Ремонт угольного реостата для швейной машины

Обновлено: 29.04.2024

В швейных машинах с педальным электроприводом часто выходит из строя реостат педали. Чаще всего машины с электроприводом выходят из строя из-за повышенной частоты вращения. В корпусе хода челнока тех швейных машин, где челнок совершает колебательные движения (машины Чайка, ПМЗ ) в углу кольцевого паза есть кольцевая канавка, в которой скапливаются концы оборванных ниток, очесы от обрабатываемой ткани и другие посторонние наслоения. Они тормозят движение челнока, создавая тяжелый ход машины. Это одна из причин сильного перегрева и порчи реостата в швейной педали и выхода из строя двигателя.

1. Двигатель швейной машины работает только при большой частоте вращения. Это значит, что через реостат ток не идет. Конкретная причина устанавливается только при полной разборке педали. Одной из главных причин является окисление медных пластинок внутри графитного столбика.

2. При включении вилки в розетку двигатель швейной машины начинает вращаться — у педали нет свободного хода при включении. После ремонта педали включить её в сеть, проверить, есть ли у нее свободный ход (он равен 10 мм у переднего края).

3. В электродвигатель швейной машины не поступает ток. Разорвана цепь от розетки до двигателя из-за окисления медных крайних шайбочек в угольных столбиках реостата швейной педали.

4. Швейная машина при нажиме на педаль начинает работать с большой частотой вращения — в педали ток идет через короткозамкнутый диск, реостат выключен, и через угольные столбики ток не идет. Таким образом, работает обходное включение путём короткого замыкания. Разобрать швейную педаль и устранить причину выключения реостата.

5. Включая вилку в электросеть при выключенной педали, в электродвигателе швейной машины появляется протяжное гудение — нажимная крышка швейной педали не имеет свободного хода. Необходимо отремонтировать педаль швейной машины. Для этого нужно разобрать педаль и отвести контактные пластины якоря чуть дальше от реостата. Оптимальный размер свободного хода крышки педали устанавливается опытным путем. На свободном конце нажимной крышки он равен примерно 10 мм.

6. Электродвигатель швейной машины работает с перебоями. Нарушена работа реостата швейной педали. Причин неполадки - обрыв в цепи реостатного устройства педали. Причин может быть много, но все они заключаются в плохом контакте в разъемных соединениях. Если реостатные угольные шайбочки не спеклись, швейную педаль можно отремонтировать.

Получить консультацию и ознакомится с расценками на ремонт и настройку швейных машин, Вы можете, позвонив по телефону:

(495) 680-61-45 с (9.00 до 18.00)

Ежедневно кроме воскресенья.

Прежде чем обратиться к помощи мастера по ремонту швейных машин постарайтесь самостоятельно выявить причину поломки швейной машины:

Устройство

Схема педали для швейной машины устроена чаще всего очень просто. Особенно это касается той детали, в которой полностью отсутствуют электронные запчасти. Чаще всего они бывают у ножных электрических машинок. Называют их педалями реостатного вида. Такая педаль состоит из одной детали – реостата, которая имеет большое количество графитовых пластинок, прилегающих друг к другу очень плотно. Он действует как выключатель или включатель электрического привода машины.

В отличие от обычных выключателей, педали с проволочным реостатом плавно и постепенно как включают, так и выключают швейную машинку.

С его помощью можно регулировать скорость работы, а также менять напряжение, которое подается на привод машинки. В результате этого изменяется частота его вращения, соответственно, и скорость самой работы.

Принцип работы

Если графитовые пластинки будут находиться в свободном состоянии, их сопротивление по отношению к электрическому току будет слишком большое. В этом случае ток не будет проходить сквозь сложенные вместе графитовые пластины, а значит, мотор не будет вращаться.

Но стоит пластинки хоть на несколько минут сдавить, их сопротивление в ту же секунду уменьшиться.

Если сделать это сильнее, количество тока значительно увеличится. А значит, мотор будет работать значительно мощнее, и швейная машинка будет работать более быстро. То есть швея сможет выполнить намного больше работы за один день.

Если рассматривать бытовые швейные машинки, то педаль к электрическому приводу может идти электронная и реостатная. Отличить их легко и просто. Реостатная педаль будет гораздо тяжелее по весу педали электронной. Это зависит от того, корпус сделан ее из металла или твердого пластика, который не подвергается деформации при резком перепаде температур. К тому же металлическая педаль сможет прослужить в машинке для шитья гораздо дольше, чем пластиковая. Ведь при падении на нее тяжелого предмета она останется неповрежденной.

Внутри такой педали находится большое количество графитных пластинок, достаточно плотно прилегающих друг к другу. Однако через определенный промежуток времени от того, что пластинки постоянно взаимодействуют друг с другом, может произойти их разрушение. Чаще всего это происходит у тех мастериц, которые используют швейную машинку ежедневно. В этом случае изношенные детали необходимо поменять на новые. А так как сделать это невозможно, то необходимо просто приобрести другой реостат.

В отличие от реостатной педали, электронная практически не имеет веса. Ведь ее наполнение – это различные микросхемы и радиодетали. Регулировать такие педали можно при помощи изменения величины тока или же изменяя частоту импульсов напряжения, которое подается на электромотор.

Однако стоит отметить еще одну педаль швейной машинки, которая считается раритетной.

Как их установить?

В случае поломки педали машинки для шитья необходимо определить, к какому типу принадлежит. Если электрическая педаль швейной машинки реостатного вида, ее можно будет либо отрегулировать, либо отремонтировать.

Тем, у кого швейная машинка дополнена такой деталью, как электронная педаль, необходимо на некоторое время прекратить свою работу. Ведь в случае ее поломки потребуется обратиться к специалистам. Для ее ремонта необходима специальная аппаратура, а также хотя бы минимальные знания в такой области, как радиоэлектроника.

Помимо всего прочего, педаль швейной машинки также служит и для регулировки скорости шитья. Современные швейные машинки можно регулировать 2 способами.

специальным регулятором, установленным на корпусе швейной машинки. Особенно важен он в тех случаях, когда за машинкой часто работает ребенок. В этом случае можно выставить регулятор на самую низкую скорость.
Педалью. От того, с какой силой на нее жать, будет зависеть скорость шитья. Также можно отрегулировать холостой ход самой педали и плавное изменение оборотов. В некоторых машинках педаль оснащена переключателем режимов. В этом случае на слишком сложных местах можно выбрать низкую скорость.

В любом случае, если педаль хорошо отрегулирована, швея будет получать удовольствие от своей работы, ведь машинка будет работать легко и плавно.

Причины неисправностей

Существует много различных причин поломки педали швейной машинки. Однако, это не значит, что в каждом случае понадобится производить ремонтные работы. Для начала нужно убедиться в том, что поломалась именно педаль, а не какая-то другая деталь.

Сначала нужно проверить исправность мотора. Для этого надо к нему напрямую подсоединить шнур, идущий от розетки. Если причиной поломки является не мотор, тогда нужно посмотреть, какого типа педаль у швейной машинки. В том случае, если она электрическая, можно будет приступать к ее ремонту. Электронную педаль отремонтировать самостоятельно невозможно. Стоит ознакомиться с самыми распространенными причинами ее поломки.

В случае окисления контактов в самой педали или в вилке достаточно будет их просто зачистить, а затем восстановить. Тогда швейная машинка опять заработает. Сделать это можно при помощи обычной наждачной бумаги, которая не сможет их повредить при чистке.

Достаточно часто обрывается электрическая цепь внутри изоляционного шнура. Происходит это в результате небрежного отношения к соединительным проводам, которые идут к педали. Например, если часто и без причины вытягивать шнур из розетки, при этом тянут ее за шнур, а не за вилку, машинка может сломаться. Кроме этого, очень часто на шнур падают тяжелые предметы или попадает ножка стула. В этом случае необходимо просто заменить провод.

Однако делать ремонт своими руками в этом случае опасно, поэтому будет лучше обратиться за помощью к электрику.

Еще одна причина неисправности швейной машинки – это прогорание, а также замена графитовых пластинок. Первым признаком такой поломки считается снижение скорости в работе электрического привода швейной машинки. Кроме этого, при нажатии на педаль электромотор отзывается слишком слабо. Машинка начинает шить только через пару секунд после нажатия на педаль, а не сразу. Если открыть крышку и посмотреть на графитовые пластинки, можно увидеть только черную пыль. В этом случае их необходимо заменить на новые. Однако в магазине приобрести их будет невозможно. Кроме этого, напилить их при помощи ножовки тоже нельзя. Ведь толщина одной пластинки – всего 0,2 миллиметра.

Помимо этого, графит слишком быстро крошится и равномерно отпилить его будет невозможно. Поэтому в случае такой неисправности необходимо приобрести новую деталь полностью, а затем заменить ее.

Чаще всего реостатная педаль швейной машинки делается из жаростойкого пластика, который отличается от других материалов своей хрупкостью. Поэтому при падении на пластиковую педаль тяжелых предметов или в случае нечаянного падения ее на пол она может разбиться. В этом случае некоторые швеи пытаются ее склеить при помощи качественного клея. Однако педаль электрической швейной машинки имеет свойство нагреваться, отчего клей при долгой работе размягчается и детали, которые были соединены им, станут непрочными. Поэтому при нажатии на педаль ногой, она может просто развалиться на части, а в некоторых случаях даже ударить швею током. Поэтому лучше заменить ее на новую.

В электронных машинках для шитья также можно заметить, что не работает такая важная деталь, как педаль. Однако обнаружить неисправность можно только при помощи специальных приборов. Достаточно часто выходит из строя микросхема или же просто неисправен тиристор. В этом случае детали необходимо заменить на новые. Делать это лучше всего в специализированных центрах, где мастера после осмотра педали скажут свой вердикт. Однако некоторые опытные мастера, которые имеют немного навыков в работе с электронной техникой, пытаются сделать это самостоятельно.

Ремонт абсолютно не отличается от ремонта электрической педали. Также надо открыть педаль, тщательно осмотреть все подозрительные места, а затем пропаять их паяльником.

Кроме этого, каждая швея должна знать несколько правил пользования швейной машинкой. Прежде всего, после окончания ремонта, особенно если он был сделан самостоятельно, не стоит оставлять швейную педаль надолго включенной. Кроме этого, не стоит оставлять ее без присмотра, пока швея не убедится в ее полной исправности. В любом случае, когда швея уберет ногу с педали, к электродвигателю ни в коем случае не должен идти ток, особенно на выходных контактах, идущих к штекеру. Ведь в этом случае идет полное разъединение электроцепи.

Очень часто у новоиспеченных мастеров нет опыта в регулировке реостата. Поэтому достаточно часто они оставляют педаль включенной. А это приведет к ее постоянному перегреву, а значит, к скорой поломке.

Подводя итог, можно сказать, что такая деталь, как педаль швейной машинки, является достаточно важной. Ведь без нее не будет работать сама машинка. Поэтому в случае ее неисправности необходимо быстро бежать к мастеру или же решать проблему самостоятельно. В противном случае работа застопорится на долгое время.

Ремонт педали швейной машины продемонстрирован в видео.

Сюда относятся электродвигатель, педаль-реостат, приводной ремень, защитный кожух, электропровода, патрон, электролампочка и выключатель.

1. Перекос ремня на шкивах — шкивы расположены в разных плоскостях. Например, шкив двигателя ТУР-2 польского производства не передвинут в плоскость вращения маховика, отечественный же двигатель сдвинут на кронштейне предельно вправо.

Если шкивы вращаются в разных плоскостях, от этого:

а) быстро выходит из строя ремень (расслаивается и рвется);

б) портятся электродвигатель и педаль, так как возникающее дополнительное сопротивление увеличивает мощность тока. В результате возможны перегрев двигателя и педали, подгорание всех контактов, коллектора, пробой конденсатора и т. п.

Шкив электродвигателя ТУР-2 подвинуть влево, предварительно отпустив на нем стопорный винт. После перемещения шкива зажать стопорный винт. Отечественный двигатель сместить на кронштейне влево до отказа.

Кронштейн сделать по той машине, на которой будет работать двигатель

Ось двигателя должна быть расположена параллельно продольной оси главного вала (платформы). Двигатель не должен упираться в корпус машины.

3. Гудение двигателя в начале включения педали. Перегрев педали и двигателя вызовет подгорание всех контактов, а произойдет по следующим причинам:

а) слишком туго натянут ремень;

Отрегулировать натяжение ремня. Ослабить болт крепления кронштейна двигателя и подать его вверх. Контроль правильности натяжения ремня: при нажиме на верхнюю ветвь ремня силой 5Н стрела прогиба должна быть равна 10 мм

б) заедание в швейной машине и тяжелый ход;

в) подгоревшие контакты в электрической цепи сеть — двигатель. Неисправная педаль включения двигателя. Якорь включения графитных столбиков упирается в пластмассовые препятствия, вызывая на фазном контакте его интенсивное обгорание (до сквозного) ;

Разобрать педаль и устранить препятствие в ходе якоря включения графитных столбиков. Зачистить все контакты, в том числе в сетевой вилке. Вскрыть электродвигатель, зачистить коллектор и смазать подшипники

г) обрыв в проводах цепи и др.

Проверить всю проводку

Если Вы самостоятельно хотите сделать электропривод, но есть сомнения, лучше откажитесь от этой затеи. В двигатель и педаль подается опасное для жизни напряжение 220В.

4. Неравномерное вращение маховика — ремень со временем вытягивается и ослабляется, шкив неправильной конфигурации также не будет работать нормально. Ремень на шкиве должен лежать на конусных бортах, а между ним и дном ручья должен быть зазор не менее 2 мм (рис. 24). В первом случае будет проскальзывание ремня на шкиве электродвигателя. Ремень будет сильно нагреваться, расслаиваться и скоро выйдет из строя

Натянуть ремень опусканием кронштейна вниз (контроль натяжения ремня см. в п. 3, а). Ремень применять стандартный трапецеидального сечения

Рис. 24. Конфигурация ручья на шкиве электромотора швейной машины:
а — правильный контакт ремня с ручьем шкива; б — неправильный контакт ремня с ручьем шкива

5. Электродвигатель или останавливается, или работает с перебоями — зависание щетки электродвигателя, пружину щетки заклинило. Дело в том, что при нагреве произошло окисление контактного пояска щеткодержателя с материалом щетки. Работа электродвигателя с перебоями скоро приведет к перегоранию контактов или проводки

Щетку вынуть, очистить наплывы на ее поверхности так, чтобы она свободно скользила в щеткодержателях

6. Электродвигатель сильно перегревается. Последствия будут те же, что в п. 5. Причины:

а) зависание щеток;

Обеспечить легкое скольжение старых щеток или поставить новые

б) внутривитковое замыкание в обмотках двигателя от систематической перегрузки

При искрении коллектора, звуковых и тяговых изменениях остановить двигатель, разобрать и установить причину. При необходимости заменить двигатель

Если при нажатии на педаль двигатель гудит, но не крутится. Если в этот момент крутнуть шкив машины, то двигатель начинает работать, но сильно греется и останавливается при торможении маховика машины это означает, что в приводе КЗ (короткое замыкание).

7. Электродвигатель не работает, но он исправен. Причины:

а) перегрузка, когда швея во время работы придерживает маховик рукой;

б) в сети недопустимо высокое или низкое напряжение;

в) неисправности в монтаже двигателя;

Проверить всю проводку и все контакты внутри двигателя (см. п. 1)

г) неисправности в механической части машины, заедание и т. п.;

Устранить тяжелый ход машины

д) длительная непрерывная работа двигателя. Повышенная нагрузка (тяговая) на двигатель

Работа двигателя обязательно должна чередоваться с отдыхом в соотношении 1:1

8. Электродвигатель работает с перебоями. Нарушена работа реостата все сводятся к одному: обрыв в цепи устройства педали. Причин может быть много, но все они (плохой контакт в разъемных соединениях)

Если реостатные угольные шайбочки не спеклись, можно педаль отремонтировать и вернуть ей нормальную работу. Проверить одновременность включения в реостате угольных столбиков

Разобрать педаль, высыпать из пеналов угольные пяточки (шайбочки) и обработать их, потерев каждую о лист, лежащий на ровной поверхности. Работу делать очень аккуратно.

9. Включая вилку в электросеть при выключенной педали, в электродвигателе появляется протяжное гудение — нажимная крышка педали не имеет свободного хода

Разобрать педаль и отвести контактные пластины якоря чуть дальше от реостата. Оптимальный размер свободного хода крышки устанавливается опытным путем. На свободном конце нажимной крышки он равен примерно 10 мм

10. Швейная машина при нажиме на педаль начинает работать с большой частотой вращения — в педали ток идет через коротко-замкнутый диск, реостат выключен, и через угольные столбики ток не идет. Таким образом, работает обходное включение по принципу короткого замыкания

Разобрать педаль и устранить причину выключения реостата. Диск отвести дальше от контактов. Проверить, не упирается ли якорь включения реостата в пластмассовое основание педали. Если упирается, спилить пластмассовое препятствие. У якоря уменьшить расстояние между контактными •пластинами на 1,5—2 мм. Проверить состояние и исправность реостата (угольных столбиков)

11. В электродвигатель не поступает ток. Разорвана цепь от розетки до двигателя в частности из-за окисления медных крайних шайбочек в угольных столбиках реостата

Найти место разрыва в цепи и устранить его

12. При включении вилки в розетку двигатель начинает вращаться — у педали нет свободного хода при включении

Разобрать педаль. Для этого снизу ослабить стопорный винт, который стопорит ось нажимной крышки. Иногда там (в отверстии) мастика-пломба.

Винт отвернуть на три оборота (не более), вынуть ось и снять крышку. У якоря включения педали немного отогнуть контактные пластинки в сторону цилиндрической пружины. Собрать педаль. При сборке необходимо якорь включения педали зацепить ниткой и вывести ее влево вдоль педали. Придерживая ниткой якорь во включенном состоянии, надеть цилиндрическую пружину на якорь, правой рукой поставить

13. Быстро перегорает лампочка — провода в патроне слабо привинчены

Разобрать патрон и хорошо зажать провода

14. Лампочка не зажигается или мигает — сильно ослабло крепление проводов, оборвался провод, провод отошел от зажима внутри патрона (вилки)

Проверить состояние лампочки и подвод тока к ней

15. Двигатель работает только при большой частоте вращения. Это значит, что через реостат ток не идет. Конкретная причина устанавливается только при полной разборке педали. Одной из главных причин является окисление медных пластинок внутри графитного столбика

Отвернуть четыре винта внутри резиновых опор. Снять крышку педали. Отсоединить два провода от реостата, отвернуть винты крепления реостата к пластмассовому основанию педали. Отвернуть контактный диск со стержня включения реостата. Снять с него установочные гайки, вынуть стержень вместе с перемычками включения. Отвернуть винт крепления нажимной угольной кнопки. Высыпать на разостланный на столе чистый лист бумаги все содержимое реостатного столбика. Проверка состояния всех деталей контактного столбика покажет, что крайние медные шайбы окислились и не пропускают ток. Зачистить шайбы с обеих сторон надфилем с бархатной насечкой или отшлифовать наждачной шлифовальной бумагой. После этого собрать узел в такой последовательности: опустить контактный винт так, чтобы стержень его вышел из корпуса реостата; отпустить медную шайбу; поочередно опустить все графитные шайбы (один столбик состоит из 85 шайб). При этом все время надо вибрировать корпусом реостата, чтобы шайбы расположились горизонтально. Опустить второй медный диск, угольную кнопку. Наложить замочную апанку отверстием на угольную кнопку и привернуть ее винтом снизу, причем винт из планки должен выходить не более чем на 0,2 мм. В противном случае винт отвернуть, спилить, затем поставить на место и завернуть

16. Шум в работающем двигателе. Мощность на маховике машины понижена — наибольшая частота вращения 300 об/мин — подшипники двигателя сухие, не смазаны и мощность затрачивается на преодоление резко возросшего сопротивления внутри двигателя

Подшипники смазать, коллектор прочистить шлифовальной шкуркой. Шариковые подшипники смазать солидолом, а подшипники трения — маслом И8А. При малой нагрузке смазывать подшипники один раз в шесть месяцев, при средней — один раз в месяц

Приветствую всех радиолюбителей и не только!
Попросили меня отремонтировать электропривод швейной машинки ЭП-40-5-03.

При нажатии на педаль мотор крутился рывками и совершенно не развивал обороты.
Изучив схему, и найдя там пробитый тиристор, было решено удалить плату из корпуса и полностью переделать управление.
Остановился на простой схеме с симисторным управлением и сохранением заводской функции регулировки оборотов.
Итак — удаляем все радиодетали и плату из корпуса и на её месте навесным монтажом паяем новую схему. Симистор поставил без радиатора, т.к. мощность мотора всего 80 Вт. Фильтр LC на моторе оставляем.

В педали используем только выключатель- концевик — при нажатии он замыкается, на схеме он обозначен как S1.
Переменный резистор оставляем родной, на схеме он обозначен как R2.

Диапазон регулировки оборотов получился примерно от 10 до 100%.
При нажатии педали мотор начинает вращаться с заданной переменным резистором скоростью, причем старт происходит плавно.
Из недостатков схемы — иногда при старте возникают небольшие рывки, как следствие упрощённой схемотехники. Но это заметно только на отсоединенном приводе от машинки без нагрузки.

Метки: швейная машина, электропривод, мотор

Комментарии 20

А вроде эта схемка лишена каких либо недостатков

можно было взять готовый диммер для света. По сути своей, это оно и есть. Или кнопку от эл-инструмента

Стоимость готового диммера в 10 раз выше. А для этой схемы были приобретены только 2 детали

Однажды столкнулся с аналогичной фигнёй.
Собирать схему было лень. Под рукой был регулятор от сгоревшего китайского пылесоса. Замена переменного резистора на ползунковый и але-оп. Педали сносу нет. Недостаток — да, присутствует, при шитье приходиться иногда педалировать.

Пользователю удобней обороты набирать самой педалью, как в авто.

у меня джаноме у неё двойное управление на машинке рычаг и педаль, плюс ограничитель максимальных оборотов.
иногда удобнее рычаг на машинке.

данная схема очень тупая, симмистор просто режет синусойду потому контроль оборотов двигателя затруднен.
это очень хорошо известно например тем кто болгаркой пытается полировать машину с такой схемкой.
так как обороты очень сильно зависят от нагрузки, и с переменной нагрузкой приходится постоянно педалировать, что напрягает. чтоб убрать этот косяк есть микросхемы с обратной связью по току, которые отслеживают обороты двигателя, и нажатие на педаль меняет не мощность подаваемую на двигатель, а его обороты, практически независимо от нагрузки. самоя простая это U2010b.
если познания позволяют, собери, и поймешь что эта симмисторная схемка тебе совсем не нужна, и вспоминать её будете только в страшном сне.

Отчасти согласен. Все недостатки схемы от ее простоты, а нагрузки большой в швейной машинке нет, ткани и всё. Кожу ей никто шить не будет.

Так-то ток в электродвигателе так же зависит от нагрузки. Если уж нужно контролировать обороты, ставится на вал двигателя тахогенератор, и по ЭДС на тахогенераторе контролируется скорость довольно точно (как в современных стиральных машинах)

На этом моторе, кстати, есть тахогенератор, находится возле крыльчатки обдува.

Это идеально. Тогда можно просто сделать контроль скорости независимо от нагрузки. Есть даже готовые решения.

напряжение/ток коллекторного двигателя всё замечательно позволяет прикинуть без тахогенератора.

легко и непринуждённо. Достаточно посмотреть на схемотехнику стабилизаторов оборотов моторов кассетников.

Можно, конечно, всё, даже адронный коллайдер собрать в огороде. Только по обратной связи от генератора регулятор и пьяная обезьяна соберет. А с обратной связью по току ещё и калибровать под мотор надо. А тем более ТС пишет что тахогенератор присутствует.

ознакомьтесь со схемотехникой стабилизаторов скорости кассетников. Всё делается влёт на 2 транзисторах. По крайней мере, на низком напряжении

Это слишком усложняет поделку, а такая точность не будет востребована.

то, что Вы описываете, как желаемое, называется "стабилизатор с отрицательным выходным сопротивлением", который сам "поддаёт газку" при увеличении нагрузки. Такое применялось повсеместно в моторах кассетников. На тиристорной схеме тоже реализуется влёт

Это называется обратноположительная связь и именно она использовалась в кассетниках, но есть одно но. Там постоянный ток, и по суте достаточно пары транзисторов чуть сложнее были схемы с шимом. А тут уже управление идет по переменке симистором, и это без специальных микросхем реализовать сложно, а самую простую я написал, сситаете что знаете вопрос лучше меня? Напишите вариант проще. В противном случае мне не понятен смысл того зачем вы это писали

всё верно. тем не менее, оно реализовано, например, в полировальных "болгарках"

Читайте также: