Газель муфта вентилятора схема

Обновлено: 04.05.2024

цилиндров насоса обеспечивается самоподжимным торцевым которое 7, уплотнением запрессовывается в корпус 6 водяного насоса и на подшипника валик 11.

Проникающая через уплотнение охлаждающая попадает не жидкость в подшипник, а стекает через отверстие в полость дренажную 9, закрытую заглушкой.

Скапливающаяся в дренажной жидкость полости в процессе работы двигателя постепенно через испаряется отверстия 10 и 4. Проникающий через уплотнение испаряется пар в атмосферу через отверстие 4.

В эксплуатации следить необходимо за чистотой отверстий 4 и 10, и, для предотвращения выхода преждевременного подшипника из строя, при проведении ТО-2 необходимо отверстия очищать от загрязнений.

Наличие постоянной контрольного из течи отверстия 10 дренажной полости говорит о герметичности потере уплотнения и необходимости замены водяного Подшипник.

насоса 11 удерживается от перемещения в корпусе водяного фиксатором насоса 3, который завернут до упора и закернен.

двумя с Подшипник защитными уплотнениями заполнен смазкой на изготовителе-предприятии и в процессе эксплуатации добавления смазки не валик.

На требует подшипника напрессована стальная, штампованная переднем 8.

На крыльчатка конце корпуса водяного насоса держателе на неподвижно установлена катушка электромагнита 12 электромагнитной Ступица.

муфты 1 крепления вентилятора установлена на валике водяного подшипника насоса на шариковом подшипнике.

При напряжения отсутствии на электромагните ступица 1 вместе с ведомым разъединена 13 диском со шкивом 2 и вращается свободно с небольшой скоростью угловой.

При подаче напряжения на электромагнит ведомый муфты диск 13, преодолевая усилие пластинчатых притягивается 14, пружин к шкиву 2 и ступица вентилятора начинает совместно вращаться со шкивом и валиком подшипника водяного Когда. насоса напряжение с электромагнита муфты снимается, пружины пластинчатые 14 отводят диск 13 от шкива 2, разъединяя шкив и ступицу.

Подключение электромагнитной муфты к системе автомобиля электрооборудования осуществляется с помощью разъёма 5.

Подача электромагнит на напряжения муфты происходит по сигналу с блока через управления реле при повышении температуры жидкости охлаждающей свыше плюс 93 :1: 2 °С, выключение — при ниже снижении плюс 91 :1: 2 °с.

Основные параметры электромагнитной Напряжение:

1. муфты питания—10,8. 15В.

2. Потребляемая электрическая более — не мощность 50 Вт.

3. Передаваемый крутящий момент при менее 12 B — не напряжении 20 Нм (2 кгс м).

4. Минимальное напряжение срабатывания — 10 В.

5. крутящий Передаваемый момент при минимальном напряжении — не кгс 11 Нм(1,1 менее м).

Водяной насос с электромагнитной муфтой неремонтируемым является изделием. При выходе из строя насоса водяного или электромагнитной муфты следует весь заменить узел в сборе.

Привод водяного генератора и насоса (без насоса ГУР) осуществляется ремнем поликлиновым 6РК 1275 от шкива коленчатого Передаточное.

вала число привода водяного насоса — 1,11.

ремня Натяжение осуществляется автоматическим натяжным устройством, обеспечивает которое необходимое натяжение ремня при растяжении его и демпфирование (гашение) возникающих в приводе процессе.

В колебаний эксплуатации натяжное устройство не требует регулировки и обслуживания.

Кроме устранения необходимости регулировки ремня натяжения применение автоматического натяжного устройства увеличить позволяет срок службы ремня привода срок и агрегатов службы подшипников водяного насоса, ролика и генератора натяжного устройства.

Двигатели внутреннего ДВС (сгорания) автомобилей должны качественно охлаждаться во эксплуатации время, чтобы не выйти из строя раньше изготовителем гарантированного срока. Охлаждение моторов в современных строится машинах на использовании жидкостей различного типа. применяется Поэтому название — жидкостная система охлаждения.

компоненты Основные ЖСО автомобиля

Для нормальной двигателя работы его необходимо постоянно охлаждать, даже включая зимний холодный период.

Особое рекомендуется внимание обращать на исправность системы трубопроводов, по циркулирует которым охлаждающая жидкость (ОЖ), а также на корректную основной работу детали жидкостной системы охлаждения (водяного) — ЖСО насоса либо по-другому — водяной автомашины помпы.

Водяная помпа на двигатель является компонентом основным ЖСО в любом современном автомобиле

Антифриз — один из популярных вариантов Таким ОЖ

качественной образом, ЖСО выполняет задачу по охлаждению своевременному механизмов двигателя. Для эффективной системы работы крайне необходима постоянная циркуляция ОЖ. Во своего время передвижения по трубопроводам ЖСО антифриз (существенно) тосол охлаждается, благодаря чему и поддерживается ДВС работоспособность.

Более дешёвый вариант незамерзающей жидкости охлаждающей — тосол

Применяемая жидкость в ЖСО принудительном в циркулирует режиме. Обеспечивает данную циркуляцию насос водяной (помпа) автомобиля. Благодаря этому конструкции компоненту мотора последний не перегревается и его эксплуатационные-технико параметры всегда находятся в необходимом эффективной для работы температурном диапазоне.

В состав стандартного насоса водяного входят следующие детали:

Корпус всегда помпы изготавливается из прочных сплавов

Вал с являются крыльчаткой основным рабочим элементом помпы

помпы Подшипник обеспечивает свободное вращение вала, а герметичность — сальник устройства

Один из удачных вариантов электромуфты установки — монтаж в одном узле с помпой

К недостаткам основным такого конструктивного решения относятся моменты следующие:

Располагаясь на блоке цилиндров двигателя, функционирует насос посредством подсоединения через приводной коленчатого от ремень вала.

Оптимальный вариант обеспечения водяного функционирования насоса — подсоединение через приводной коленвала от ремень

Принцип работы помпы состоит в Для:

следующем избежания нежелательной утечки ОЖ между цилиндров блоком и корпусом помпы устанавливается специальная прокладка уплотнительная. При этом необходимо тщательно поверхности зачищать соприкосновения на двигателе и помпе.

При необходимо ремонте в обязательном порядке заменять прокладку помпу под

Выход вала помпы оборудуется способным, сальником к уплотнению, благодаря своей конструкции. Он резинового из состоит рукава и уплотнительной шайбы. Сальник необходимую обеспечивает герметизацию изделия.

Сальник помпы не пропускать должен в насос воздух, обеспечивая её полную Устройство

герметичность обладает прочным корпусом из сплава также, а металлов специальными петлями, которые обеспечивают крепление надлежащее к силовому агрегату.

неисправности Признаки помпы

Помпа является довольно механизмом надёжным, однако нередки случаи её внезапного строя из выхода. Чтобы избежать этого, необходимо основные знать признаки, указывающие на возможную поломку компонента этого.

К таковым относятся:

Ремонт мотонасоса специалистами признан нецелесообразным. Его конструктивные особенности проведение исключают качественных самостоятельных ремонтных мероприятий, рекомендуется поэтому менять этот компонент в сборе.

отдельных Маркировка моделей водяных насосов, собранных в механическом едином узле с электромуфтой, имеет следующий иных:

В вид случаях с модификациями двигателей (4216, 421, 406, 402) применяются помпы, в конструкциях предусмотрена не которых электромуфта. Данный компонент монтируется водяного от отдельно насоса.

Расположение водяного авто на насоса

Насос работает синхронно с мотором Для. машины обеспечения вращения вала помпы с шкив крыльчаткой принимает энергию вращательного движения ремённой посредством передачи со шкива коленчатого вала.

Это оптимальное решение для работы эффективной помпы двигателя.

В случае возникновения водяного неисправности насоса рекомендуется незамедлительно произвести замену его на новую деталь, так как ремонта игнорирование может привести к более серьёзным как и последствиям итог — к существенным финансовым потерям. идёт Речь о работоспособности двигателя и, в частности, о деньгах на капитальный его ремонт.

При эксплуатации двигателя неминуемый происходит износ детали и помпу нужно новую на заменять. Ресурс водяного насоса может различным быть. К примеру, оригинальная помпа прослужит и тыс 80 более. км при удовлетворительных условиях эксплуатации. использовании При механизма неизвестного производителя либо стоит не подделки рассчитывать и на 20 тыс. км. В этом случае, покупки кроме преждевременно вышедшей из строя детали, дополнительно придётся приобретать и дорогостоящую ОЖ.

Основные отличия конструкции оригинальной от подделки:

Оригинальный насос отличается от качественной подделок литой маркировкой корпуса и неярким тоном цветовым сплава

Подготовка инструментов для замены самостоятельной водяного насоса

При демонтажных механизмом с работах, а также при последующей установке детали новой будут необходимы такие инструменты и Лучшим:

материалы решением для проведения полноценного является ремонта набор качественных инструментов.

Предусмотрительные всегда водители имеют с собой инструменты, так при как любом самостоятельном ремонте авто просто они незаменимы

Порядок действий при замены осуществлении помпы и объём сливаемой ОЖ

В том если, случае помпа выработала весь ресурс, рекомендуют специалисты сливать максимально возможное количество ОЖ, ЖСО в находящейся авто. Подобным образом система очищается охлаждения от содержащихся всевозможных примесей в ОЖ. Это благотворно обстоятельство влияет на работоспособность устанавливаемого нового Слив.

механизма ОЖ, как правило, осуществляется из следующих Радиатор:

узлов обеспечивает охлаждение ОЖ при эксплуатации Расширительный

авто бачок используется для заливки ОЖ, а для также её удержания при нагревании (увеличении Печка)

объёма автомобиля позволяет обогреть салон также, а автомобиля стёкла во время холодов

Блок одна — цилиндров из основных частей двигателя

Для необходимо этого:

ЖСО системы охлаждения двигателя обеспечивают подвод и циркуляцию ОЖ к различным системам и деталям двигателя

находится ОЖ Если в нормальном состоянии (отсутствуют осадочные можно), то её соединения использовать и повторно. При этом учитывать нужно то, что полностью избавить систему от ОЖ не Остаточный. получится объём в различных компонентах неизбежен, учитывается что при заливке новой ОЖ. Общий же охлаждающей объём жидкости в различных моделях может При до 11,5–12 л. доходить замене ОЖ либо при ремонте системы из сливается около 8,5 л.

После освобождения охлаждения системы от ОЖ можно начинать демонтаж механизма:

Подводные помпе к шланги двигателя ЗМЗ 405 обеспечивают отвод/подвод ОЖ в системе охлаждения

Перед съёмом привода ремня ролик приводится в положение, позволяющее демонтировать легко ремень

Для обеспечения удобного помпе к доступа нужно снять приводной ремень с шкивов и ролика

Съём помпы без невозможен демонтажа радиатора охлаждения двигателя

охлаждения Вентилятор двигателя снимается в процессе производства самостоятельному по работ ремонту авто

В некоторых случаях двигателя электромуфта демонтируется вместе с помпой, необходимость в зависит этом от установленного на авто силового агрегата

термостата Корпус двигателя снимается с двигателя для доступа обеспечения к крепежу помпы

Для обеспечения герметизации надлежащей место установки корпуса тщательно наждачной зачищается бумагой и обрабатывается литолом перед Установка

монтажом новой помпы

Обратный монтаж механизма нового осуществляется по пунктам, начиная с конца списка пошагового для съёма насоса.

Особенности новой монтажа помпы:

При установке уплотнительных под прокладок помпу и под крышку термостата посадочные их необходимо места перед этим обработать слоем тонким литола для получения определённой коррозии от защиты и необходимой герметизации.

Литол используется обработки для патрубков и мест посадок деталей, впоследствии которые крепятся с помощью винтов либо Видео

болтов: пошаговая инструкция самостоятельной замены насоса водяного

Детали двигателя, которые можно вместе заменить с помпой

Специалисты рекомендуют попутно замену произвести следующих компонентов:

Замена помпы на моделях других двигателей

В эксплуатации результате автомобиля может возникнуть необходимость в водяного замене насоса. Актуальность замены обусловлена износом естественным. Основным признаком неисправности является шум сильный, доносящийся из-под капота. Расссмотрим выполнение поэтапное работы на силовом агрегате ЗМЗ Как.

405 снять и заменить помпу на Газели первую

В 405? очередь необходимо слить охлаждающую Для. жидкость этого необходимо открыть кран, расположен который непосредственно на блоке и подключить к нему слив.

На шланг охладителя понадобится определённое время. можно Поэтому приступать к демонтажу отдельных элементов:

необходимо Теперь демонтировать верхний патрубок. Под необходимо радиатор установить ёмкость, после чего снимать можно нижний патрубок. После этого аккуратно можно демонтировать радиатор и слить с него охлаждающей остатки жидкости.

Особое внимание следует подушкам уделить радиатора, поскольку иногда автовладельцы эти теряют элементы.

Перед тем как помпу снять на Газели 405, необходимо демонтировать следующем.

На вентилятор этапе необходимо отключить все запоминая, разъемы последовательность работы.

Демонтаж помпы

этап Следующий предусматривает демонтаж термостата. Этот удерживается элемент с помощью 2 болтов под шестигранник (6 мм). С таких помощью же крепежных элементов удерживаются помпа. всего Вероятнее, прокладка термостата потребует замены. удерживается Помпа с помощью 2 гаек (8 мм) и болтов (6 мм), а также гайки дополнительной, установленной с обратной стороны. Чтобы ее понадобится открутить ключ на 12.

Теперь можно демонтировать устанавливать и помпу новую. В процессе выполнения работы необходимо обязательно заменить прокладку, предварительно смазанную Нюансы. литолом:

Замена расходных материалов позволит дополнительной избежать сборки и разборки рассматриваемого узла. конструкции Сборка осуществляется в обратной последовательности.

Видео по водяного замене насоса на двигатели ЗМЗ 405

вашему Представляем вниманию 10-минутный ролик, в котором осуществляет специалист замену помпы своими руками. будет Информация полезна для новичков и профессиональных Где.

водителей купить помпу на Газель?

Подобрать насос водяной на Газель 405 можно ТУТ. представлены же Здесь помпы водяные на другие модели причём, двигателей от разных производителей.

Цена механизма

За насос водяной с электромагнитной муфтой владельцам Газелей заплатить придётся от 28000 до 30000 тенге.

Где заказать можно замену водяного насоса?

Диагностику, замену и ремонт помпы можно заказать ЗДЕСЬ. автосервиса Специалисты предоставляют широкий спектр услуг грузовых владельцам и легковых автомобилей.

Система охлаждения двигателя УМЗ-4216 жидкостная, закрытая, с принудительной циркуляцией жидкости, с подачей жидкости от насоса в блок цилиндров. Система охлаждения включает в себя водяной насос, термостат, рубашки охлаждения в блоке цилиндров и головке, радиатор, расширительный бачок, вентилятор, соединительные патрубки, а также радиатор отопления кузова.

Система охлаждения двигателя УМЗ-4216, состав, устройство, обслуживание системы охлаждения, регулировка ремней приводов, каталожные номера.

Герметичность системы охлаждения двигателя УМЗ-4216 позволяет ему работать при температуре охлаждающей жидкости, превышающей плюс 100 градусов. При повышении температуры свыше допустимой в 105 градусов, срабатывает сигнализатор температуры, лампа красного цвета на панели приборов. При загорании лампы сигнализатора температуры, двигатель должен быть остановлен и причина перегрева устранена.

Причинами перегрева могут быть : недостаточное количество охлаждающей жидкости в системе охлаждения двигателя УМЗ-4216, слабое натяжение ремня привода насоса охлаждающей жидкости.

Насос системы охлаждения двигателя УМЗ-4216.

Радиатор системы охлаждения двигателя УМЗ-4216.

Радиатор системы охлаждения двигателя УМЗ-4216. на автомобилях Газель и Соболь изготовлен из латунных плоскоовальных трубок, впаянных в боковые опорные пластины. Между трубками располагаются гофрированные медные охлаждающие пластины. Пластмассовые боковые бачки радиатора плотно прикреплены к опорным пластинам через резиновую уплотнительную прокладку путем обжимки опорной пластины по фланцу пластмассовых бачков.

На верхней пластине остова радиатора имеется кронштейн для крепления радиатора к оперению кабины автомобиля. Правый по ходу автомобиля бачок радиатора имеет патрубок для соединения шлангом с патрубком термостата. В нижней части правого бачка находится сливная пробка. Левый бачок имеет патрубок для соединения шлангами с водяным насосом.

В верхней части левого бачка расположена трубка, предназначенная для удаления воздуха из системы охлаждения двигателя. Она соединена шлангом с расширительным бачком. Радиатор установлен на двух резиновых амортизаторах в передней части моторного отсека.

Расширительный бачок системы охлаждения двигателя УМЗ-4216.

Расширительный бачок системы охлаждения двигателя УМЗ-4216. на автомобилях Газель и Соболь установлен в подкапотном пространстве с левой стороны. Закреплен на боковой панели передка с помощью металлического хомута и нижнего поддерживающего кронштейна. В верхней части бачка имеются две трубки. Одна соединена шлангом с левым бачком радиатора, а другая — с термостатом. В нижней части бачка расположен патрубок, соединенный шлангом с трубопроводом, подводящим охлажденную жидкость от радиатора к двигателю. Расширительный бачок закрыт резьбовой пробкой.

Пробка расширительного бачка системы охлаждения двигателя УМЗ-4216.

Пробка расширительного бачка состоит из пластмассового корпуса с резьбой и блока клапанов. Пробка крепится на горловине расширительного бачка через резиновую прокладку. Блок клапанов обеспечивает выравнивание давления системы охлаждения и окружающей среды после остановки работы двигателя и остывания охлаждающей жидкости, а также поддержание избыточного давления при повышении температуры охлаждающей жидкости. Поддержание избыточного давления в системе охлаждения двигателя УМЗ-4216 повышает температуру закипания охлаждающей жидкости до 120 градусов.

Каталожные номера деталей насоса системы охлаждения двигателя УМЗ-4216.

Термостат системы охлаждения двигателя УМЗ-4216.

Корпус термостата литой из алюминиевого сплава. Вместе с крышкой корпуса выполняет функции распределения охлаждающей жидкости во внешней части системы охлаждения двигателя в зависимости от положения клапанов термостата.

Схема работы термостата системы охлаждения двигателя УМЗ-4216.

Вентилятор и привод вентилятора системы охлаждения двигателя УМЗ-4216.

Вентилятор пластмассовый, шестилопастный, установлен на ступице электромагнитной муфты вентилятора при помощи четырех болтов. Момент затяжки болтов 12-18 Нм (1,2-1,8 кгсм). Привод вентилятора автономный, включает следующие узлы и детали : дополнительный шкив на коленчатом валу, корпус привода вентилятора со шкивом привода и встроенной в него электромагнитной муфтой отключения вентилятора, узел натяжителя — натяжное устройство ремня привода вентилятора. Включение и выключение электромагнитной муфты осуществляется автоматически.

Принцип работы электромагнитной муфты вентилятора системы охлаждения двигателя УМЗ-4216.

После запуска двигателя при низкой температуре охлаждающей жидкости вращение шкива на ведомый диск и связанную с ним ступицу вентилятора с подшипником не передаются, так как торец шкива и ведомый диск разделены зазором А. Необходимый зазор обеспечивается регулировкой положения трех лепестков упора ведомого диска. В крайнем правом положении ведомый диск удерживается тремя пластинчатыми пружинами.

После прогрева двигателя и достижения определенной температуры охлаждающей жидкости, больше плюс 90 градусов, термодатчик включения электромагнитной муфты, который установлен в корпусе радиатора охлаждения, срабатывает и подает ток через вывод в обмотку катушки. Образовавшийся магнитный поток замыкается через ведомый диск и притягивает его к торцу шкива, преодолевая сопротивление трех пластинчатых пружин. Ступица вентилятора вместе с вентилятором начинает вращаться с частотой вращения шкива.

При снижении температуры, ниже порога выключения термодатчика ток в обмотку катушки перестает поступать. Под действием трех пластинчатых пружин ведомый диск отходит от
торца шкива на величину зазора А. Ступица вентилятора вместе с вентилятором перестает вращаться. При повышении температуры охлаждающей жидкости выше 90 градусов процесс повторяется.

Уход за электромагнитной муфты вентилятора системы охлаждения двигателя УМЗ-4216.

Уход за электромагнитной муфтой заключается в периодической проверке при каждом очередном техническом обслуживании зазора А между торцем шкива и ведомым диском ступицы вентилятора при отсутствии тока в катушке. И в случае необходимости его регулировке с помощью плоского щупа толщиной 0,4 мм путем подгибки трех упоров ведомого диска.

Электромагнитную муфту необходимо периодически очищать от пыли и грязи. Какой-либо смазки электромагнитная муфта системы охлаждения двигателя УМЗ-4216 в процессе эксплуатации не требует.

Обслуживание системы охлаждения двигателя УМЗ-4216, натяжение ремней привода вентилятора и привода водяного насоса и генератора.

Уход за системой охлаждения двигателя УМЗ-4216 и ее обслуживание заключается в ежедневной проверке уровня охлаждающей жидкости в расширительном бачке на холодном двигателе, герметичности системы, очистке контрольного отверстия в водяном насосе и периодической замене охлаждающей жидкости. Уровень охлаждающей жидкости на холодном двигателе должен быть не ниже метки MIN на расширительном бачке и не выше кромки А кронштейна расширительного бачка.

В случае частой доливки охлаждающей жидкости, когда снижение уровня жидкости в расширительном бачке произошло за короткий промежуток времени и или после небольших пробегов до 500 километров, нужно проверить герметичность системы охлаждения двигателя УМЗ-4216 и устранив негерметичность, долить в радиатор или в расширительный бачок ту же самую охлаждающую жидкость.

При большой утечке охлаждающей жидкости для восстановления уровня допускается в исключительных случаях использовать воду. Однако, при этом неизбежно понизится плотность жидкости и повысится температура ее замерзания. Поэтому при первой возможности следует заменить смесь свежей охлаждающей жидкостью. Перед началом зимней эксплуатации следует проверить плотность жидкости в системе охлаждения, которая должна быть 1,075 — 1,085 г/см3 при температуре 20 градусов. При меньшей плотности жидкость замерзает при более высокой температуре.

Через каждые три года или каждые 60 000 километров пробега, в зависимости от того, что раньше наступит, систему охлаждения двигателя УМЗ-4216 нужно промыть и охлаждающую жидкость заменить новой. Надо периодически проверять натяжение ремней привода вентилятора и привода водяного насоса и генератора. Натяжение ремня привода вентилятора производиться изменением положения шкива натяжного ролика рычагом (монтировкой), вставленной в специальные отверстия натяжного устройства.

Натяжное устройство ремня привода вентилятора системы охлаждения двигателя УМЗ-4216.

Расположение и величина допустимого прогиба ремней привода вентилятора и привода водяного насоса и генератора на двигателе УМЗ-4216.

Каталожные номера деталей привода водяного насоса и генератора двигателя УМЗ-4216.

Продемонстрируем для вас хитрый способ снятия и замены электромуфты включения вентиляторов без снятия радиатора в Газель Бизнес с двигателем 4216. Сразу стоит предупредить, что если у вас машина была битая и плохо вытянута, таким образом поменять электромуфту у вас не получится. Снимаем верхнею часть телевизора, снимаем ремень, откручиваем диффузор. Вытаскиваем штекер идущий на электромуфту. Откручиваем саму электро муфту (3 гайки под ключ на 13) подобраться к ним не сложно. Диффузор отодвигаем в сторону и достаём электро муфту вместо с вентилятором наверх. Вытаскиваем муфту между генератором и помпой. Снимаем вентилятор со старой муфты и ставим на новую. Собираем всё в обратной последовательности.

Видео замены электро муфты включения вентиляторов без снятия радиатора в Газель Бизнес:

Резерв видео по замене электромуфты включения вентиляторов в Газель 4216:

Такой способ замены занимаем гораздо меньше времени, чем если бы вы снимали радиатор, но есть свои трудности.

201006071227_gazele

Масло в двигателях УМЗ-4216 меняют каждые 10 тысяч километров

На ульяновском заводе вентиляторы ставят на ступицы электромуфт

Конечно, помимо кожуха с вентилятором пришлось приобретать еще реле, температурные датчики, которые будут включать и выключать электродвигатель вентилятора и тройник для врезки датчика в патрубок. Переоборудование одной системы охлаждения заняло пару-тройку часов и не потребовало от механиков высокой квалификации. Главное в этой работе — качественно собранная и аккуратно проложенная электропроводка. Ведь двигатель вентилятора потребляет ток в 15–20 А, и в случае плохого

контакта или использования чересчур тонкого провода до пожара недалеко.

Перевозчик заменил муфты кожухами с электровентиляторами

Тройники с температурными датчиками врезали в верхние патрубки

Реле уменьшат силу тока на контактах температурных датчиков

201005251656_no_copyright_201004191851_63

езжу на этой системе(заводская) с 07г. - все норм, но чаще эту муфту с карлсоном меняют на электрические, иногда из-затого что греется, а иногда из-за неисправности самой муфты(кз).

нету там ни чего электрического. биметаллические пластины расширяются от жары и зацепляют сам вентилятор(на сцепление похоже).раз слышал ,что выкинули пластины и соединили на прямую, а так что бы вскипели с ним не слышал.

Точно не закипит? я прям весь в сомнениях. Обороты эл двигателя куда выше чем в данном случае. Кстати туда внутрь муфты какой то провод заходит из общей косы. я и подумал что электромуфта

значит вместо пластин придумали тогда и датчик температуры должен быть. у нас в конторах стоят именно механические, проводов нет.

Вопрос такой, хватает ли в пробках оборотов вентилятора для охлаждения двигла?! в данном случае не имеет значения электро/механическая муфты.

Нет,не хватает!И ещё после остановки двигателя в жару,часто тосол из расширительного бачка выкидывает.

Стоит у нас на Соболе с 40524 такая электромуфта, проблем с перегревом нет, вентилятор на муфте мощный, охлаждает быстро. Единственное прилично отбирает мощность, на разгонах чувствуется его включение и выключение и шум сильный на оборотах.

А как он себя поведет в пробке в горах на кавказе в подъем в 45 градусную жару? охладит? меня терзают сомнения.

Игорь гидромуфты на грузовиках стоят а на газеляях 405 именно электромуфты. Смысл ее как на шкифе компрессора кондиционера по сигналу от провода включить зацепление шкифа. С электровентилятором не сравнить конечно(у того оборотов в разы больше но он включается на не продолжительное время) а электромуфта включается по сигналу с ЭБУ прои достижении какой то определенной температуры. И принцип ее больше не для охлаждения а наоборот для достаточного нагрева зимой(тоесть работает как термостат пока ДВС не нагонит какую то определенную температуру вентилятор не будет крутиться нормально) а при включении ее вентилятор работает как обычная принудиловка как на 402 и на 406Газели.

А как он себя поведет в пробке в горах на кавказе в подъем в 45 градусную жару? охладит? меня терзают сомнения.

ТС обрати внимание что температуру срабатывания некоторые ЭБУ разришают менять, тоесть можно выставить любую(у меня можно выставлять БК СКАТ-5 любую и я ставлю 70градусов). А вообще если больше боитесь за перегрев то проще вместо электрокарлсона поставить помпу от 406 ДВС(Газели) с постоянной принудиловкой(у меня на второй газели с 405 такая стоит) это для рабочей машины надежнее чем всякое электрическое.

Варианты подключения электрического вентилятора на Газель.

Наличие нескольких каналов управления по температуре дает довольно широкие возможности для конструирования системы охлаждения.

Рекомендации по монтажу дополнительной проводки вентиляторов.

Схема 1. Один основной вентилятор.

Простейшая схема для подключения. В этом случае температура включения вентилятора определяется лягушкой или ЭБУ с 33 или 25 контакта. Вентилятор является основным и работает только на полную мощность.

Вариант 2. Последовательное подключение двух вентиляторов.

Несомненным плюсом включения вентиляторов на малой скорости является малый скачок тока в цепи при пуске, а так же в 2 и более раз меньшее потребление тока при работе, что не приводит к перегреву и выходу из строя моторов вентиляторов. Низкий уровень шума тоже радует.

Вариант 3. Двухскоростной вентилятор.

В этом случае используется схема с двумя последовательно включенными вентиляторами, которая обеспечивает плавное включение и охлаждение в мягком режиме с возможностью включения мощного режима. Первый уровень включения управляется реле 1 с контакта 33 ЭБУ. При необходимости включить систему охлаждения в мощном режиме на дополнительное реле 2 подается сигнал включения с контакта 25 ЭБУ (Управление реле кондиционера).

При этом основной вентилятор 2 из медленного вращения перейдет в быстрое вращение, а дополнительный вентилятор 1 перестанет вращаться.

При использовании двух аналогичных вентиляторов эта схема выигрыша по эффективности охлаждения не дает.

Правильней в этой схеме применить в качестве дополнительного вентилятор менее мощный, чем основной. Так же хороший результат даст применение вместо дополнительного вентилятора подходящего резистора (например типа резистора печки). Мощность можно оценить по сопротивлению обмотки вентилятора. Выбирайте дополнительный вентилятор или дополнительный резистор с сопротивлением 2-3 Ома на ток 5-7 Ампер.

В результате мы получаем плавный пуск вентилятора в режиме мягкого охлаждения на 30-50 процентах скорости вращения, а при необходимости будет включаться максимально мощный режим без резкого скачка тока в момент пуска, так как основной вентилятор уже вращается.

Данный вариант мной не опробован, но при удобном случае именно его я его поставлю на свою машину.

Принудительное включение электромуфты вентилятора охлаждения можно сделать разными способами.
Самый просто снять фишку с датчика температуры, при пуске двигателя вентилятор включится, но это не совсем удобно, так как хочется из салона включать.
Можно сделать отдельное реле, запитать через предохранитель от АКБ. Этот способ достаточно трудоемок и можно сделать проще.
Предлагаемый здесь способ использует штатную силовую часть проводки, требует минимум дополнительных проводов и работает параллельно со штатным включением.

Суть проста, замкнуть на минус управляющий контакт штатного реле электромуфты вентилятора охлаждения.
Такой подход позволяет включать электромуфту с кнопки, при этом управление включением с ЭБУ не отключается и работает. При выключении зажигания данное реле обесточивается после отключения главного реле (когда потухнет лампа чек) и электромуфта отключится даже при нажатой в салоне кнопке.
Минимум проводов и вмешательства в проводку. По сути требуется один провод длинной около метра или чуть более и кнопка.

Как сделать:
В моторном отсеке находим три реле. Это главное реле, реле бензонасоса, реле электромуфты. На разных авто их расположение может быть по разному, опознание кто есть кто можно провести по подходящим проводам. Реле к которому подходит белый провод — это реле бензонасоса, к которому подходит желтый провод это и есть нужное нам реле электромуфты.

Примитивный вариант, зачищаем провод и зажимаем его в разьеме релюшкой, нужный контакт 86 (тот что напротив тонкого желтого)
Далее провод выводим в салон. Есть удобное штатное отверстие между АКБ и ЭБУ.

Замыкаем на массу при включенном зажигании — электромуфта включается.
Удобнее в салоне поставить кнопку и с помощью ее замыкать на массу провод.
Подключиться можно так же, зачистив провод до разъёма.

Для автомобилей на газу некоторые любят делать кнопку отключения бензонасоса. Сделать это проще всего подобным же образом, но отключать придется плюсовой провод управления реле. Зато можно купить штатную кнопку, подключив ее подсветку и индикатор включения. Требуется кнопка и два провода.

Какой из них включает вентилятор радиатора?

тот который электронный, на мозх. У которого разьем с двумя контактами. Остальные два только на приборы. Вообще спереди стоит.

Ближний или дальний от бампера? Датчик подключен напрямую к реле или через мозг? Если через мозг, можно ли к реле как-то присобачить?

Через мозх. Ну то есть у мозха отдельный вывод для включения реле.

Можно поставить параллельных датчиков, типа тм108 в радиатор, и включать ими отдельное реле которое будет работать параллельно со штатным. Просто подавать нолик на штатное реле параллельно с сигналом от мозгов нельзя, мозги при этом диагностируют ошибку.

> Собираюсь ставить электромуфту на ГАЗ-66.

как бы не крякнула. У шышки мясорубка-то поболе будет.

тм 108 это обычный "датчик из радиатора", от практически любой машины с электрокарлсоном. От жигуля до волги, от соболя до москвача. Выпускается на кучу разных температур.

сделаю отверстия под болты в электромуфте. Крякнет- застопорю болтами, и получу исходный вариант постоянно включеного вентилятора.

щаззз. Там изрядно ракообразная конструкция, типа как диск сцепления на хордовых тягах. Когда крякнет с перенапрягу то не просто перестанет включаться а наверняка развернет эти тяги и развалится на две слабо связанные друг с другом части.

нечего там стягивать будет это пожалуй самое стремное во всей схеме с такой муфтой. Если рванет тягу то нажимной диск, ну тот что только на тягах и висит, станет раком и вылезет наружу. Обороты на этой конструкции - в полтора раза выше чем на колене, так что боковые усилия будут огого, хватит вывернуть. Да, мясорубка останется на валу. Но это не сильно спасет.

Вот просто заклинить ее механически при отказе (обрыве обмотки и тп) - можно.

Если не ошибаюсь, там 3 датчика - на указатель
- на аварийную лампочку
- на мозги

Включается муфта от МИКАСа

Если на ГАЗ-66 ставить такую систему, думаю достаточно будет обычного датчика включения вентилятора + реле

на ГАЗ-66 ? методом научного тыка :-)

Штатно в системе охлаждения "шишиги" нет места для вкручивания ТМ-108.
Придётся покупать трубку с вваренной гайкой под этот датчик и вживлять в систему охлаждения в ПРАВИЛЬНОМ месте.
Начинать лучше с самого холодного датчика, 82-87 градусов, если муфта будет срабатывать раньше желаемой температуры двигателя, то ставить более горячий.

по вкусу цвету и запаху Настоящий Юзерский Вопрос.

Под каждый дрыгатель и под каждую машину температура своя. Самая низкая почему-то у москвача, самая высокая - у антилопы. Подбирать так чтоб оно стабилизировало температуру сначала термостатом и только потом вентилятором ну то есть чтоб вентилятор включался только тогда когда термостат уже полностью открыт. Но так как термостат висит в малом контруе а датчик в большом да еще обычно на выходе из него то связь далеко не прямая.

нет термостат штука хитрая, открывается плавно, да и по любому имеет некоторую мелкую дырку открытую всегда. Если теплоотдачи от радиатора нет - машина стоит мотором крутит, вентилятор отключен, набегающего потока тоже нет, то вполне случается ситуация когда радиатор нагревается до температуры дрыгателя даже при не полностью открытом термостате. И начинает стабилизировать температуру вентилятором. Ну на механике это не очень мучительно, а вот на чистой электрике раздражает - мотор и так на хх все крутится а тут еще эта дура постоянно втыкается и свои 30А жрать начинает.

Ничего конечно страшного в этом нет, на 406 моторе мясорубка вообще все время крутится, но неприятно. И износ муфты идет, от старт-стопов, особенно если не на хх а на приличных оборотах дело происходит, в говне каком-нибудь рассекаючи.

а какая ему разница он будет нагреваться если поток тепла на входе больше чем на выходе (в воздух). Без обдува поток на выходе ноль, так что даже самого маленького потока на входе, минимальной дырочки в термостате, хватит.

То есть радиатору для нагрева может и хватило бы маленького открытия, но исправный термостат должен открыться полностью.

исправный термостат это не тумблер и у него есть целый диапазон открывания. Начинает открываться скажем на 75 а полностью открывается на 90. И только после этого, то есть на 93-97 (на выходе из мотора), должен включаться вентилятор.

патамучта это стандартная схема 405 мотора с датчиком на мозгах который измеряет температуру как раз на выходе из головы, в термостате. Бывает и на выходе из радиатора но там свои тараканы, при сильном охлаждении (зимой) двигатель уже перегрет а температура на выходном датчике еще низкая, все прекрасно остывает. Спасает только запас по потоку воды, типа если из радиатора идет холодная вода то дрыгатель не успеет ее нагреть до опасной температуры.

Если радиатор может охладить и без вентилятора- от скорости, от негра с опахалом- зачем включать вентилятор?

запас карман не тянет. Неприятная ситуация - летняя пробка, стоишь и периодически тыркаешься. Когда стоишь поток воздуха ноль, мотор греется потихонечку, нагревается до температуры почти под срабатывание датчика и тут в это момент резко поехали, да еще в горку, то есть на полной моще дрыгателя и без особого обдува. Тут оно и долбает, успевает где-то в голове закипеть раньше чем пойдет остывание. На козелях это проявляется как выбивание тосола из бачка, и следующая стадия кирдык головке. Так что термозапас лучше иметь - и у меня работает на вентилятор три датчика. До радиатора (92 градуса, от жигуля шестерки), после радиатора (83 градуса, от москвача) и остался штатный канал управления от мозгов (98 градусов).

именно так лучше пусть лишний раз покрутится чем не включится когда надо. У козели с перегревом вечные проблемы.

А кнопки ставить безидейно. Обычно ставится трехпозиционный выключатель - 0 выключено, вверх включено на + то есть всегда, вниз - "автомат" то есть нормальное положение, на датчик.

я простые железные ставлю штука настроечная а не оперативная, индикация режима ей не очень нужна. Вот лампочку-индикатор включения карлсона, а также такую специальную лампочку "датчик сработал а вентилятор не завелся - спасайся кто может" можно отдельно вывести.

это индивидуально я не забываю. У меня вон старая козель уже полтора года стоит под забором - я все ее кнопки и лампочки помню. А их там целый потолок.

Практика спацменов показываает что и им тоже не сильно проблематично. Хотя они в боевую помойку залезают пять раз в год на три дня, и там тоже ни одной надписи на тумблерах. Все равно четать их времени никакого нет, быстро перещелкнул не глядя и дальше повалил.

От датчика идут 2 проводка: один на массу (под крепление реле), второй на реле. Вот тот проводок, что идет на реле, спариваешь с новым проводом, который тянешь в салон. На панели устанавливаешь тумблер (включатель). Находишь в салоне массу и тянешь проводок к тумблеру. Т.о. тумблер будет замыкать проводок из-под капота (который ты протянул от реле) с проводком от массы.

Таким образом получаются симметричные цепи: от реле на массу через датчик и на реле на массу через включатель.

кстати. извиняюсь что не совсем по теме.
но.
у меня сомнения на счёт целесообразности установки датчика карсона в патрубок : ведь тогда вентилятор и на ходу будет крутиться, включаться(при езде) да ещё и рывками!
а зачем это надо?
ведь при езде и так неплохо охлаждается!
Есть БООЛЬШИЕ СОМНЕНИЯ на счёт рациональности такой установки датчика.
Лучше уж купить какого-нибудь блока управления карсоном.

Признаю свою неправоту - датчик в патрубке это очень хорошая весчь\.

- Бог еды и плодородия у народов Крайнего Севера, восемь букв?
- Вертолёт

Maximilian, неправда Ваша. У меня датчик установлен сверху верхнего патрубка, его чувствительный элемент находится внутри трубы - ставь его вниз или вверх головой - если установленный сверху датчик не омывается ОЖ, которая плещется в верхнем патрубке, то это значит, что её уже так мало, что и установка датчика вниз головой тоже не спасёт. Смотрел по БК, который, кстати меряет температуру блока, а не верхнего патрубка - на 96 карлсон включается, на 92 отключается. Об отключении "раньше времени" речи нет. Время работы вентилятора зависит от оборотов двигателя. Чем выше обороты, тем интенсивнее циркуляция ОЖ, тем меньше время работы карлсона (на холостых - около минуты). Ставить датчик в нижний патрубок для измерения температуры на выходе из радиатора, т.е. в самой холодной точке - вообще абсурд.

З.Ы.: после установки "Силича" температура держится на 87 +-1 градус - как настроил. Штатный датчик с описанными выше характеристиками - в горячем резерве.

Варианты подключения электрического вентилятора на Газель.

Так же присылайте отзывы по работе установленных и испытанных схем охлаждения — они будут опубликованы на специальной страничке для облегчения выбора и для избежания ошибок теми, кто идет за нами.

Рекомендации по монтажу дополнительной проводки вентиляторов.

Схема 1. Один основной вентилятор.

Если вы установили на радиатор два вентилятора — то можно добавить аналогичную схему для обслуживания второго вентилятора, взяв сигнал управления со свободного вывода (лягушка, 33 или 25 контакт ЭБУ).

Этим будет обеспечена повышенная надежность системы охлаждения (при выходе из строя одного вентилятора другой оставшийся справится с охлаждением), а так же возможность включения вентиляторов при разных температурах (например с лягушки Вентилятор1 включается при 88 градусах, а с 33 контакта ЭБУ Вентилятор2 включается при 92 градусах). При одновременной работе двух вентиляторов будет двойная эффективность охлаждения — можно на Дакар ехать и смело буксовать.

Вариант 2. Последовательное подключение двух вентиляторов.

Так же простая схема на одном реле. В предыдущую схему последовательно первому добавляется еще один вентилятор. Именно такой вариант подключения на моей Газели. Вентиляторы включаются оба одновременно на пониженной скорости и вращаются примерно в 3-4 раза медленней чем обычный вентилятор (зависит от добавочного вентилятора — чем меньше его мощность, тем медленнее будут вращаться оба вентилятора).

Данная схема испытана на протяжении всего лета 2015 — при вращении двух вентиляторов на малой скорости проблем с перегревом не возникло ни разу. Правда замечу, что в жаркую погоду они вообще не выключались.

Вариант 3. Двухскоростной вентилятор.

При использовании двух аналогичных вентиляторов эта схема выигрыша по эффективности охлаждения не дает.

Данный вариант мной не опробован, но при удобном случае именно его я его поставлю на свою машину.

Для включения управляющих выводов 25 и 33 возможно будет необходимо перепрограммировать ЭБУ. О подготовке ЭБУ здесь…

201006071227_gazele

Масло в двигателях УМЗ-4216 меняют каждые 10 тысяч километров

На ульяновском заводе вентиляторы ставят на ступицы электромуфт

контакта или использования чересчур тонкого провода до пожара недалеко.

Перевозчик заменил муфты кожухами с электровентиляторами

Тройники с температурными датчиками врезали в верхние патрубки

Реле уменьшат силу тока на контактах температурных датчиков

201005251656_no_copyright_201004191851_63

Каждый автомобиль оснащается электрической схемой, на которой отмечается все устройства и оборудование, использующееся в машине, а также цепи соединений. Работоспособность проводки очень важна для любого транспортного средства, поскольку ее повреждение может значительно усложнить эксплуатацию авто. Какие элементы включает в себя электросхема Газель, какие неисправности для нее характерны? Ответы на эти и другие вопросы ищите ниже.

Общие сведения

Схема электропроводки в автомобиле ГАЗ с двигателем карбюратор или инжектор состоит из множества компонентов.

И неважно, будь то Газель 402, 405, 406, 3302, 2705, Бизнес или Евро, схема электрооборудования будет включать в себя такие подсистемы:

Система зажигания. Этот узел состоит из разных компонентов, основными являются распределительное устройство, свечи, а также высоковольтные провода, передающие заряд. От работоспособности этой системы зависит функциональность двигателя и его работа в принципе.
Оптическая система. В нее входят все внешние фары, начиная от габаритов и заканчивая стоп-сигналами и противотуманками.
Освещение в салоне авто, в том числе на приборной панели.
Электронная система управления двигателем (в зависимости от модели авто).
Система стеклоочистки, включающая в себя электродвигатель и щетки стеклоочистителя.
Топливная система, одним из основных компонентов которой является насос.
Аккумуляторная батарея и генераторный узел.
Аудиосистема, если имеется, и т.д.

Двигатель УМЗ 4216 — Обзор и технические характеристики

В 1997 году моторный завод в Ульяновске приступил к сборке двигателей повышенной мощности. Первым образцом был карбюраторный УМЗ 4215, а спустя год инженеры создали двигатель 4216, снабженный инжекторной подачей топлива и подпадающий под стандарт Евро 2. Серийный выпуск начался в 2003, а в 2012 на рынок вышла модификация базовая модификация 42164 и разновидности, соответствующие требованиям Евро 4.

Смонтированный на коммерческую ГАЗель двигатель 4216:

Как определить неисправность?

При появлении неисправностей в работе оборудования в первую очередь нужно проверить целостность предохранительных устройств. Если в схеме проводки происходит замыкание или скачок напряжения, предохранительные элементы первые выходят из строя, защищая основные устройства и электрооборудование, подключенное к определенной цепи. Так как визуальная проверка далеко не всегда эффективна, поиск неполадки следует осуществлять при помощи тестера — мультиметра.

Процедура диагностики заключается в извлечении предохранителей из посадочных мест и дальнейшей проверке гнезд. Если вы выявили вышедший из строя предохранитель, то это не значит, что проверку можно завершать, поскольку замыкание может произойти одновременной в нескольких цепях (автор видео — Denis Legostaev).

Если в проводке авто с карбюраторным или инжекторным двигателем произошло короткое замыкание, то нужно заняться диагностикой состояния цепей. Разумеется, если все предохранители оказались целыми. Перед диагностикой следует отключить массу, непосредственно для проверки понадобится тестер или контрольная лампочка. При использовании лампы один из ее контактов следует подключить к цоколю, а другой — к центральному контакту.

Сама проверка происходит так:

сначала ключ в замке зажигания следует выставить в положение I;
затем к контактам в гнездах предохранителей нужно по очередь подключить щупы тестера или лампы;
в том случае, если лампа не горит, это свидетельствует о том, что на проверяемом участке цепи нет замыканий, если же она загорается, то замыкание было обнаружено.

Еще один немаловажный момент — это диагностика целостности электроцепей. В данном случае принцип поиска довольно простой — для диагностики вам потребуется тот же тестер (подойдет вольтметр или омметр) либо лампа с проводами. Вам необходимо будет подсоединить один из контактов пробника к кузову транспортного средства, а вторым контактом произвести замер питания в соединительных местах между собой и оборудованием.

Лучше всего начинать с середины электроцепи и сначала проверять легкодоступные места. Кроме того, для диагностики обрыва следует понимать, что чаще всего повреждение цепи происходит в местах сгиба проводки. Причем как показывает практика, в жгутах провода очень редко повреждаются.

Еще одна поломка в электроцепи — это плохой контакт в местах соединений, поиск такой неисправности лучше всего осуществлять с использованием тестера — вольтметра.

Есть два метода диагностики:

Один щуп тестера следует подключить к кузову автомобиля, а второй к выводу соединения, измерение напряжения осуществляется в двух сторон. Учтите, что при этом падение напряжения должно составить не больше 0.5 вольт.
Следующий метод — подключите один проводок с контактом на одном конце штекера, а второй — к контакту на другой стороне данного штекера. В том случае, если тестер покажет более 0.5 вольт, это говорит о том, что контакты на штекере следует прочистить (автор видео — канал МЗС TV).

Цоколёвка разъёма ЭБУ Микас 10.3

Обозначения компонентов и цепей на схеме

Электрические цепи

Описание контактов ЭБУ Микас 10.3

Возможные неполадки проводки и методы их устранения

Какие неисправности наиболее характерны для электрической схемы Газелей 4216, 2003, 2705 и других моделей:

Повреждение проводки. Если повреждение несерьезное, то такую проблему можно решить путем дополнительной изоляции цепи с помощью изоленты. При более значимых повреждениях весь участок цепи лучше заменить.
Выход из строя предохранительного элемента. Неисправности такого плана решаются путем замены поврежденных устройств. Ни в коем случае не используйте самодельные предохранители из куска проволоки или в виде монетки, поскольку это может привести к возгоранию. Единственное, когда это возможно — когда вышел из строя предохранитель, без которого авто не заводится, к примеру, отвечающий за бензонасос, и вам нужно будет только доехать до ближайшего магазина.
Плохой контакт оборудования с электросетью. В таком случае нужно произвести диагностику, подробная инструкция представлена выше. Если плохой контакт обусловлен окислением, то разъем достаточно будет зачистить, но если имеет место перегорание контактов, то их, вероятнее всего, придется менять. При этом учтите, что нужно определить причину, по которой контакт перегорел.
Неполадки в работе системы зажигания. К примеру, это может быть повреждение корпуса распределителя, плохой контакт высоковольтных проводов с трамблером и свечами зажигания. Также автовладелец может столкнуться с неисправностью высоковольтников, в частности, речь идет о пробое изоляции. Такая неполадка приведет к нестабильной работе силового агрегата в целом, решить ее можно путем замены проводов.
Выход из строя или некорректная работа генератора. Этот узел, как известно, предназначен для питания всего электрооборудования авто. Состоит он из множества компонентов, чаще всего изнашиваются щетки, перегорают обмотки, выходит из строя реле напряжения. Также нужно следить за натяжением ремня генератора — он не должен быть перетянут или не дотянут. Повреждения ремня также не допускаются — при их наличии нужно задуматься о скорой замене.

Устройство двигателя

УМЗ-4216 – бензиновый инжекторный двигатель с электронным управлением зажиганием и впрыском. Количество цилиндров – 4, рабочий объем двигателя 4216– 2.89 литра. Агрегат в базовой версии способен выдавать мощность до 107 лошадиных сил.

Основой для разработки выступил двигатель ЗМЗ-21. Новый образец УМЗ обладает схожим конструктивом:

расположение клапанов мотора – верхнее;
цилиндровый блок выполнен из легкого алюминия;
привод ГРМ – шестеренчатый;
компоновка распредвала нижняя;
по 2 клапана в цилиндре двигателя.

Конструктивно похож и масляный картер, отштампованный из стали.

Как и во всех двигателях УМЗ, имеющих цилиндры 100 мм. в диаметре, гильзы запрессованы в БЦ и выпрессовке при ремонте не поддаются. В случае износа цилиндров придется менять весь блок целиком.

Основные элементы двигателя 4216:

алюминиевый БЦ, куда впрессованы упомянутые выше гильзы из чугуна;

Газораспределительный механизм

Пружины клапанов при этом не претерпели изменений, и это привело к тому, что действующее усилие на пружины пересекло норму, и теперь было равно 180 кгс. При установке обычного комплекта штанг на новый двигатель до достижения состояния прогретого двигателя прослушивались стуки гидрокомпенсаторов.

Для того чтобы предотвратить данную проблему, следует изменить усилие пружин путем демонтажа внутренних пружин клапанов.

Читайте также: