Как фотографировать облака на зеркалку

Обновлено: 28.04.2024

это группа ЧКФР, объединенных общими интересами (не глобального, а локального характера), которым необходима отдельная площадка для их обсуждения.
Создать сообщество может любой ЧКФР, состоящий в клубе не менее полугода.
Любой ЧКФР может вступить в любое сообщество или в несколько сообществ одновременно. Членство в сообществе позволяет участвовать в обсуждении тем сообщества.

Вопрос предельно ясно сформулирован в заголовке Прошу помощи, ибо нарыть что-то конкретное в Интете по этому вопросу у меня не получилось.

Уточню только два аспекта.

1. У меня простой цифровик Canon PowerShot A300 и пользоваться им я вроде как наловчился + видел чудеса, созданные исключительно с его помощью.

2. Сама проблема заключается в том, что часто глаз улавливает "объёмность" облаков на фоне насыщенного неба, а передать это не удаётся: на снимках все объекты плоски, облака словно нарисованы на фоне неба

Сразу сорри, если вопрос детский или по-детски сформулирован. Прошу ткнуть носом в текстовые материалы в инете, если таковые есть

Спасибо за любой совет ПО ТЕМЕ!

глаз видит на небе, и обращает внимание на гораздо более широкий угол. если есть широкоугольная насадка на аппарат попробуйте.
экв. фокусное обычно порядка 15-20 мм на которое обращает внимание глаз.

Уточню только два аспекта.

Спасибо за любой совет ПО ТЕМЕ!

С такого расстояния глаз не может уловить объем - угол не тот. То, что Вы принимаете за видимый объем - игра теней. Плоские облака на Ваших снимках - результат сотрудничества настроек камеры и маленькой матрицы.

Любой, кто когда-либо пытался фотографировать звездное небо, знает, что просто включив автоматический режим, вы не получите хорошего кадра. Самой собой разумеется, что снимать в ручных режимах, но если настройки вашего фотоаппарата не оптимальны, вы так же не добьётесь отличного снимка, так как довольно много подводных камней скрывается в настройках камеры для съемки звезд. В этом уроке по фотографии мы дадим вам лучшие настройки для получения отличных фотографий ночного неба.

Итак, как я уже сказал если настройки фотоаппарата не оптимальны, то вы можете получить темную фотографию на которой не будет видно звезд, или же размытое. Все становится еще сложнее, если вам нужен резкий передний план, или если вы пытаетесь сфотографировать млечный путь.

Прежде чем углубиться в конкретные рекомендации, имейте в виду, что методы в этом уроке идеально подходят для съемки резких звезд с точки зрения пейзажной фотографии (где звезды не единственный объект съемки). Если вы заинтересованы в астрофотографии с помощью телескопа или съемки треков звезд на пейзажных снимках, то это немного другая история.

Выбор фокусного расстояния

Вы можете снимать ночные фотографии с любым фокусным расстоянием, но это зависит от типа изображения, которое вы хотите взять.

Лично мое любимое фокусное расстояние для съемки пейзажей со звездами - это 20 мм и шире, но более длинные фокусные расстояния тоже могут работать. И если вы не против треков звезд - или вы намеренно пытаетесь захватить этот эффект, вы можете предпочесть более длинное фокусное расстояние. Например, я снял фото ниже на ФР-86 мм (и использовал особенно длительную выдержку), чтобы получить движение звезд:

NIKON D800E + 70-200 мм f / 4, ФР 86 мм, ISO 100, 136 секунд, f/5.6

И если вы снимаете глубокий космос, пытаясь захватить удаленные объекты в небе, длиннофокусный объектив — это то, что вам нужно.

Выбор диафрагмы

Обычно диафрагма является одним из параметров, о которых вам приходится беспокоиться больше всего, по крайней мере, когда речь идет съемке пейзажей. С астрофотографией, все немного проще, так как вы почти всегда будете выставлять самую широкую диафрагму на объективе.

Звезды настолько тусклые для динамического диапазона вашей камеры, что вам нужно сделать все возможное, чтобы они были максимально яркими. В идеале ваша диафрагма будет f/2.8 или шире, хотя объективы с максимально открытой диафрагмой f/4 могут так же работать, но если есть возможность открывайте диафрагму шире.

К сожалению, использование самой широкой диафрагмы объектива связано с несколькими проблемами. Прежде всего, качество изображения не будет таким же хорошим, как на диафрагме, прикрытой скажем до f/7.1 особенно это будет заметно в углах фотографии. И, если вы включаете передний план в свой кадр, более малая глубина резкости может испортить кадр.

Итак, если максимальная диафрагма вашего объектива f/1.4 или f/1.8, вы можете протестировать и посмотреть, насколько четкие снимки выходят на этих диафрагмах. Обратите пристальное внимание на виньетирование (темные углы) и размазанные звезды в углах. Если дела с этим особенно плохи, вы можете использовать диафрагму, которая на 1/3 или 2/3 стопа уже. Но если максимальная диафрагма вашего объектива f/2.8 или f/4, то обычно не рекомендуется делать поправку более чем на 1/3 стопа.

Здесь вы балансируете между получением более резких краев кадра и получением большего количества света, а значит более короткой выдержкой. Куда лучше склонить чашу весов правильного ответа нет, все зависит от вашего объектива и личных предпочтений. Если вы не уверены, что выбрать, то рекомендую сделать снимки с несколькими настройками диафрагмы.

Поскольку мой основной широкоугольный объектив имеет максимальную диафрагму f/2.8, это моя основная диафрагма для астрофотографии. Но когда я делаю фото Млечного Пути с моим объективом Nikon 20 мм f/1.8, я использую диафрагмы: от f/1.8 до f/2.2, в зависимости от компромисса, который я готов сделать в данный день съемки.

NIKON D800E + 20 мм f /1,8, ФР 20 мм, ISO 3200, 20 секунд, f/2.2

Съемка на самом широком отверстии диафрагмы возможна, если максимальная диафрагма вашего объектива находится в диапазоне от f/2.8 до f/4.

Если максимальная диафрагма вашего объектива находится в диапазоне от f/1,4 до f/2, этот совет по-прежнему сохраняется, но убедитесь, что вы довольны резкостью картинки по углам кадра, а также виньетированием на фото. Чтобы получить немного более резкую картинку в углах, используйте диафрагму, которая на 1/3 - 2/3 стопа уже.

Выбор выдержки

Следующей из настроек имеющей большую важность является выдержка. Она имеет решающее значение насколько яркой будет ваша фотография и получите ли вы треки звезд или как мы и задумывали они останутся точками.

Звезды движутся по небу быстрее чем вы думаете. Было бы неплохо использовать многоминутные выдержки для съемки Млечного Пути, чтобы захватить как можно больше света, но из-за вращения земли мы ограничены более короткими выдержками, если хотим получить звезды точками. (*Если вы не используете “Экваториальную монтировку” специальное устройство компенсирующее вращение земли)

Итак, как долго вы можете держать затвор открытым, чтобы звезды оставались точками, а не расплывались в треки из-за вращения земли? Это зависит от ряда факторов.

Во-первых, как упоминалось ранее, на это влияет фокусное расстояние вашего объектива. Более широкоугольные объективы позволяют вам использовать более длинные выдержки, прежде чем вы получите в кадре движение звезд. Второй фактор - это направление, в котором вы собрались снимать, поскольку звезды вращаются относительно земли медленнее вокруг Небесного Севера и Небесного Юга (по существу, Северной Звезды, если вы находитесь в Северном полушарии).

Другим фактором, влияющим на выдержку, является ваша личная готовность разрешить показать движение звезд на ваших фотографиях. Я знаю некоторых фотографов, которые вообще не переносят никакого движения. Их выдержка ночью может составлять не более пяти или десяти секунд. Другие фотографы не возражают против небольшого движения звезд, и они более склонны устанавливать выдержку в диапазоне 20-30 секунд для одного и того же снимка.

Так же было придумано правило 600 (шестиста). При разных ФР звезды буду визуально смотреться по-разному при оной и той же выдержке. Например, при выдержке в 25 сек на ФР 20 мм звезды останутся точками, а при ФР 200 мм уже “поплывут”. На самом деле фактически они поплывут и на 20 мм, но просто мы этого не заметим из-за малого приближения. Поэтому и было придумано правило 600, оно дает возможность рассчитать максимально возможную выдержку для выбранного ФР при которой звезды визуально будут оставаться точками. Для расчёта поделите 600 на ФР, которое собираетесь использовать, это и будет максимальная выдержка. Например, ФР 24мм, мы делим 600/24=25 сек это и есть максимальная выдержка, которую можно использовать, чтобы визуально звезды не “поплыли”

Но я в конечном счете, не всегда придерживаюсь этого правила, и моя выдержка будет составлять 10-25 секунд для большинства ночных работ. Лично, с моим объективом 14-24mm f/2.8, я склонен использовать выдержку 20 или 25 секунд, т.е. за правило 600 я не выхожу, но и точно цифрам не следую.

NIKON D800E + 14-24 мм f / 2.8 ФР 14 мм, ISO 3200, 25 секунд, f/2.8

Возможно, лучшим решением при выборе выдержки является метод проб и ошибок. Просто снимите пару тестовых фотографий, чтобы убедиться, что вам нравится уровень размытости в движении звезд, а затем переходите к творческой составляющей (выбору хорошей компоновки кадра и т.п.)

Выбор ISO

Часто бывает сложно выбрать идеальный ISO для получения качественного кадра со звездным небом. Здесь есть два варианта:

1) Снимайте на ISO, которое дает вам фотографию правильной яркости - обычно в диапазоне от 1600 до 6400, но готовьтесь бороться с шумами, если не используете камеру с низкошумной матрицей

*Обычно лучше снимать на высоком значении ISO. Однако, хотя это звучит сумасшедшим, есть некоторые случаи, когда вы можете снимать фотографии звезд на низком ISO (в результате получается очень темное фото) и затем его нужно осветлить в фоторедакторе. Многие скажут, что ничего из такого фото не вытянешь. Это не совсем так.

Некоторые камеры, точнее матрицы некоторых камер близки к ISO-инварианту при низких ISO. Это означает, что вы не увидите разницы между двумя снимками (один сделан с высоким ISO, а второй с низким ISO, но его яркость вытянута при проявке RAW файла в Lightroom или Photoshop).

Идея заключается в том, что некоторые камеры снимая на высоких ISO будут “выдувать” звезды, поэтому вы можете снимать с более низким ISO и затем осветлять снимок. Опять же, если ваша камера является ISO-инвариантом, при этом вы не потеряете качества изображения. (Стоит отметить, что большинство камер не являются ISO-инвариантными до такой степени, но некоторые из них близки. ).

NIKON D800E + 14-24 мм f / 2.8 ФР 14 мм, ISO 200, 25 секунд, f /2.8

Лично мой Nikon D800e близок к ISO-инварианту, так что я периодически использую низкое ISO для съёмки звездного неба. Однако он не является полностью инвариантным для более низких ISO, поэтому я не часто этим занимаюсь. И в основном я просто снимаю с более высокими значениями ISO (1600-6400)

Другие настройки и нюансы

Хотя это самые важные настройки камеры для астрофотографии, но есть еще вещи, которые нужно помнить. Самое главное - снимать RAW, а не JPEG. Это даст вам максимально возможное качество при постобработке.

NIKON D800E + 20 мм f / 1,8 ФР 20 мм, ISO 1600, 15 секунд, f/1,8

Но и самое главное не забывайте о композиции, если ваш кадр технически правильно сделан, но ракурс выбран плохой, ваша фотография не будет пользоваться успехом. Успехов вам и желаю отличных фотографий звездного неба

Привет всем и каждому! И отдельный привет моим 400-м подписчикам!

С вами человек, который пытается наполнить ваши ленты своими астрофотографиями вот уже больше, чем на протяжении полугода. Думаю, что наши отношения достигли той стадии, когда пора бы познакомиться поближе и, наконец, как следует побеседовать, тем более что с каждым новым постом возникают новые интересные вопросы. Пора бы обсудить их все. Но по очереди.

Я буду считать, что не зря всё это написал, если смогу подтолкнуть хоть одного человека к тому, чтобы начать фотографировать звёздное небо. Но для начала – давайте наконец познакомимся.

Меня зовут Андрей. 24 года. Живу и работаю в Рязани. И так уж вышло, что моё хобби – астрофотография. О том, как так получилось, могу рассказать отдельно. Сегодня об этом речи не будет. А речь будет о том, что вообще такое астрофотография и с чем её едят.

Когда я захотел фотографировать звёздное небо, я начал понемногу собирать информацию: что для этого нужно, с чего начать, как снимать и так далее. Неожиданно я столкнулся с проблемой: в русскоязычном интернете информации не так много, как хотелось бы, либо она ориентирована на профессионалов. У меня же, как у новичка, картина в голове была примерно такая:

текст знаете сами. )

Пришлось штурмовать англоязычный интернет. Через полгода-год всё встало на свои места и русскоязычные форумы стали немного понятнее. Тем не менее, на английском языке информации гораздо больше, особенно когда дело касается астрофотографии глубокого космоса.

В нескольких постах я постараюсь рассказать всё, что узнавал об астрофотографии в теории и на практике на протяжении более чем шести лет, подробно расскажу, с чем сталкивался сам. Вполне может быть, кто-то из вас дополнит сегодняшнюю беседу своим опытом, такое всегда приветствуется. Возможно, серия постов растянется не на один сезон, так как я намерен совершенствовать имеющееся оборудование, приобретать новое и рассказывать о нём, сохраняя знания для тех, кто захочет заниматься астрофотографией с нуля.

В конце будет пост о создании астрофотографии шаг за шагом, от начала до конца, от планирования до последних штрихов обработки фотографии и её публикации здесь, на Пикабу. Кстати, предложения и пожелания насчет того, что именно будем снимать, принимаются. Готов обсудить каждый из них. Лично я сам предлагаю снимать галактику Андромеды, в промежуток времени с августа по октябрь, когда в средней полосе России она находится в наилучшем положении.

Но перед тем, как мы начнем, нужно отметить несколько важных моментов, к которым мы будем временами обращаться в процессе наших бесед:

2. Астрофотография – это дорого. Даже нет, не так: астрофотография – это ДОРОГО. Хорошее оборудование для астрофотографии стоит приличных денег. И хотя я пытаюсь доказать, что для астрофотографии можно использовать самое недорогое оборудование из доступного и получать при этом неплохие результаты, но уже сейчас понимаю, что придется вкладываться ещё. А стоимость хорошего зеркально-линзового телескопа для съемки далёких галактик и мелких туманностей может доходить до 250 000 деревянных и выше (причём это цена только телескопа, без учета дополнительного оборудования, без которого никак, но об этом позже).

3. Вам придется выбирать между астрофотографией и сладким сном в тёплой постели. Понятное дело, что фотографировать звёзды днем, мягко говоря, непростая задача. Жаворонкам в этом деле, кстати говоря, тоже придется непросто.

Больше читателей не пугаем и приступаем к самой сути.

Начнем с самых основ. Постараемся всё разобрать по полочкам. Не просто написать, как выставить настройки и нажать на кнопку на камере, а разберемся, почему именно так.

Как по мне, так это ужасно скучно.

Астрофотография – это когда кроме звезд ничего не светит. То есть астрофотография – это когда темно. Всё, что будет светить кроме звезд, будет нам мешать. Солнце, огни города, фары проезжающих мимо автомобилей и (особенно) Луна – всё это мешает хорошему кадру (но не всегда).

Раз астрофотография – это когда темно, то из этой темноты нужно взять максимум. Отсюда и начнем разговор о том, что же для этого нужно:

1) Фотоаппарат с возможностью ручной регулировки настроек;

Всё. В этом комплекте есть всё, чтобы сделать своё первое астрофото. Просто? Просто. Но это только оборудование. Причем оборудование начального уровня. Просто первая ступенька. Ступенька, с которой когда-то начинал и я.

Фотоаппарат – вообще любой. Просто любой, лишь бы была возможность вручную настраивать фокус, выдержку и чувствительность. Если у вашей мыльницы есть такие функции – подойдет. Если ваш телефон достаточно хорош для того, чтобы снимать на той выдержке, на какой вы хотите – подойдет. Если у вас зеркалка/беззеркалка – подойдет 100% любая.

А теперь поговорим подробно. И начнем с фотоаппарата.

Почему именно ручные настройки?

Насколько сильно можно увеличивать выдержку и чувствительность?

Чувствительность можно увеличивать до тех пор, пока уровень шума будет не слишком высок. Тут каждый выбирает сам, исходя из опыта использования своего фотоаппарата. Я обычно снимаю на чувствительности 800 или 1600. 3200 ставлю на свой страх и риск, поскольку в моем Canon 1100D на таких чувствительностях матрица шумит безбожно. Есть ещё 6400, но для моей техники - это просто извращение.

Насчет объектива: вот тут начинается самое интересное.

Объективы отличаются друг от друга по фокусному расстоянию, светосиле (максимальной диафрагме) и дополнительным функциям, вроде автофокуса и стабилизатора (кстати, для астрофотографии нам не понадобится ни то, ни другое). Лучшим выбором для астрофотографии являются объективы в диапазоне фокусных расстояний от 14 до 24 мм. Лично я в пейзажной астрофотографии использую Samyang 14mm f/2.8. Очень хороший объектив, относительно недорогой и качественный.

Как мы все знаем, а кто не знает, тому расскажем: наша планета круглая, и она вертится. Для нас это выглядит как движение звезд по небу. Снимать так долго, как хочется, не выйдет, иначе наши звезды из точек вытянутся в полоски – так называемые звёздные треки.

В треках тоже есть своя прелесть, но всё зависит от того, что вы хотите получить в итоге.

Звёздные треки на берегу озера Сегденского, Рязанская область. 48 кадров с выдержкой по 60 с каждый, сложение с помощью StarStax, обработка в Photoshop.

… но об астротрекерах мы поговорим в следующий раз.

Честно говоря, не густо, а с учетом максимальной диафрагмы f/3.5 – так вообще беда…

"Чистое небо, полярное сияние, млечный путь, райский остров Сенья и красивая модель". Снято одним кадром на Canon 6D(mod) + Sigma 14mm. Автор - Адриен Маудуит (Adrien Mauduit), инстаграм nightlightsfilms.

Фотографии, снятые на камеры с кроп-сенсорами с такой чувствительностью, будут очень зернистыми, эту зернистость (с одиночных кадров) без потери качества не убрать никакими постобработками.

О плюсах и минусах обоих типов фотоаппаратов можно спорить ~~в комментариях~~ бесконечно, поэтому вернемся к основной идее.

Взяли фотоаппарат, взяли его кроп-фактор, взяли фокусное расстояние объектива, посчитали максимальное время выдержки и установили это время в настройки (можно больше, если собираетесь снимать панораму).

Да, объектив тоже уменьшается на холоде, но не так сильно, конечно…

На такие, казалось бы, незначительные отклонения оптика реагирует однозначно – никакого фокуса! Нужно фокусироваться по месту. И самое важное – регулярно проверять фокус. Иначе вы рискуете приехать домой и обнаружить, что большинство фотографий со сбитым фокусом: зацепили рукой колесо фокусировки, объектив немного остыл или что-нибудь ещё. Я с этим сталкивался, было очень обидно.

Кстати, если нужно объяснить ориентирование на ночном небе – дайте мне знать, расскажу об этом отдельно: от того, где искать Полярную звезду и как с намеком на романтику показывать ~~очередной~~ девушке созвездия, до того, где искать ярчайшие галактики и крупнейшие звездные скопления (в телескоп, конечно, но иногда можно и навскидку).

Возвращаясь к фокусировке. Находим яркую звезду, "целимся" на нее так, чтобы она была в центре видоискателя и начинаем фокусироваться до тех пор, пока она не станет как можно меньше. Затем включаем лайв-вью, увеличиваем вид до 10х и делаем то же самое. Для пейзажной астрофотографии этого хватит. В астрофотографии глубокого космоса такого метода недостаточно,: здесь используют маску Бахтинова, но о ней обязательно поговорим, когда речь пойдет об астрофотографии глубокого космоса.

Перед началом съемки не забываем отключить автофокус и стабилизацию. Последние штрихи по настройкам – съемка в формате .RAW, так как этот формат лучше поддается обработке, и задержка начала съемки на 2 секунды, чтобы ручонками своими не смазать кадры. И конечно же, штатив (или нечто похожее), чтобы не смазать картинку. Выбираем время между последней четвертью Луны и первой четвертью - и можно снимать. Не лишним будет точно знать, где какие созвездия будут расположены в ту или иную ночь.

Вы готовы к тому, чтобы сделать свою первую астрофотографию.

Теперь о том, где снимать звёздное небо. Подавляющее большинство из нас живут в больших городах. Многие видели Млечный Путь только на фотографиях, а больше одной галактики своими глазами видели и вовсе единицы - владельцы телескопов (и то не все). Всему виной световое загрязнение. Города окружены световой "дымкой" от уличных фонарей, заводов, домов, освещения зданий, автомобильных фар и прочих источников света. Чем больше город - тем более сильное световое загрязнение он создает.

Чтобы найти место, максимально свободное от светового загрязнения, можно воспользоваться картой светового загрязнения на сайте Light Pollution Map. Красным цветом на карте будут отмечены места наибольшего светового загрязнения, синим и серым - наименьшего. Для того, чтобы снимать звездное небо и Млечный Путь, достаточно выехать в зеленую зону засветки, но чем дальше - тем лучше. Также нужно помнить, что в направлении вашей съемки не должно быть больших городов. Если вы хотите снимать что-то на юге - юг должен быть "чистым", то есть большой город должен быть в противоположной стороне от направления съемки. Я чаще всего снимаю на границе зелёной и синей зоны засветки, реже - в синей зоне.

Настройки есть, время и место съемки есть (чай/кофе, бутерброды - в обязательном порядке, съемка звёздного неба - это надолго), а дальше – только терпение и ваше воображение! Астрофото будет красивее, если вы украсите ваш пейзаж каким-либо объектом: деревом, горами, заброшенным домом (но с последними, как всегда, поосторожнее).

И последнее на сегодня: лучше сделать несколько фотографий одного и того же места на небе: вдруг там пролетит яркий метеор и сделает ваше фото действительно потрясающим?

Млечный Путь над лесом. Снято мной 26 сентября 2019 года в д. Ласково, Рязанская область. Canon 1100D + Samyang 14mm f/2.8, панорама из 3х горизонтальных кадров.

Если остались вопросы - готов их обсудить здесь, в комментариях, либо можете писать напрямую мне в инстаграм, там я бываю чаще, чем на пикабу. И ещё: поскольку мы только учимся, глупых вопросов для нас не существует. Не стесняйтесь спрашивать, если что-то не понятно.

Дерзайте и не бойтесь делиться своим ночным небом. Всем успехов, и до связи!

Пейзаж, и особенно закат — один из тех сюжетов, с которого многие фотолюбители делали и делают свои первые шаги в фотографии. В принципе объяснить это несложно — природа рисует красивую картинку, задача фотографа — лишь нажать на кнопку и фотография, вроде бы, должна получится интересной автоматически. О съемке природного ландшафта мы уже говорили с вами в уроке №8 курса "Совершенствуем знания". В чем же сложность съемки именно заката? Давайте разберемся.

Дело в том, что есть обратная сторона этого явления природы. Давайте вспомним детскую игрушку — калейдоскоп. Каждый раз когда смотришь в его окуляр, каждый раз видишь новую картинку. Но сколько не тряси калейдоскоп, ничего принципиально нового в нем не увидишь. Со фотосъемкой заката — то же самое. Сколько не снимай, сюжет избитый и банальный. Поисковые системы интернета при запросе "закат" находят миллионы изображений, причем большинство из них похожи на это:

Ну так что же теперь делать? Не снимать закаты совсем? Конечно же нет! Просто рекомендую отнестись к съемке более ответственно, в этом случае у вас будет шанс сфотографировать закат действительно красиво и оригинально. И раз вы читаете этот урок - то именно такую задачу вы перед собой и ставите.

Оборудование для съемке закатов

Первая сложность прежде всего в том, что закат требует хорошего динамического диапазона у вашего фотоаппарата. Нужно одновременно проработать и светлое небо и темную землю. Увы, этим могут похвастаться лишь зеркальные фотоаппараты и последние модели беззеркальных системных фотокамер, да и то не все. Но даже на полнокадровом аппарате (считается, что у них динамический диапазон максимален) очень сложно добиться одновременной качественной проработки и неба и земли при съемке заката. Стоит ли говорить про мыльницы, которые уверенно "красят" все что ниже горизонта в "радикально-черный цвет"?

При съемке заката над водой эта проблема вроде бы отпадает — зеркало водоема отражает небо и выглядит светлым. Однако, берега при этом еще сильнее проваливаются в черноту.

Огромное влияние на качество фотографии оказывает объектив. Критически важным параметром в данном случае является бликоустойчивость объектива. При попадании солнца в кадр внутри оптической системы значительно увеличивается количество переотражений света от поверхностей линз, из-за чего картинка теряет контрастность и "расцветает" множеством солнечных зайчиков.

Как видите на данной фотографии, бликоустойчивость подкачала — вокруг солнца получилась желтая "вуаль" и фотография вышла не такой качественной, как хотелось бы автору.

Существует убеждение, что использование бленды позволяет уменьшить паразитную засветку. Вынужден огорчить — при съемке заката бленда "не работает", поскольку солнце в таких случаях попадает в кадр и никакая бленда не может снизить интенсивность засветки.

Во время съемки заката очень часто возникает такое явление, как перетекание заряда с "засвеченных" пикселей на соседние. Это явление называется блюмингом. Результат — "разрастание" солнца в размерах и появление вокруг него цветной каемки.

Как видите, солнце приняло странную продолговатую форму — по всей видимости сказалось еще и свечение облаков около солнечного диска. Если "выкрутить" уровни до отказа, то будет четко видна цветная составляющая блюминга — зеленая окантовка.

Приведенное выше фото, конечно же, крайность, но по нему видно, почему закатные фотографии плохо поддаются обработке. Тем не менее, полно любителей подобным образом "сгустить краски" и выложить свое творение в интернет. Не делайте этого, очень прошу вас, если не хотите услышать массу критических стрел в свой адрес.

В каком режиме фотографировать, какую ставить выдержку, диафрагму и чувствительность ISO при съемке заката — довольно частый вопрос, который задают начинающие фотолюбители. Попытаюсь на них ответить. В принципе, общие принципы выставления экспозиции мало чем отличаются от общепринятых в пейзажной съемке, а именно:

1. Фотографировать закат лучше в режиме приоритета диафрагмы (AV, A). Причин несколько. Самая главная — у каждого объектива есть определенный диапазон значений диафрагмы, на котором он выдает наилучшее качество картинки, как правило, это f/5.6-11. Пейзаж (в т.ч. закат) не является "ГРИП-зависимым" жанром (не нужно разделять планы размытием, как в портрете), поэтому диафрагму можно смело зажимать.

При зажатии диафрагмы до 22 и более общая детализация снимка чуть снижается, но появляется эффект расходящихся лучей от солнца, об этом шла речь выше — возможно, это будет поводом пожертвовать техничностью ради художественности. На открытой диафрагме снимать закат нет смысла — детализация низкая, глубина резкости будет мала и в зону ГРИП, скорее всего, попадут не все объекты (хотя, в этом может быть и художественный замысел — это уже частные случаи). В принципе, можно использовать и полностью ручной режим, устанавливая вручную еще и выдержку, но это будет занимать больше времени.

2. Выдержка должна быть не меньше единицы, деленной на фокусное расстояние (в пленочном эквиваленте), это позволит уменьшить вероятность получения не резкого кадра из-за дрожания рук — это один из общих принципов "полевой" фотографии. Если у вас объектив 50 мм, то "безопасной" будет выдержка 1/50 секунды, если 300 мм, то 1/300 секунды. Это объясняет необходимость использования штатива при съемке с телеобъективом. Выдержка подбирается фотоаппаратом автоматически при съемке в режиме приоритета диафрагмы. Если снимок получается слишком темным или слишком светлым — воспользуйтесь функцией экспокоррекции, либо перейдите в ручной режим.

3. Чувствительность ISO - минимально возможная, но в то же время, обеспечивающая отсутствие "шевеленки". Низкая чувствительность удлиняет выдержку, однако обеспечивает более плавную передачу оттенков и снижает уровень шума. Поднимать чувствительность ISO стоит лишь в том случае, если съемка идет с телеобъективом без стабилизатора и штатива — в этом случае возрастает вероятность смаза картинки из-за дрожания рук. Увеличивая в 2 раза чувствительность мы сокращаем выдержку в 2 раза.

4. Невозможно дать однозначную рекомендацию, какой установить баланс белого, наверно самой правильной рекомендацией будет снимать в RAW и потом устанавливать нужную температуру света при постобработке в редакторе в зависимости от своего "видения" сюжета — какая-то фотография будет лучше смотреться в холодных тонах, какая-то в теплых.

5. Замер экспозиции. Все дело в том, что нам приходится снимать закат против солнца. В результате встроенный экспонометр фотоаппарата может вас подвести. Секрет заключается в том, чтобы не наводить фотоаппарат на солнце, а снять показания экспозиции немного выше солнечного диска. Направьте объектив фотоаппарата в эту точку (просто убедитесь, что в видоискателе солнце вам не видно) и нажмите наполовину кнопку спуска затвора. В результате фотоаппарат выберет идеальные для съемки заката настройки выдержки и диафрагмы. Зафиксировав таким образом выбранные значения, наведите фотоаппарат на ту сцену, которую хотите сфотографировать. Когда композиция в видоискателе будет вас полностью устраивать, нажмите кнопку спуска до упора, чтобы сделать снимок с выбранными ранее значениями экспозиции. Сцена заката на фотографии получится практически идеальной. Если камера позволяет - используйте кнопку фиксации экспозиции.

Правила художественной стороны пейзажа на закате

1. Не делайте солнце единственным ключевым объектом в кадре.

Солнце в фотографии имеет намного большую ценность в качестве источника света, нежели в качестве объекта съемки — вот и используйте его по назначению! Найдите сюжет, который заиграл бы в закатном свете и фотографируйте его. Многие снимают закат над морем или большим водоемом в ветреную погоду, зацикливаясь на солнечной дорожке и совершенно забывая о том, что брызги от прибоя в контровом свете иногда смотрятся просто волшебно! Найдите пирс, дамбу, об которую разбиваются волны и попробуйте поснимать их — я уверен, это намного интереснее, чем набившие оскомину солнечные дорожки.

2. Самые интересные закаты бывают во время перемены погоды

Закаты в хорошую погоду однообразны, скучны и представляют собой немудреную картину вроде — белый круг (солнце) на розовом или желтом небе, и почти черный низ. Но когда погода меняется - на небе можно наблюдать облака, зачастую, причудливой формы. Когда солнце садится за горизонт эти облака короткое время светятся ярко-красным светом — не упустите этот момент!

3. Чем сильнее зажата диафрагма, тем длиннее получаются лучи от солнца

Лучи от источника света получаются из-за дифракции света на углах диафрагменного отверстия. Когда диафрагма открыта, ее форма близка к окружности, когда закрыта — к многоугольнику (по количеству лепестков). С одной стороны, дифракция на сильно прикрытой диафрагме чуть снижает детализацию картинки, с другой - позволяет получать интересный оптический эффект.

Градиентный светофильтр позволяет чуть притемнить небо, чтобы позволить фотоаппарату лучше проработать землю. Подробнее о применении этого оптического элемента можно прочесть в одной из тематических статей нашего ресурса dphotoworld.net - "Как пользоваться ND-градиентными фильтрами".

Для того, чтобы получить красивый, запоминающийся снимок заката, мало подобрать оптимальные настройки экспозиции, фотография должна быть сюжетной. Попробуйте поэкспериментировать с различными фокусными расстояниями, захватывая в кадр всевозможные пейзажные сцены. Если вы хотите, чтобы солнце занимало большую часть кадра, используйте меньший угол при съемке. Правильно фотографировать закат - значит, выделить центр внимания в кадре. Им могут стать горы, дерево, обрыв, человек и т.п. При выборе центра снимка, ориентируйтесь на основные правила композиции в фотографии. Так, например, для выделения основных объектов съемки используйте правило третей. Это позволит грамотно построить композицию фотографии и сделать ее восприятие максимально комфортным для зрителя.

Если перед вами стоит задача фотографировать закат, то будьте готовы к тому, что отснятые фотографии потребуют дополнительной обработки. Ведь далеко не всегда можно обеспечить идеальные условия съемки и подобрать нужные настройки фотокамеры. Зачастую впоследствии приходиться производить коррекцию готовых снимков с целью улучшения их качества.

Ну а с остальными тонкостями вы разберетесь уже практикуясь в съемке. Если вы хотите научиться фотографировать закат, то не бойтесь использовать различные настройки фотокамеры, выбирать нестандартные компоновки кадра и фокусные расстояния. Таким образом, чтобы правильно фотографировать закат, мало только знаний основных правил пейзажной фотосъемки, но и необходимы умение экспериментировать, подчиняясь едва заметным изменениям в природе. Это основной залог удачных фотографий и хорошего настроения от проделанной работы.

Читайте также: