Для чего нужна кнопка на штативе

Обновлено: 16.05.2024

Сейчас на нем не сохранилось ни одной бирки, но судя по внешнему виду, это Era ECSA-3512. В течение двух лет мы с ним побывали в самостоятельных путешествиях в Китае, Гонконге, Филиппинах, США, Мексике и Шри-Ланке. Мы ходили с ним в походы выходного дня в природный парк Оленьи ручьи и Тальков камень, мы спускались с ним в пещеру Дружба и лазили по болотам и лесам в окрестностях Екатеринбурга. Мы сделали отличные кадры в сумерках и ночью, снимали панорамы и HDR-фотографии, учили основы съемки натюрморта при освещении световой кистью. В общем, вы наверное уже догадались, что до последнего времени я был полностью доволен своим легким (500 грамм), компактным и дешевым (550 рублей) триподом Era ECSA-3512.

Однако, пару месяцев назад, я приобрел себе телеобъектив Nikkor 70-300. В своем обзоре с примерами фотографий, снятых на пару Nikon D5100 и Nikkor 70-300, я упомянул, что теперь мне придется приобрести и более дорогой штатив, т.к. мой маленький трипод Era ECSA-3512 вибрирует под весом телевика.

Оказалось, что выбрать правильный штатив не легче, чем выбрать качественный объектив или фотоаппарат: нужно всегда искать компромисс между ценой и качеством, между весом и жесткостью, между компактностью и устойчивостью. Не буду рассказывать о своих долгих муках выбора. Сообщу только, что в конце концов я решил купить относительно дорогой карбоновый штатив Sirui T-2204X с головкой G20X. Поскольку ждать доставки мне придется около месяца, то есть время обдумать все, что я узнал о профессиональных штативах. И в своей сегодняшней статье я хочу высказать свои соображения о том, как выбрать лучший штатив для профессиональной фотосъемки, с точки зрения начинающего фотолюбителя.

Возможно, я попался на эту маркетинговую удочку, заказав для себя Sirui T-2204X + G20X из карбона за почти 400 долларов. Ведь такой же алюминиевый штатив стоит приблизительно 170 у.е. Но я выбрал именно карбоновый трипод, так как в путешествии дикарем по разным странам, почти всегда, я старался подняться в горы. И в горах разница в весе 600 грамм между алюминиевым и карбоновым штативом может иметь значение. Однако, пока я не получил свой Sirui T-2204X с головкой G20X для меня остаются открытыми вопросы: чем дорогие штативы отличаются от дешевых? Точнее, чем триподы высшей ценовой категории отличаются от штативов средней ценовой категории?

На мой взгляд, когда вы выбираете между двумя треногами одинаковой конструкции, из одного и того же материала, а цена на них отличается в три раза, то, скорее всего, вы собираетесь купить не лучшее изделие. Вы просто собираетесь оплатить услуги более дорогого маркетолога, которому удалось убедить вас что черное – это белое…

По сути, штатив – это опора для фотокамеры, это – табуретка. Если вы сравниваете две табуретки с ножками из дюралюминия и пластиковой сидушкой, но одна из них стоит 150 у.е., а другая – 650 у.е., то вы покупаете не дополнительную устойчивость, вы платите за бренд. Ниже в данной статье я приведу свои аргументы в защиту такой позиции. Ну, а когда я получу свою посылку, попробую написать отзыв о профессиональном штативе для фотоаппарата марки Sirui T2204X с головой G20X и опыте его использования с фотоаппаратом Nikon D5100 и телеобъективом Nikkor 70-300.

Сейчас давайте вернемся к основам. Для тех, кто является еще более начинающим фотолюбителем, чем Ваш покорный слуга, я попробую дать ответ на вопрос

А вообще, зачем мне нужен штатив?

Штатив, он же – трипод (по-английски, tripod), он же – тренога – устройство, используемое в качестве неподвижной опоры для вашего фотоаппарата. Тренога используется при фотографировании на длинных выдержках и для фотографирования себя любимого без участия третьих лиц… 🙂

В качестве материалов для изготовления триподов чаще всего используют алюминий и карбон. Для крепления фотоаппарата к штативу используют головки трех типов: шаровые, 3D и панорамные головки. При выборе штатива для своего фотоаппарата нужно учитывать максимальную нагрузку, на которую он рассчитан.

Штатив нужен при съемке ночного пейзажа с длинными выдержками

Например, во время самостоятельного путешествия по маршруту Китай-Гонконг-Филиппины мы поднимались на пик Виктория в Гонконге, где я снял эту панораму вечернего города.

Когда уже полностью стемнело, мы приехали на набережную Аллея звезд и я снял вот эту фотографию ночного Гонконга.

При съемках фото, указанных выше, на улице было относительно много света – огни большого города. А вот, например, при путешествии дикарем на арендованной машине по Мексике, мы однажды ночевали на берегу Карибского моря. Источником света была только луна и звезды.

Так мы подошли еще к одному применению триподов.

Если вы снимаете водопад или лесной ручеек и хотите, чтобы вода выглядела, как молочная река, то нужно увеличить выдержку. Для этого приходится зажимать диафрагму, снижать ISO до минимума и использовать нейтральный ND-фильтр. Таким образом был снят вот этот водопад в горах Шри-Ланки

… и небольшой водопад на Смородинское водохранилище во время нашего похода выходного дня на озеро Бездонное.

Еще один пример размытия воды за счет удлинения выдержки ND-фильтром. Зачем нужен штатив

Профессиональный штатив нужен при съемке натюрмортов

В частности, при использовании в качестве источника освещения натюрморта фонарика (метод световой кисти), вам не обойтись без треноги.

Освещение натюрморта световой кистью. Невозможно снять без трипода.

Штатив для зеркального фотоаппарата используется и при макросъемке

Обычно при съемке макро вам требуется обеспечить максимальную ГРИП. Сделать это можно, зажав диафрагму. Но при зажатой диафрагме возникает необходимость использования штатива.

При макросъемке для увеличения ГРИП приходится зажимать дифрагму и фотографировать со штатива

Штатив нужен для съемки панорам

Чуть выше я показал фотографии ночного Гонконга и назвал их панорамами. Это не совсем верно, т.к. они сняты одним кадром. Настоящие панорамы склеивают из нескольких кадров и для съемки панорам, естественно, желательно иметь штатив.

Например эта панорама известной достопримечательности Большой провал в природном парке Оленьи ручьи смонтирована из 4-х вертикальных кадров. Одним кадром передать всю красоту этого впечатляющего природного памятника было бы тяжело. Тренога нужна, чтобы было легче совмещать кадры при склеивании их в специальной программе для обработки панорам.

Профессиональные штативы используются при съемке HDR-фотографий

Чтобы снять фотографию с расширенным динамическим диапазоном (HDR-фотографию) вам нужно сфотографировать с одной точки, как минимум, пять одинаковых фотографий с разной экспозицией (-2, -1, 0 , +1, +2) и потом объединить их при помощи специальной программы. Сразу предупреждаю, что HDR фотографировать я пока еще не научился. Вот что у меня получается.

Чтобы получить HDR нужно сделать несколько одинаковых кадров с разной экспозицией. Удобнее всего это делать со штатива.

Штатив нужен при съемках в пещерах, шахтах и подвалах

В своем отчете о походе выходного дня в природный парк Оленьи ручьи я рассказывал о том, как фотографировал в пещере Дружба.

Съемки в пещере невозможны без применения штатива.

Штатив нужен для съемки себя любимых

Используя же наш собственный штатив мы можем устроить вот такую фотосессию в Мексике во время самостоятельного путешествия на арендованной машине по этой стране:

Вот такую фотосессию мы устроили самостоятельно. Автор фото — штатив Era ECSA-3512 🙂

или на Филиппинах на острове Боракай используя штатив вы можете получить неплохие кадры.

Еще одна самостоятельная фотосессия на Филиппинах. Автор фото — все он же, штатив Era ECSA-3512

Вот еще один автопортрет, снятый со штатива на улице Ванфуцзин (Wangfujing) в столице Китая.

Обоснованность цен на штативы

Надеюсь, к моменту написания моего обзора штатива Sirui T-2204X с головой G20X я найду ответы на мои вопросы: почему дорогой штатив лучше дешевого? И почему цена профессионального штатива так высока?

Про жесткость штатива

Читая обзоры или рекомендации какой штатив выбрать, часто можно встретить такое утверждение: если у вас ограничен бюджет, то вы можете купить вот эту модель за 150 у.е., но если вам нужно действительно высшее качество, тогда вам нужно купить вон ту модель за 660 у.е. На взгляд человека, который пользовался только дешевым штативом за 500 рублей, такое мнение не очень понятно.

В этом месте я перестаю понимать. Штатив – это не объектив. Он либо позволяет получить вам четкий снимок, либо – нет. Если не позволяет снять кадр без вибрации, то зачем он нужен вообще… Возьмите мой дешевый Era ECSA-3512 – единственная причина, почему я его меняю – он не держит телеобъектив Nikkor 70-300. Конечно, штатив Sirui T-2204X имеет ряд конструктивных преимуществ (крюк для груза, шаровая головка), но единственная причина смены перехода на более мощный трипод — Era ECSA-3512 не может держать телевик. А уж если сравнивать Sirui из алюминия и из карбона, то мне пришлось больше заплатить за вес, меньший на 600 грамм.

Как это может быть, что вот этот профессиональный дорогой штатив из карбона высотой полтора метра без центральной штанги с шаровой головкой лучше чем вот тот дешевый тоже из карбона, тоже с шаровой головкой и без центральной штанги? Это тоже самое, что утверждать будто табуретки из одного материала, размеров и формы за 150 и за 650 у.е. имеют разную устойчивость.

Когда-то в институте был у меня предмет: сопромат. Насколько я могу помнить, жесткость стержня зависит от его длины, толщины, материала и формы сечения. Штативы разных производителей имеют модели, сходные по размерам, материалам и конструкции, но цены отличаются в разы… Логики в обосновании цены мне на сегодняшний день не видно.

Ладно, это были теоретические размышления начинающего фотолюбителя на тему какой штатив выбрать, обоснованы ли цены на карбоновые штативы для фотоаппаратов и об играх маркетологов.

Надеюсь, что как только мне привезут мой Sirui T-2204X с головкой G20X, я смогу получить ответы на многие поставленные в этой статье вопросы и написать свой отзыв о карбоновом штативе этого производителя. И буду рад, если в комментариях к этой статье кто-то, кто реально перешел с относительно недорого штатива (за 150 у.е.) на дорогой (скажем, за 400-600 у.е.) расскажет какие преимущества он приобрел за эти деньги.

Дополнение от 27 апреля 2014 года:

Друзья, в марте 2014 года я съездил во второй раз в отпуск в Китай и Таиланд. Брал с собой, в том числе, и штатив. Активно использовал его для съемки ночных пейзажей и в пещере Crown Cave. Подписывайтесь на обновления моего блога (см. форма с e-mail внизу), если хотите получать извещения о новых статьях. Тогда вы не пропустите мой отчет об этой поездке.

Мост Hong Bridge в старинном городе Фенхуан (Fenghuang, 凤凰). Фото снято 18 марта 2014 вечером. Снимал со штатива Sirui T-2204X на телеобъектив Nikkor 70-300mm f/4.5-5.6G IF-ED. Выдержка: 10 сек. Диафрагма: f/11. Фокусное расстояние: 145 мм. ISO: 100. Компенсация экспозиции: 0 eV. Режим съёмки: приоритет диафрагмы. Вспышка: не сработала.

Предлагаю вам также почитать следующие посты, связанные со съемкой со штатива:

А вообще, зачем мне нужен штатив?

Штатив нужен при съемке ночного пейзажа с длинными выдержками

Так мы подошли еще к одному применению триподов.

Еще один пример размытия воды за счет удлинения выдержки ND-фильтром. Зачем нужен штатив

Профессиональный штатив нужен при съемке натюрмортов

Освещение натюрморта световой кистью. Невозможно снять без трипода.

Штатив для зеркального фотоаппарата используется и при макросъемке

При макросъемке для увеличения ГРИП приходится зажимать дифрагму и фотографировать со штатива

Штатив нужен для съемки панорам

Профессиональные штативы используются при съемке HDR-фотографий

Штатив нужен при съемках в пещерах, шахтах и подвалах

Съемки в пещере невозможны без применения штатива.

Штатив нужен для съемки себя любимых

Вот такую фотосессию мы устроили самостоятельно. Автор фото — штатив Era ECSA-3512 🙂

или на Филиппинах на острове Боракай используя штатив вы можете получить неплохие кадры.

Еще одна самостоятельная фотосессия на Филиппинах. Автор фото — все он же, штатив Era ECSA-3512

Вот еще один автопортрет, снятый со штатива на улице Ванфуцзин (Wangfujing) в столице Китая.

Обоснованность цен на штативы

Про жесткость штатива

Дополнение от 27 апреля 2014 года:

Предлагаю вам также почитать следующие посты, связанные со съемкой со штатива:

При работе на длинных выдержках устойчивый штатив – обязательный инструмент для устранения вибрации камеры и съёмки резких фотографий. Хотя установка, настройка и использование штатива может показаться простым делом, не требующим каких-либо пояснений, я часто сталкиваюсь с фотографами, которые не знают, как правильно использовать штатив.

Даже владея самым дорогим штативом, и чётко зная, что нужно сделать для получения резких фотографий, вы можете получить изображения неудовлетворительного качества просто из-за неправильной установки штатива.

В этой статье, я хотел бы рассмотреть правильные методы настройки, установки и использования штативов.

NIKON D800 + 85mm f/1.8 @ 85mm, ISO 400, 1/50, f/8.0

Не экономьте на штативе

NIKON D800E + 800mm f/5.6 @ 1600mm, ISO 800, 1/500, f/11.0

Когда использовать штатив

Крайне важно чётко знать, когда вам следует использовать штатив. Съёмка с рук существенно проще и быстрее по сравнению с установкой штатива и камеры на него, поэтому многие из нас (в том числе и я), предпочитают фотографировать с рук, когда это возможно. Хотя большинство современных камер способны выдавать отличные результаты с очень низким уровнем шума при высоких ISO, и таким образом, безусловно, снижают необходимость использования штатива, штативы по-прежнему остаются востребованы при съёмке в условиях низкой освещенности, особенно когда фотограф от камеры с высоким разрешением хочет добиться максимального качества изображения с малым количеством шума или вовсе без него.

Поскольку есть множество переменных, таких как техника съёмки с рук, выдержка, производительность камеры на высоких ISO, размер матрицы, фокусное расстояние, система стабилизации изображения, резкость объектива, расстояние от камеры до объекта съёмки, не существует волшебной формулы, которая могла бы подсказать вам, когда следует использовать штатив.

Однако, у меня есть некоторые соображения, основанные на личном опыте, и в списке ниже я собрал основные факторы, определяющие, когда вам нужно использовать объектив:

Вес: если используемая вами система очень тяжелая, то чтобы избежать утомительной съёмки с рук, лучше воспользоваться штативом. Попробуйте вручную поснимать с объективом 600mm f/4, установленным на профессиональную зеркальную камеру, — уверен, что ваши руки устанут очень быстро, даже если вы имеете ежедневный опыт съёмки с этим объективом.
Жанры фотографии: Пейзаж, Макро, Архитектура и некоторые другие жанры фотографии могут потребовать использования штатива для точного кадрирования и создания желаемой композиции, даже в условиях хорошей освещенности. Или же вам захочется добиться эффекта размытия движения, например, при съемке водопадов, движущихся облаков и т.д. Кроме того, некоторые техники фотосъёмки, такие как панорама, HDR, интервальная съемка и совмещение экспозиции также могут потребовать использования штатива.
Ваша техника съемки с рук, определение выдержки, а также используемая система стабилизации изображения: знать, как правильно держать камеру в руках при съёмке, безусловно, очень важно, но если вы снимаете на длинной выдержке, то избежать вибрации камеры вам будет очень сложно. В качестве общей рекомендации, правило определения выдержки, гласящее о том, что длительность выдержки должна быть не длиннее обратного отношения фокусного расстояния к единице, работает достаточно хорошо. Например, если вы фотографируете с 300-мм объективом, вам следует использовать выдержку не длиннее 1/300 секунды. Применяя это правило к камере с кропнутым сенсором, не забудьте умножить фокусное расстояние на кроп-фактор вашей камеры. Наконец, если ваша камера или объектив оснащены системой стабилизации изображения, активируйте её – это позволит вам использовать выдержку длиннее рассчитанной на 2 стопа и более (в зависимости от эффективности системы стабилизации изображения и вашей техники съемки с рук).
Производительность на высоких ISO и приемлемый уровень шума: некоторые из современных полнокадровых камер на высоких ISO способны выдавать великолепные изображения с малым количеством шумов, теряя при этом в динамическом диапазоне и цветах. Тем не менее, всегда существует тонкая грань между тем, что камера может сделать, и тем, что для вас приемлемо в плане качества изображения. Некоторые фотографы не прочь видеть много шума, в то время как для других неприемлем даже намек на него. Определите границу качества изображений вашей камеры, ниже которой вы не хотели бы опускаться, и если условия съёмки требуют более высоких ISO, то вы уж будете знать, когда использование штатива будет обязательным.
Размер печати / вывода изображения: также важно знать, насколько большим вы планируете отображать или распечатывать фотографию. Если вам необходимо потрясающее качество на уровне пикселей для крупноформатной фотопечати или просмотра изображений на мониторе с ультравысоким разрешением, то, возможно, вам будет необходимо снимать на низких значениях ISO, и как следствие этого – на более длинных выдержках (что, естественно, влечет за собой необходимость использования штатива). Если же вас не интересует крупноформатная печать, и вы планируете демонстрировать свои фотографии только в Интернете, то вы можете просто уменьшить их размер, что резко снижает размытость, шум и другие проблемы изображений.
Фокусное расстояние и расстояние до объекта съёмки: чем больше объектив, тем короче должна быть выдержка для получения резких изображений при съемке с рук. Также важно и расстояние до объекта съёмки – если объект находится далеко и занимает лишь небольшую часть кадра, плохая резкость будет более заметной.
Разрешение камеры и объектива: чем выше разрешение вашей камеры, тем более требовательна она будет к вашей технике съемки с рук – не забывайте об этом.

Не позволяйте своему штативу навязывать вам кадрирование и композицию

Одним из главных подводных камней использования штатива является то, что он развивает туннельное зрение при кадрировании и композиции. Многие из нас поступают следующим образом: расставят ноги штатива пошире, установят на него камеру, а затем начинают кадрировать сцену и подыскивать лучшую композицию. Вам, наверное, приходилось наблюдать картину, наподобие этой:

NIKON D3S + 24-70mm f/2.8 @ 32mm, ISO 3200, 1/8, f/8.0

Все снимают одну и ту же сцену под одинаковыми углами. Перед установкой штатива, обойдите место съёмки, подыщите эффектные ракурсы и проработайте композицию кадра, держа камеру в руках. Присядьте и оцените, как сцена выглядит с низких ракурсов, или же поднимитесь повыше и попробуйте кадрировать сцену из новой точки. И только поняв, как будет выглядеть ваш снимок, можете устанавливать штатив и закреплять на нем камеру. Старайтесь выработать привычку работать в таком порядке, а не наоборот. Не позволяйте вашему штативу мешать вашей креативности и диктовать вам свое видение кадрирования и композиции!

Настройка штатива

Итак, у вас есть представление о том, как должна быть кадрирована ваша сцена, так что самое время поговорить о том, как настроить штатив.

Размещение и выравнивание штатива. Прежде чем начать настройку штатива, определитесь, где он будет размещен. В то время как большинство мест имеют твердую и относительно ровную поверхность, на которой достаточно легко установить штатив, другие не так просты для его установки, и вам будет необходимо отрегулировать дну или две ноги штатива по длине. Всегда устанавливайте штатив строго горизонтально – для этого следите за показаниями пузырьковых уровней на нём. Это необходимо для того, чтобы нагрузка приходилась на центр штатива и равномерно распределялась на каждую из трех ног. Думаю, вы вряд ли хотите, чтобы ваша камера перевесила штатив в одну из сторон и опрокинула его, подвергая риску и себя и объектив. Кроме того, будьте крайне осторожны, устанавливая ноги штатива на любую поверхность, склонную к осыпанию или разрушению (тонкий лед, песок и т.д.).
В первую очередь выдвигайте толстые секции ног штатива. Я использую легкий штатив Gitzo Traveler, но последняя секция его ног достаточно тонкая. Поэтому,если мне нужно использовать только одну или две секции, я начинаю выдвигать более толстые секции, оставляя тонкие напоследок – это делает штатив более устойчивым. Это справедливо и для всех других штативов – опирая штатив на более толстые секции ног, вы делаете его устойчивее.
Полностью выдвигайте секции ног. У каждого штатива есть фиксированная точка, дальше которой секция ноги не выдвигается. Устанавливая штатив, всегда проверяйте – полностью ли вы выдвинули секцию ноги или нет. Иначе в самый неподходящий момент неполностью выдвинутая секция может сместиться, из-за чего нарушится равновесие штатива и он может опрокинуться, подвергая ваше фотооборудование опасности разбиться.
Размещение ног штатива. Размещайте штатив так, чтобы одна из его ног смотрела в сторону объекта съёмки или середины снимаемой сцены – так вы сможете удобно стоять между двумя другими ногами штатива, не рискуя запнуться об них.
Используйте центральную колонну только в крайних случаях. Я стараюсь использовать центральную колонну штатива только в крайних случаях – тогда, когда у меня нет другого выбора и мне необходимо поместить фотооборудование повыше. В первую очередь я выдвигаю все из имеющихся секций ног штатива, и только после этого – если высоты штатива все еще недостаточно – использую центральную колонну. Почему? Поскольку центральная колонна всегда дестабилизирует вашу установку, то отказ от её использования – когда это возможно – единственный вариант избежать этого. Если же вы всё-таки используете её, убедитесь, что база штатива строго горизонтальна – если центральная колонна будет отклоняться от вертикали, камера может перевесить вашу установку, и опрокинуть её.
Проверьте надежность установки камеры / объектива. Во избежание любых несчастных случаев убедитесь, что камера или объектив надежно закреплены на штативе. Установив оборудование, попробуйте пошевелить его руками – не должно быть никаких заметных люфтов и вибраций в местах крепления оборудования к штативу.
Используйте L-кронштейн для камеры. При установке камеры на штатив, хорошей идеей будет использования L-кронштейна. Он обеспечит большую безопасность вашей камеры при расположении ее в портретной ориентации. Конечно, L-кронштейны могут быть дорогими, но в долгосрочной перспективе они гарантированно окупаются.
Установка длинного / тяжелого объектива. Устанавливайте тяжелый объектив на специально предназначенный для этого кронштейн. Если вы закрепите на штативе камеру, а не объектив, то он может перевесить и прокинуть всю вашу установку. Кроме того, это убережет камеру от повреждения байонета, которое может произойти из-за тяжести объектива, лишенного поддержки в виде штатива.
Штативный крюк. Если штатив оснащен крюком на центральной колонне, повесьте на него вашу фотосумку или мешок с песком – это придаст установке дополнительную устойчивость. Однако, не забывайте о том, что в ветреную погоду, если ваша сумка или мешок недостаточно тяжелы, их подвешивание на штативный крюк может иметь совершенно обратный эффект, дестабилизируя установку.

NIKON D700 + 24-70mm f/2.8 @ 24mm, ISO 800, 1/25, f/5.6

Использование штатива

После того как штатив и камера были полностью настроены, пришло время познакомиться с несколькими дополнительными методами, позволяющими избежать дрожания камеры.

Снимите с фотокамеры ремень. Ремень, безусловно, полезный и нужный аксессуар, но только не при съёмке со штатива. В ветреную погоду он может стать причиной микровибраций камеры, которые будут стоить вам четких снимков.
Снимайте на базовом ISO и отключите режим автоматического ISO. Большинство камер имеют наименьшее количество шума и наиболее высокий динамический диапазон при базовом значении ISO (обычно между ISO 64 и ISO 200) – так что старайтесь использовать самое низкое из базовых значений ISO вашей камеры. Перед началом съёмки не забудьте убедиться, что функция ISO Авто отключена.
Используйте спусковой тросик. Нажатие кнопки спуска затвора пальцами, безусловно, вызывает дрожание камеры, так что, чтобы избежать этого используйте спусковой тросик или пульт дистанционного управления.
Используйте автоспуск. Если у вас нет пульта или спускового тросика, воспользуйтесь двух или односекундной задержкой перед автоспуском.
Предварительный подъём зеркала. Если вы снимаете на DSLR-камеру, то, скорее всего, знаете, что движение зеркала в ней при экспонировании каждого кадра вызывает вибрации. Функция предварительного подъёма зеркала позволяет вам поднять зеркало, подождать некоторое время пока погасятся любые вибрации, вызванные его подъёмом, а затем сделать снимок. Для использования этой функции вам потребуется спусковой тросик или пульт дистанционного управления.
Задержка экспозиции. Если ваша камера оснащена этой функцией, вы можете эффективно бороться с вибрацией камеры и без использования спускового тросика. В этом режиме камера предварительно поднимает зеркало, выжидает определенное время, а затем делает снимок. На некоторых камерах время задержки вы можете выбрать самостоятельно, кроме того, некоторые камеры позволяют использовать автоспуск в сочетании с задержкой экспозиции.
Отключите стабилизацию изображения. Если ваш объектив не имеет специального режима стабилизации изображения, предназначенного для работы со штативом, вы всегда должны отключать стабилизацию. Когда ваша камера устойчиво установлена на штативе нет никакой нужды в работе системы стабилизации, пытающейся компенсировать несуществующее движение. Зачастую именно невыключенная стабилизация изображения становится причиной нерезких фотографий при съёмке со штатива.

Селфи делают, фотографируя не только себя, но и целые компании.

Но куда удобнее воспользоваться модным девайсом моноподом или в простонародье селфи-палкой. Использовать это приспособление можно с любым мобильным устройством на всех операционных системах, том числе Андроид, iOS или Windows Phone. Давайте рассмотрим, как подключить монопод и наладить его для работы с разными мобильными устройствами.

Как работают селфи-палки и какие они бывают

Монопод представляет собой продолговатую палку, на одном конце которой расположено крепление для смартфона, а на другом — кнопка для фотографирования. На корпусе устройства могут находиться дополнительные кнопки, например, зум, фокусировка, включение дополнительных режимов.

По типу подключения моноподы бывают двух типов: проводные, когда они соединяются с телефоном при помощи провода, который вставляется в разъём для наушников, и беспроводные, соединяющиеся через Bluetooth. Выбирая селфи-палку, убедитесь, что она совместима с вашим устройством.

Подключение монопода

Проводной

Подключая селфи-палку этого типа, подключите соединительный провод одним концом в соответствующий разъём на ней, а вторым — в разъём для наушников на своём смартфоне. Если они совместимы, то в панели уведомления отобразится значок гарнитуры.

Bluetooth

Чтобы заставить работать селфи-палку через Bluetooth, нужно провести процедуру её совмещения с телефоном. Для этого:

Включаем селфи-палку и Bluetooth на смартфоне.
На Андроиде идём в Настройки — Беспроводные сети — Bluetooth, ждём, пока будут просканированы доступные устройства.
Выбираем наш монопод и ждём, пока устройства будут соединены между собой. Монопод определяется как Bluetooth клавиатура.

Исправление неполадок в работе палки для селфи

Проводные моноподы

Наименее капризный — проводной монопод. Обычно все кнопки на нём работают как положено и определяются корректно. Единственная возможная проблема — некорректное определение телефоном. Это может быть из-за некачественного гнезда. Попробуйте изменить положение штекера в гнезде. Кроме того, при проводном подключении может отличаться порядок соединения контактов в штекере палки и разъёме телефона. В таком случае можно поискать переходник.

Беспроводные моноподы

Всё дело в том, что определяясь как Bluetooth-клавиатура, монопод посылает телефону сигнал на увеличение громкости. Поэтому, если вы, нажав на кнопку затвора, увеличили громкость, то всё правильно. В приложении камеры нужно настроить клавиши громкости на включение затвора.

Андроид

Многие производители, использующие на своих устройствах операционную систему Андроид, оснащают стандартное приложение камеры возможностью настроить по своему усмотрению кнопки громкости. Особенно это касается тех, которые устанавливают на телефоны чистую версию Андроид без фирменной оболочки.

Если же стандартное приложение камеры не даёт вам настроить кнопки громкости, то в Play Маркете есть достаточное количество приложений, позволяющих работать с селфи-палкой. Вот некоторые из них:

The Cellfie – лучший вариант по соотношению размера и возможностей. Выглядит очень изящно, все функции вынесены на экран, поэтому не нужно долго изучать меню. Большинство моноподов отлично с ней дружат. Можно также использовать ее в качестве основной камеры Андроид.

Большинство моделей с поддержкой iOS будут работать без проблем. В случае некорректного определения воспользуйтесь программой BT Shutter.

Windows Phone

Как подключить монопод на этой системе? Свяжите устройства между собой, а встроенное приложение Lumia Camera без проблем синхронизируется со штативом. К сожалению, других сторонних приложений не существует, но стандартных средств вполне достаточно.

Полезные советы

Монопод не соединяется со смартфоном. Попробуйте выключить Bluetooth, а потом заново включить. Возможно, произошёл небольшой сбой.
Учтите, что аккумулятор штатива невысокой ёмкости, он вряд ли проработает больше часа, поэтому не забывайте его выключать.
Для использования штатива на другом устройстве отсоедините его от текущего.
Беспроводную палку не получится заставить работать на Андроид версии ниже 4.2.2.
В крайнем случае придётся делать рут своему телефону и переназначать аппаратные кнопки. Но проще протестировать работу штатива при покупке.

Заключение

Хоть со стороны люди, цепляющие телефон на палку и фотографирующие сами себя, выглядят довольно смешно, такое устройство значительно расширяет ваши границы и придаст дополнительный шарм снимкам. Зная, как подключить монопод, вы расширите армию поклонников селфи.

Пользуетесь ли вы селфи-палкой? Нравится ли вам её работа? Пишите отзывы в комментариях.

Читайте также: