с выключателями) не предназначены для алюминия, поэтому вскоре он начнёт греться, а дальше всё будет как в предыдущем пункте;
очень тесный щиток , набитый проводами без вентиляции: при работе, каждый автомат и провод выделяют тепло - если ему некуда уходить, оно будет накапливаться, автоматы будут перегреваться и, конечно, срабатывать невпопад;
пусковые токи : при включении холодильника, сварочного аппарата и других приборов, содержащих индуктивности (обмотки, катушки), ток на короткое время подскакивает до десятков ампер, отчего может сработать быстрый расцепитель автомата.

Что делать, если автомат отключается раз за разом?

Самое главное - успокойтесь . После этого проверьте, нет ли вокруг признаков неисправной проводки: подгорелых розеток и проводов, запаха гари и искр . Если нет, загляните в щиток и, используя обоняние, проинспектируйте его нутро. Может присутствовать запах горячего металла и пластика, но ни в коем случае не гари и дыма!

Если и теперь вы не нашли проблем, попробуйте заменить автомат на новый - если не уверены в своих силах, вызовите электрика . И, кстати, если электрик придёт, попросите его замерить силу тока в каждой линии с помощью токоизмерительных клещей. Эта сила тока должна соответствовать толщине проводов и номиналу автоматов!

Этих мер достаточно в 99% случаев . Самое главное, что нужно помнить - автомат это не надоедливая помеха, а прибор, который защищает вас и ваше имущество. Не ставьте вместо него жучок и не блокируйте его рычаг - это может привести к пожару !

Если выбило автомат в щитке, то этому можно дать только два разумных объяснения: где-то происходит короткое замыкание или возникает перегрузка в домашней сети. Конечно, устранение такой неполадки не терпит отлагательств, ведь жизнь современного homo sapiens неразрывно связана с электроэнергией на всех уровнях его деятельности (или бездеятельности). Чтобы определить место неисправности (причину аварии) нужно обладать пониманием ситуации – ясно представлять себе те участки, где это могло произойти.

Причины срабатывания автоматического выключателя

Все схемы и квартирные щитки должны собираться в соответствии с ГОСТ 32395-2013 и СП 31-110-2003 Источник 82.onlymusic.site

Может быть по крайней мере четыре основных причины, по которым вышибает автомат на электрическом щитке квартиры или дома. Ниже мы разберем эти ситуации по отдельности и рассмотрим способы устранения неполадок.

Причина №1 - перегрузка в домашней сети

Когда наблюдается перегрузка электрической цепи, то чаще всего выбивает вводной автомат, хотя это не обязательный показатель – все зависит от количества ампер на входном (основном) автомате и предохранительных устройств других цепей квартирной (домашней) электроустановки. Например, если вышибает 16 A автомат на входе, значит, остальные устройства имеют либо больший, либо одинаковый ампераж. Когда одинаковое количество ампер на всех автоматах, то защита работает неоднозначно, особенно при перегрузке, но, скорее всего, сработает более старый по сроку эксплуатации автомат.

Если выбивает вводный автомат, когда вы пытаетесь использовать в домашней сети электросварку, то в этом нет ничего удивительного – прибор попросту выполняет свою работу. Такая же ситуация может возникнуть, когда одновременно включены несколько бытовых электроприборов, например, бойлер, стиральная машина-автомат, духовка и т.п. По сути, AB защищает проводку от перегрева, но при этом он не понимает, действительно ли жилы нагрелись до такой степени, что это грозит оплавлением изоляции. Возможен такой вариант, что ваша домашняя разводка способна выдержать гораздо больше нагрузки, но у автомата этот показатель ограничен 16-ю амперами.

Это говорит о том, что необходимо заменить автоматы, как минимум, на 20-амперные и тогда проблема с перегрузкой будет решена. Но есть ли необходимость менять всю защиту, которая установлена в вашем электрическом щитке? Конечно, нет. В первую очередь, это касается вводного (общего) автомата, для которого 16 A оказалось недостаточно. Кроме него следует поменять AB на группу розеток, к которым обычно подключают мощные бытовые приборы. Таких цепей может быть две или три, так что менять защитное устройство нужно на каждую из них.

Не пытайтесь заменить внутренние автоматы на более мощные, оставив при этом вводный AB с прежним током. Подобное действие ничего не изменит, и общий автомат при перегрузке по-прежнему будет размыкать цепь.

Причина №2 – неисправность бытовых приборов

Вырубает вводный автомат в щитке в тех случаях, когда вы подключаете в сеть неисправные бытовые приборы. При этом может возникнуть неоднозначная ситуация, например, включили электрочайник или утюг, и в первые несколько секунд или даже минут все хорошо, но потом срабатывает защита. Вы выключаете этот прибор и все опять нормально, а при его подключении наблюдается все та же картина короткого замыкания в замедленном действии, но это только видимость, так как медленного КЗ не бывает. Так что же происходит, перегрузка сети или все-таки КЗ?

В нагревательных бытовых приборах может быть неисправной проводка, то есть изоляция на жилах от постоянного движения (утюг, фен) или перегрева разрушается. Получается, что короткое замыкание происходит не сразу, а лишь тогда, когда вы двигаете проводом или жилы чуть-чуть расширились от нагрева. Проблематичность такой ситуации в том, что жилы у шнура на электроприборе витые и КЗ может произойти от прикосновения одного волоска. При этом на щитке вырубает автоматы, но сам волосок обгорает и замыкание исчезает само по себе. То есть, если вы включите этот прибор заново – ничего не произойдет.

Видео описание

Автоматический выключатель: проверка при КЗ.

Безусловно, когда вы включает в розетку какой-либо из бытовых приборов и при этом сразу вырубает автомат, то все понятно – это устройство больше включать нельзя, так как оно нуждается в ремонте. Но как быть в случаях, описанных в предыдущем абзаце? Такой прибор обязательно нужно разбирать и искать причину короткого замыкания. Даже если там обгорел только волосок от шнура подключения, такое можно определить визуально, так как бесследно эти вещи не проходят.

Рекомендация: неисправность, вызывающую короткое замыкание в бытовом электроприборе, лучше всего искать мультиметром (тестером - ампервольтомметром).

Причина №3 – неисправность AB

Есть еще одна проблема, когда вырубает вводный автомат в щитке из-за его неисправности или износа. Это, хоть и очень редко, но все-таки случается, и никогда не следует сбрасывать такую возможность со счетов. То есть, срабатывание защиты в таком случае может выглядеть по-разному, например, AB обгорает, как это показано на верхней фотографии, и тогда все понятно – требуется замена. Но также внешние признаки неисправности могут отсутствовать, и тогда приходится поломать голову над происходящим. Как бы там ни было, дефект у прибора может возникнуть от регулярного (частого) срабатывания защиты, либо он долгое время проработал на пределе своих возможностей. Иногда даже случается такое, что AB либо не работает, либо выбивает чуть ли не сразу после его установки. Так что же происходит?

Из-за подгорания клемм может возникать несанкционированное срабатывание защиты, то есть контакты получаются толще, чем нужно, и AB срабатывает задолго до использования пределов собственных возможностей. Проверить такой автомат можно очень просто: возьмите пассатижи с проверенной изоляцией ручек, кусок медной проволоки сечением не более 0,75 мм и после того, как произойдет отключение, замкните верхнюю и нижнюю клемму прибора. Если медь не перегорит в течение 3-5 секунд, значит, проблема заключается именно в автомате и его нужно менять.

Причина №4 – замыкание проводки

Есть также вероятность короткого замыкания в электропроводке дома или квартиры и это, пожалуй, наиболее серьезная проблема, из-за которой срабатывает автоматическая защита. Причин, по которым возникает КЗ немало, но суть при этом одна: в каком-то месте нулевой и фазный провод соединились прямым контактом. К сожалению, не всегда удается выяснить, где именно произошла авария, и что данная проблема в самом деле возникла из-за этого. Установить такую причину, если нет визуальных указателей, можно таким же способом, как и проверка автомата: замкнуть верхнюю и нижнюю клеммы медной проволокой сечением не более 0,75 мм (если КЗ на проводке, проволока сразу сгорит).

Видео описание

Выбивает автомат в электрощите: причины, как устранить своими руками.

Другие причины

Помимо основных четырех причин, указанных выше, из-за которых выбивает автоматы, могут быть и другие, встречающиеся крайне редко, но о них тоже следует знать. Если ни один из четырех перечисленных выше пунктов не подходит под вашу ситуацию, то не мешало бы проверить правильность подключения автоматов и сборки щитка. Как вы понимаете, вводный или общий AB отвечает за все остальную защиту, то есть от него не должна быть подключена ни одна розетка или осветительный прибор и это обязательное условие, хотя ним часто пренебрегают. Все автоматы, отвечающие за другие цепи, подключаются от вводного прибора. В свою очередь, к каждому групповому автомату тоже не должны быть подключены никакие другие провода, так как это может привести к разным нежелательным последствиям, в том числе, и срабатыванию AB.

Еще есть вероятность выбивания автомата при перегорании обычной лампы накаливания – защита воспринимает это, как короткое замыкание или перегрузку сети (непонятно). Но это не на что не повлияет – после такой мелкой аварии автомат будет работать правильно, без сбоев. Похожая ситуация может возникнуть с ТЭНовыми или открытыми спиральными электроплитками, но и здесь все сразу нормализуется.

AB может срабатывать при подключении стабилизатора в групповую цепь до или после вводного автомата. Проблема здесь, как правило, заключается в неправильном подключении и вам просто нужно внимательней перечитать инструкцию от завода-производителя. Похожая проблема может возникнуть, когда вы захотите использовать источник бесперебойного питания для своего домашнего компьютера. Здесь тоже важно следовать указаниям, указывающим на порядок подключения прибора в цепь.

Видео описание

Что делать, если выбивает автомат?

Заключение

Безусловно, такая проблема, когда по непонятным причинам выбивает автомат, может основательно испортить расположение духа, но не стоит нервничать – внимательно прочитайте эту статью и проанализируйте свою ситуацию. Решение найдется в любом случае, и если вы способны установить розетку или включатель своими руками, то справитесь и с этой проблемой, не прибегая к помощи электрика.

Коммутационный автоматический выключатель бывает электронным или механическим, контактный прибор включает электричество, проводит его и обесточивает цепь при неисправностях и поломках. Иногда выбивает автомат без нагрузки или при подключении новой точки разбора. Для таких ситуаций есть причины, от которых зависит будущий ремонт бытовой техники или замена самого автоматического выключателя.

Принцип работы защитного автомата

Автомат защищает цепь электричества от перегрузки, порчи и пожара при коротком замыкании. Отличается от плавкой вставки неизменностью предельного значения реагирования, возможностью использовать много раз.

Одно-, двух- и многополюсные приборы включают конструктивные элементы и модули:

систему контактов;
дугогасящий узел;
разъединительный привод;
прерыватель;
дополнительные выводы (не всегда).

В неаварийной ситуации управляющий рычаг взведен, электроток проходит сквозь устройство по питающему проводу через подвижный и неподвижный контакты, далее — на дроссель соленоида. Пройдя биметаллическую панель, он идет на выходные клеммы, поступает в цепь с подсоединенной нагрузкой.
При выявлении аварии прерыватель разъединяет цепь, также случается при появлении нештатных условий работы цепи. Например, если прерыватель определяет показатели тока, как те, что выше предельного.

Автоматические приборы отключения подразделяют по виду тока в основной цепи: постоянный, переменный, применяют в контурах с силой тока от 0,5 до 2500 А. Конструктивно выпускают воздушные (800 – 600 А), с литыми коробками (10 – 2500 А), модульные (0,5 – 125 А). различают токоограничивающие и не токоограничивающие приборы. Есть варианты с выдержкой разъединения, мгновенного расцепления, с комбинацией указанных качеств. По виду монтажа есть модели с внешним, передним соединением, комбинированным, универсальным, при этом привод бывает ручным, пружинным, двигательным.

Общие причины

Номинал автомата выбирают так, чтобы защитить основной фазовый провод от перегрева и расплавления изоляционной оболочки. АВ обесточивает магистраль ранее, чем электроток повысится до критического показателя.

Общие причины реагирования автомата следующие:

неисправности кроются не в сети, а в подключенной бытовой технике;
сеть перегружена множеством агрегатов;
питающая или распределительная проводка неисправна;
поломка произошла в самом автомате.

Отключается автомат быстро или проходит несколько долей секунд. С выдержкой АВ называются селективными, их ставят с разными выдержками начиная от наименьшего значения у потребителя. Ступенчатость обесточивания повышается на пути к вводному источнику питания.

Неисправная бытовая техника

Выключатель выбивает часто, при этом в одинаковый промежуток времени. Принимая во внимание такую периодичность, можно утверждать, что неисправен подключенный электрический прибор.

Путь выяснения неисправного агрегата (электроплиты, бойлера):

выключают вилки всех приборов из розеток;
следят за поведением автоматического выключателя — если он не срабатывает некоторое время, причина в испорченном бытовом электрическом чайнике или другом устройстве;
поочередно включают приборы и выявляют тот, на который реагирует выключатель.

Иногда неисправность видна невооруженным глазом, например, когда искрит контакт в розетке, или горят пробки в счетчике при подключении определенного электроприбора.

Перегрузка сети

Если подсоединить к электрическому проводу посредством розеток слишком много силовых агрегатов, сетевой электроток станет больше номинального тока в автоматическом приборе.

Процесс при перегрузке:

биметаллическая панель теплового расцепителя нагревается из-за прохождения тока с повышенным значением;
пластина изгибается и действует на прерыватель, если сила тока в магистрали не снижается;
срабатывает автомат и отключает контролируемый участок линии.

Каждый контур рассчитан на суммируемую мощность бытовых приборов. Если дополнительно подключить бойлер, электрическую плиту с несколькими конфорками, цепь не выдержит такой нагрузки, и обмотка расплавится. Чтобы этого не случилось, нужен АВ.

Неисправная проводка

Автомат будет реагировать отключением напряжения, если изоляция кабелей нарушена, при этом есть утечка электричества. Чаще защитное устройство срабатывает, если к проблемному месту под напряжением прикоснется человек.

Процесс при неисправной проводке:

УЗО определит утечку;
ток направится в землю посредством линии заземления;
защитное устройство даст команду автомату отключить питание.

Неисправность кабеля может привести не только к удару током. При замыкании нескольких проводов с нарушенной изоляцией возникнет короткое замыкание. В этом случае автомат также обесточит систему, т. к. сила тока при этом превысит номинальные показатели в несколько раз.

Поломка автомата

Такую причину относят к редкой категории. Автомат выбивает при включении, во время работы, даже без нагрузки.

В первом случае предполагают поломку самого прибора, например, клавиш, расплавление контактов.
Вторая причина — некачественное производство продукции, так часто бывает, если применяют материалы с заниженными характеристиками, не отвечающие нормативным требованиям.
Третья причина — эксплуатация прибора на граничной мощности и на пределе возможностей длительное время.

При обнаружении поломки старый АВ снимают, вместо него монтируют новое автоматическое устройство. При этом технические параметры должны соответствовать тому, что работал раньше.

Другие причины

Температура биметаллической полосы в выключателе зависит от температурных показателей помещения, где стоит прибор.

Влияние микроклимата в отдельных помещениях дома:

В комнатах с высокой температурой (банях, саунах, кухонном блоке) или при попадании на прибор прямого солнечного света. Здесь автомат сработает при меньшем токе, т. е. будет реагировать на перегрузку чаще.
В помещениях с низкими температурными значениями (в подвале, на неотапливаемой веранде зимой). В этих условиях номинальное значение электротока будет понижено, поэтому выключатель среагирует при повышенных показателях тока.

Есть варианты, когда автомат отключает питание при включении стабилизатора. Это объясняется высокий ток при запуске этих устройств.

Частные случаи

Важным является присутствие в электрическом щитке вводного и групповых автоматических выключателей. Так легче определить причину срабатывания:

выбивает на вводе без учета групповых выключателей — нужно просмотреть еще раз правильность сборки электрощита;
перестает работать автомат после основного — значит поломка находится в конкретной группе.

Часто проблема появляется после затопления квартиры или дома. Также не рекомендуют ставить автоматы в комнатах с повышенной сыростью. Влага попадает на стыки кабелей, происходит непредвиденное замыкание контактов. После попадания воды обязательно проводят ревизию, выявляют проблемы.

Отключение автомата без нагрузки

Такое отключение иногда свидетельствует о внутренней поломке самого контролирующего прибора. Внутри автомата бывают плохо примыкающие контакты, неисправности механизма. В этом случае прибор будет выбивать часто, даже если в сети нет никакой нагрузки или она сравнительно маленькая.

Для исправления ситуации принимают меры:

меняют прибор на новый с аналогичными свойствами;
проверяют напряжение на питающем контуре.

Регулярное срабатывание может быть связано со скачками напряжения на фазном кабеле. Изменить параметры кабеля питания нельзя, но можно применить стабилизатор до входа в автомат. Причиной срабатывания могут быть и плохо притянутые контакты на клеммах.

При включении света

Случаи, когда выбивает автомат при включении света:

В любом случае в линии освещения есть место короткого замыкания. Выкручивают колбу, меняют новой, если не помогло, разбираются с люстрой, прозванивают патроны. Иногда проблема бывает в выключателе.

При включении техники

Бывает, что автомат на внутридомовой магистрали работает без проблем, но начинает срабатывать, если к сети подключают новый агрегат. Чаще такими являются стиральные машинки, электрика водяной скважины, водонагреватели или бойлеры.

Причины такого отключения:

не работает указанный агрегат, проблема в изоляции, плохой посадке контактов или по другой причине;
линия работает под номинальной нагрузкой, а при подсоединении добавочного силового прибора ток перестает удовлетворять заданным параметрам.

Иногда дифференциальный выключатель реагирует на включение системы теплого пола. Значит проблема в проводке системы, ее нужно прозвонить, отремонтировать или заменить.

Автомат отключился и не включается

Ситуация, когда выбило автомат и не включается никакими методами, возникает не так часто, но нужно знать признаки неисправности:

при попытке возвести рычаг, он сразу падает, не держится в верхней позиции;
рукоятку или клавишу заклинило, она не движется совсем;
из области рядом с автоматом слышен запах горелой проводки.

Если прибор вышел и строя, его можно только заменить новым. Разобрать его можно, но собрать снова может не получиться, а пользоваться не вполне исправным автоматом опасно для жизни и имущества. Горелый запах говорит о том, что в приборе уже произошло возгорание, поэтому контакты оплавлены и спаялись. Выключатель не среагирует на превышение напряжения свыше нормативного — такая ситуация грозит пожаром.

Порядок выявления неисправностей и их устранения

При срабатывании выключателя можно включить его снова, чтобы убрать из списка выбивание из-за скачков напряжения на линии. При неудачной попытке из розетки, которая контролируется дифавтоматом, выключают потребителя. Если после этого включился автомат, причина кроется в изоляции потребительской сети.

Что нельзя делать

Нужно понимать, что автоматический прерыватель вместе с УЗО используется для защиты от токового удара или пожара. Если его постоянно выбивает, для удобства многие меняют прибор на устройство большей мощности, чтобы он не так часто реагировал на повышенную нагрузку.

Это приводит к опасным последствиям:

Подключается много мощных приборов, провода нагреваются, оплавляется изоляция, возникает короткое замыкание. Но выключатель не обесточивает линию, появляется пламя.
В розетке плохой контакт, при нагревании пластик греется, затем горит, но автомат по-прежнему не срабатывает, т. к. рассчитан на большую силу тока и вольтаж.

Нельзя самому чинить прибор, использовать неисправный.

Профилактические меры

Техобслуживание проводят регулярно, периодичность не зависит от условий работы прибора.

Стандартный набор процедур включает:

очистку от пыли, грязи;
смазку частей;
затяжку контактов (идеально — 1 раз в месяц);
визуальный осмотр после затопления или в сырых комнатах;
измерение показателей сопротивления изолирующего слоя.

Проверяют исправность корпуса, ручек, оболочек. Обращают внимание на нагревание соединений катушек, подшипников. Уделяют внимание читаемости надписей на щитке, табличках, если нужно, то их обновляют.

Наверняка большинству наших читателей знакома ситуация, когда дома отключается электричество, ног при этом у соседей с этим все в порядке. В первую очередь нужно проверить автоматические выключатели, установленные в распределительном щите. Чаще всего именно их отключение становится причиной обесточивания домашней сети. В этой статье мы поговорим о том, почему в квартире или доме выбивает автомат. Причины этого явления могут быть разными, и важно знать их, чтобы не допустить неприятных последствий, связанных с выходом из строя электроприборов или возгоранием проводки.

Особенности работы защитного автомата

Чтобы разобраться с причинами срабатывания автоматического выключателя, нужно сначала ответить на вопрос, для чего нужно это устройство и какие функции оно выполняет. Особенности работы АВ таковы:

Главной задачей аппарата является защита электрической проводки и подключенных к ней бытовых приборов от слишком мощного тока, возникающего по различным причинам.
Монтаж устройства производится на фазный контур, разрыв которого происходит при отключении пакетника. Если автомат имеет два и более полюсов, то при его срабатывании разомкнется также нулевой контур.

АВ может обесточивать сеть как при выключении вручную, так и при возникновении аварийной ситуации, которая может привести к повреждению элементов цепи.

Выбивает автомат: в чем причины?

Теперь непосредственно переходим к вопросу о том, почему выбивает автомат в щитке. Срабатывание автомата может происходить по следующим причинам:

Перегрузка в электросети.
Выход из строя одного из устройств, включенных в цепь.
Поломка осветительного прибора.
Неисправность защитного устройства.
Короткое замыкание.

Любая из перечисленных причин способна привести к тому, что АВ выбьет. Рассмотрим более подробно каждую из них.

Перегрузка

Так называется ситуация, когда величина тока в цепи превосходит номинальную, на которую рассчитан защитный выключатель. Для лучшего понимания приведем пример.

Для работы с розеточными группами в основном используются АВ, номинальный ток которых составляет 16 – 25 А. Этот показатель соответствует суммарной мощности 3,5 – 5,5 кВт. Допустим, что к розеточной группе, для защиты который установлен автоматический выключатель, рассчитанный на 25 А, подключена электроплита, мощность которой составляет 3 кВт, электрочайник на 1,3 кВт, а также СВЧ-печь на 2 кВт.

Если сложить мощность перечисленных бытовых приборов, то мы получим величину нагрузки 6,3 кВт. Учитывая, что максимальная нагрузка, выдерживаемая защитным устройством, равна 5,5 кВт, одновременное включение всех трех аппаратов приведет к тому, что автомат выбьет.

Чтобы избежать этого, не следует относиться легкомысленно к расчету суммарной нагрузки в цепи. Если подключение устройства в розеточную группу приведет к превышению суммарной мощности, его следует подсоединять к другой цепи.

Пример неправильного расчета проводки на видео:

Не пытайтесь решить проблему установкой автомата, рассчитанного на более высокую мощность. Если его номинал превысит тот, который по своему сечению способна выдержать электропроводка, проблемы неизбежны. В этом случае кабель под воздействием слишком большого тока будет греться до тех пор, пока изоляционный слой не расплавится и не вызовет КЗ, а в худшем случае – возгорание. Автомат при этом будет продолжать подавать ток в цепь вплоть до наступления замыкания. Поэтому, если при прокладке линии использован кабель сечением 2,5 мм², номинал АВ для ее защиты не должен превышать 16 А (для алюминиевого проводника) или 25 А (для медного).

Поломка бытового прибора

Допустим, в сеть на кухне включены электрическая плита, микроволновка и духовой шкаф. В этой цепи выбило автомат. Чтобы установить причину проблемы, действуем следующим образом:

Отключаем все агрегаты от сети.
Включаем автомат. Если без нагрузки его не выбивает – проводка и защитное устройство исправны.
Подключаем поочередно бытовую аппаратуру. Если, к примеру, при включении плиты и микроволновой печи цепочка работает, а при включении духовки выбивает автомат – духовой шкаф неисправен, и его необходимо либо менять, либо ремонтировать

Пример диагностики на видео:

Некоторые виды бытовых агрегатов (например, машинки для мытья посуды или кондиционеры) подключаются к сети напрямую, а не через электророзетку. Такие приборы нужно отключать от защитного устройства, установленного внутри распределительного щитка – только так получится произвести их проверку.

Неисправность приборов освещения

Теперь разберемся, из-за чего выбивает автомат при включении какого-либо осветительного прибора. В любом случае причиной является неисправность последнего, которая может быть следующей:

КЗ в цоколе электролампы. Чтобы найти неисправный элемент, нужно вывинтить их все и, вкручивая по одному, включать прибор освещения. Когда после вкручивания очередной лампочки при включении света АВ срабатывает – это означает, что причина проблемы найдена. Обнаруженную лампочку с пробитым цоколем нужно заменить исправной. Конечно, если перегорела единственная лампочка в приборе, и выбило автомат – причина неисправности налицо, и тратить время на ее поиски не надо.

Обратите внимание, что иногда лампочки сгорают по вине неисправного выключателя – это тоже может сопровождаться срабатыванием защитного устройства.

Подгорание контакта между кабелем питания и внутренней проводкой прибора. Для устранения неисправности достаточно зачистить контакт, а затем качественно заизолировать.
Замыкание внутри трансформатора светодиодной люстры. Если включение такого прибора приводит к выбитому автомату – высока вероятность, что проблема именно в этом. Для устранения неполадок нерабочий трансформатор нужно будет заменить исправным.

Как видим, причиной отключения АВ при выходе из строя осветительного прибора чаще всего становится короткое замыкание. Проводка при этом не успевает нагреваться до критического уровня, поэтому срабатывание вызывает не тепловой, а электромагнитный расцепитель.

Выход из строя защитного автомата

Причиной внезапного обесточивания сети могут стать и неполадки в самом автомате, но случается это очень редко, особенно если речь идет о моделях известных производителей. Но если есть подозрение на неисправность защитного устройства, его следует проверить, подключив новый, заведомо работоспособный. Можно также отсоединить контур от этого АВ и подключить его к соседнему пакетнику в распределительном щитке. Если и эти автоматы сработают – проблему нужно искать в другом месте.

Даже внешне исправный автомат может выбивать. Пример на видео:

Причиной выхода из строя автоматического выключателя может стать также длительная его эксплуатация, в ходе которой происходит естественное изнашивание его составляющих и ухудшение их технических параметров. Это касается и расцепителей. В результате устройство может сработать, даже если проводник нагрелся незначительно. Такой АВ подлежит замене.

Из-за чего выбивает дифференциальный автоматический выключатель?

Защитный автомат дифференциального типа может обесточивать сеть по тем же причинам, что и обычный (если сильно греется проводка или произошло КЗ). Но поскольку в его составе, кроме расцепителей, имеется УЗО, он реагирует и на ток утечки, поэтому отыскать причину срабатывания дифавтомата не так просто.

Если такое устройство срабатывает без видимой причины, нужно провести более тщательную проверку.

Осмотрите размыкатель, если нужно – подтяните контакты. Проверьте состояние электропроводки в распределительном щите. Если фазная жила касается заземленного металлического корпуса, это может стать причиной выбивания дифференциального автомата, хотя и не приведет к замыканию.

Допустим, что в щите неисправностей не обнаружено. Следовательно, в защищаемой электроцепи имеет место утечка тока. Ее причины могут быть следующими:

Неисправный электроприбор. Если пробивает на его корпус, срабатывает УЗО дифавтомата, задача которого состоит в том, чтобы не допустить поражения людей током.
Замыкание между собой провода защитного заземления и нулевой фазы, что иногда делают неопытные электромонтеры.

Почему выбивает УЗО – наглядно на видео:

Неисправность проводки

Причинами отключения АВ может стать:

Изношенный изоляционный слой кабеля.
Плохой контакт в выключателе или электророзетке.

Если проблема в выключателе или розетке, то для устранения неисправности нужно вскрыть элемент, зачистить подгоревшее место и правильно подсоединить кабель. При изношенной изоляции, особенно если дело касается скрытой проводки, найти проблему нелегко.

В этом случае поможет специальный прибор – трассоискатель, с помощью которого можно обнаружить повреждения кабеля, даже если он скрыт в стене.

Определив место неполадок, его нужно вскрыть и устранить неисправность, после чего вновь заделать канавку.

Заключение

В этом материале мы разобрались с тем, какими причинами, кроме чрезмерного нагревающегося кабеля, может быть вызвано срабатывание защитного автомата. Теперь вы знаете, что нужно делать, когда перегорает лампочка с одновременным отключением защитного устройства, а также как устранить неисправность при перегорании проводки внутри электрического элемента или в случае выхода из строя бытового прибора.

Летом чаще всего выбивает автомат защиты любого типа (см. далее) домовой/квартирной электропроводки. Причины – рост энергопотребления бытовой техникой, повышенная температура и влажность воздуха в сочетании с характерными именно для летнего периода колебаниями напряжения сети электропитания. Зимой защитная автоматика срабатывает чаще всего при включении излишне мощных электронагревательных приборов, а межсезонье время в общем-то аварийно-спокойное.

Настоящая публикация рассчитана прежде всего на обычных жильцов, не электриков и электротехнических работников. Мы постараемся пояснить, что нужно делать, если в квартире/частом доме выбивает пробки (пробочные электрические предохранители), автомат защиты по току (защитный автомат или просто автомат) и устройства защитного отключения напряжения при утечке тока с фазного провода (дифференциальный автомат или просто дифавтомат либо устройство защитного отключения – УЗО), или устройство защиты от перенапряжения сети (токовое реле).

Примечание: защитное заземление – единственный способ обеспечить себе 100% электробезопасность. Самая совершенная защитная автоматика только снижает вероятность поражения электротоком в аварийных и предаварийных ситуациях до некоторой весьма малой, но не нулевой величины.

Что нужно знать заранее

Второе, до определения причины срабатывания автоматики защиты все, что включено в розетки или через штатные выключатели, должно быть отключено. Отключения и пробные включения производятся только на обесточенной проводке последовательно по потребителям: выключаем общий автомат (см. далее) или пробки-автоматы, вынимаем все вилки из розеток, выключаем выключатели. Нужно проверить какой-то прибор или светильник – включаем в розетку или выключателем, включаем общий автомат или пробки. Требуется для проверки подключить следующий прибор, или светильник – снова выключаем общую автоматику, подключаем и т.д.

Подручные средства для проверки наличия напряжения в розетках

ВЩ и ЩА

Вводные щиты и щит автоматики в квартире

В квартире с ВЩ современного типа (поз. 3) поиск, отчего защиту вышибает, начинается в перебора ветвей проводки: они включены через отдельные автоматы на токи меньшие, чем общий (главный). В таком случае сначала выключают автоматы ветвей, включают главный автомат, и, включая по очереди автоматы ветвей, находят неисправную, а ее уже проверяют, как в пред. случае. Если квартирные счетчики на лестничной клетке, то вместо ВЩ в прихожей будет щит автоматики ЩА. В таком случае труднее будет найти причину срабатывания защиты по реактивности, см. далее.

Примечание: УЗО (показаны зелеными стрелками) во время проверки на ток должны быть включены. Проверку на утечку производят прежде, чем на перегрузку по току, т.к. утечка опаснее для людей.

Причины срабатывания защитной автоматики

Автоматика защиты в большинстве случаев срабатывает по следующим причинам:

Проводка перегружена – постоянно выбивает пробки или токовый автомат. Нужно проверить соответствие их номинального тока реально потребляемому, а величину последнего – норме потребления мощности, см. далее;
Кратковременные перегрузки при включении мощных потребителей либо вследствие колебаний напряжения сети – защиту выбивает нерегулярно, чаще всего при включении какого-то прибора;
Мгновенные перегрузки по току за счет пусковых токов устройств бытовой техники – часто выбивает пробки в момент включения приборов с электромоторами; прежде всего – холодильника, см. также далее;
Утечка тока по фазному проводу – выбивает УЗО, чаще всего при включении стиральной машины, бойлера, света в ванной, подвале и др. приборов во влажных помещениях;
Выбило автоматику, токовую или УЗО, и не включается – короткое замыкание либо замыкание фазы на землю. Скорее всего, из-за неисправности какого-то из приборов, но возможна и неисправность проводки, напр., вследствие замокания. Очень редко – неисправность самого защитного автомата;
Выбило реле напряжения – напряжение в сети вышло за пределы допустимого.

Перегрузки

Допустим, у вас вылетели пробки в момент включения какого-то из приборов. На защитных автоматах всегда обозначается их номинальный рабочий ток; точнее – его эффективное значение. Амплитудное в 1,4 раза больше, но в сети 50 Гц длительность полуволны напряжения 10 мс, а время срабатывания электромеханической автоматики ок. 30 мс, так что об амплитуде тока пока не думаем.

Итак, прежде всего смотрим, что было включено в момент выбивания, и не было ли перебора по мощности. Если да – отключаем какой-то из приборов, напр. бойлер. Кстати, водонагреватель, стационарная электроплита и, весьма желательно, стиралка должны быть включены через отдельные автоматы и УЗО, даже если ВЩ старого типа с пробками.

Следующий момент – пылесос. Выключаем его, пробуем включить главный автомат. Все в порядке? Включаем пылесос. Не выбивает? Работаем аккуратнее и, желательно, на время уборки отключаем самые мощные приборы, напр. бойлер.

С микроволновкой возможно нечто подобное из-за колебаний напряжения сети. Магнетрону, греющему своим излучением продукты, требуется стабильное электропитание, поэтому источник питания (ИП) хороших мироволновок строят по принципу бустера: при падении напряжения сети ток потребления пропорционально возрастает. Норма колебаний напряжения сети – 185-245 В, но многие модели микроволновок рассчитаны на их пределы 195-235 В. Т.е. получается, что сетевое напряжение вроде еще в норме, но микроволновка берет уже больше ее паспортной мощности.

Утечки и реактивность

УЗО в продаже есть, в общем, 2-х систем: электромеханические дифференциальные автоматы, или просто дифавтоматы, и электронные; последние нередко и называют УЗО, чтобы отличить их от дифавтоматов. Те и другие реагируют на разность токов в фазном и нулевом проводах, но дифавтомату она для срабатывания нужна в 30 мА, а срабатывает он прим. за 10-30 мс. Электронные УЗО быстрее и чувствительнее.

Если вы только собираетесь ставить УЗО, то важно будет знать, что в сетях электропитания с глухозаземленной нейтралью (в РФ такая) электронные УЗО в принципе не способны стабильно работать: они предназначены для сетей с изолированной нейтралью. Как при покупке или выборе в интернете различить дифавтомат и электронное УЗО, см. видео:

Видео: отличие дифавтомата от УЗО

Видео: причины срабатывания УЗО

Как поймать реактивность и утечку

Электросчетчики с аварийной индикацией и оптическим портом для программирования

О прозвонке проводки

ИБП современной бытовой техники полностью от сети сами не отключаются никогда. Поэтому, если вы электрик и собираетесь прозванивать проводку индукционным мегомметром (меггером), не забудьте вынуть все вилки из розеток. Иначе стоимость ремонта погоревшего может приблизиться к стоимости замены проводки.

Пере- и недонапряжение

Реле напряжения и бытовой указатель напряжения электросети

Весьма и весьма желательно дополнить свой ВЩ реле напряжения (слева на рис.), обесточивающим всю проводку при выходе напряжения сети за заданные пределы. В последнее время защита от перенапряжения стала особенно актуальной: вследствие насыщения быта мощными электроприборами участились случаи отгорания нулевого провода. При этом проводка оказывается под напряжением свыше 300 В. Реально – 320-360 В; теоретически – под фазным напряжением 380 В. Это не только смертельно опасно, но и вызывает массовое сгорание, в прямом смысле, дорогостоящей техники.

Если реле напряжения не по карману, или поставить его нет возможности, спасти от отгорания нуля может индикатор напряжения сети (справа на рис.). Его держат в розетке, ближайшей к счетчику. При срабатывании любого из устройств защиты все вилки вынимают из розеток, светильники выключают, и пробуют включить выбитый автомат. Вдруг на табло мигнуло более 245 В – немедленно вызывают аварийщиков и оповещают соседей.

Пробочная специфика

Устройство и возможная неисправность пробки-автомата

Вдруг пайка отвалилась, нужно немного наклонить и повернуть обмотку; ток срабатывания от этого не изменится. Но теперь можно холодный конец обмотки загнуть крючком, обвести вокруг ламели и надежно припаять, а горячий конец отогнуть подальше от ламели, красные стрелки.

Примечание: при обратной сборке пробки-автомата проследите, чтобы включающая кнопка (толстая) встала в пазы как надо. Если ее перевернуть на 180 градусов, кнопка под нажатием уйдет в корпус без щелчка, а контакты не замкнутся.

Главное – профилактика

В заключение посмотрим, как должна быть устроена электропроводка в квартире, чтобы автоматы и пробки выбивало как можно реже. Главное тут – включать защитную автоматику ради грошовой экономии только в разрыв фазного провода, как справа на рис. – грубейшая ошибка.

Правильное и неправильное включение защитной автоматики в квартирную электропроводку

Во-первых, в некоторых аварийных ситуациях на сети с глухозаземленной нейтралью на нулевом проводе возможно появление фазного напряжения; чем это чревато – см. выше. Во-вторых, и от проблем с электриками такое включение на гарантирует: если ноль проводки цельный, то есть способы воровать электричество. Пусть это делал кто-то на стороне, но диспетчер заметит, а доказывать инспектору, что верблюд это не вы, достанется вам.

Любая защитная автоматика должна разрывать при срабатывании все подходящие проводники (в сетях с глухозаземленной нейтралью – 2, фазу и ноль), это первое. А второе, все потенциально аварийные устройства и приборы должны включаться каждое через свой автомат токовой защиты, слева на рис. Если же вы живете в многоквартирном доме, устроить контур защитного заземления для которого нет возможности, эти правила должны соблюдаться неукоснительно.

Читайте также: