Что такое затвор камеры на телефоне
Обновлено: 11.05.2024
Вы, как и большинство людей не задумываетесь о том, как нажать кнопку спуска затвора. В конце концов, сделать фотографию на iPhone легко, и так, почему нужно делать это более сложно? Есть одна очень серьезная причина, и это должно помочь избежать тряски камеры. В этой статье Вы узнаете пять нетрадиционных способов нажать кнопку спуска затвора, которые гарантируют, что Ваши фотографии всегда будут четкие.
Сохранение устойчивой камеры важно, чтобы избежать размытых фотографий. Это особенно важно, когда фотографии снимаются ночью или в других ситуациях с недостаточной освещенностью.
Даже если установить iPhone на треноге, чтобы сохранить его устойчивость, нажимая кнопку спуска затвора можно заставить его дернуться, что приведет к расплывчатой фотографии. К счастью для нас, есть другие пути, которыми можете нажать кнопку спуска затвора камеры iPhone.
Поэтому давайте рассмотрим пять способов нажать кнопку спуска затвора так, чтобы Вы всегда могли выбрать наиболее удобный способ и одновременно сохранить устойчивость камеры для получения четких фотографий.
Кнопка на экране
Самый очевидный и вероятно самый популярный способ сделать фотографию это нажать на кнопку на экране iPhone. Это – большой белый круг слева от экрана, как показано на фотографии ниже.
Нажатие на экран, чтобы сделать фотографию, неизбежно приводит к дополнительному движению камеры. Таким образом, каждый раз, когда хотите сделать фотографию, не нажимайте резко на экран, особенно снимая в условиях недостаточной освещенности.
Нажмите на экран очень мягко, чтобы минимизировать любое движение камеры. Когда Вы отпускаете палец от кнопки, убирайте его аккуратно.
Если Вы удержите палец слишком долго, Вы активируете способ съемки, при котором камера будет продолжать делать фотографии, пока не отпустите кнопку.
Способ съёмки непрерывной серии фотографии хорошо подходит для фотографирования движущегося предмета, где удачный момент может длиться в течение доли секунды, но при этом можно заполнить альбом сотнями ненужных фотографий, чтобы избежать этого потренируйтесь мягко нажимать кнопку спуска.
СмартПульс - держите руку на пульсе высоких технологий! То, что доктор прописал!
Характеристики, тесты, обзоры мобильных устройств, компьютеров, комплектующих, радиолюбительских конструкций и компонентов
Главная -> Информация к размышлению (статьи) -> В кабинете патологоанатома. Вскрытие камеры смартфона.
В кабинете патологоанатома. Вскрытие (разборка) камеры смартфона. Устройство камеры смартфона (мобильного телефона).
Часть 1. Устройство камеры мобильного телефона без автофокуса
Сегодня наш патологоанатом проведет вскрытие фотокамеры смартфона Nokia ( одной из старых моделей). Камера - без автофокуса (с фиксированным фокусом). Её разрешение было 1.3 мегапикселя.
Цель нашего "вскрытия" - изучить, как устроена камера мобильного телефона (смартфона). Любопытно посмотреть, а что у неё там внутри?
Так выглядит наша камера до разборки (увеличение этой и последующих фотографий - кликом мыши по ним):
На снимке видна сама камера в металлическом держателе, а также шлейф для соединения с материнской платой телефона.
Так выглядит камера в крупном масштабе:
Переднее окошко имеет голубоватый оттенок. Это - эффект нанесенного на него антибликового покрытия ("просветление" оптики).
Камера без металлического держателя (снят, он был просто на защелках):
Осмотр показал, что верхняя часть камеры (где оптическая система) просто приклеена к нижней части (где матрица).
Аккуратно иголочкой поддеваем верх и отрываем его.
В результате видим матрицу фотокамеры мобильника:
Сама матрица как таковая - в центре, она темно-серого цвета. По краям на голубом фоне - её электронная "обвязка". По углам видны пятна от "ножек" оптической системы, которыми последняя упиралась в матрицу. Что это за "ножки" - смотрите на следующей фотографии.
На следующем снимке - оптическая система камеры в своем корпусе, вид снизу (т.е. со стороны матрицы). На снимке видно кольцо из матового пластика с "ножками", которыми система и упиралась в матрицу:
На только что приведенном снимке виден розовый оттенок отражения в линзе. Это тоже результат действия антибликового покрытия.
Теперь с помощью иголки и грубой физической силы выковыриваем блок с линзами из корпуса. И видим вот такую картину:
В корпусе мы видим пружину, которая поджимала линзовый блок к матрице. Это необходимо для фиксации взаимного расположения матрицы и линз, чтобы не портилась фокусировка.
В блоке линз самая верхняя на снимке линза - асферическая. Её выпуклость к краям линзы уменьшается. Такие линзы применяются для компенсации "сферических аберраций", создаваемых другими линзами. "Сферические аберрации" создают как геометрические искажения ("подушка" или "бочка"), так и приводят к потере четкости изображения.
Линзовый блок состоит из нескольких линз и диафрагм. Все линзы и диафрагмы в этом микроскопическом блоке склеены между собой и образуют единый массив. Но мы попробуем эту конструкцию разъединить, насколько это возможно.
Сначала отковыриваем асферическую линзу. Под ней обнаруживается диафрагма с прямоугольным окошком:
Диафрагма легко поддалась отковыриванию, она представлена на следующем снимке. Её назначение - "отрезать" тот световой поток, который выходит за пределы кадра. Этот световой поток только создавал бы излишнюю паразитную засветку безо всякой пользы.
А с передней стороны (обращенной к объекту съемки) объектив выглядит так:
На этом снимке видно, что "начинается" объектив с кольцеобразной диафрагмы. Назначение этой (и следующей) диафрагмы - повышение четкости снимка и увеличение глубины резкости (что особенно важно для камер с фиксированным фокусом).
Сняв эту диафрагму, видим, что в глубине объектива между двумя линзами находится еще одна диафрагма (см. следующий снимок). Однако же, склеена эта конструкция из двух линз и диафрагмы оказалась настолько прочно, что разъединить их оказалось невозможно. Посему на этом этапе разборку завершаем.
А вот так выглядит эта неразборная конструкция сбоку (следующее фото). Толстое "бревно" слева внизу - это швейная игла, с помощью которой я удерживаю эту часть объектива в наклонном положении в момент фотографирования. Эту же иглу я использовал для разборки камеры.
Подведем итоги нашего патологоанатомического вскрытия.
Вскрытие показало, что, несмотря на миниатюрные размеры камеры "мобильника", она имеет очень сложное устройство. Объектив камеры - не просто "линзочка", а 6-элементная сложная конструкция. Она состоит из 3-х линз и 3-х диафрагм. Причем одна из линз - асферическая.
Все линзы в объективе камеры смартфона - пластиковые, хотя и сделаны, само собой, из очень качественного оптического пластика. Если бы они были стеклянными, то цена камеры просто зашкаливала бы.
Если бы объектив камеры сделан не как наш, а по "упрощенной" схеме, то на снимках мог бы появиться целый "букет" искажений: сферические аберрации, хроматические аберрации, цветовое виньетирование, потеря резкости на краях снимка и еще некоторые другие.
Устройство камеры может быть и более сложным, чем описано в данном материале, если камера имеет автофокус или оптический зум.
Часть 2. Устройство камеры мобильного телефона с автофокусом
Теперь изучим устройство камеры смартфона с автофокусом.
В этой части статьи не будет повторно рассматриваться устройство объектива (оно есть выше в 1-ой части); основное внимание будет уделено механике автофокуса.
В качестве жертвенного телефона был использован смартфон одного моего хорошего знакомого. У этого смартфона оказалась особо несчастливая судьба: он был уронен в лужу, вследствие чего был разбит и утоплен одновременно. Затем в мокром состоянии он пролежал ещё некоторое время, прежде чем был отдан мне на растерзание патологоанатомическое вскрытие.
По этой причине кое-где на снимках будут присутствовать следы ржавчины.
После извлечения из телефона камера выглядела так:
Обратим внимание, что верхняя часть камеры имеет металлический кожух, а снизу находится пластиковая подложка. Далее увидим, что металлический кожух - это не просто оболочка, а конструктивная деталь с непростой "начинкой".
Разъединяем эти половинки корпуса камеры:
Матрица кажется окрашенной в красноватые тона, но это оптическая иллюзия: интенсивность её оттенка меняется в зависимости от угла наблюдения, как у крыльев бабочки. Видимо, таково влияние просветляющего покрытия защитной плёнки, находящейся над матрицей.
Посмотрим на матрицу чуть под другим углом:
Здесь надо обратить внимание на два контакта на ближней стороне подложки матрицы. При разборке камеры они были с силой выдернуты из верхней части камеры.
Эти контакты предназначены для подачи управляющего напряжения на систему фокусировки.
Теперь посмотрим на верхнюю часть камеры со стороны матрицы:
Между объективом и корпусом камеры есть зазор; он необходим для обеспечения подвижности объектива.
Если на объектив надавить кончиком иглы, то он немного сдвигается вглубь; примерно на 0.5 мм:
Сдвиг - небольшой, но, видимо, его достаточно для фокусировки в рабочих пределах камеры.
Теперь снимаем металлическую часть корпуса с верхней части камеры:
Вокруг объектива намотана обмотка сверхтонким проводом, да ещё в 4 слоя!
За счет подачи тока она втягивается в магнитную систему или выталкивается обратно.
Теперь совсем отрываем объектив и смотрим на его обратную сторону:
Здесь видны контактные площадки, к которым приварены концы обмотки.
Напряжение на обмотку подавалось через змеевидные пружины, которые можно видеть на следующем фото (этими же пружинами объектив удерживался в штатном положении):
Теперь посмотрим на металлическую часть камеры со стороны матрицы:
По углам этой части корпуса расположены 4 магнита, благодаря взаимодействию с которыми может перемещаться объектив.
Также здесь находится подпружиненное тонкое кольцо, которое поддерживает объектив с верхней стороны.
В заключение надо сказать, что управляющее напряжение для фокусировки задаёт не сама камера, а процессор телефона (смартфона).
Он рассчитывает необходимое напряжение в зависимости от алгоритма определения резкости (количество зон, их размер и т.п.) и того, в какую часть кадра пользователь нажмёт пальцем на экране смартфона.
Дополнительно о построении объективов можно прочесть в этой подробной и интересной статье (внешняя ссылка).
Если вы когда-нибудь смотрели фотографии своих друзей, вырисовывающих свое имя с помощью светлого Instagram, Facebook, Flickr или любой другой ленты социальных сетей.
Или если им удалось снять звездное ночное небо, которое на самом деле выглядит хорошо, и они задались вопросом, как это сделать самостоятельно, ответ — фотографии с большой выдержкой. И это на самом деле довольно просто, если вы знаете, где найти настройки, и имеете подходящее оборудование.
Длительная выдержка на смартфоне: что вам нужно
Перед тем, как вы начнете делать снимки с длинной выдержкой на своем смартфоне, вам нужно иметь несколько важных комплектов, потому что неважно, насколько устойчивы ваши руки, даже малейшей вибрации будет достаточно, чтобы испортить фотографию. Короче говоря, вам нужно что-то, на что можно установить телефон, чтобы он оставался неподвижным.
Зачем делать длинные выдержки на смартфоне?
Он позволяет получить такие эффекты, которые нельзя получить, просто указав на что-то и снимая, а также означает, что вы можете делать более качественные снимки в условиях чрезвычайно низкой освещенности.
Длинные выдержки на смартфоне: метод
1. Найдите свой ручной режим
Многие современные смартфоны Android теперь имеют ручное управление, встроенное в приложения камеры.
Независимо от того, используете ли вы что-то от Huawei, OnePlus, Samsung, LG или других, уже есть много возможностей для съемки фотографий с длинной выдержкой.
2. Определите выдержку.
В нашем тестировании мы использовали LG G6, Huawei P10 и OnePlus 3T, среди других камер. После активации ручного режима вы увидите ряд опций.
После того, как вы нажмете на значок выдержки, вы получите список скоростей в диапазоне от долей секунды до 1/3200 секунды и вплоть до 30 секунд. Излишне говорить, что чем дольше вы выбираете экспозицию, тем больше времени на датчик попадает свет.
3. Отрегулируйте ISO.
Вот почему также важно настроить ISO, который определяет, насколько чувствителен датчик к свету — это пережиток времен кино.
При действительно высоком ISO вы не только рискуете переэкспонировать / получить слишком много света и в итоге получить ярко-белое изображение без деталей, но также вы увеличите количество появляющегося шума.
Для любой длительной выдержки рекомендуется использовать относительно низкое значение ISO. Для большинства наших G6 мы выбрали один из двух самых низких вариантов: 50 или 100.
4. Нет ручного режима? Для этого есть приложение
Если у вас нет ручного режима, потому что у вас iPhone или Android более низкого уровня, доступны сторонние приложения.
- Ручная камера на Android (БЕСПЛАТНО — ссылка в Play Store) совместима со многими телефонами.
- Камера с медленным затвором (£ 1,99 — ссылка в App Store) на iOS разработана специально для таких длинных выдержек.
Длинные выдержки: Звездные ночи
Длинные выдержки: призраки
Техника создания призрачных изображений (например, полупрозрачных людей) такая же, как и при съемке любого другого снимка с длинной выдержкой.
Единственная разница в том, что вы должны попросить вашего объекта остановиться на несколько секунд, а затем заставить его очень быстро уйти из кадра. Если ваш предмет — ребенок, последняя часть может быть проблемой.
На фото выше мы установили пятисекундную экспозицию и заставили объект уйти через три секунды. Как вы можете видеть, если ребенок движется немного медленнее, он создает призрачные шлейфовые следы, которые как бы усиливают эффект.
Длинные выдержки: световая картина и световые следы
Та же самая техника может быть применена к оживленным дорогам в ночное время, что затем даст вам эти красно-белые световые трассы с автомобилями-призраками.
Длительные выдержки: мутная / морозная вода
Водоемы, будь то озера, море, водопады, реки или просто проточная вода из крана, могут создать действительно жуткий эффект облачности, используя фотографию с длинной выдержкой. Поскольку он прозрачен, движение может сделать воду мутной или молочной, когда затвор камеры открыт на несколько секунд.
Единственная сложность — обеспечить не слишком высокий уровень освещенности. При выдержке 2-3 секунды вы часто можете получить полностью обесцвеченное изображение, если снимаете его в дневное время, даже с ISO, установленным на 50.
Господа фотолюбители, сегодня я расскажу, в чём разница между электронным и механическим затвором. В системных фотокамерах можно выбирать между использованием электронного и механического затвора, если понимать разницу между ними. Электронный затвор позволяет управлять экспозицией, включая и выключая матрицу фотокамеры при срабатывании. В механическом затворе используются традиционная передняя и задняя шторки, расположенные перед матрицей, которые открываются и закрываются при срабатывании затвора при регулировке экспозиции.
В лучшие времена плёночной фотографии был только один видзатвора, механический затвор. Они были двух видов: центральный затвор — заслонкикоторого при срабатывании открывают отверстие объектива от центра к его краям изакрывают в обратном порядке.
И механический шторный затвор, использующий традиционные переднюю и заднюю шторки, расположенные перед матрицей или фотоплёнкой, которые открываются и закрываются для регулировки экспозиции.
Оба служат одной и той же цели; они закрывают матрицу(фотоплёнку), когда затвор закрыт, и открываясь позволяют свету экспонироватьматрицу (фотоплёнку), когда он открыт. Как и большинство других вещей, затвор фотоаппаратастал цифровым и теперь включает еще две опции для управления экспозицией: затворс электронной передней шторкой и полностью электронный затвор.
Первое, что приходит на ум при взгляде на беззеркальные камеры, — это то, что матрица должна просто включаться и выключаться электронным способом. Зачем же нужен затвор? Некоторые современные цифровые камеры управляют электронным затвором таким образом, что просто просто включают цифровой датчик на определенное количество времени — время выдержки и это и есть глобальный электронный затвор.
Многие другие камеры, такие как зеркалки используют другойметод, называемый скользящим электронным затвором. В рулонном затворе камераактивирует один ряд пикселей за раз по ширине. Если ваша камера имеет функцию Live View, она имеет электронныйзатвор.
Некоторые камеры используют только электронный затвор для просмотра в реальном времени и видео, в то время как другие, такие как Fuji X-T2, могут использовать его для фотосъемки вместе с механическим затвором. Понимая, что некоторые камеры имеют полностью электронные затворы, в то время как другие имеют механические затворы, становится очевидным, что разница между электронным и механическим затвором достаточно велика и у обоих вариантов есть свои плюсы и минусы.
Преимущества электронного затвора
Бесшумная фотосъемка
Его достоинство — бесшумная работа фотокамеры обеспечиваетсяотсутствием движения деталей фотокамеры. Это бывает важно в случаях, когда звукспуска механического затвора может привлечь внимание фотографируемого объекта,например, при съёмке с близкого расстояния дикой природы, спортивных мероприятийили тогда, когда фотографу нужно оставаться незамеченным.
Большая частотакадров
В электронном затворе нет механических деталей, благодарячему можно повысить частоту кадров по сравнению с частотой, получаемой прииспользовании механического затвора. Например, фотокамера Fujifilm XT3 может снимать соскоростью до 11 кадров в секунду с механическим затвором, до 30 кадров всекунду с электронным затвором.
Снижение смазыванияиз-за дрожания камеры
Движение передней шторки механических затворов или удар приподъеме зеркала вызывают незначительные вибрации, которые в фотокамерах свысоким разрешением могут приводить к дрожанию фотокамеры или смазываниюизображения. При фотосъёмке со штатива с использованием электронного затворадрожание фотокамеры и смазывание изображения уменьшаются, поскольку деталивнутри фотокамеры не перемещаются.
Преимущества механического затвора
Уменьшение эффекта Роллинг шаттер
При съёмке с короткой выдержкой проносящихся мимо объектовили при быстром панорамировании CMOP-матрицаможет создавать искажение строчного затвора. Суть в том, что время, когдаперестали считываться пиксели в начале матрицы, и когда в конце, существенноотличается. Получается, что часть снимка сделана раньше, а часть позже, и любоедвижение в кадре деформируется. Если используется электронный затвор, CMOP-матрицавключена и последовательно сканирует линию за линией, а при съёмке быстродвижущихся объектов искажение отображается на снимке, например, виден следдвижения игрока в гольф, опускающего клюшку.
Если при съёмке с короткой выдержкой используетсямеханический затвор, передняя и задняя шторки затвора располагаются настолькоблизко друг к другу, что в отдельно взятый момент времени экспонируется толькофрагмент (полоса) матрицы. Это помогает уменьшить искажение строчного затвора.
Повышение скорости синхронизации вспышки
Синхронизация вспышки при использовании механическихзатворов часто выполняется быстрее, чем в случае с электронными. Так происходитиз-за особенностей электронного затвора и частоты сканирования матрицы. Вовремя съёмки на улице при ярком освещении и использовании самой высокойскорости синхронизации вспышки лучше всего работать с механическим затвором.
Производители фотокамер обычно хвастаются электроннымизатворами как средство для тихой съемки без звуков, издаваемых механическимзатвором. Хотя иногда может воспроизводиться имитация звука срабатываниямеханического затвора.
Использование Fujifilm X-T1, например, в ряде случаев требует отключения электронногозатвора. Все преимущества бесшумного затвора и безумно короткой выдержки1/32000 перекрываются тем фактом, что нельзя использовать фотовспышку. Даже в спецификацияхтаких камер как Fujifilm Xсерии упоминается, что электронный затвор не подходит для быстро движущихсяобъектов, поэтому он и является в многих случаях спорным вопросом.
Если вы фотограф, работающий в сфере макрофотографии, илифотографируете очень много, вам будут полезны отсутствие вибрации механическогозатвора и почти неограниченный срок службы затвора, но, если вам необходимосделать кадр быстро движущихся объектов или использовать вспышку, лучше всего использоватьмеханический затвор.
Читайте также: