Удалить сгибы и замины на готовом изделии утюгом выполнить окончательную вто
Обновлено: 06.05.2024
Оборудование ВТО
Есть прессы с заданной формой нагреваемой поверхности (с подушками) для формования полочек (передней грудной части плечевого изделия) мужской и женской верхней одежды, соединения их с клеевой прокладкой. Конечно, это не только улучшает качество, но и повышает производительность труда. Естественно, что прессы используются в серийном и в массовом производстве, поэтому подробности опускаю.
Паровоздушные манекены тоже используются на производстве. Пароманекены используются для окончательной обработки изделия. Манекен наполняется паром под давлением, и изделие не только приобретает нужную форму, но и ткань изделия становится объемнее, свежее, после слеживания ее в тюках и во время производства, устраняются замины, ласы. Отпариватель выполняет похожую функцию, но в отличие от паровоздушного манекена, не может придавать форму изделию. Он также используется при окончательной отделки изделия и не может заменить утюг. Сейчас отпариватели доступны и для домашнего применения.
Как бы ни был хорош пресс, он не может заменить утюг. Утюг применяют на всех стадиях производства, а в домашних условиях он единственный помощник. В ателье и на фабриках применяют утюги разной мощности и тяжести. В домашних условиях тоже желательно, хотя не обязательно, иметь два утюга: более тяжелый и легкий. Желательно, чтобы они были с функцией парообразования, и терморегулятором.
Насадку для рукавов можно удалить, так как она не выполняет своей функции на 100%. Ее может заменить валик для утюжки. Чехлы по мере загрязнения нужно стирать, а при изнашивании можно шить из прочной х/б ткани и менять. Главное условие, чтобы они не линяли.
Проутюжильник заменяет пар частично. Прежде всего, он способствует защите от опаливания ткани и появления лас. Увлажненный проутюжильник служит для дополнительного парообразования и отпаривания, а также уменьшает время воздействия высокой температуры, защищает ткань от перегрева поверхности и способствует более глубокому проникновению температуры в глубь слоев ткани.
Проутюжильник применяют из светлой ткани, лучше суровой. Если вы применяете ткань б\у, то она не должна линять и не быть ветхой, чтобы не оставлять ткацких волокон. Ни в коем случае не должна применяться марля. Для верхней одежды применяют проутюжильники из более плотной, толстой ткани. Самая подходящая ткань – это бязь. Для легкой одежды применяют отбеленный ситец или более легкую бязь, с меньшей плотностью. Лен – очень грубое и дорогое полотно для этих целей. Батист – не плохая идея, но дороговатая для этих целей. Грубые ткани впитывают много воды, которую потом трудно высушить. Если влаги не достаточно для отпаривания, то проутюжильник можно свернуть вдвое. Это лучше, чем применять толстый и грубый проутюжильник. И уж ни в коем случае нельзя применять диагональ, так как может отпечататься рисунок переплетения, что происходит даже от марли и ото льна. Проутюжильник должен быть оптимального размера, чтобы, например, можно было сразу проутюжить брюки по всей длине, поменять высушенные участки в работе и не мочить ткань после каждого приема. Для разных работ можно иметь пару проутюжильников. Если ткань новая, то перед применением, проутюжильник нужно простирать, чтобы смыть крахмал.
Для формования изделия в массовом и серийном производстве применяют колодки, изготовляемые из древесины твердых пород деревьев и обшитые сверху мягким материалом. С их помощью разутюживают вытачки и формуют детали изделия. Также легче разутюжить плечевые швы, швы рукавов. В быту вместо колодок хорошо применять валики. Кстати, валики применяются и на фабриках. Плечевые швы я утюжу, надевая изделие на край гладильной доски.
Пульверизаторы применяют при декатировании ткани, если утюг не имеет функции парообразования и для дополнительного увлажнения.
Принцип воздействия ВТО
При воздействии влаги температура нагреваемой поверхности увеличивается на 20ºС, волокна размягчаются и могут менять форму. Для закрепления эффекта ткани после утюжки надо досушить, оставив их в неизменном виде, чтобы форма закрепилась. Кроме того, пар помогает проникнуть высокой температуре сквозь многие слои ткани. Например, если вы приутюживаете воротник драпового пальто, то ваша задача сделать его тоньше на швах. По краю воротника образуется в процессе обработки 4 слоя ткани из толстого драпа! Во-первых, шерсть нельзя подвергать длительно высокой температуре, во-вторых, на нее нельзя непосредственно воздействовать горячей поверхностью утюга, а значит, это еще один слой проутюжильника. Таким образом, когда верхний слой воротника будет уже на грани перегрева, что снижает их прочность, то до средних и нижних слоев при сухой утюжке нужная температура еще не дойдет. Давление, как и пар, способствует облегчению процесса утюжки, уменьшает время воздействия и улучшает теплопроводность, отсюда важна тяжесть утюга.
Наивысшую температуру глажения с увлажнением требуют натуральные хлопчатобумажные и льняные ткани – до 220ºС.
Самые неустойчивые к термической обработке ткани – это натуральный шелк, некоторые синтетические ткани: шифон, капрон, лавсан и другие – до 160ºС. Натуральный шелк при возде йствии высокой температуры теряет прочность и цвет, синтетические ткани плавятся. Есть очень легкоплавкие материалы. Эта группа тканей также не любит и воздействие влаги при утюжке, эти ткани сжимаются. Есть ткани, на которых остаются пятна от влаги, их нельзя увлажнять.
На терморегуляторе утюга есть интуитивное управление, то есть обозначение температур в виде точек – чем больше, тем температура выше, или в виде надписи: хлопок\лен, шерсть, шелк. Точечное обозначение не имеет языковых барьеров. Пар, надо отметить, вырабатывается только при наивысшей температуре.
Мастер-класс влажно-тепловой обработки
Совет.
В заключение хочу сказать, что синтетические материалы при воздействии высокой температуры, если меняют форму, то этот процесс не обратим. Это говорит о том, что при утюжке надо быть аккуратным: не допускать заминов, которые потом невозможно будет разгладить. Здесь же отмечу, что именно по этой причине для гофре и плиссе используют либо синтетические ткани, либо натуральные с добавлением синтетических волокон.
Так же хочу добавить, что терморегулятор можно во включенном состоянии передвигать только в сторону увеличения. Также и ткани, особенно не знакомые, лучше начинать утюжить с более низких температур, а потом постепенно добавлять, чтобы не испортить изделие. Если у вас нет пробного кусочка ткани, то утюжить начинайте осторожно носиком утюга, либо на припуске шва, либо где-то с краю подгибки низа.
За весь свой опыт швейных работ скажу, что лучшим способом очистки подошвы утюга от пригара считаю чистку солью. На газету насыпать любой (можно крупной) соли, и горячим утюгом поводить по ней с усилием до тех пор, пока поверхность подошвы утюга не станет чистой.
В данном видеофрагменте мы поговорим об обработке некоторых срезов и окончательной отделке изделий. Узнаем, как правильно обрабатывать срезы косой бейкой, как обрабатывать боковые срезы, горловину, борта. Рассмотрим обработку отрезного изделия, нижнего среза изделия и окончательную отделку изделия.
В данный момент вы не можете посмотреть или раздать видеоурок ученикам
Чтобы получить доступ к этому и другим видеоурокам комплекта, вам нужно добавить его в личный кабинет, приобрев в каталоге.
Получите невероятные возможности
Конспект урока "Обработка срезов и окончательная отделка изделия (часть 2)"
Начнём с того, что узнаем, как обрабатывать срезы косой бейкой.
Мы уже знакомились с бейкой. Разбирали, как её выкраивать и стачивать, поэтому повторяться не будем.
Сегодня мы научимся, как с помощью бейки провести окантовку срезов.
Итак, обрабатывать мы будем горловину и проймы. Ширина бейки, которая нам понадобиться – три, три с половиной сантиметра.
Первое что надо сделать – это срезать припуски срезов, которые мы обрабатываем до шести миллиметров.
Затем необходимо наложить подготовленную косую бейку на изделие так, чтобы лицевые стороны и бейки и изделия оказались внутри. Потом приколоть бейку к горловине. Бейка должна выступать на один сантиметр за края разреза, который предназначен для застёжки.
После этого нужно притачать бейку. Ширина притачного шва – шесть миллиметров.
Теперь нужно отвернуть бейку на изнаночную сторону изделия. Сначала отворачивают выступающие концы, а потом и всю бейку. После того, как срезы будут обёрнуты бейкой, её прикалывают к припуску на шов.
Следующим этапом надо приметать. Теперь остаётся только пришить бейку вручную с изнаночной стороны подшивочной строчкой или проложить машинную строчку с лицевой стороны изделия в шов или в край. Прокладывая этот шов, обязательно надо прихватить внутреннюю часть бейки.
Ещё одним способом обработки срезов является обработка бейкой, сложенной пополам.
Рассмотрим этот способ обработки на примере проймы. Для обработки нужна бейка шириной четыре с половиной – пять сантиметров.
Итак для обработки надо:
Первое. Сложить бейку пополам вдоль изнаночной стороны внутрь, приутюжить.
Второе. Срезать припуски обрабатываемых срезов так, чтобы осталось шесть миллиметров.
Третье. Наложить косую бейку на изделие так, чтобы лицевые стороны оказались внутри. Приколоть её к срезам проймы так, чтобы она выступала за края разреза, который предназначен для застёжки на один сантиметр.
Четвёртое. Притачать бейку. Ширина шва шесть миллиметров.
Пятое. Рассечь закруглённые припуски на шов. Рассекать надо через каждые полтора сантиметра.
Шестое. Отвернуть всю бейку на изнаночную сторону изделия. Выметать так, чтобы получился кант из основной ткани. Ширина канта – один два миллиметра.
Седьмое. Приметать бейку по внешнему краю к изделию.
Восьмое. Проложить машинную строчку с лицевой стороны изделия. Важно, этой строчкой захватить бейку. Ширина шва зависит от модели изделия.
Теперь поговорим об обработке боковых срезов.
В плечевых изделиях с цельнокроеным рукавом, боковые срезы надо стачивать со стороны спинки. Потом обязательно надо срезать припуски на шов до десяти миллиметров, сделать несколько надсечек в области вогнутого участка шва. Глубина насечек – пять миллиметров. Делают их для того, чтобы шов не тянул. Потом нужно обметать вместе припуски на шов и заутюжить их на сторону спинки.
Если мы шьём цельнокроеное платье с выраженной линией талии, то края припусков могут стягивать и деформировать его на уровне талии. Чтобы этого не случилось надо немного удлинить срезы. Такая операция называется оттягиванием.
Если ткань легко растягивается, то срезы можно оттянуть во время влажно-тепловой обработки утюгом. После оттягивания припуски заутюживают в сторону полочки или разутюживают.
Если ткань плотная и не растягивается, то припуски на шов надо рассечь в двух-трёх местах на половину их ширины. Затем их обмётывают и разутюживают.
Теперь перейдём к обработке горловины и бортов.
Все застёжки, которые располагаются в плечевом изделии без воротника, обычно обрабатывают подбортами. Это цельнокроенные с обтачкой горловины полочки. Их нужно предварительно укрепить клеевой прокладкой и соединить с обтачкой спинки.
Дальше обрабатываем так же, как и любой срез, подкройной обтачкой.
То есть, обмётываем внешние срезы подбортов и обтачки любым способом.
Прикалываем подборты и обтачку лицевыми сторонами к лицевой стороне изделия. Важно, чтобы срезы подбортов и бортов, горловины и обтачки совместились и плечевые швы изделия и обтачки совпали. Примётываем.
Обтачиваем срезы борта и горловины подбортом и обтачкой. То есть прокладываем машинную строчку по линии шва. Припуски на шов необходимо срезать до трёх-пяти миллиметров, а на закруглениях – рассечь.
Теперь нужно пришить внешний край обтачки к припускам плечевых швов мелкими косыми стежками.
Как же правильно обрабатывать отрезное по линии талии изделие.
Сначала необходимо полностью обработать лиф и юбку, затем лиф вложить в юбку и сметать.
Стачивать лиф с юбкой надо со стороны лифа. Ширина шва – пятнадцать миллиметров. Затем шов приутюживают, а срезы – обмётывают.
Осталось только рассмотреть обработку нижнего среза изделия и окончательную отделку всего изделия.
Во время последней примерки мы обязательно должны уточнить длину блузки или платья. Каким способом обрабатывать низ зависит от нескольких факторов: от вида ткани и от силуэта изделия.
Если ткань изделия тонкая, то низ обрабатывают швом вподгибку с закрытым срезом. Если же ткань толстая, то низ обрабатывают швом вподгибку с открытым срезом. Обязательно надо обметать срез.
Подшить изделие можно на швейной машине или вручную подшивочной строчкой.
Если модель предусматривает разрезы в швах, то строчку на участке разреза необходимо распороть и обметать нижний срез. Припуск на подгибку надо заметать на изнаночную сторону. Подвернуть его один раз, приутюжить и проложить машинную строчку на некотором расстоянии от сгиба.
Затем разутюженные припуски на боковые швы в области разреза замётывают и приутюживают. Расстояние от сгиба до машинной строчки должно быть таким же как и по нижнему краю.
Поговорим об окончательной обработке изделия.
К ней относятся: обмётывание петель, чистка и влажно-тепловая обработка изделия, пришивание фурнитуры.
Рассмотрим каждую операцию отдельно.
Петли, которые расположены на правом борту обмётывают вручную или на швейной машине. Начало петли должно выступать на два – пять миллиметров за линию середины переда в сторону борта. Длину петли можно высчитать так: диаметр пуговицы плюс пять десять миллиметров.
Размечать места пришивания пуговиц надо так: правую полочку наложить на левую так, чтобы совместились линии середины. Вколоть булавку через петли в тот борт, который лежит снизу, поставить точку на линии середины переда.
Рассмотрим чистку изделия. С готового изделия необходимо удалить все сметочные нитки, контрольные метки и следы портновского мела. Важно помнить, что чистить изделие надо не только с лицевой, но и с изнаночной стороны.
Поговорим об окончательной влажно-тепловой обработке.
Утюжат только те места, где образовались замины. Делают это на утюжильной доске с изнаночной стороны. Ласы, которые появились в процессе пошива изделия отпаривают утюгом с пароувлажнителем. Делают это так: не прикасаясь к изделию, обрабатывают нужные места паром. Он приподнимает ворсинки ткани и ласы исчезают.
О том, как правильно пришивать фурнитуру мы с вами говорили в шестом классе, поэтому этот этап окончательной отделки изделия рассматривать не будем.
Подведём итоги урока. Сегодня мы говорили о том, как правильно обрабатывать срезы косой бейкой, как обрабатывать боковые срезы, горловину и борта. Рассмотрели обработку отрезного изделия, нижнего среза изделия и окончательную отделку изделия.
Читайте также: