Чем смазать прокладки в фильтре для воды

Обновлено: 15.05.2024

Соединяемые с одно- и многоступенчатыми фильтрами питьевой воды краны имеют простое исполнение и при необходимости ремонтируются своими силами. Откладывать эти работы не рекомендуется, незначительные течи ускоряют износ деталей и чреваты авариями.

Ремонт начинается с осмотра системы и определения причины неполадок, в большинстве случаев помощь специалистов не требуется.

Причины поломки

Протечки питьевого крана как правило обусловлены износом прокладок или отказом работы керамической пары вентильной головки, самые распространенные варианты неполадок и пути их устранения приведены в таблице ниже:

Внешние признаки	Возможные причины поломки	Рекомендуемые действия
Протечка на участке соединения носика крана с корпусом, гусак болтается в разные стороны.	Износ кольцевых резиновых прокладок.	Замена прокладок.
Вода капает с крана в закрытом состоянии.	Неполное закрывание керамической пары крана-буксы из-за налета, смещения или износа.	Разборка детали, очистка пластин от известковых отложений.
Протечка на участке крепления вентиля или поворотного рычага.	Износ прокладок крана-буксы или ослабление накрутки барашка.	Замена прокладок или подтягивание гайки.
Протечка в месте установки.	Ошибки монтажа, недостаточно плотное примыкание полиэтиленовой трубки, износ прокладок-шайб.	Замена прокладок или подтягивание гайки.
Сильный шум и биение крана при открытии.	Неправильно подобранные размеры прокладок-шайб или их смещение.	Подбор элементов нужного размера или обрезка прокладок.

Как разобрать?

К разборке крана приступают после перекрытия подачи воды с фильтра и слива излишков. При отсутствии протечек в установочном отверстии в раскрутке гайки и полном снятии корпуса нет необходимости.

В этом случае, чтобы разобрать выбирается простая схема:

Гусак аккуратно поворачивается в разные стороны и тянется вверх.
Снимается вентиль перекрытия: у моделей с поворотным вентилем первым делом поддевается верхняя крышка, вторым выкручивается барашек, у рычажных кранов вентиль поворачивается вверх или в сторону открытия.
Руками (после расшатывания) или с помощью плоскогубцев с кусочком кожи или резины снимается декоративная заглушка.
С помощью обычной, крестовой или шестигранной отвертки откручивается гайка крепления крана-буксы.
Кран-букса вынимается пинцетом или руками, осматривается, очищается и ремонтируется.

Целые и плотные резинки на штоке или гусаке смещать не рекомендуется (повредить их при съеме легко, подобрать прокладки нужного размера и натянуть их на шток – наоборот).

Отличить нуждающиеся в замене прокладки несложно – помимо солидного срока службы (более 2-3 лет у качественных моделей) они:

трескаются,
крошатся,
оставляют черные следы на пальцах.

При наличии течи около установочного отверстия процесс разборки усложняется, работы начинаются с раскрутки гайки подачи воды и снятии корпуса крана.

Остальные действия остаются неизменными, вне зависимости от выбранного способа устройство разбирается аккуратно, не нужно делать рывки и прилагать излишние усилия.

Плохо поддающиеся детали (рычаг или декоративную заглушку) можно полить горячей водой, прямой контакт с плоскогубцами или аналогичным инструментом исключается.

Как правильно отремонтировать и заменить прокладки?

Для очистки керамической пары вентильной головки от известкового налета потребуется плоская отвертка и раствор лимонной кислоты (2 столовых ложки на 0,5 л теплой воды), разборку этой детали начинают со снятия резиновой уплотняющей крышки.

Керамические пластины без проблем вынимаются и опускаются в раствор на 2-3 часа.
Сильно загрязненные участки предварительно натираются кашицей из лимонной кислоты или содой с каплей уксуса.
При необходимости эта же процедура повторяется со всеми оставшимися деталями крана.
Очищенные детали промываются проточной водой и хорошо просушиваются.

Внимание! Для замены прокладок на носике (актуально при его разбалтывании) стоит использовать ручку или карандаш.

Диаметр колец подбирается заранее, натянутые резинки обязательно смазываются силиконовой или тефлоновой смазкой перед обратной установкой. При отсутствии проблем с вентильной головкой носик просто возвращается на место, в остальных случаях его устанавливают последним.

Резинки на шток натягиваются вручную, после проверки работы керамической пары и при условии отсутствия других дефектов. Правильно установленные пластины слегка щелкают и полностью перекрывают канал подачи воды.

Отклонения внутреннего диаметра прокладок в меньшую сторону допускаются, в большую – нет, при правильном подходе они плотно сидят на штоке.

При отсутствии подходящих материалов (прокладки нужного размера в стандартных наборах встречаются редко) или уверенности в своих действиях стоит купить новую кран-буксу. Эта деталь в любом случае обходится дешевле новой сантехники, но на ее поиск и сравнение размеров уходит время.

Обратная сборка

Сборка выполняется в обратном порядке:

Первой возвращается и поджимается втулка штока;
После нее на место вставляется рычаг или барашек;
В последнюю очередь в кране фиксируется носик.

На всех этапах сборки проверяется герметичность соединений, свободный ход рычага открытия делается минимально возможным.

Окончательная фиксация элементов и закрепление крышечки проводится после проверки работоспособности и герметичности крана.

Справка. Процесс установки крана после полной разборки мало чем отличается от его монтажа, это же относится к случаям его переноса на другое место или замены раковины.

Место стыка трубы с трубкой подачи воды герметизируется с помощью ФУМ-ленты, изношенные плоские прокладки меняются на новые, того же размера и толщины.

Сложности

Приведенные действия будут бессмысленными или малоэффективными при:

Значительном износе деталей под действием коррозии (покрытая ржавчиной сантехника нуждается в полной замене);
Отсутствии прокладок и уплотнителей подходящего размера или отказе от их смазки при сборке.

Работы усложняются при необходимости ремонта комбинированных смесителей, одновременно подающих питьевую и водопроводную воду или моделей с двумя вентилями, подающих обычную и минерализованную воду с фильтров. Такие модели имеют две и более вентильных головки, для определения проблемы владельцы должны последовательно перекрывать подающие трубки или полностью перебирать кран.

Полезное видео

Смотрите интересный видеоматериал, в котором рассмотрен пошаговый процесс ремонта крана для фильтра питьевой воды.

Заключение

В заключение стоит отметить, что большинство перечисленных проблем отсутствует при правильном монтаже и уходе за системой фильтрации. При своевременной замене картриджей фильтра трубки и внутренние детали не засоряются, при наличии удобного доступа и частом мытье раковины и корпуса в кран-буксу не попадает жир.

Правильно закрепленная сантехника с качественными прокладками и хромированным покрытием служит годами без протечек и снижения производительности.

Ему примерно полтора года. Работал-работал. Потом месяц простоял выключенный с водой внутри. Далее я его открыл, промыл все хорошенечко, собрал назад, запустил. Ничего не заметил, а к утру на полу обнаружил небольшую лужу.
Разобрал, посмотрел, протер уплотнительное кольцо на крышке и место соприкосновения с ним на резервуаре от нароста водорослей. Собрал, сразу же закапало (т.е. гораздо больше, чем после первого запуска)
Сегодня узнал что кольца везде только под заказ. Еще раз разобрал, снял кольцо, все протер-прочистил и снаружи и снутри. Собрал. Теперь вообще ручьями течет.

течь по всему периметру. есть ли какие-то мысли и советы.

Т.к. тема является архивной.

У меня такой же фильтр, только не использовался года 3. Сначала думал, что уплотнительное кольцо, купил новое(во многих магазинах кстати видел, не проблема найти), поменял. Снова как будто из подкрышки течёт. Разобрал саму крышку, где сам насос. Вода сочилась, причём очень сильно около кнопки, которая нужна для запуска фильтра. Там тоже стоит прокладка. Всё это дело зажимается несколькими саморезами, под ней как раз находится что то наподобие обратного клапана в виде заслонки. Я решил проблему с помощью клея для пвх, тем который используют для проклеки откосов при монтаже пластиковых окон. Данный клей прекрасно склеил пластмассу. Правда толстый слой сушил примерно неделю, да пару дней гонял фильтр в ведре с водой на всякий случай, так как лёгкий запах ацетона всё же оставался. В итоге течь полностью устранил.

Т.к. тема является архивной.

P.S. Разобрал сейчас. ни трещин, ничего не увидел. Прокладка - ты имеешь ввиду белая прямоугольная. ты просто её дополнительно проклеил.

Т.к. тема является архивной.

Где кнопка, там планка на пяти саморезах. Я снимал её, прямо на бортик выдавливал клей, ставил обратно планку, та что с кнопкой, и затягивал обратно саморезами. На всякий случай потом по периметру ещё прошёлся клеем.Этот клей растворяет верхний слой пластмассы и после высыхания становится с ним единым целым.

Т.к. тема является архивной.

TerAN-NN писал(а)
На всякий случай потом по периметру ещё прошёлся клеем.Этот клей растворяет верхний .

Т.к. тема является архивной.

Я тут как то год назад вёдра специально для тетратеков и джебо продавал. Так все за три дня в лёт ушли! Любит наш народ тетратеки и джебо.

Т.к. тема является архивной.

Ведро для эхейма из горного хрусталя с золотой гравировкой "Первому потёкшему Эхейму", ждёт претендента)

Т.к. тема является архивной.

Был один такой. после пятнадцати лет эксплуатации.
А один 80-го года выпуска до сих пор "пашет" (правда в Питере, на невской воде).

Т.к. тема является архивной.

а у людей после пяти лет текут. и случаи не единичные. но вопрос то был к апологету эхейма Базилио, но как всегда он предпочитает не видеть неудобных вопросов))).

Т.к. тема является архивной.

Из "людского" опыта. У меня тот же подход к фирме, что и у Василия.
Могу еще добавить про хорошее качестве Флювалей, но они пошумнее Эхеймов, и через пяток лет теряют самозапуск (при отключении энергии)

Т.к. тема является архивной.

это так, на вскидку пару тем, чтоб иллюзии пропали у людей.

Т.к. тема является архивной.

Теми фильтрами, о которых идет речь пользоваться не надо. это все для супер профессионалов. чем больше накрутов-наворотов, тем надежность ниже. :-D

Т.к. тема является архивной.

Дважды сталкивался с протечкой эхейм 2080. Но! Оба раза из за кривых рук хозяев.
Первый случай был со мной в 2008году: при запуске после промывки, для устранения воздушного пузыря внутри фильтра, я остервенело насиловал кнопку подсоса\запуска при работающем фильтре. На следующий день обнаружил лужу вытекающую из тумбы. В панике бросился звонить прохвосту Фиву (других "авторитетов" тогда не знал), который и дал мне совет, относящийся к тетратекам (заменить прокладку), тут же предложив свои услуги по покупке, доставке прокладок из москвабада (итог банален: деньги взял-прокладок не привёз).
Вопрос решился так: снял бошку, посмотрел как могла попасть вода внутрь неё, и решив что не иначе как через мембрану, закреплённую на трёх болтах (сместившуюся с посадочного места в результате давления воды, при ненадлежащем использовании подсоса), отвинтил их и поправил мембрану. Течь и исчезла.
Второй случай: местный Сергафаныч (сейчас сменил ник), при посредстве мною уважаемого Саши Рыбкина(Акваателье), решили промыть "фильтар". Промыли, собрали, запустили - лужа, паника. Пришлось ехать из Заволжья. И что бы вы думали явилось причиной протечки (как всегда вода шла из бошки а не из под прокладки)?? Акулы цихлидоводства, поставили синтепон НАД решёткой))) В результате, синтепон всосало в выпускное сопло, а поступление то воды из двух входящих шлангов всё идёт. Ну и вода, не в силах разорвать прочную эхеймовскую канистру, хлынула через пресловутую мембрану внутрь бошки, а от туда стекала ручьём по канистре, создавая иллюзию течи из под прокладки.
Вот и весь мой восьмилетний опыт.

Приветствую всех! Посоветуйте, пожалуйста смазку не портящую резину, более менее пищевую, и не растворимую в воде. Суть проблеммы: мембраны обратного осмоса имеют кольцевую уплотнительную резинку, при установке мембраны в мембранодержатель эту резинку надо смазывать(иначе она очень туго туда лезет). Были испробованы: глицерин( мембрана становится отлично, но он вымывается водой и с извлечением мембраны большая проблемма) и вазелин косметический "Норка" (от него прокладка со временем разбухает и опять с извлечением мембраны большая проблемма)

надо не смазку искать , а прокладку из другой резины бензомаслостойкой на основе нитрильного каучука тогда ее можно будет смазывать гидрофобной смазкой без последствий правда со временем такая резина будет портится от воды. Еще как вариант резиновая прокладка на основе органосилоксана. Ее не надо будет ничем смазывать она сама по себе скользкая и должна хорошо вставать по месту и сниматься с него.

Кольцевая уплотнительная резиновая прокладка для бытовых фильтров очистки воды перед установкой смазывается силиконовым маслом (жидкостью ПЭС-5). Так даже в инструкции к этим самым фильтрам написано.

Я подозреваю, что резина ТС от силикона тоже будет разбухать, как и от вазелина, но попробовать никто не мешает.

Кремнийорганический вазелин КВ-3 хорош для смазки штуцеров и прокладок: не набухает резину, не вымывается, не усыхает.

Я бы не стал делать таких безоговорочных утверждений. Резиновых смесей чуть ли не 10ки тысяч рецептур, утверждать, что касторовое масло не будет действовать на любую резину - это очень сильное и самоуверенное утверждение. О резине автора мы ничего не знаем.

Это совет от автомобилистов, хотя я к ним не отношусь. Думаю, что касторка не действует на те марки резины, на которые не действует этиловый спирт.

. мембраны обратного осмоса имеют кольцевую уплотнительную резинку, при установке мембраны в мембранодержатель эту резинку надо смазывать.

Диаметр прокладки какой? Какое сечение, круглое?
Не надо ничего смазывать. Такие прокладки лучше обмотать в один слой тонким сантехническим ФУМом и навсегда забыть о проблемах. Не будет ни прилипания, ни сложностей с извлечением прокладки, поддели отвёрткой и достали свою резинку, как новую.

Диаметр прокладки бывает разный в зависимости от производительности мембраны (от2" до 8") сечение круглое, диаметр самой резинки 2-4 мм (тоже в зависимости от мембраны) мне кажется фумом тут обмотать не выйдет.
Прикрепляю пару картинок как это примерно выглядит.

Даже если вы используете пластиковые трубы и пресс фитинги, у вас будут резьбы, которые нужно герметизировать.

Я использую 3 разных способа:

Еще есть фум-лента, я ею не пользуюсь с тех пор как узнал про Тангит Юнилок, но иногда она хороша и незаменима, например подмотать какой-нибудь раструб, типа сифона российского производства.

Посмотрите на три этих способа на примере одинаковых кранов с резьбой:

Самый лучший, легкий, чистый и быстрый способ соединения (не скрою — мой любимый) — сантехническая нить Tangit Uni-Lock:

Она толще фум-ленты, чем то пропитана, за счет чего лучше держится и позволяет регулировать соединение (то есть некоторое время после сборки при необходимости можно чуть вывернуть или довернуть соединение).

В коробку встроен нож, которым удобно обрезать нить:

Все, что нужно для работы, это сама нить и ключи:

Наматываем нить по инструкции — не по резьбе, а немного наискосок:

Обратите внимание: в инструкции на коробке указано сколько витков Тангита нужно намотать для различных диаметров труб:

Для этой резьбы 1/2" я сделал 7 витков.

Я всегда наматываю максимальное количество от предложенного в инструкции, и это всегда работает безотказно — не нужно думать, не нужно опыта или мастерства чтобы как то на глаз определять, сколько витков на какую трубу намотать.

Закручиваем — усилие среднее:

И все — отличное легкое соединение! )

Единственное — это прокатывает лишь с качественными материалами типа Тангит Юнилок, а сейчас он стал исчезать из магазинов и вместо него какое-то г. лежит, типа тоже нить, немного дешевле, но намного худшего качества.

Бытует мнение что срок службы соединения с Тангитом ограничен, и что он не подходит для капитальных соединений, но для легкодоступных он точно идеален — поставить тройник с краном для посудомойки или фильтра, например.

В случае чего соединение легко разбирается и легко очищается резьба.

Легкая сборка, легкая разборка — преимущества Тангит Юнилок! ;)

Далее — сантехнический герметик.

Анаэробный герметик — сантехнический фиксатор резьбы:

Это какой-то особый герметик, который полимеризируется на металле в отсутствии воздуха — то есть в резьбе. С пластиковыми резьбами он не работает (вернее работает, но нужно пластик мазать специальным активатором).

Этот — средней фиксации (Medium), после него соединение с трудом но можно разобрать, есть такой же — сильной фиксации (Strong), в быту он не нужен — после него невозможно вручную разобрать соединение, нужно греть его феном или горелкой.

Чем хорош этот герметик? Скоростью и надежностью — намазал, завернул и забыл.

Но он требует чистоты резьбы и обезжиривания — новые детали достаточно сбрызнуть очистителем (я использую универсальный спрей-очиститель), а вот старые резьбы нужно еще механически очистить щетками:

Секундное дело, но нужна специальная щеточка за 100р )

Итого для сборки на герметике нужен герметик, щетка, очиститель, но не нужны ключи:

Чистую резьбу мажем герметиком по кругу на пару витков резьбы:

И просто без ключей, рукой заворачиваем:

Излишки герметика удаляем — они все равно не застынут на воздухе, только в резьбе внутри.

Герметик застынет только через пол часа, а окончательно прочность наберет через 2 часа.

Внутри соединения из резьбы так же выступит лишний герметик, который так же не застынет — излишки смоются и попадут в воду.

Но написано что он пригоден для питьевой воды, значит все ок, нужно просто кран открытым подержать некоторое время, чтобы смыть герметик.

Вот видео про подобный (но другой фирмы) герметик:

Этот герметик очень удобен когда сложно куда-то подлезть с ключами или нежелательно прикладывать усилие к трубе — намазал, завернул от руки и все.

Но разбирать соединение на герметике гораздо труднее, чем на Тангит Юнилок и даже льне, нужны большие ключи и нужно прикладывать значительное усилие, и после герметика нужно чистить резьбу.

Это может создать проблемы, если вы вдруг захотите разобрать соединение, особенно если труба хрупкая или ввернута во что-то.

В этом случае (если соединение в труднодоступном месте, или по каким то причинам нельзя прикладывать большое усилие) можно довольно легко разобрать соединение с герметиком нагревом.

Я грею на 170°С таким термопистолетом с рефлекторной насадкой — менее чем через минуту герметик разрушается и соединение легко разворачивается. Но резьбу все равно нужно чистить, если хочется опять собрать все на герметике! Тангитом можно намотать прямо на остатки — проверено! )

Многие заводские сантехнические изделия собирают именно на таком герметике — при соблюдении правил (чистая, обезжиренная резьба) это очень быстрое, легкое, надежное и долговечное соединение. Так же этот герметик — просто спасение для труднодоступных соединений.

Но для временных соединений герметик не очень подходит из-за сложностей с разборкой и чисткой. Так же он не подходит для всяких стремного качества труб — грязных, в масле, и для окрашенных — например я встречал окрашенные чугунные фитинги на циркуляционных насосах.

Бывает что нет ни Тангита ни сантехнического герметика.

Тогда на помощь приходит самый старый и самый трудный способ герметизации — сантехнический лён плюс сантехническая паста:

Они продаются везде, где угодно.

Герметизация льном и пастой надежна, но очень трудна — у меня до сих пор получается плохо и криво:

У мастеров-сантехников получается очень аккуратно, а у меня все торчит во все стороны. Но закручивается и не течет.

Это трудное соединение. Качество и надежность зависят от мастерства.

Фишка в том, что нужно очень точно дозировать количество льна — если его будет мало, будет течь, много — не завернется или провернется.

Но это еще не все — нужно так же очень аккуратно, расправляя наматывать его — если намотать неправильно, то соединение даже с правильным количеством льна провернется при попытке заворачивания.

На качественных изделиях на резьбы всегда нанесены зубцы — специально чтобы лён не проворачивался при закручивании.

Сверху мажется специальная водостойкая паста — она уплотняет соединение, а так же служит смазкой при закручивании (сухой лён просто порвется при заворачивании) и впоследствии предохраняет лен от гниения.

Вот видео процесса:

После правильной намотки закручиваем:

Усилие при закручивании покажет правильность намотки — оно должно быть от среднего до сильного. Если усилие слишком мало — соединение будет течь. Если усилие слишком велико — есть риск сломать деталь.

Дешевые китайские тройники и краны легко ломаются, причем они могут не сразу сломаться лён от воды потом еще немного разбухает, и если вы намотали слишком много, качественная деталь выдержит, а вот тонкие китайские — треснут, для них лён противопоказан — используйте Тангит или герметик.

Это самый сложный и долгий, но надежный и долговечный способ (если закрасить соединение краской).

Он требует мастерства и опыта, но расходники к нему есть везде.

В магазине может не быть Тангита, и лучше купить набор из льна и пасты, чем какую-нибудь нашу или китайскую дешевую нить или фум ленту.

Кстати! Лён тоже бывает разного качества. Бывает наш самого низкого качества, бывает среднего качества (я очень удивился, но мой лён сделан в Италии), бывает лён экстра качества — тоненький, прочный, хорошо расчесанный. Но такой продается только в специализированных сантехнических магазинах, а в них же можно купить Тангит Юнилок или герметик, и не мучаться со льном! )

Усилие разборки льна большое — приходится прикладывать значительные усилия если соединение старое.

Читайте также: