Установка челнока в швейную машинку зингер

Обновлено: 21.05.2024

Если Вы я вляетесь любителем ретро, а может даже и его коллекционером, или Вам просто жалко выбросить старый чемодан или даже сундук и самовар из прошлого века, то Вам сюда. Этот топик специально для Вас.
А начну я с того, как надо ходить. ночью по подъезду или помойке..
Нет не подумайте, я не бомж, а очень даже симпатишная барышня.

Но иногда, возвращаясь домой, неожиданно натыкаюсь на очень нужные вещи.
Итак, все началось с того, что я поздно ( в районе 23 часов) возвращалась домой. Вхожу в наш подъезд и вижу. в углу подъезда сиротливо притулилась станина от ШВЕЙНОЙ МАШИНКИ Singer! Мои глаза, сразу приняли бешенно круглый размер, и я ласточкой взлетела на 8 этаж, крикнула сына и мы притаранили эту чугунную станину в предбанник квартиры.
Надо сказать, что муж в этот момент отсутствовал! Притаранив эту тяжеленную чугунину, я практически сразу легла спать, даже не подозревая о той битве творческих проектов и фантазий которая разразится в нашем семействе на следующий день.
Проснулась я практически от громкого крика СЧАСТЛИВОГО мужа, УРААА - Отличные ножки для. МАНГАЛА!
Ну нет, перебивала его довольная дочка, маленький столик в коридорчик!
Сын был индеферентен к общему ликованию, и тут я сонно и недовольно буркнула: " Комодик в мою спальню!" и ушла спать дальше.
Сказала и как отрезала! А то, ведь я тащила эту станину аж на 8 этаж и все пешком!
Дело в том, что на чердаке родительской дачи давно пылилось настолье со швейной машинкой Singer. Как оно там оказалось и где станина от него о сем история умалчивает. Однако, как всегда сошлись звезды и все встало на свои места.

Немного вернусь в историю компании Singer и ее производство в России.
На моей швейной машинке есть клеймо с серийным номером T280032. Поискав интернете на сайте Singer я обнаружила, что эта серия машинок производилась в Подольске с 1906 года. Учитывая, что в год собиралось около 600 000 машинок, я думаю что машинка была произведена между 1906 и 1910 годом. То есть, ей примерно 100 лет!
По этому поводу я ее решила отреставрировать и задекорировать.

Часть 1. Поиск творческого решения.

Надо отметить, что эта прекрасная машинка сохранилась не только в моей семье. Множство семей хранят это поистине сокровище. Несмотря на то, что эта машинка выполняет всего одну строчку, зато какую. На ней можно шить одновременно тончайший батист и сшивать мешковину для картошки. Машина белошвейка - именно так ее называют многие рачитые хозяйки. До сих пор существуют мастера которые ремонтируют эти машинки, а с родного сайта Зингер можно скачать описание работы швейной машинки. Для тех, у кого эта машинка уже не работает, можно найти все равно прекрасное решение.

Вот такая машинка в общем у меня была, надо сказть что это не мое фото, так как у меня верхняя часть и нижняя часть были от разных машин. И не совпадали. И сфоткать их вместе было не возможно!

Часть 2. Чугунная станина.

Начнем снизу, то есть с чугунной станины!

Для начала, я отволокла эту ужасную станину, которая воняла ужасно клопами или дешевым коньяком, кому что больше нравится. в АВТОМОЙКУ!

Да, и именно там, безумный взгляд автомойщика впервые в жизни оживился. Станину нужно было тщательно отмыть, ведь на ней годами копилось машинное масло и мельчайшие частички пыли из ткани.
Отмыв станину в автомойке, я увидела, что у нее есть 2 колесика с одной стороны машинки, ранее просто не видимые за всей грязью. А еще я поняла, что на станине есть трещины чугунины. Видимо ее не очень "нежно" спускали вниз по лестнице. Но, смекалка - это наше все! И я отвезла машинку в автосервис- шиномонтаж. За не очень большую плату, ребята выполнили для меня 2 важные работы, и взяли совсем не дорого, практически "за идею". А именно они сварили чугунину и отпескоструили остатки старой краски. ДА, Вы сейчас скажите, зачем пескоструить и так есть краски по ржавчине, но поверьте после сварки это было необходимо!

Далее станина была погружена в мою машину и отвезена на дачу. На даче я покрасила станину в черный глянцевый цвет. Для этого я использовала вот такую краску ALPINA по ржавчине.

Мне нравится эта краска, она на порядок дешевле раскрученного Хаммерайта, при этом крайне укрывчата, быстро сохнет и имеет приятные глазу оттенки. Для покраски станины в 2 слоя мне потребовалось меньше чем четверть банки краски. Красила синтетической узкой кисточкой. Оттирала подтеки в ацетоне. Сохнет краска до отлипа 2 часа, до полного высыхания 24 часа.
Вот что получилось:

Часть 3. Разборка.

Закончив окраску станины за один день, я с удовольствием приступила к РАЗБОРКЕ швейной машинки.
Начала я с того, что просто отвинтила саму машинку, от деревянной части комода.
Далее приступила к разборке комода. Хочу сказать несколько слов о порядке разбора. Вы думаете это просто? НЕТ! Вы глубоко не правы, открутив каждый винтик, оттянув любой гвоздик, необходимо помнить о том, что это "родная" фурнитура. Именно эти винтики или им подобные Вы будете в последствии вкручивать обратно. Поэтому Вам понадобится листок бумаги и сортовичок. На листе бумаги Вы должны зарисовать последовательность сборки/ разборки. А так же при необходимости местоположение КАЖДОГО винта и гвоздика. Для фурнитуры каждого предмета отведите свой ящичек.

Итак приступаем к разборке. Для этого понадобится шуруповерт, маленькая отвертка и молоточек.

Разобрав все детали необходимо оценить степень ее пореждения временем и человеком. За время пользования машинкой на ней остались множественные отметки деятельности человека и насекомых.

На многих поверхностях произошла отслойка шпона. Оценив количество "повреждений", я пришла к выводу, что моих талантов не хватит РЕСТАВРИРОВАТЬ этот комод. Я могу его только ДЕКОРИРОВАТЬ.

Часть 4. Шкурим, шпаклюем и клеим.

Разобрав комодик на детали и оценив их состояние в первую очередь, необходимо протереть все детали уксусом. Дерево старое, а уксус отлично уничтожает всяких жучков.
Теперь несколько слов о безопасности и инструментах, приступая к работе по ошкуриванию Вам потребуются:
Шлифовальная машинка и шуруповерт или электроотвертка.

Я выбрала шпаклевку на водной основе. Шпаклевка по дереву бывает разных оотенков для каждой из пород дерева.

Если в последствии, Вы хотите добится оттенка тон в тон к дереву, то Вам важно подбор оттенка, если Естественного цвета и лессировки не будет, то цвет можно подобрать ближайший.

Забираем небольшае количество шаплевки на шпатель и начинаем накладывать и утрамбовывать в неровности и дырочки. Я накладываю "с верхом", высохнув шпаклевка уменьшится в объеме. Обязательно заступите за границы стыка ямки и ровной поверхности.

После высыхания шпатлевки, надеваем самую мелкую шкурку и начинаем сошлифовывать излишки шпатлевки , выравнивая поверхности и выравнивая углы.

Выровняв все поверхности приступаем к подклейке. Или где необходимо делаем это паралельно с наложением шпаклевки.

Между склеиваемой поверхностью и крепежной досточкой прокладываем пленку, что бы лишнее дерево не приклеилось.

Посмотрев на детали машинки сверху, я увидела неровную дырку от крепления машинки. И тут мою голову посетила гениальнаяя мысль. Изюминка всей затеи КОМОДИК с СЕКРЕТИКОМ. Ведь все старое хранит в себе магическую тайну прошлого.

Папочка, я тебя очень люблю и очень тебе благодарна. Ведь у тебя золотые руки и самое большое и доброе сердце в мире.

Порядок при этом должен быть следующий сначала необходимо сделать разметку под стекло. Заказать стекло не менее 6-8мм толщиной, края стекла необходимо зашлифовать. А потому уже подгонять рамочку под стекло. Результат смотрите несколько позже.
Снизу необходимо вырезать из куска фанеры дно размером, как вся столешница. если фанера толстая, как у меня снимите фаску по краю роторной машиной. При этом битку выбирайте похожую на основной рисунок.

Часть 6. Грунтуем, красим и лакируем.

Для придания окончательной красоты изделию, а так же для уменьшения расхода краски, изделие необходимо загрунтовать.
Грунтовка выравнивает поверхность и придает изделию более ровный вид.
Вот как выглядит центральный ящичек.

Челнок швейной машины служит для захвата петли-напуска и обвода ее вокруг шпульки. Комплект деталей челнока, собранных с корпусом, обычно называют челночным устройством.

В бытовых швейных машинах большое распространение получили челночные устройства с челноком, совершающим возвратно-поворотные движения (качающимся). Применяются также и челночные устройства с непрерывно вращающимся челноком (ротационные).

Существует два типа челночных устройств с качающимися челноками:

1) с челноками (рис. 7, б), которые при рабочем ходе движутся по часовой стрелке (правоходные). Такие челноки применяются в прямострочной машине 1 кл. ПМЗ и в машинах, выполняющих зигзагообразную строчку — 116, 120, 142 кл. ПМЗ и др;

2) с челноками (рис. 7, а), которые при рабочем ходе движутся против часовой стрелки (левоходные). Такие челноки применяются в прямострочных машинах 1A и 2М кл. ПМЗ.
Левоходный челнок в машинах 1А и 2М кл. обеспечивает нормальное переплетение ниток в стежках без узелков почти при любом направлении перемещения сшиваемых материалов. Это особенно необходимо при вышивании, когда ткань в пяльцах перемещают в различных направлениях.
Чтобы уяснить принцип работы челноков и назначение отдельных элементов и деталей челночных устройств, необходимо рассмотреть процесс образования стежков в машинах с различными челноками.

Челночное устройство в машине с качающимся правоходным челноком.

Челночное устройство (машины 1 кл. ПМЗ) состоит из следующих основных деталей (рис. 8): челнока 17, корпуса хода челнока 2, шпульного колпачка 15 с пружиной натяжения нитки 14, прижатой к колпачку винтом 13, шпульки 12, накладного кольца 6, верхней пластины 1, пружины 7 с винтом 8. Носик 10 челнока служит для захвата петли верхней нитки, образующейся у ушка иглы. Пояском 9 челнок вкладывается в направляющий кольцевой паз 4 корпуса хода. На стержень 11 надевается шпульный колпачок со шпулькой. Челнок в направляющем пазу 4 корпуса хода совершает возвратно-поворотное движение.

Для удобства изготовления, сборки и разборки направляющий паз корпуса хода челнока с задней стороны открыт и вместо задней стенки на штифты 3 ставится накладное кольцо 6, поджимаемое пластинчатой пружиной 7, которая крепится к корпусу винтом 8.

Шпулька надевается на ступицу шпульного колпачка, а шпульный колпачок в свою очередь надевается на стержень 11 челнока и запирается защелкой.

Шпульный колпачок в процессе работы остается неподвижным: его удерживает от вращения установочный палец 16, входящий в паз 5 корпуса хода челнока.

При выводе петли из челночного устройства в конце петлеобразования между установочным пальцем 16 и пазом 5 проходит петля верхней нитки, поэтому во избежание перетирания и обрыва нитки поверхности установочного пальца 16 и паза 5 должны быть тщательно отполированы.

Корпус хода челнока 2 крепится к платформе. Положение направляющего паза 4 относительно иглы устанавливается при сборке рукава машины с платформой очень точно. Большая точность установки необходима для того, чтобы носик челнока проходил около иглы с предельным зазором до 0,1 мм. Зазор между носиком челнока и иглой в данном механизме не регулируется. При увеличении зазора между иглой и носиком челнока возникают пропуски стежков. Для прохода иглы к носику челнока и проведения верхней нитки корпус хода челнока сверху частично открыт и направляющий паз на некотором протяжении отсутствует. Сверху к корпусу хода челнока крепится пластина 1 (нитенаправительная пластина).

Процесс образования стежка в машине с качающимся челноком. В машине 1А кл. ПМЗ движение челноку (рис. 9, а - в) сообщается от особого двухрожкового поводка 3 с рожками 4 и 6, называемого двигателем челнока. Двигатель челнока, закрепленный на конце челночного вала, совершает возвратно-поворотное движение, которое передается челноку поочередным действием рожков 4 и 6. Верхняя нитка с катушки заправлена между шайбами регулятора натяжения 2, далее в ушко нитепритягивателя 1 и, наконец, в ушко иглы.

Для уяснения работы челночного устройства рассмотрим последовательно процесс образования стежка.

Игла, опускаясь в крайнее нижнее положение, проводит верхнюю нитку через сшиваемые материалы (рис. 9,а). Носик челнока находится в это время в крайнем левом положении на расстоянии 3,5—4 мм от оси иглы.
Затем игла поднимается из своего нижнего положения на 2,5 мм (рис. 9,б). Со стороны короткого желобка у ушка иглы образуется петля-напуск из верхней нитки достаточной ширины (1,5—2 мм). Наибольшая ширина петли образуется на расстоянии 1,5—2 мм выше ушка. Для того чтобы носик челнока в этот момент мог войти в петлю-напуск, ушко иглы должно располагаться ниже носика челнока на 1,5—2 мм.

Носик челнока, имеющий форму клина, в швейной машине 1 кл. ПМЗ проходит около иглы справа, если смотреть со стороны работающего (см. рис. 9,б, вид А). Игла своим коротким желобком устанавливается вправо от работающего.

После того как носик челнока войдет в петлю верхней нитки, весьма ответственным моментом является перемещение петли-напуска к основанию носика (надевание петли А на носик челнока 7, рис. 9,в и г). Если в момент подхода носика челнока к началу направляющего паза корпуса хода петля А задержится на носике челнока 7 (рис. 9, д) и не переместится к основанию носика, то он затянет петлю в паз и верхняя нитка оборвется.

Верхняя пластина 5 (см. рис. 9, в) создает наклон петли к горизонтали, способствуя перемещению петли к основанию носика. Двигатель челнока своим рожком 4 давит на пяточку челнока, поворачивая его по часовой стрелке. Между вторым рожком 6 двигателя и носиком челнока в это время образуется зазор (а) для свободного прохода петли.

В швейной машине 1 кл. ПМЗ этот зазор составляет 0,6— 0,8 мм. Слишком большой зазор вызвал бы усиленный стук в челночном устройстве, а при малом зазоре не было бы свободного прохода для нитки, что привело бы к ее обрыву. Зазор должен быть также между нижней плоскостью носика челнока и рожком 6. Если этот зазор недостаточен (рис. 9, е), петля не может переместиться к основанию носика и будет затаскиваться в направляющий паз корпуса хода с неизбежным обрывом нитки.

Далее челнок продолжает рабочий ход (рис. 9,ж). Его носик и поясок входят в направляющий паз корпуса хода челнока. Основание носика челнока, перемещая петлю, переносит ее ветви на боковые конические поверхности челнока. Эти поверхности должны быть тщательно отполированы.

При дальнейшем движении челнока в том же направлении (рис. 9, з) основание его носика перемещает петлю на поверхность шпульного колпачка (с передней стороны) и заднюю стенку челнока.

Петля из под носика челнока переходит на крылышко 8 (см. рис. 9, е). Челнок всем своим корпусом входит в петлю. Чтобы петля лучше переходила от боковой конической поверхности челнока к поверхности шпульного колпачка, на ее пути также не должно быть уступов (открывающийся конец защелки должен быть с обратной стороны по ходу обводимой челноком петли).

Основание носика челнока (рис. 9, и) заводит петлю несколько дальше за вертикаль. Ушко рычага нитепритягивателя в этот момент поднимается и сбрасывает петлю с челнока.

Во избежание резкого движения рычага подъем нитепритягивателя начинается несколько раньше. Сначала ушко рычага нитепритягивателя поднимается медленно и выбирает излишнюю (резервную) нитку.

Сбрасыванию петли с челнока способствует также наклонное крылышко 8 челнока.

Двигатель челнока прекращает свое движение по часовой стрелке и начинает поворачиваться в обратную сторону. Эта приводит к тому, что рожок 6 двигателя челнока становится теперь ведущим и давит на основание носика челнока. Челнок начинает свой холостой ход. Петля в это время почти уже обведена вокруг шпульного колпачка со шпулькой.

Между пяточкой челнока и рожком 4 двигателя челнока образуется зазор, необходимый для выхода сброшенной петли из челночного устройства.

Затем нитепритягиватель быстро выводит петлю из челночного устройства (рис. 9,к). Петля, внутри которой теперь находится нижняя нитка, выходит через зазор между рожком 4 и пяткой челнока. Челнок, вращаясь против часовой стрелки, подходит своей пяткой 9 к левой стенке окна в корпусе хода челнока. Эта стенка относительно линии движения иглы должна быть расположена на таком расстоянии, чтобы в момент подхода к ней пятки челнока петля уже выходила из челночного устройства, как показано на рис. 9, к. В противном случае верхняя нитка может втянуться пяткой челнока в паз и оборваться.

Далее нитепритягиватель затягивает петлю, втягивает в материал нижнюю нитку и сматывает с катушки нитку такой длины, какой она была израсходована на стежок. Двигатель ткани перемещает материал для образования следующего стежка.

Подробно рассмотрев процесс образования стежка, нетрудно определить, что угол качания челнока должен быть больше 180°. Это превышение происходит за счет того, что в начале рабочего хода основание носика челнока должно находиться слева от иглы (см. рис. 9,а), а в конце рабочего хода заходить несколько дальше за вертикаль (см. рис. 9,и). В швейной машине 1 кл. ПМЗ угол качания челнока составляет 206—210 о .

Процесс образования стежка в машинах 1А и 2М кл. ПМЗ, имеющих качающийся левоходный челнок, происходит аналогично рассмотренному выше. Разница лишь в том, что левоходный челнок обводит петлю против часовой стрелки (а не по часовой, как в машине 1 кл. ПМЗ).

Рычаг защелки у шпульного колпачка правоходного челнока открывается слева, а у шпульного колпачка левоходного челнока — справа.

В машинах 1А и 2М кл. ПМЗ для снижения стука в челночном устройстве на концах рожков двигателя челнока закреплена общая пластинчатая пружина.

Процесс образования стежка в машине с вращающимся челноком. Для устранения стука и повышения скоростного режима работы в некоторых бытовых швейных машинах применяются равномерно вращающиеся челноки.

Наибольшее распространение в швейном машиностроении получили челночные устройства с равномерным вращением челнока (ротационный) при передаточном отношении i=1 : 2.

Корпус челнока 2 имеет форму чаши со ступицей, которая служит для закрепления его винтами на челночном валу. Корпус челнока внутри имеет направляющий паз 4. В этот паз входит поясок 9 шпуледержателя 10.
Чтобы можно было вставить поясок шпуледержателя, передняя боковая стенка направляющего паза челнока в большей части своей (кроме сектора около носика) открыта. В этом месте боковой стенкой паза служит полукольцо 1, прикрепленное тремя винтами к корпусу челнока. Для захвата петли корпус челнока имеет носик 3.

На стержень 11 шпуледержателя надевается шпульный колпачок со шпулькой и запирается защелкой.

Установочный палец 13 прикрепляется к платформе машины. Его выступ 12 входит в открытый паз 7 шпуледержателя, поэтому при вращении челнока шпуледержатель остается неподвижным. Вокруг него и обводится петля верхней нитки.

Окно шпуледержателя 4 (рис. 11) служит для прохода иглы 2, причем левая стенка 1 этого окна, являясь ограничителем, способствует образованию петли-напуска со стороны короткого желобка иглы, а наклонная плоскость 3 предохраняет иглу от прогиба в сторону носика челнока.

При крайнем нижнем положении иглы ее ушко не должно чрезмерно опускаться в окно шпуледержателя, так как при подъеме иглы стенка окна со стороны короткого желобка будет мешать образованию петли-напуска, из-за чего возникнут пропуски стежков.

Носик челнока подходит к игле для захвата петли справа. Поэтому игла устанавливается таким образом, чтобы ее короткий желобок был обращен вправо (если смотреть со стороны работающего).

Чтобы выяснить назначение отдельных элементов челночного устройства, рассмотрим процесс образования стежка. Если процесс расширения петли и обвода ее вокруг шпульки в машине с качающимся челноком сравнительно прост, то в машинах с вращающимся челночным устройством этот процесс оказывается значительно сложнее.

Следует обратить внимание на то, что направляющий поясок 9 шпуледержателя 10 (см. рис. 10) на некоторой части снят, образуя носик пояска 6 и конец пояска 8, играющие важную роль в процессе обвода петли.

Игла, опустившись в крайнее нижнее положение, проводит своим ушком верхнюю нитку к челноку (рис. 12, а). Носик челнока в этот момент находится справа от иглы под углом около 50° к вертикали. Такая установка нужна для того, чтобы при подходе носика челнока к игле она успела подняться из своего крайнего нижнего положения на 2 мм и со стороны ее короткого желобка образовалась достаточная петля-напуск.

Указанному углу в 50° соответствует расстояние носика челнока от иглы, измеренное по хорде и равное примерно 13—15 мм. Игла поднимается из своего нижнего положения на 2 мм (рис. 12,6). Носик 3 челнока подходит к игле со стороны короткого желобка и начинает входить в петлю. Наиболее широкая часть петли находится выше ушка на расстоянии 1,5—2 мм, поэтому игла должна быть установлена па высоте так, чтобы в этот момент ее ушко было ниже носика челнока на 1,5—2 мм. После того как носик челнока войдет в петлю верхней нитки, одним из ответственных моментов образования стежка является надевание петли на носик челнока и захват петли носиком пояска 5 шпуледержателя (рис. 12, в).

Весьма важно, чтобы к моменту подхода носика челнока к носику пояска 5 петля А переместилась на носике челнока за направляющий паз.

Носик челнока должен быть хорошо отполирован и петля при надевании не должна встречать уступов и заусенцев. Малейшая задержка петли А на носике челнока (как показано на рис. 12, г) повлечет затаскивание ее носиком пояска 5 в направляющий паз челнока с неизбежным обрывом верхней нитки.

Носик пояска 5 на шпуледержателе должен быть расположен на таком расстоянии от линии движения иглы, чтобы к моменту подхода к нему начала направляющего паза петля смогла переместиться за этот паз. В момент входа носика челнока в петлю верхней нитки ее короткая ветвь К находится сзади носика челнока (как указано на рис. 12,б), а длинная ветвь впереди. Чтобы короткая ветвь при надевании петли на носик челнока 3 не наматывалась на цилиндрическую поверхность челнока, выступ 6 челнока и нитеотводящая пластина 4 передней боковой стенкой отводят короткую ветвь петли к переднему краю челнока (см. рис. 12, е и г).

Далее носик челнока своим основанием заводит петлю за носик пояска 5 шпуледержателя (рис. 12,б). Крыло 7 нитеотводящей пластины 4 отводит короткую ветвь петли для лучшего набегания ее на поверхность шпульного колпачка. Носик пояска 5 шпуледержателя своим основанием направляет длинную ветвь петли под донышко шпуледержателя. Носик челнока своим основанием продолжает вести петлю (рис. 12, е). Крыло 7 нитеотводящей пластины выше поверхности шпульного колпачка 8, поэтому оно способствует набеганию короткой ветви петли на его поверхность.

Длинная ветвь Д петли, заведенная носиком 5 за поясок, набегает на боковую стенку 9 шпуледержателя (см. рис. 12, ж, з и сечение ББ, на которых указано положение петли внутри челночного устройства). Чтобы ветвь петли лучше перемещалась от боковой стенки к донышку шпуледержателя, стенка 9 в этом месте делается наклонной под углом 30° и тщательно полируется. Затем основание носика челнока подводит петлю верхней нитки к вертикали (рис. 12,и, к). Короткая ветвь петли К в это время перемещается сверху шпуледержателя по поверхности шпульного колпачка, а длинная ветвь Д скользит по донышку шпуледержателя. Ушко нитепритягивателя в это время медленно поднимается и выбирает резервную нитку, освобожденную нитепритягивателем. Нижняя нитка уже находится в этой петле. При дальнейшем вращении челнока (рис. 12, л) основание носика заводит петлю за вертикаль. Петля почти обведена вокруг шпуледержателя. Ушко рычага нитепритягивателя быстро поднимается и сбрасывает петлю с носика челнока. Петля свободно переходит на правую сторону пальца 11 шпуледержателя и носик 2 бокового полукольца 1, не соприкасаясь с пояском шпуледержателя, что предохраняет нитку от перетирания и загрязнения.

Далее конец направляющего паза челнока подходит к концу пояска 14 на шпуледержателе (рис. 12, м), а ушко нитепритягивателя, продолжая двигаться вверх, выводит петлю из-под конца пояска 14.
Петля после этого еще удерживается выступом 12 установочного пальца 11. Сила трения между вращающимся челноком и неподвижным шпуледержателем прижимает правую боковую стенку паза 13 шпуледержателя к выступу 12 установочного пальца 11, который удерживает шпуледержатель от вращения. Поэтому обведенная вокруг шпуледержателя петля должна пройти между ними.

Ушко рычага нитепритягивателя продолжает быстрое движение вверх. Петля верхней нитки проходит между выступом 12 установочного пальца 11 и стенкой паза. Для уменьшения перетирания нитки выступу пальца 11 и стенкам паза придаются обтекаемые формы и их поверхности тщательно полируются. Кроме того, шпуледержатель должен легко, без малейшего заедания вращаться в пазу челнока, в противном случае петля будет защемляться между выступом 12 пальца 10 и стенкой паза с неизбежным обрывом нитки.
После вывода петли из-под выступа установочного пальца нижняя нитка оказывается внутри петли (рис. 12, н, о). Нитепритягиватель втягивает этой петлей нижнюю нитку в сшиваемый материал и образует стежок.
Двигатель ткани перемещает материал для следующего стежка. Челнок за это время делает свой второй оборот (холостой ход). Далее процесс образования стежка повторяется.

Чтобы оставлять комментарии необходимо зарегистрироваться.
You have no rights to post comments

Сложный ремонт швейных машин, связанный с регулировкой узлов и механизмов может выполнить только опытный мастер. Но такой ремонт производится редко, только когда у швейной машинки происходит поломка детали и требуется ее замена с последующей регулировкой.
Чаще всего швейная машинка начинает "капризничать" при нарушении правил ее эксплуатации, указанных в инструкции или не соблюдении простых настроек и регулировок.

Основная причина, приводящая к сбою работы швейной машины - это пошив тканей, не предназначенных для данной модели швейной машинки. Подшивание двойной подгибки джинсов, замена молнии в кожаной куртке или сумке и т.п. - это основная причина появления пропусков в стежке, обрыва нитки, поломке иглы. Иногда это может даже привести и к поломке швейной машины, последующему сложному ремонту, связанному с заменой деталей.

В этой статье даны основные рекомендации, как настроить и выполнить несложный ремонт швейной машинки своими руками.

Главная деталь швейной машины - игла

Как ни странно, но именно игла является самой важной деталью у машинки. Во время своей "жизни" она совершает тысячи проколов ткани и не всегда легкой и тонкой, поэтому рано или поздно острие иглы притупляется, а сам игла гнется. А если она хотя бы раз игла "ударит" по металлической части корпуса машинки, то острие загнется в прямом и переносном смысле слова.
Однако обращаем ли мы на это внимание? Игла вроде целая, значит все нормально. Но возьмите лупу и посмотрите на ее острие, лезвие ее будет загнуто в одну сторону. Как такое острие будет прокалывать ткань? Только одним способом - прорывать ее.

Теперь давайте посмотрим, как такая игла будет образовывать стежок.
Нитка, проходящая в ушке иглы, будет цепляться за изогнутое острие, и "притормаживать", образуя излишек верхней нитки в стежке. Вот вам первая причина, по которой появляются петли в строчке. Мало того, изогнутое острие будет причиной периодического обрыва нитки, особенно на сложных для пошива участках, когда верхняя нитка предельно натягивается.

Получается, что иногда весь ремонт швейной машинки заключается только в замене иглы.
Относитесь к игле с большим вниманием. Даже если она внешне не имеет дефектов лезвия и не погнута, старайтесь все равно их чаще менять.
Использованные иглы выкидывать не нужно, поскольку бывают ситуации, когда иглы ломаются одна за другой, например при пошиве сумки из кожи. Вот тогда и вспомните про баночку со старыми иглами.

Еще одна причина наладки швейной машинки, особенно старых ручных машин типа Зингер или Подольск, это неправильная установка иглы в игловодитель. Лезвие иглы (рис Б) должно находиться со стороны носика челнока. Снимите игольную пластину и посмотрите так ли это, если машинка вдруг стала петлять и рвать нитку.

Часто бывает и так, что швея устанавливает в бытовую швейную машинку иглу от промышленной швейной машинки. Перепутать бытовую иглу с промышленной иглой невозможно. У бытовой иглы имеется специальный спил на колбе (рис. В). Но, тем не менее, устанавливают именно промышленные типы игл. Это категорически делать не следует. Во-первых, вы нарушаете зазор между носиком челнока и лезвием иглы, отсюда и пропуски в стежках, а во-вторых рискуете повредить челнок швейной машинки. Некоторые промышленные иглы заметно длиннее бытовых и могут касаться поверхности челнока, поцарапать ее и даже повредить челнок.

На рисунке ( А) нарисована схема, как проверить кривизну иглы. Внешне иглу невозможно определить, кривая она или нет, а если положить на стекло (2) то легко можно проверить зазор (1). Учтите, что неровная, изогнутая игла будет причиной появления пропусков в строчке и рано или поздно сломается.

Чтобы швейная машинка "уверенней" работала со сложными для пошива тканями, такими как трикотаж, стрейч, тонкая натуральная и искусственная кожа, джинсовая ткань выпускаются иглы, предназначенные для пошива именно таких тканей и материалов. Они имеют особую форму острия и облегчают прохождение нитки в ткани, почти, исключая пропуски в стежке и петляние верхней нитки.
См. Иглы для бытовых швейных машин.

Ремонт шейных машин (зигзаг) типа Чайка

Петляние нитки в строчке, а также характерный стук во время их работы, пожалуй, главное отличие швейных машин с зигзагом, типа Чайка, Подольская 142 всех моделей. Если коротко, то петляние в строчке происходит из-за неравномерного натяжения нитки по пути ее следования: сломанная компенсационная пружина, ржавая подошва лапки, неправильно установлен челночный ход и т.п. Однако установить самостоятельно многие параметры, невозможно, не имея опыта. Поэтому если у вас некачественный стежок, обратите внимание, прежде всего, на состояние иглы, на натяжение нижней нитки в шпульном колпачке и правильно ли работает натяжитель верхней нитки. Очень часто дети любят его разобрать и собрать, и после такого ремонта, машинка перестает работать.

Ремонтировать швейную машинку Чайка приходится иногда довольно часто, и связано это не с поломкой деталей, детали то у нее как раз очень крепкие, а с разрегулировкой взаимодействия некоторых узлов швейной машинки, в основном челночного хода.
Практически все эти советы для ремонта швейной машинки Чайка можно использовать и для других моделей бытовых машин.

Прежде всего, проверьте носик челнока с помощью лупы, он не должен иметь зазубрин, ржавых пятен. Если есть зазубрины, их необходимо удалить мелким надфилем и отполировать до блеска, иначе нитка будет постоянно задерживаться за следы напильника, и будут появляться петли снизу. Только делать это нужно аккуратно, чтобы не затупить острие носика челнока.

Иногда шпулька (на нее наматывается нижняя нитка) может быть причиной ремонта швейной машины. Да именно ремонта, поскольку неопытный "мастер" часто разбирает и собирает все узлы, когда достаточно просто заменить старую металлическую шпульку на новую пластиковую. Если края металлической шпульки в зазубринах, а сам шпульный колпачок забит очесами от нитки, нижняя нитка будет выходить рывками, и верхняя нитка в строчке будет периодически петлять снизу.

Нередко причиной обращения к мастеру по ремонту швейных машин становится то, что верхняя нитка плохо регулируется. Вы ее затягиваете почти полностью, а натяжение все равно слишком слабое. Посмотрите, возможно, между пластинами натяжителя накопились очесы от нитки, которые препятствую полному сжиманию шайб. Возможно ослабло крепление натяжителя (Чайка).

Но все же чаще всего у швейных машин типа Чайка происходит сбой параметров работы челнока и иглы. Это сложный вид ремонта швейной машины, точнее настройки, но для общего ознакомления желательно знать главную причину, из-за которой происходят все "беды" швейных машин.

Крепление игловодителя и натяжителя

Чаще всего причиной появления сбоя работы швейной машинки становится верхняя нитка. Обрыв нитки, петляние ее в стежке, неравномерная строчка, пропуски и т.д. Все это часто зависит от натяжителя верхней нитки.
Именно крепление регулятора натяжения (Чайка) чаще всего становится причиной его плохой работы. Пластмассовый корпус продавливается под давлением винта и со временем натяжитель начинает шататься, а то и вовсе "вываливается" из корпуса.

На этом фото стрелочками указаны крепления игловодителя и натяжителя. При пошиве грубых тканей, пересекающихся швов кожаных изделий, а в особенности при подшивании подгибки джинсов, игловодитель может сместиться вверх вместе с иглой.
Слегка ослабьте винт и отрегулируйте его положение, следите, чтобы лезвие и канавка иглы имело правильное положение по отношению к челноку (не повернулось влево или вправо).
Подробно о том, как разобрать и собрать натяжитель швейной машинки смотрите в статье "Устройство натяжителя швейной машинки Чайка".

Настройка взаимодействия носика челнока и иглы

Регулировка челночного механизма швейных машин выполняющих строчку зигзаг Чайка, Подольск, Веритас и других подразумевает установку положения носика петлителя выше ушка иголки на 1. 2(3) мм в момент подхода носика петлителя к игле. Этот параметр проверяется, когда швейная машина выполняет не только прямую строчку, но в том числе на левом и правом уколе иглы (при выполнении строчки зигзаг).
Носик челнока должен одновременно проходить почти вплотную с лезвием иглы - это второе условие, позволяющее образовывать стежок без пропусков.

На этом фото стрелочкой указано крепление вала челночного хода. Ослабьте винт ключом с головкой на 10, и, удерживая маховое колесо рукой, можно поворачивать вал (вместе с челночным ходом), регулируя положение носика челнока по отношению к игле.

Но и это еще не все. Для швейных машин выполняющих строчку зигзаг есть такое понятие как правый и левый укол иглы. При левом и правом уколе иглы носик челнока должен "уверенно" снимать петлю, образованную выше ушка иглы. Он должен проходить чуть выше ушка иглы, но меньше чем на расстояние самого ушка иглы, примерно 1 мм.

Приведенные выше параметры настройки можно использовать как ориентир, если вы решили самостоятельно сделать ремонт швейной машинки. Как правило, с такими зазорами машина будет нормально работать, но если требуется пошив трикотажных тканей, слишком тонких (шелк) или наоборот утолщенных тканей, требуется более точная регулировка этих параметров, выставить которые может только мастер.

Уход и смазка швейной машинки

Во многих случаях, ремонт швейных машин не понадобится, если содержать швейную машинку в чистоте и периодически смазывать. Если швея ухаживает за своей машинкой, то, стало быть, и будет беречь ее от перегрузки во время работы, не давать в "чужие" руки, а значит, швейная машина будет реже ломаться.

После продолжительной работы следует очистить отсек челночного устройства, и другие доступные места от пыли, очесов, масляных пятен. Периодически следует чистить и сам челнок, челночный механизм, жесткой волосяной кисточкой. Смазывать машинку желательно не реже одного раза в полгода, и после смазки немного на ней поработать "вхолостую", особенно если машина не используется длительное время. Масло при работе слегка нагревается и лучше проникает в узлы и места трения.

Масло машинное лучше набрать в медицинский шприц и небольшими каплями закапывать в доступные места, где есть трение металлических деталей.

Большим врагом всех механизмов являются грязь и ржавчина, старайтесь держать машину в сухом, прохладном месте. Если машину долгое время не будут использовать, уберегите ее от попадания пыли, иначе масло от пыли затвердевает, и машинка будет туго проворачиваться, или вовсе заклинит. Этот случай рассматривается в статье Ручная швейная машина Подольск.

Другие статьи:

Недорогая швейная машина: "Плюсы и минусы"
В этой статье мы разберемся, возможно ли такое сочетание - "недорогая и хорошая машинка" и чем отличается недорогая швейная машина стоимостью в 3-4 тысячи рублей от машинки ценой 30 тысяч.

Чем отличается коверлок от оверлока и распошивалки
Коверлок - это современная и универсальная машина, способная обметывать ткани, выполнять распошивальный шов и даже стачивать детали, как обычная швейная машинка. Но ремонт такой швейной машинки выполнить своими руками невозможно, Обязательно нужно обращаться в сервисный центр.

Декоративная строчка на сложном участке
Иногда требуется сделать идеально ровную декоративную строчку на изделии, но рисовать линию мелом нельзя - останутся следы, а строчить "на глаз" не хватает опыта. Простые советы, как делать строчки на "сложных" участках.

Какую купить швейную машинку
Для тех, кто редко шьет несложные изделия или выполняет изредка мелких ремонт одежды, можно купить недорогую швейную машинку эконом-класса. Она выполняет практически все операции, проста в управлении, а главное для такой машинки дешевле будет строить ремонт, если вдруг он потребуется.

Советы по настройке оверлока
Оверлок устроен намного сложнее швейных машин. Выполнить ремонт оверлока без специальных знаний и навыков, практически невозможно. Однако, не всегда требуется ремонт или регулировка, порой достаточно просто настроить натяжение ниток и он снова будет качественно обметывать ткань.

Пошив платья своими руками
Как сшить платье своими руками. Технология и последовательность пошива платья для начинающих.

Как сделать выкройку и другие советы начинающим
Как сделать выкройку, какие нужны для этого инструменты. Эти и многие другие советы начинающим.

Общая инструкция

Сначала с главной катушки наматывается нитка на шпульку. Многие модели имеют специальное приспособление, помогающее это сделать автоматически. Слева от катушки есть нитепроводник. Затем нить по часовой стрелке поворачивается вокруг устройства намотки шпули перед держателем. Далее нужно продеть нить через отверстие в самой катушке изнутри наружу. Если отверстия имеются с обеих сторон, то можно протянуть нить насквозь.

Справа на корпусе находится механизм для катушечной намотки. На нем стоит расположить шпулю, обязательно зафиксировав. Свободный конец нитки должен торчать из верхней части катушки. Чтобы включить режим намотки, необходимо отвести катушку вправо. Далее нажмите на педаль и первые намотки ниток придерживайте хвостик. Если все сделано правильно, то начнет наматываться нить, при этом маховик остается без движения. Иголка не должна шить. Как только нужное количество нити будет накручено, намотка выключится автоматически.

Затем необходимо обрезать нить и снять шпулю. Для этого механизм отодвигается влево. Пока он не встанет в исходное положение, машинка шить не начнет. Торчащий свободный конец нити стоит подрезать, чтобы не мешался.

Теперь можно приступить к протягиванию верхней нити. Для этого машинка выключается, чтобы избежать травм рук и пальцев. Крутя маховик вручную на себя, следует поднять иглу вверх, а затем и лапку.

Далее необходимо вернуть рычаг устройства в исходное положение. Это запустит процесс вдевание нити в иглу. Получается виток, за который необходимо потянуть нить.

Теперь необходимо вставить шпульку. Для этого снимается крышка и извлекается шпульный колпачок, достаточно потянуть за наконечник. Катушку в колпачок следует вставлять таким образом, чтобы нитка располагалась по часовой стрелке. Хвост нитки стоит провести через прорезь до конца, кончик должен торчать не менее чем на 10 см. Вставить челнок обратно в гнездо. Если расположение шпульки горизонтальное, то колпачок не предусмотрен.

Закройте крышку. Теперь наверх вытягивается нижняя нить. Для этого маховиком нужно совершить полный оборот, чтобы игла опустилась и поднялась. Верхняя нить вытянет петлю, за которую нужно аккуратно потянуть. Обе нити уводятся под лапку.

Отличия процесса для старых и новых машин

Старые модели Singer имеют ручное или ножное управление. Последние более громоздкие. Они тяжелые, зато надежные, не зависят от электроэнергии и способны выполнять весь минимальный набор функций, к тому же отлично прошивают толстые ткани или несколько слоев. У американской Singer и советской особых различий нет.

В целом заправка нитки на старых моделях мало чем отличается от современных. Разве что не у всех имеется натяжитель, вследствие чего нить проводят через нитевод, а потом уже через ушко иголки. Первым этапом необходимо подобрать иглу, соответствующую типу ткани, и намотать нитку на шпульку. Когда нить будет заправлена, намотать на шпульку станет сложнее. Рекомендуется использовать одну катушку, чтобы не было расхождения по цвету и толщине.

Вручную нитка наматывается долго и неравномерно. Можно воспользоваться приемом опытных швей. Катушка надевается на иголку или тонкую палочку, за которую нужно будет держать.

Затем шпулька вплотную придвигается к маховику. Во время его работы шпулька также начинает вращаться и наматывает нитку. Этот способ требует некоторой сноровки, поскольку катушка легко слетает с иглы.

Вторым шагом будет заправка верхней нити. Катушка устанавливается на стержень, а нитеводитель приводится в крайнее верхнее положение. Нить протягивается через выемку на фронтовой доске слева, далее между шайбами (тарелочками) регулятора натяжения.

Если между шайбами нить проходит туго, то их можно подкрутить, иначе нить будет рваться. Затем ее можно протянуть вверх через крючок нитепритягивательной пружины, если она есть. Опять нить протягивается вверх и через ушко нитенатягивателя, опускается вниз через крючки нитенаправителей либо крючком над иглой, в зависимости от модели и в завершение продевается в иголку.

Игла обязательно должна быть в поднятом состоянии. Теперь стоит поместить шпульку в колпачке в гнездо. Установочный палец должен совпасть с вырезом на пластине. Если раздался щелчок, то она встала на место, в противном случае необходимо ее вынуть и аккуратно вставить заново. Придерживая верхнюю нить, можно прокрутить маховик на себя один полный оборот. На верхней нити появится петля, за которую вытягивается нижняя нить. За лапку должно выходить 2 нити.

В старых моделях также встречаются пулеобразные шпульки. На нее равномерно накручивается нить слева направо, затем заостренным концом шпуля вставляется в пулю. Кончик нити нужно вытянуть через прорезь до упора, обогнуть острый уголок, провести через пружинку и вытянуть кверху пули до щелчка. Если шпулька в виде лодочки, то там имеются отверстия, которые отвечают за натяжение нити. Чем через большее количество отверстий пройдет нитка, тем сильнее будет натяжение. Принцип намотки и вытягивания нити — как и у пули.

Проверка правильности заправки

Теперь необходимо проверить правильность заправки нити. Для этого необходимо взять небольшой отрез или лоскут ткани, сложить его пополам и прострочить. Шов должен быть ровным. Затем можно попробовать прошить больше слоев, например, сложить лоскут еще раз.

Ткань не должна собираться, строчка не должна прерываться или пропускать. В противном случае это может свидетельствовать о поломке машинки или необходимости регулировки натяжения. Также можно изменить шаг стежка. Неправильная заправка ведет к съезжающей строчке, что может испортить внешний вид ткани.

Возможные ошибки

Если строчка начинает петлять, образуются кольца, то нить заправлена неправильно. Здесь нет натяжения или оно очень слабое. Необходимо проверить, правильно ли работает нитенаправитель. Также причинами плохой строчки могут выступать неправильная установка иглы либо ее несоответствие ткани. Если игла не входит в челнок, то не будет образовываться петля. Здесь нужно опустить иглу.

Петлять шов может из-за неисправности пружины, отвечающей за натяжение. Чтобы проверить, требуется поднять лапку и потянуть за нитку. Затем опустить лапку и снова потянуть. Проделать подобные действия нужно несколько раз. Если натяжения не возникает, значит, пружина натяжителя плохо работает. Слишком сильное натяжение тоже плохо. Если ткань собирается, дело в челноке, необходимо отладить натяжение и там либо просто уменьшить шаг стежка. С такой проблемой чаще сталкиваются тонкие ткани.

Если используются нитки разного цвета, то они обязательно должны быть одинаковой толщины либо нижняя чуть тоньше, но не наоборот. В противном случае возникнут проблемы со строчкой. Поврежденная шпулька или челнок также могут препятствовать свободному выходу ниток. Здесь поможет только мастер по ремонту.

В целом швейные машинки марки Singer доказали временем свои качество и простоту в обслуживании. Большинство антикварных моделей в рабочем состоянии долгие годы или продолжают работу после ремонта. Современные модели просты в управлении, и даже заправка нити не вызывает особой сложности.

Заправка и намотка нитки швейной машины Singer 7105 представлена далее.

Друзья и знакомые продолжают подкидывать интересные вопросы. Вот очередной вопрос пришел, как в старинную машинку Зингер правильно вставлять нить. Как всегда на просторах рунета нашлось множество интересных советов, а правильный как (опять же) всегда был найден на западных просторах (я сам бы как не очень в этом деле). Но дабы сохранить психику молодых девушек, которых теперь в школе почти этому не учат, лучше покажу наглядно без лишних слов.

вставляем бобину внутрь, нитку опускаем вниз по излому указанному на фото

опустив, начинаем поднимать.

протаскиваем нитку вверх до щелчка (нитка под прижимом, это видно на фото)

Несложно разобраться в том, как вставить нитку в швейную машинку, если работа будет осуществляться на современном приспособлении электрического или электромеханического образца.

Пример заправки нити на модели Минерва

Самыми популярными в настоящее время фирмой является Минерва. Существует множество моделей, которые отличаются сложностью обустройства, функциональными моментами, количеством операций. Но между ними есть одно общее — принцип заправки нити.

Обратите внимание! Еще одной популярной фирмой является Веритас. Принцип заправки нитей полностью идентичен Минерве.

Плюсом современных швейных устройств является наличие электрического принципа действия, поэтому процедура наматывания шпульки и дальнейшие действия. Стандартный образец заправки может использоваться и в других подобных моделях современного производства.

Установка шпульки

Самым важным этапом является именно зарядка шпульки. Принцип наматывания нитки и фиксация элемента (на примере Минервы) производится следующим образом:

Строение механизма для фиксации шпульки

Фиксация и заполнение шпульки

Заправка верхней нити

Швейный механизм любой модели приспособления устроен так, что в работе участвует 2 нити — верхняя и нижняя. Проще всего разместить именно верхнюю. Алгоритм обустройства:

Зафиксировать катушку на специальном штыре.
Вытянуть нить, используя подсказки, протянуть нить через крепления на корпусе приспособления.
Обязательно нужно продеть нить через крепления, которые отвечают за силу натяжения нити и отверстие, отвечающие за компенсационную пружину.
Возле лапки пряжу ввести в нитеводитель.
Далее провести через направляющий крючок и только потом продеть в ушко иглы.

Принцип заправки верхней нитки

На данном этапе обустройство верхнего механизма завершено. Пряжу в иголку можно вставить вручную, целясь в ушко или использовать автоматический нитевдеватель — специальный механизм заведения материала для шитья в ушко иглы. Расположен с левой стороны от лапки и регулируется с помощью рычага.

Заправка нижней нити

После установки шпульного механизма, производиться введение пряжи в работу. Главное, правильно вставлять шпульку и расположить в ней швейный механизм. Далее осуществляется вытягивание нити наверх под лапку.

Заправка нижней нитки

Выключить прибор и с помощью бокового колеса опустить иглу. При этом стоит удерживать кончик нитки, вдетой в ушко иглы. Делая одну прокрутку верхняя пряжа цепляет нижнюю. Подтянув верхний кончик, можно вытянуть материал, который выходит из шпульки.

Проверка правильности заправки нити

Правильный вариант заправки пряжи проверяется в несколько этапов. Сначала расположение нитей. Нижняя должна лежать под лопаткой, а верхняя — располагаться между зубчиками лопатки.

Еще заправка проверяемся качеством строчки. Нужно взять небольшой кусочек ткани. Прошить несколькими типами строчки текстиль. Если нить обрывается или проходит сложно, значит, нужно отрегулировать крепление, отвечающее за натяжение материала.

Проверка качества заправленной нити

Сделать проверку достаточно просто, процедура не займет много времени и даст полную информацию о настройках приспособления.

Старые модели швейных машин имеют немного усложненную систему, поэтому заправлять нитку здесь будет сложнее. Но если знать подробный алгоритм, то проблем с настройкой прибора не возникнет. Осуществляется процедур в 2 этапа: верхняя заправка, нижняя.

Заправка нити в машинку старого образца

Дополнительная информация! Каждая старая модель имеет свой маршрут нитеводителя, поэтому нужно внимательно осуществлять процедуру, не минуя ни одного крючка.

Схема выполнения настройки механизма:

Чтобы зафиксировать результат, нужно соединить верхнюю и нижнюю часть нитки, завернуть кончики за лапку.

Фиксация шпульного механизма в Зингере нового образца

Инструкция по монтированию швейной пряжи:

Отключить машинку от электросети (убрать ногу с педали в механических моделях).
Поднять иглу в наивысшее положение с помощью бокового колеса. Опустить лапку на платформу ля шитья.
Зафиксировать катушку на специальном штыре.
Пронизать пряжу через нитенаправитель №1. Протянуть материал через второй нитенаправитель, если такой имеется.
Обязательно зафиксировать материал в регуляторе для натяжения ниточки.
Протянуть через выемку натяжного механизма.
Зафиксировать в крючке материал, который расположен над самой иглой.
Вставить нить в иглу.

Старая модель Зингера для заправки ниткой

По обычной схеме производится вставка нижней нити — нужно намотать на шпульку пряжу для шитья. В качестве помощника можно использовать автоматический механизм для намотки.

Возможные ошибки в заправлении нити

Важно не только правильно вдеть нитку и запустить процесс работы, но и избежать ошибок, которые могут усугубить процедуру шитья. Хоть алгоритм монтирования верхней и нижней нити простой, но некоторые недочеты могут ухудшить работу приспособления.

На что обратить внимание при монтировании пряжи:

После монтирования нити, нужно обязательно использовать пробный кусок ткани для проверки работы механизма. Сильное или слабое натяжение материала может исказить форму и размер шва.
Материал может быть плохо зафиксирован крючком, который отвечает за натяжение нитки.
Пряжа может перевернуться или закрутиться. Для решения этой проблемы важно правильно отрегулировать натяжения материала, который зафиксирован на шпульке.
Неправильно подобранные нитки внизу и вверху механизма. Если надеть разные по текстуре и плотности ниточки, то шов будет неравномерным и слегка деформированным.

Проблемы в процессе монтажа нитки

Можно добавить еще несколько пунктов, которые раскроют основные проблемы, но они совершенно элементарные и легко обнаруживаются в процессе монтирования пряжи.

Читайте также: