Фильтр 100 микрон для воды что задерживает
Обновлено: 01.05.2024
При покупке картриджей для питьевых фильтров “под мойку” или систем обратного осмоса лучше руководствоваться рекомендациями производителя, т.е. устанавливать те картриджи, которые изначально предназначены для конкретных моделей. Производители бытовых фильтров изготавливают комплекты картриджей под каждую модель фильтра. Таблицы наборов для фильтров:
Если модель фильтра вам не известна или вас не устраивают стандартные картриджи, пришлите нам фотографию фильтра и описание проблем с качеством воды. Мы подберем для вас картриджи с подходящими свойствами.
Содержание
Как выбрать картридж для магистрального фильтра
Выбирать картриджи для магистральных фильтров нужно по двум основным критериями. Во-первых: какие загрязнения превышают нормативы, во-вторых: какого размера картридж подходят для комфортного использования. Еще один критерий - производитель картриджа. Не хотите читать длинную статью - заполните форму подбора и мы поможем выбрать нужный картридж.
Картриджи механической очистки
Картриджи механической очистки фильтруют воду от широкого спектра механических частиц, размеры которых могут варьироваться от микроскопических до заметных невооруженным глазом.
В названии или характеристиках сменного картриджа механической очистки указывается номинальная фильтрующая способность в микронах. Чем больше число указано в характеристиках, тем больше загрязнений он пропускает, соответственно дольше не забивается. И наоборот, чем меньше число - тем больше частиц задерживается, но срок службы модуля сокращается.
Фильтрующую способность бытовых сменных картриджей называют номинальной потому, что они не способны удалить все частицы заявленного размера. Например: если фильтрующая способность картриджа 5 мкм, он будет удалять частицы такого размера на 90%, а остальные 10% будут пролетать сквозь него. Такой показатель характерен для качественных сменных модулей.
Поэтому для квартиры рекомендуем выбирать картриджи с фильтрующей способностью 5 или 10 мкм. Они задержат большинство крупных механических частиц, а мелкие взвеси, которые он будет частично пропускать, не повредят сантехнике. Для дачи или загородного дома лучше выбирать картридж с большей фильтрующей способностью или устанавливать несколько ступеней очистки.
Применение картриджей имеет свою специфику, для примера приведем самые распространенные из них:
Картриджи из вспененного полипропилена - удаляют из воды механические примеси, такие как ржавчина, песок, окалина. Когда модуль исчерпывает ресурс (задержал максимально возможное для себя количество примесей и забился), он сильно снижает давление в водопроводе. Вода с трудом проходит через забитый картридж. Что сигнализирует о необходимости его замены.
Картриджи из полипропиленовой нити - так же справляются с механическими примесями в воде. При выборе такого картриджа стоит обратить внимание на наличие пластикового сердечника и на то, что нити “приварены” к сердечнику. В противном случае вода не будет проходить очистку.
В отличие от картриджей из вспененного полипропилена нитяные не снижают давление. Это важно при установке магистрального фильтра перед газовым водонагревателем или котлом. Для этих устройств входящее давление воды важный показатель.
Картриджи из полиэстера или целлюлозы - рекомендуется выбирать для очистки больших объемов воды. Площадь фильтрации таких модулей выше, а значит выше и ресурс. Такие картриджи подходят для установки на даче, в загородном доме или в предприятии общепита в качестве одной из ступеней очистки. Из-за формы такие картриджи называют лепестковыми.
Очистка от соединений хлора и органики
Для этих целей используют, так называемые, сорбционные картриджи. Фильтрующим материалом в таких картриджах выступает активированный уголь. Благодаря своей структуре активированный уголь способен поглощать большое количество загрязнений. Помимо соединений хлора и органики, угольные картриджи способны удалять тяжелые металлы и растворенные, в небольших количествах, железо и марганец. Угольные картриджи делятся на два типа.
Засыпные картриджи из гранулированного угля обладают высокой сорбционной способностью и хорошо очищают воду от соединений хлора и тяжелых металлов. Преимущество такого картриджа - низкое падение давления.
Картриджи из прессованного активированного угля (карбон-блок) изготавливают путем спекания угольной пыли. В результате спекания уголь теряет часть сорбционной способности, но при этом фильтрующая способность такого модуля устанавливается на уровне 5-10 мкм. Поэтому они хорошо удаляют органические примеси. С другой стороны падение давления в таком картридже выше, чем в засыпном.
Если требуется очистить воду с большим содержанием нерастворённых взвесей (например песок) и одновременно в воде присутствует органика, то следует использовать очистку в две стадии: сначала механическая очистка, а потом угольный картридж. Это позволит значительно продлить срок службы угольного картриджа и сэкономит ваши деньги.
Очистка от железа и марганца
Желтые пятна на сантехнике, а также пожелтевшие после стирки вещи - это результат наличия большого количества растворенного в воде железа. Очистка воды от железа - сложная задача и сменные модули справляются только с небольшой концентрацией: до 3 мг/л.
Картриджи с обезжелезивающей загрузкой эффективно удаляют железо, но при этом гораздо быстрее забиваются и выходят из строя.
Полипропиленовая нить пропитанная ионообменным материалом - такой картридж чуть менее эффективно справляется со своей основной задачей. Однако падение давления в таком картридже ниже и его срок службы выше.
Умягчение воды
Каждый сталкивался с налетом накипи на чайнике или другом нагревательном приборе. Такая проблема характерна для воды с высоким содержанием солей жесткости - жесткой воды.
К сожалению, картриджи не могут долго решать задачу умягчения воды. Связано это с тем, технология умягчения воды предполагает периодическое восстановление фильтрующего материала раствором поваренной соли. Для регенерации загрузки картридж придется постоянно доставать и не каждый модуль конструктивно подходит для регенерации.
Выбирать картриджи для умягчения воды стоит только в том случае, если расход предполагается маленький. В ином случае рекомендуем обратить внимание на кабинетный или засыпной умягчитель воды. Первоначальные вложения будут выше, однако эксплуатация намного более комфортная.
Размеры картриджей для фильтров
В мире всего три популярных стандартных размера корпусов фильтров и картриджей к ним.
10 дюймов Slim Line или 10” SL - стандарт для использования в питьевых фильтрах (так называемых Point of Use), то есть когда очистка требуется для одного крана. Например для того, чтобы убрать запах хлора в душе.
10 и 20 дюймов Big Blue или 10” и 20” BB - эти фильтры устанавливаются на входе воды в квартиру (Point of Entery), летний дом, дачу или коттедж.
Для выбора стандарта нужно примерный месячный расход воды умножить на шесть. Полученный расход за полгода сравним с ресурсом выбранного типа картриджа. Ресурс картриджа должен быть близок к полугодовому расходу воды. Замену картриджа в фильтре нужно проводить раз в полгода при постоянном проживании или раз в сезон при сезонном проживании в загородном доме. Если этого не делать, то загрязнения накопленные картриджем начнут поступать в систему водоснабжения и вода после фильтра будет только грязнее.
Поэтому чаще всего при выборе картриджей для очистки воды в загородных домах и на дачах выбор падает на стандарты 10” BB и 20” BB.
Производители картриджей
Условно можно разделить производителей картриджей на Pentek (Pentair) и остальные.
Качество и надежность картриджей Pentek выше всех аналогов, однако и цены на них значительно выше конкурентов. Этот производитель разработал стандарты фильтров и картриджей, которые рассмотрены выше. Если для вас важно высокое качество продукции, то Pentek ваш выбор.
Если вы не хотите "переплачивать за бренд" можно выбрать картридж другого производителя, в том числе картриджи Ecovita.
Как заделать дырку в ГКЛ
Профи! У вас наверное ни один потолок без этого не обходится. Как выходите из положения, подскажите! А то уже шпаклевать пора. чертежик прилагается
Установка межкомнатных дверей
В некотором ближайшем будущем предстоит установка межкомнатных дверей, а опыта в этом вовсе нет. Слышал, дело ответственное и непростое. Есть какие либо хитрости, тонкости, какова вообще последовательность действий? Предлагаю об этом постить сюда
Монтаж потолка из гипсокартона
1. С каким шагом крепятся подвесы к потолку - на сайте Кнауф вычитал, что шаг основных профилей - 1200 мм, шаг подвеса - 650 мм. Те лист висит на двух основных профилях и примкнувших к ним несущих (если по технологии - лист вдоль основных) и на 6 подвесах. Вроде как довольно редко - не упадет ли все это?2. Как крепится прямой подвес - двумя дюбелями или одним? Опять же на сайте Кнауфа в форуме инф. отдел отвечает, что одним, но в середине у подвеса не отверстие, а прорезь, по которой дюбель-гвоздь может елозить, те подвес может перекосить.3. Как крепить изовер на потолке?
Как выставить маяки под штукатурку
Добрый день! Пытаюсь ставить штукатурные маячки. Получается плохо - долго, муторно, крайне неудобно. С первого раза вообще не получилось - вершинка одного из маячков ушла с прямой линии, второй вообще оказался приклеен заметными волнами, пришлось снимать их и переклеивать. Правда, попутоно понял, что снимается установленный маячок достаточно просто и без повреждений - достаточно снять шпателем Ротбанд, который был поверх маяка и слегка поддеть маяк снизу. Т
Многоуровневый потолок с изгибом, нишей и карнизом
Всем спецам привет. Вот нашел в дебрях инета один вариант потолка от которого я без ума. Вот он:
Составил чертеж предположительный операясь на свои размеры комнаты:
по кругу вниз смотрящиеМ1-М3 - лампы по полуокружности вниз смотрящиеП1-П3 - лампы по линии вниз смотрящие.1) Т.к. слева по чертежу будет ниша в 15 см, а центр главной окружности расположен в центре комнаты, то для исключения антисимметрии сделал справа еще один линейный уровень в 16 см. Насколько это будет правильным решением с точки зрения дизайна?2) Красным, синем и зеленым цветами линий показаны траектории, на которых будут лежать лампы.3) Пунктирная черная траектория окружности показывает закарнизный бортик.---А вот и основной вопрос:
Чем резать обычную керамическую плитку и чем керамогранит
не за горами уже и облицовочные работы. В этой связи копятся вопросики:1. Чем резать обычную керамическую плитку и чем керамогранит? Стеклорезами? Тогда какой выбрать- столько их в магазине!2. Оптимальное расстояние между плитками какое? 2-3-4 мм?
По мнению медиков, сегодня в большинстве городов России пить воду из-под крана не рекомендуется. Впрочем, нельзя сказать, что это проблема исключительно российская – во многих странах не только Азии и Африки, но и Европы с Америкой ситуация та же. И для беспокоящегося о своем здоровье человека остается только два выхода:
- поставить диспенсер и заказывать доставку бутилированной воды
- установить фильтры на водопровод.
Прежде чем идти в магазин за фильтром, следует разобраться с главным вопросом – чем загрязнена вода и насколько сильно. Разные виды и степени загрязнений требуют разных видов фильтрации. Лучшее, что можно тут сделать – заказать анализ воды в лаборатории. Вы получите список, в котором будет четко указано, по каким параметрам в вашей воде превышены предельно допустимые концентрации (ПДК) и во сколько раз.
Также желательно понять – какой объем чистой воды вам нужен. Если вода в вашем кране достаточно чистая, а питьевой воды вам нужно немного, то вполне можно обойтись фильтром-кувшином. Если же в вашей семье больше двух человек или же загрязнения в разы превышают ПДК по каким-нибудь показателям, то придется ставить проточный фильтр.
Характеристики проточных фильтров
Тип.
Магистральные технические фильтры врезаются прямо в водопроводную трубу и обычно используются для начальной очистки воды.
Магистральные фильтры по конструкции можно разделить на два вида: фильтры механической очистки с обратной промывкой и корпусные фильтры под стандартные картриджи различного размера. Какой где ставить?
Промывающийся фильтр устанавливается для грубой очистки воды от крупных механических примесей – песка, ржавчины и других включений размером от 100 мкм. Такой фильтр не требует замены картриджей – при сильном загрязнении фильтрующего элемента его можно промыть.
Промывка осуществляется открытием крана, расположенного внизу корпуса фильтра – при этом накопившиеся на сетке фильтра частицы грязи смываются в дренаж потоком воды. Для возможности отслеживания степени загрязнения фильтра его корпус иногда выполняется прозрачным. Для той же цели фильтр часто снабжается манометром – если на входе в квартиру (или дом) есть еще однин манометр, то по перепаду давления можно отслеживать загрязненность фильтра.
Такой фильтр не сможет очистить воду от химических и микробиологических загрязнений, и даже механические частицы размером менее 50 мкм будут свободно сквозь него проходить. Но если у вас предусмотрена еще одна ступень механической очистки, этот фильтр нельзя считать лишним – он задержит крупные частицы и продлит жизнь картриджу в следующем фильтре.
Корпусные фильтры более универсальны – в зависимости от установленного картриджа, они могут устранять из воды механические включения размером до 1 мкм (механические картриджи), соли жесткости, железо (ионообменные) и микробиологию (угольные, серебряные и пр.). Размер фильтра подбирается в зависимости от планируемого расхода и загрязненности воды.
Проточные питьевые фильтры предназначены для подготовки питьевой воды и устанавливаются, как правило, на кухне. Все проточные питьевые фильтры можно условно поделить на два вида:
- использующие стандартные картриджи (K87Х, SL10);
- использующие оригинальные картриджи производителя.
Фильтры на основе картриджей K87X компактны, эффектно смотрятся, и замена их картриджей вряд ли озадачит даже ребенка. Но ресурс таких картриджей намного меньше, производительность их также невысока, а вот цена даже выше, чем у SL10.
Фильтры на основе оригинальных картриджей могут быть более привлекательны по цене или габаритам, но следует иметь в виду, что с заменой нестандартного картриджа могут возникнуть проблемы. Не говоря уже о том, чтобы подобрать картридж другого типа, чем тот, что установлен в фильтре (например, ионообменный вместо угольного) – нужные вам картриджи могут производителем просто не выпускаться.
Такие фильтры обеспечивают максимальную степень очистки воды, но есть у них и некоторые недостатки:
- скорость фильтрации обратноосмотических фильтров очень мала, без накопительной емкости их использовать бессмысленно;
- при обратноосмотической фильтрации немалое количество воды уходит в дренаж;
- для работы такого фильтра требуется давление в водопроводе минимум 3-4 бара. Если давление на входе ниже 3 бар, следует использовать повышающую давление помпу.
Насадка на кран – самый бюджетный, простой в установке и эксплуатации вид проточного фильтра. Однако следует понимать, что ресурс такого фильтра в разы меньше, чем у полноразмерных фильтров на основе картриджей 10SL.
Поэтому применять такие фильтры имеет смысл только на довольно чистой воде и при небольшом расходе, иначе засоряться они будут довольно быстро. С учетом того, что большинство фильтров-насадок – одноразовые, вроде бы низкая цена такого фильтра может довольно быстро привести к неожиданно большим затратам.
При выборе фильтра желательно знать давление в системе водоснабжения.
Если минимальное давление фильтра будет больше, чем давление в вашей сети, производительность фильтра будет низкой (или вообще нулевой). Давление в сети большее, чем максимальное давление фильтра, может привести к протеканию соединений фильтра или вообще к его поломке. Для городских сетей водоснабжения установлено нормативное значение давления в 4 бара. Однако на некоторых участках давление может быть выше – до 5 бар, а из-за гидроударов кратковременно подниматься до 6-7 бар.
Поэтому для городской квартиры (особенно – новой и расположенной на нижних этажах) лучше взять модель с запасом по максимальному давлению. В частных же домах давление обычно устанавливается на уровне 2-3 бар – некоторым многоступенчатым фильтрам этого может не хватить.
Помпа повышенного давления может помочь в том случае, если давление воды в водопроводе ниже требуемого. Помпа создаст перед фильтром требуемое давление и обеспечит паспортную производительность при любых параметрах водопровода.
Накопительная емкость используется с фильтрами с малой производительностью. Благодаря накопительной емкости можно, например, быстро набрать большую кастрюлю, которую иначе пришлось бы долго наполнять тонкой струйкой.
На максимальную температуру воды следует обратить внимание при подборе фильтра для горячей воды – особенно если в качестве материала корпуса используется пластик. У него при нагреве снижаются эксплуатационные характеристики, горячая вода может повредить пластиковый корпус, даже если давление её будет находиться в допустимых пределах.
Ресурс фильтроэлементов (картриджей) показывает, какой объем воды способен очистить фильтр до замены картриджей. Если не заменить картриджи по исчерпании их ресурса, качество фильтрации уменьшится. Общий ресурс для одноразовых фильтров равен ресурсу фильтроэлемента, а для фильтров со сменными картриджами – говорит о надежности и долговечности конструкции. Для того, чтобы понять, на что именно хватит ресурса выбранного фильтра, можно воспользоваться таблицей:
В среднем один человек расходует в месяц 3000–4000 литров холодной воды и 1500–2000 – горячей. Хотя разброс здесь очень велик – у кого-то расход может быть в 10 раз больше, а у кого-то – в 2-3 раза ниже.
Также следует учитывать свойства фильтруемой воды. Паспортный ресурс картриджа обычно рассчитывается, исходя из степени загрязнения в 1-2 ПДК. Если ваша вода грязнее, ресурс будет соответственно снижаться.
Скорость фильтрации определяет ту скорость течения воды через фильтр, при которой будет обеспечиваться заявленная чистота отфильтрованной воды. В некоторых случаях (например, для обратноосмотических фильтров) скорость фильтрации не зависит от расхода, и превысить её практически невозможно. Но с магистральными фильтрами ситуация другая: если текущий расход превысит паспортное значение скорости фильтрации, качество воды на выходе из фильтра будет хуже. Поэтому проточные фильтры следует подбирать по планируемому расходу на фильтруемой трубе. Для мытья рук и посуды требуется расход 4-6 л/мин, для принятия душа – 10-12 л/мин.
Количество фильтров (число ступеней очистки) подбирается по необходимости – по анализу воды. Например, если анализ выявил превышение по железу и микробиологии, а сама вода при этом практически не содержит механических примесей, то будет достаточно трех картриджей – механической очистки на 5-10 мкм, ионообменного и угольного. Если же вода грязная (содержит много механических частиц), вместо одного картриджа механической очистки потребуется установить 2-3 ступени с различной пористостью.
Фильтры, в зависимости от установленных в них картриджей, могут выполнять различные функции:
- обратного осмоса;
- сорбции– поглощения органических соединений, токсических веществ, бактерий и других загрязнений в зависимости от используемого сорбента;
- ионного обмена– удаления из воды солей жесткости и растворенного железа;
- устранения запахов – поглощения ароматических молекул;
- минерализации – насыщения воды микроэлементами.
Вид соединения с трубопроводом во многом определяет простоту установки и обслуживания фильтра. Резьбовое соединение - наиболее надежное и прочное, но для установки фильтра с таким соединением потребуются некоторые сантехнические навыки.
Размер резьбового соединения должен соответствовать размеру резьбы на водопроводной трубе, к которой фильтр подключается.
Быстроразъемные фитинги типа john guest очень просто подключаются, но проблема в том, что ответных фитингов такого типа на водопроводных трубах не бывает.
Многие производители комплектуют проточные фильтры шаровым вентилем-тройником с проходным резьбовым соединением с одной стороны и фитингом john guest – с другой. Если такого вентиля в комплекте нет, его придется докупить отдельно.
Варианты выбора проточных фильтров
Для очистки водопроводной воды от песка и ржавчины подойдет магистральный фильтр с обратной промывкой – он удобен тем, что не требует замены картриджей.
Корпусной магистральный фильтр поможет очистить воду для стиральной машины, душа и посудомойки – или для всей квартиры сразу. Только не забудьте установить в него соответствующий картридж.
Проточный питьевой фильтр с обратным осмосом обеспечит вас чистейшей питьевой водой – такие фильтры предоставляют максимальную степень очистки.
Насадка на кран поможет очистить воду с минимальными усилиями – но имейте в виду, что ресурс таких фильтров невысок.
Повышенная жесткость – одна из основных проблем нашей водопроводной воды. Решить эту проблему может фильтр с функцией ионного обмена.
Все "трубят", что на Коммон Рэйл нужны фильтры с пористостью 2-5 микрон (мкм).
Для справки:
70мк — Диаметр человеческого волоса
40мк — Наименьший видимый глазом размер
25мк — Белые кровяные тельца
10мк — Частицы талька
8мк — Красные кровяные тельца
2мк — размер бактерии
0,6мк — Частицы сажи
0,5мк — табачный дым
Диаметр распыляющих отверстий распылителя — 0,2-0,6мм, то есть "тонким местом" они не являются.
Так сколько надо? В микронах?
Как определить по фильтру, какого размера частицы он задерживает? Данных "днём с огнём не сыскать". Везде "купи! — вон смотри, по Вин или индексу подходит — ставь/меняй! — это то, что тебе подходит! А какая пористость, какая площадь фильтрующего элемента, какая конструкция — фиг найдешь.
СТУПЕНИ ФИЛЬТРАЦИИ:
Понятно, что осуществлять фильтрацию сразу фильтром с мелкой пористостью — блудень ибо такой фильтр очень быстро засрется и потеряет свою пропускную способность. Поэтому фильтрация обычно происходит в несколько этапов:
— сетка, обычно — в баке, задерживает частицы до 100мкм (0,1мм)
— Фильтр Грубой Очистки (ФГО) — обычно задерживает 30-50-60мкм, обычно совмещен с сепаратором и отстойником для воды. Ставится в моторном отсеке, до ТНВД
— Фильтр Тонкой Очистки (ФТО) — тут "от и до" — кто-то говорит про 30мкм, кто про 15, кто про 10, кто про 2-5мкм.
КОНСТРУКЦИЯ ФИЛЬТРУЮЩИХ ЭЛЕМЕНТОВ:
Отдельный вопрос вызывают новомодные "намотанные" фильтрующие элементы. Если со "звездой", она-же "гофра" всё понятно — там жыжа идет снаружи внутрь через мембрану, то как она идет в "рулоне"? Снаружи-внутрь "рукава", а потом по рукаву (по спирали) — к центру? Боюсь, такая система будет работать менее эффективно, чем "классическая" "гофра" т.к. сопротивление ниже будет только у первых нескольких витков — они и будут засираться, сжимая проход внутри рукава (за счет переходного давления) и мешая отводить топливо от внешних витков.
Есть еще не менее новомодные "3D" фильтрующие элементы. Грубо говоря, элементы, задерживающие загрязнения не поверхностью, а объемом (так-же как воздушные "нулевики", только в нулевиках пыль налипает на спец. состав, которым пропитан "нулевик", а как это работает в топливе или масле — я в загадках.
МАТЕРИАЛ ФИЛЬТРУЮЩЕГО ЭЛЕМЕНТА
Традиционно используют целлюлозу. У этого материала есть несколько огромных плюсов: дешевизна, доступность, легкость обработки, нерастворимость в продуктах нефтепереработки. Но есть и минусы:
— очень неравномерная структура волокон, соответственно, большой разброс пористости.
— большая площадь волокон относительно площади пор. Соотв, высокое сопротивление прокачиваемости и меньшая грязеемкость.
Для компенсации данных недостатков стали использовать материал из полиамидного волокна или его композицию с целюлозой. Полиамидное волокно гораздо бОлее однородное, соотв. образует материал с бОлее равномерной пористостью и более низким сопротивлением прокачке. Но подороже.
Еще бОлее хорошего результата можно добиться, используя материал с переменной плотностью/пористостью.
Лично я "вижу" оптимальный фильтр как конструкцию типа "звезда" с многослойным фильтрующим материалом (от крупнопористого или "3Д" снаружи до самого мелкопористого на внутренних слоях). Т.е. фильтр является одновременно и ФГО и ФТО и 3Д. Подозреваю, что именно так и сделаны дорогие "именитые" фильтры. Но найти на них технических данных я не смог. А предварительно убедиться, как они устроены — тоже удовольствие не из дешевых — они обычно необслуживаемые (неразборные) и ценник от 1000 до 4000.
АНАЛИЗ ЗАГРЯЗНЕННОСТИ И ХОДИМОСТИ ФИЛЬТРОВ (надобэ картиночег, но лень пока)
Пошукал тырнет по данному вопросу, очень часто встречаются такие комментарии:
"Что бы фильтр ТО забивался, никогда такого не было, вот ГО было, даже авто глохнуть начал, а с фильтра ТО чистое топливо течёт."
"Распиливал ФГОТ и ФТОТ после 15т.км, картридж ФГОТ до середины был потемневшим, а ФТОТ польностью был чистым."
Из этого видео
можнго сделать несколько выводов:
— Пурфлюкс, Фильтрон — грязные (соотв. фильтруют), Кехт/Махле — чистый. Не фильтрует? Или бумага многослойная и грязь внутри слоя? Или просто пористость крупная? Хотя другой Махля (211й) весь черный.
— При пробеге 10ткм на автомобиле типа "Газель", фильтр загрязнен примерно на 1/4, но очень неравномерно — сильно грязный со стороны входного штуцера и чистый с другой стороны. Так что несмотря на то, что за 10ткм загадилась только 1/4 фильтра, я бы не стал говорить, что его можно менять через 40ткм.
— А вот ФТО, при наличии ФГО и отстойника, скорее всего, может работать ОЧЕНЬ ДОЛГО.
— Если в фильтре нет отстойника, вода будет проникать дальше. Если вода присутствует в фильтре, железо фильтра ржавеет, образуя твердую окалину. Исходя из этого я вижу крайне желательным наличие сепаратора воды и ее слива.
Получается, что нужен ФГО с сепаратором и ФТО.
ФГО менять раз в 10-20ткм (при очередном ТО). Соотв. желательно, чтобы ФГО был недорогим и просто заменяемым.
ФТО можно поставить и забыть довольно надолго, если ФГО в рабочем состоянии и не пропускает. Соотв. ФТО можно подороже/получше.
Или ставить "гибридный" (который многослойный и 3Д и ФГО и ФТО) и менять его … тоже раз в 10ткм. А такой фильтр недёшев … зато места только на 1 стакан занимает.
Что хотелось бы улучшить в плане фильтрации топлива?
В первую очередь — избавить себя от "черных ящиков" в виде штатных фильтров-модулей — там они только грубой очистки (ФГО или ФГОТ), представляют из себя черный неразборный (точнее, потом не сборный) модуль.
Брэндовые дороговаты (4000-5000рэ), а дешевые — не особо дешевы (1500рэ) и фиг знает, что там внутри, как они сделаны, … . Да и в дорогих особой уверенности нет. А тратить 5к чисто на то, чтобы разобрать и посмотреть — я не олигарх.
А цена ошибки на дизельных двигателях ОЧЕНЬ ВЫСОКАЯ.
Хотелось бы или какого-то простого визуального контроля загрязненности фильтра (чтобы не допускать картины как выше. А инструментальный контроль вообще есть?) или копеечных расходников — чтобы менять — жаба даже голоса не подавала.
Ну и хотелось бы подогрев (штатные модули — пластиковые, бандаж — не вариант, внутрь — тоже т.к. неразборные).
Еще хотелось бы прозрачный отстойник.
Вот соответственно встал вопрос по выбору пути, по которому идти:
— Неразборные фильтры (тоже "черные ящики" со штуцерами, но круглые и металлические — можно греть) типа WK842-3 . Непонятно только, когда их менять и сколько они ходят? Ценник тоже "от и до", что внутри — "по результатам вскрытия".
Еще МИНУС — в таких фильтрах должен быть отстойник. Желательно, прозрачный для визуального контроля. Или хотя бы с разъемами для датчика, но … . Обычно его или вообще нет или это гайка под крантик, т.е. как бы уже что-то надо крутить кроме шлангов.
— Накручивающиеся фильтры. По типу масляных фильтров, только без всяких клапанов внутри. Тоже "черные ящики", зато бывают крышки с подкачкой. Штатная "груша" — это конечно, для мазохистов.
Еще из ПЛЮСОВ — не надо снимать шланги — меньше вероятность что-либо занести непосредственно в шланг с почти 100% вероятностью доставки к ТНВД и далее. Плоскость обычно чистая (с чего бы ей быть грязной?) — вероятность грязи попасть в центральное отверстие минимальна + не факт, что ее "поднимет" со дна фильтра.
Есть прозрачные отстойники (как понимаю, отстойники (для отделения воды) ставят только на ФГО, ФТО идут без оных)
— Системы типа стакан-картридж. Тут плюсов много — и копеечный ценник на картриджи и не "черный ящик". И посмотреть можно и поменять если что (ценник на КамАЗовские картриджи — порядка 100рэ. Но опять-таки непонятно, частицы каких размеров они задерживают? Есть ли желаемые мной фильтры с порами 5-10мкм? Еще есть подозрение, что площади фильтрующих элементов данных картриджей несколько меньше, чем у "модульных". Еще, думаю, на КамАЗы не выпускают картриджей с многослойной мембраной, соотв., ресурс у них будет невелик, но … . Ну да и фиг то с ними — за 100рэ поменять — это не за 5т.р. Да и распределение грязи будет бОлее равномерное за счет того, что соляра не льет непоср. на фильтрующий элемент.
С другой стороны, "занести грязи" вероятности бОльше, чем в "накручиваемые".
Т.е. какой из вариантов выбрать:
1. один неразборный баллон типа WK842/3 (с возможно многослойной мембраной внутри)
2. Два таких баллона (ФГО+ФТО) и соединить шлангами
3. Двойной а-ля масляный фильтр (крышка + 2 накручивающихся баллона). Можно вместе, можно — раздельно.
4. Двойной от КамАЗа?
5. Один типа Separ 2000, картриджи там специфические, ценник на картридж порядка 500рэ, картриджи бывают на 10, 30 и 50мкм, вроде "многослойные", сколько ходят — без понятия. Есть варианты со встроенным подогревом.
6. Сепар + какой-нибудь ФТО. Или Dahl 65 или 100 в какой-нибудь комбинации.
Фильтрующие элементы к ним тоже порядка 500-700р/шт, есть на 10мкм.
Пока склоняюсь к мысли поставить ФГО с сепаратором типа SEPAR 2000 и какой-нибудь неразборный ФТО. Или 2-мембранный Сепар. Или Сепар и Дахлю. Или две дахли. Бюджет этого дела конечно нехилый получается … Зато Сепары уже есть с подогревом.
Казалось бы, дешевле было бы поставить хотя бы ФГО от МАЗ / КамАЗа, но с ним есть несколько "засад". Вот выдержки:
"- Скажу вам что фильтр от МАЗ конечно не самый лучший вариант. Но работает. Фильтр в него стоит копейки и корпуса лопаются здорово и подсос он ловит махом из-за прокладочки тонкой что под стаканом.
— Еще беда встречается кривой стакан ( это все про ямз 236-238 старого образца, нового не знаю ), в данный момент у меня резьба кривая под болты для входа и выхода с фильтра, при прокачки помпой КаМАЗ из под шайб сочится, но езжу и заводится без проблем, и по 2 шайбы ставил и обжигал шайбы, …
— Стаканы на них еще те геморины. И лопаются они со временем. И резьбы слабоваты. Нового типа они больше и крепче. Но там клапан прогона стоит "
Т.е. на моём авто с его "птичьими аппетитами", самососущим ТНВД и отсутствием насоса НД, это может превратиться в постоянный гимор с завоздушиванием системы.
А вот на сепараторы КаМАЗовские не жалуются. Но вот ставить отдельно еще и сепаратор — точно места не хватит.
Еще есть вопросы, куда это всё устанавливать. Свободное место есть:
— между двигателем и моторным щитом, но
а) там мешает теплообменник (труба) ЕГР
б) места "в обрез" по ширине (а с ЕГР может и меньше, чем надо)
в) по высоте там всякие трубки печки и кондея.
г) в самом моторном щите лючок для смены салонного фильтра
д) туде не доберешься без снятия "жабо" например, чтобы подкачать, проконтролировать или слить осадок.
— чуть-чуть места возле правой фары, но
а) доступ к фаре/лампочкам
б) снизу данного места — пробка заливки ЭГУР
в) места там только под 1 баллон и то не факт. Особенно по высоте.
— в передней части левого лонжерона. Даже сказал бы, почти ниже него.
а) место "низкое" — будет грязно
б) контролировать / сливать и менять будет очень уютно из-под машины (снизу)
в) топливопроводы выходят справа — придется вести их через весь моторный отсек, а потом обратно (т.к. ТНВД ближе к правой стороне машины)
— тут кто-то сделал так: поставил фильтр (правда, один) на место клапана управления ЕГР
— места только под 1 фильтр и то невысокий (ниже генератор)
+ зато не надо таскать топливопроводы через весь МО и обратно.
Вот в таких я дилемах …
Что посоветуете?
— сливная пластиковая, зимой на морозе пластик легко при закрутке лопается и отлетает, проверенно не раз=)
— такие фильтра с прозрачной колбой постоянно использую на основной работе на камазе, меняю сам патрон, колбу промыл и ставлю с новым патроном. ни когда не было, чтобы колба лопалась. лопется если в ней галимоя вода и замерзла. работаю на трассе уренгой -заполярное МР.
— да ещё с подкачкой. Такие фильтр покупал Иваныч, от китайских самосвалов. Итог = выкинул, из-за клапанков пудрящих мозг в ручной подкачке на фильтре, ещё один знакомый покупал такой же, тоже начал у него барахлить.
— Кто нибудь ставил сепаратор и стоит ли с ним заморачиваться? А то одни хаят другие хвалят.
— Без подогрева бесполезная вещь!при минус 5 не протягивает насос.
— На легковой авто поставил сепаратор, машина начала тупить. Пришлось убрать фгот. По причине, насос слабо прокачивал ТС полностью .Только убрал, все пришло в норму. Вывод: убирайте ФГОТ, и отстойник.
— Я с обычным камазовским отстойником отъездил 480тыс и не разу не лазил в аппаратуру! Главное ФТОТ ставить нормальный(не китай), а задача ФГОТ — отсеивание воды. Тот фильтр что на картинке работает только летом. С сепаратором не спорю что лучше, но нормальный Сепар стоит от 15 тыс.руб, а этот простой ФГОТ! Я его поставил на МАЗ и в -10 даже его аппаратура не протягивала зимнюю соляру.
— Осушитель кто какой ставит?
— Спрашивали — отвечаем: Wabco 432 410 222 7 ставил такой.
— У меня в оригинале стоял Wabco 432 410 020 2 На момент закупки з/ч на Экзисте такой был только один, поэтому докупил MANN-FILTER TB 1374 X
— а топливоприемник поставьте камаз трубка-в-трубке "матрешка" так называемая и ничего мерзнуть не будет.
ммз 245
у меня вместо ФГОТ стоит камазовский отстойник. а ФТОТ от Д-245
камаз урал маз отстойник, тонкой очисти с движка мтз Д-245 в простонародии "Валдай" "Бычок".
у меня стояли фильтра Fleetguard, которые дороже того, что предлагают в два раза, что считаю несущественным для кошелька:
ФГОТ- FF5327 -T75004271- 670руб.
ФТОТ- FF5135 -T75004251- 365руб.
Читайте также: