Как называется свет для съемки на штативе

Обновлено: 13.05.2024

Популяризация студийной фотографии, косметологии и блоггерства привела к распространению кольцевых ламп. Они помогают добиться ровного мягкого света, необходимого для создания фото или видео , комфортной работы визажиста при нанесении макияжа.

Что такое кольцевая лампа, ее назначение

Кольцевая лампа это прожектор, имеющий вид полого кольца. Диаметр составляет от 30 до 48 см. Свет исходит из диодов, которые устанавливаются по периметру. На хороших моделях количество диодов достигает 450 штук.

Кольцо устанавливается на штативе или треноге, которая располагается на столе. Гибкий держатель обеспечивает подвижность. Устройство дает свечение с температурой от 2000 до 5500 К, а переключатель помогает регулировать этот параметр. Появляется возможность добиться освещенности с лучшей цветопередачей.

Преимущества, недостатки и основные отличия от софтбокса

При выборе кольцевой лампы стоит учитывать ее специфику.

организация естественного освещения;
устранение визуальных дефектов;
условия для ночной съемки;
разные температуры света;
отсутствие перегрева даже при очень интенсивной эксплуатации;
нет мерцаний.

относительно небольшой срок службы;
постепенная потеря яркости;
много подделок на рынке;
некоторые модели питаются от разъема USB, что предполагает ограничение по мощности.

Круговой осветительный прибор иногда сравнивают с софтбоксом. У них есть много общего, однако есть и явные различия. Софтбокс во время работы создает яркий направленный поток света, а круговая лампа рассеивает его. По этой причине для нужного эффекта может потребоваться приобрести сразу несколько софтбоксов, которые аналогичны одному круговому источнику.

К особенностям устройства относят возможность повернуть его под любым углом или установить в штатив фотоаппарат для съемки.

Классификация кольцевых ламп

Круговые осветители различаются по размерам, мощности, количеству светодиодов и функциональности. Однако основное отличие касается применяемого источника света. Прибор может быть светодиодным или люминесцентным.

В отдельную группу принято выделять устройства с RGB-подсветкой, у которой можно настраивать оттенок. Такие приборы стоит выбирать только в том случае, если изменение цвета действительно необходимо. Иначе это окажется неоправданным вложением.

Светодиодные аппараты распространены у профессиональных фотографов и операторов. Линзовые светодиоды несколько хуже по мощности, к тому же создают значительные помехи в процессе съемки. Наиболее популярными считаются светодиодные устройства с диодами SMD без линзы. Они обеспечивают яркий свет при небольшом количестве источников, не создают помех, имеют повышенный ресурс.

В люминесцентных осветителях основным источником света является люминофор, нанесенный на колбу. По сравнению со светодиодными источниками устройство проигрывает в мощности и долговечности. Наличие паров ртути в колбе создает риск при работе и требует специальной утилизации вышедших из строя источников.

Какую кольцевую лампу лучше выбрать – зависит от конкретных целей пользователя, условий эксплуатации и решаемых задач.

Критерии выбора кольцевой лампы

Чтобы не ломать голову над тем, как правильно выбрать кольцевую лампу, делается обзор основных характеристик устройства:

Мощность. Именно от мощности в большинстве случаев зависит эффективность электроприбора. Желательно подбирать модели с показателем не менее 80 Вт.
Тип источника. В профессиональной среде популярны диоды типа SMD.
Диаметр. Оптимальным значением считается 45 см.
Регулировка теплоты освещения. Полезная функция, которая помогает подобрать режим для заданных условий.
Комплект. Лучше подбирать изделие, оснащенное штативами или струбцинами. Это повышает его универсальность и комфорт в решении конкретных задач.
Автономность. Большая часть приборов работает от сети, однако можно найти и аккумуляторные модели.
Пульт дистанционного управления. Наличие пульта характерно для премиальных моделей.

Для использования визажистами

Парикмахеру, визажисту или косметологу вполне подойдет небольшая лампа диаметром от 30 до 40 см. При этом важно учитывать мощность светового потока и угол рассеивания. Мощность желательна не менее 70 Вт, а угол рассеивания максимально широкий.

Видеоурок: как выбрать хороший правильный свет для макияжа

Для блоггеров

Выбор устройства для блоггеров напрямую зависит от тематики блога. Если это разговорный жанр, предполагающий постоянное нахождение человека в кадре, потребуется студийная модель полупрофессионального или профессионального уровня.

Обзор кольцевых ламп для блогера

Для фотосъемки

Начинающим фотографам и любителям достаточно будет устройства маленького диаметра, тогда как профессионалам лучше приобретать большие мощные светильники. Они оптимизированы для студийной работы и создают необходимый эффект при съемке моделей.

ФОТОСТУДИЯ : СОФТБОКСЫ ПРОТИВ КОЛЬЦЕВОГО. ЧТО ЛУЧШЕ

Самостоятельное изготовление кольцевой лампы

Если нет желания или возможности приобретать источник освещения в магазине, можно попробовать изготовить его самостоятельно. Этот процесс потребует минимальных навыков работы с электрооборудованием и простого набора инструментов.

Необходимые компоненты для изготовления и возможные альтернативы

Вам потребуются следующие инструменты:

светодиодная лента;
картон;
циркуль;
линейка;
нож или ножницы;
проволока;
скотч;
термопистолет.

Кольцевой свет на 35 Ватт своими руками

Инструкция по изготовлению:

На картоне начертить заготовку нужного диаметра, затем вырезать два кольца.
Нарезанную проволоку зафиксировать на картоне при помощи термопистолета. Этот этап нужен, чтобы повысить прочность создаваемого прибора.
Из доски, полимера или композитного материала сделать рукоятку.
Установить рукоятку между двумя картонными кольцами.
Все щели и промежутки заполнить термоклеем.
Скотчем обмотать конструкцию снаружи.
Разместить диодную ленту по окружности.

Вместо кольцевой лампы можно использовать софтбокс. С его помощью не составит проблем получить мягкие тени и обеспечить оптимальное освещение нужной области. Также эффективным аналогом будет фотовспышка, которая представляет собой импульсный осветитель в форме окружности. Размещается вокруг объектива профессиональной камеры и используется для студийной съемки. По аналогии с круговым источником вспышка способна создавать интересные эффекты на фотографиях.

Метод освещения, используемый для качественных фотографий, называется – кольцевая лампа. Прибор создан для детальных съемок, преимущественно контуров лица и шеи. Реже используется для дополнительного освещения помещения, в котором производится съемка.

Состоит из множества светодиодных лампочек, расположенных внутри кольца. Сверху накрывается матовым рассеивателем – стеклом.

Как выбрать кольцевую лампу – на что обращать внимание

Первое, на что следует обратить внимание – цветовая температура. Она меняется в зависимости от показателя Кельвинов. Чем меньше цифра, тем свет будет теплее.

Если необходимо создать эффект естественного, дневного света, рекомендуем обратить внимание на варианты, где цветовая температура варьируется от 3100 до 5000 Кельвинов. Именно нейтральный цвет позволит отобразить на фото органичную картину, не добавляя других оттенков.

Второе, что важно учесть при выборе кольцевой лампы – наличие крепления для фотоаппарата, смартфона. Оптимально, если оно будет расположено внутри самого кольца и будет поддаваться регулированию.

Третья важная вещи в кольцевой лампе – устойчивая, регулируемая ножка. Шаткая подставка может быть не только неудобной, но и опасной – при падении техника может разбиться.

Регулятор положений в подставке – страшная необходимость. Без возможности вариаций по высоте – изготовление фотографий будет превращено в пытку. Фотограф должен перемещать лампу вручную, постоянно держать ее в руке.

Почему кольцевая лампа так меняет фото

Кроме этого, кольцевая лампа выгодно рассеивает свет, добавляя тону кожи визуальной ровности, бархатистости.

Отражение кольцевого рассеивателя в зрачках глаз – увеличивает глубину взгляда, оттеняет цвет глаз.

Многие фотографы задают вопрос, как ставить свет в студии при съёмке портрета. Понимая, что без примеров учиться очень сложно, мы решили написать статью о фотосъёмке fashion.

Для того чтобы схемы можно было легко повторить в большинстве студий, мы использовали 3 моноблока Hensel 500 Integra.

И самые популярные светоформирующие насадки: октобокс 80 см, серебристый зонт 120 см, портретную тарелку, стандартные рефлекторы, стрипбоксы 60х120 см и 30х180 см (в идеале должны быть одинаковыми, но пришлось работать с тем, что есть).

Помимо этого, мы использовали отражающие панели и чёрные флаги.

Схема 1

В качестве рисующего света использовали осветительный прибор с серебряным зонтом, установленным немного справа от камеры. Два осветителя со стрипбоксами мы поставили по бокам и чуть сзади модели.

Чтобы контровики не влияли на фон, мы установили между фоном и светильниками белые панели. Панели отсекли лишний свет от фона и перенаправили его на модель, сделав контровой свет более объёмным, а сам фон освещался только основным рисующим светом.

Интенсивность освещения фона в этой схеме легко регулировать положением рисующего света. Если поднять светильник с зонтом выше и наклонить его к модели более круто, то основной свет попадает на модель, а на фон — только свет от верхней периферической части октобокса, фон в этом случае становится более тёмным.

Если опустить рисующий ниже и развернуть его более фронтально, то в этом случае на фон будет попадать довольно много света от основного источника, он станет более белым, но на фоне может появиться тень от модели.

Схема 2

Яркие, насыщенного цвета модели одежды прекрасно смотрятся на абсолютно белом фоне.

При максимальном освещении фона существует опасность, что отражённый от фона свет будет настолько мощным, что зальёт всю сцену светом.

Чтобы избежать паразитных засветок от фона, мы использовали стандартные рефлекторы. Между моноблоками и моделью установили белые панели.

В результате боковой свет от фоновых светильников, не попадая на модель, шёл непосредственно на фон, освещая его и отражаясь, делал фон абсолютно белым, без тени от модели, а белые панели выполняли функцию контрового света, отражая падающий от рисующего свет.

Картинка получилась контрастная с прекрасной проработкой деталей одежды.

Схема 3

Очень простая схема. В качестве рисующего света мы использовали светильник с октобоксом.

Модель снималась в полный рост, и для контрового света мы использовали ростовой стрипбокс 30х180 см, который установили слева от модели. Этот стрипбокс удобен для съёмки моделей в полный рост.

В итоге мы получили ярко освещённую модель, выделяющуюся на тёмно-сером фоне.

Схема 4

Схема с одним источником света. Рисующий свет от нашего фаворита — моноблока с октобоксом. По бокам модели две широкие отражающие панели для заполнения светом.

Этого оказалось вполне достаточно для получения интересной фотографии.

Как видите, фон при этом освещён равномерно.

Почему я назвал октобокс фаворитом? Он мне всегда нравился — достаточно мягкий, почти как от зонта, но легко управляемый свет. И в зрачках модели не получается квадратного блика, в отличие от обычного софтбокса.

Схема 5

В данной схеме рисующим стал октобокс, контровой стрипбокс, отделённый от фона отражателем, чтобы он меньше влиял на фон.

Чтобы получить на фоне градиент, мы поставили моноблок с рефлектором и сотами.

Светлое пятно на сером фоне оживило изображение.

При достаточной фантазии цветные фильтры, установленные на фоновом светильнике, добавят изображению желаемый эффект и превратят нежно-серый фон в цветной. Размер пятна легко отрегулировать с помощью установки сотовой решётки различной градусности.

Схема 6

В предыдущем кадре мы получили однородный тёмно-серый фон.

Добавив в кадр уже применяемый нами фоновый светильник со стандартным рефлектором и сотами, мы осветили фон и изменили настроение в кадре.

Этот пример лучше всего показывает, как любая схема может быть изменена и пополнена для достижения конкретной цели.

Схема 7

Фотосъёмка достаточно высокой модели в полный рост потребовала равномерного освещения от верхней до нижней границы кадра. Этого легко добиться, используя в качестве рисующего света осветитель с длинным стрипбоксом.

В качестве контрового света также использовался стрипбокс. По бокам модели установили чёрные светопоглощающие панели. Свет от источников попадал на модель, светопоглощающие панели исключали его бесконтрольное переотражение в кадре.

Схема 8

В качестве рисующего света мы использовали светильник с октобоксом.

Контровой источник со стрипбоксом установили позади модели слева и достаточно высоко, чтобы подсветить причёску.

Для заполнения кадра добавили отражатели справа от модели.

Такая схема постановки позволила нам чуть приглушить освещение фона и обрисовать модель контровым светом.

Схема 9

Зонт достаточно редко используется в студии, зато на выезде он очень популярен за счёт своей компактности и быстрой готовности к работе.

В качестве рисующего света мы использовали источник с серебряным зонтом, который даёт мягкий, обволакивающий свет, которым чрезвычайно трудно управлять.

Свет распространяется от источника сплошной световой волной, освещая практически всё на своём пути. В нашем случае использовался большой параболический зонт, световой пучок от которого всё же был управляем, он расширялся или сужался простым перемещением источника света на оси зонта (ближе к зонту или дальше).

Зонт расположили практически над головой фотографа, чуть правее, и направили его круто вниз.

Схема 10

В качестве рисующего света мы использовали портретную тарелку. Чтобы получить более направленный пучок света, надели сотовую решётку.

По обеим сторонам от модели установили светопоглощающие панели, так называемые французские флаги. Модель в чёрной кожаной куртке, освещённая узким пучком света, получилась на абсолютно чёрном фоне.

Чтобы куртка не сливалась с фоном, мы осветили последний с помощью стандартного рефлектора.

Итоги

Завершая данный обзор, хочу сказать, что хорошие кадры можно сделать как с одним, так и с двумя источниками света, комбинируя их в соответствии с вашей фантазией. Использование же при съёмке трёх источников света практически делает ваши возможности безграничными. Не зря же многие известные компании, и в их числе Hensel, производящие и продающие осветительное оборудование, комплектуют наборы из трёх осветителей и светоформирующих насадок, упакованных в удобный фирменный кофр.

Бэкстейдж

Благодарности

Команда

Фотограф и стиль: Ира Бачинская, @irabachinskaya_photographer
Автор и технический специалист:Дмитрий Мухин
Визажист:@VASILISA (Елена Васильева)
Модели: Юлия Хан, Сима Рыбакова, Юля Кожухова, Виолетта Орлова.

Когда погода не благоприятствует занятию фотографией на свежем воздухе, фотограф вынужден работать в студии при искусственном свете. Более того, для некоторых жанров, таких как предметная съёмка или студийный портрет, выбор именно искусственного света является предпочтительным в силу ряда преимуществ:

Во-первых, искусственный свет абсолютно не зависит от погоды, времени суток и географической широты, что позволяет вам фотографировать когда угодно.

Во-вторых, в силу своей статичности, студийный свет даёт возможность работать без спешки и суеты, уделяя максимум внимания предмету съёмки.

В третьих, свет в студии полностью подконтролен фотографу, который волен сам определять количество вспышек, их расположение и направление, изменять свойства света с помощью различных насадок и отражателей.

Для работы в своей домашней студии я использую студийные вспышки, т.е. вспышки большой мощности, питающиеся от сети, а не от батареек. Обычно мне хватает трёх, а иногда и двух вспышек, однако у фотографов, специализирующихся сугубо на студийной съёмке, число вспышек, освещающих ту или иную сцену, может достигать десятка.

Чем плохи обычные вспышки?

В самом деле, почему бы не использовать комплекты из нескольких TTL вспышек от Nikon или Canon? Против этого существуют серьёзные возражения:

Вспышки с питанием от батареек обладают смехотворно малой мощностью по сравнению со студийными вспышками. В студии вспышки являются единственным источником света, и я хочу, чтобы мощности вспышек было достаточно для съёмки с диафрагмой f/11 и чувствительностью ISO 100 с учётом того, что как минимум половина света будет украдена модификаторами.
Студийные вспышки, питающиеся от сети, избавляют вас от необходимости менять батарейки или заряжать аккумуляторы.
Студийные вспышки перезаряжаются значительно быстрее обычных, особенно когда работают не в полную силу. Большой запас мощности делает это возможным.
Студийные вспышки значительно дешевле обычных. Одна-единственная профессиональная репортажная вспышка обойдётся вам примерно $ 500. За ту же, если не меньшую, сумму вы можете купить комплект из трёх студийных вспышек вместе со стойками, зонтами и всем необходимым. Каждая из этих вспышек будет в десять раз мощнее игрушки от Nikon или Canon.
Вместе со студийными вспышками удобнее использовать зонты, софтбоксы и прочие модификаторы.
Синхронизировать хоть двадцать студийных вспышек куда проще, чем две обыкновенные вспышки, работающие по принципу TTL.
В отличие от системоспецифичных вспышек, студийные вспышки универсальны и полностью совместимы с любой фотографической системой, будь то Canon, Nikon, Mamiya или даже Hasselblad.
Системные вспышки устаревают за несколько лет, теряя совместимость с новейшими камерами, в то время как устроенные более примитивно студийные вспышки остаются актуальными в течение десятилетий.

Иными словами, забудьте о TTL вспышках в студии. Вспышки на батарейках незаменимы в поле, когда требуется лёгкость и компактность. Единственно, почему Nikon и Canon настойчиво рекомендуют использовать дорогие, но маломощные репортажные вспышки для работы в студии, так это потому, что они не делают настоящих студийных вспышек. Не поддавайтесь на эти провокации.

Постоянный свет

Постоянный свет нужен исключительно для съёмки видео. Для фотографии импульсный свет не только достаточен, но и более удобен, чем постоянный. Флуоресцентные и светодиодные осветители до́роги, обладают малой мощностью и дают посредственную цветопередачу по сравнению со вспышками. Кроме того, импульсный свет вспышек избавляет вас от шевелёнки в силу чрезвычайно короткой продолжительности импульса (около 1/1000 с).

Из недостатков галогенных осветителей следует отметить высокое энергопотребление, ведь для нормальной работы в студии вам потребуются лампы совокупной мощностью в сотни, если не тысячи ватт. Помните, что галогенные лампы нагреваются до очень высокой температуры, и это нужно учитывать при использовании вместе с ними зонтов и особенно софтбоксов. Держите огнетушитель под рукой.

Особенности студийных вспышек

Самые простые и доступные студийные вспышки – патронные. Эти компактные лампы-вспышки снабжены стандартным цоколем E27 и, в сущности, могут быть вкручены в любой бытовой светильник, имеющий патрон с соответствующей резьбой, будь то люстра или настольная лампа. Намного удобнее использовать патронные вспышки вместе со специальными патронами-держателями, которые могут быть установлены на стойку и снабжены креплением для зонта.

Наиболее распространённые вспышки, моноблоки, не нуждаются в дополнительном патроне, поскольку сразу укомплектованы встроенным блоком питания и всеми необходимыми креплениями. Достаточно воткнуть штепсель в розетку, синхронизировать вспышку с камерой – и можно приступать к съёмке.

Питание вспышек может быть индивидуальным, т.е. каждая вспышка имеет свой собственный сетевой кабель, но возможно и централизованное питание. Вспышки, поставляемые комплектами, часто имеют большой общий блок питания, который подключается к сети, а уж каждая вспышка, в свою очередь, питается от блока.

Для домашней студии я советую обзавестись тремя вспышками совокупной максимальной мощностью не менее 250 Дж. Этого будет достаточно для построения большинства общеупотребимых световых схем. Впрочем, для решения базовых задач, вроде предметной съёмки, можно обойтись и двумя вспышками при общей мощности 150 Дж.

Для серьёзной студийной работы используются комплекты импульсного света мощностью 500-2000 Дж и даже больше, но обычно такая мощность, мягко говоря, избыточна. Выбирайте вспышки исходя из собственных фотографических потребностей и бюджета.

Синхронизация

Ввиду того, что возиться с синхрокабелями или радиоканалами мне в большинстве случаев лень, я предпочитаю оптическую синхронизацию, как самый простой и дешёвый способ синхронизировать студийные вспышки с камерой.

Практически все студийные вспышки снабжены фотоловушкой, и могут быть активированы импульсом накамерной вспышки. Я использую вспышку, встроенную в камеру, чтобы поджечь все ведомые вспышки в студии.

Очень важно переключить вашу вспышку-триггер в ручной режим, поскольку в автоматическом режиме TTL основному импульсу вспышки будет предшествовать предварительный оценочный импульс, который производится при закрытом затворе. Не отличающиеся сообразительностью студийные вспышки сработают по первому импульсу и за долю секунды не успеют перезарядиться к моменту открытия затвора и подачи основного импульса. Результатом может стать радикально чёрный кадр, несмотря на то, что все вспышки вроде бы исправно сработали. Не повторяйте ошибку многих новичков и обязательно отключайте автоматику.

Мощность встроенной или накамерной вспышки следует установить на минимум, что практически полностью исключит всякий её вклад в общую экспозицию. Если вы всё-таки опасаетесь, что при съёмке с близкого расстояния свет от встроенной вспышки будет заметен на снимке – прикройте вспышку каким-нибудь самодельным отражателем так, чтобы её свет не попадал на объект съёмки, но при этом достигал светочувствительных элементов ведомых вспышек.

Существуют также инфракрасные синхронизаторы, которые можно установить в горячий башмак фотоаппарата и использовать для активации студийных вспышек. Сенсор цифровой камеры защищён от инфракрасных лучей, меж тем как фотоловушки ведомых вспышек реагируют на них не хуже, чем на импульс видимого света.

Экспозиция

Экспозиция при работе со студийными вспышками устанавливается вручную. Поскольку освещение в студии не меняется от кадра к кадру без вашего на то согласия, ручная экспозиция не доставляет фотографу никаких неудобств. Подбор экспозиции производится эмпирически, путём проб и ошибок. Цифровой фотоаппарат, позволяющий мгновенно оценить результат, делает флешметр совершенно лишним прибором.

Я предлагаю вам использовать следующий алгоритм:

Переведите камеру в ручной режим (M).
Установите выдержку равную выдержке синхронизации вашей камеры (обычно 1/250 или 1/200) или длиннее, если вы хотите сделать внешнее освещение видимым на снимке. Выдержка не влияет на экспозицию вспышек, поскольку длительность импульса – величина постоянная.
Отключите автовыбор чувствительности ISO и выберите минимальное значение ISO, предлагаемое вашей камерой.
Переключите встроенную вспышку в ручной режим и установите мощность вспышки на минимум.
Выберите приблизительное значение диафрагмы в соответствии с требуемой глубиной резкости. Для предметной съёмки я обычно начинаю с f/16, а для портретов с f/8.
Мощность студийных вспышек установите на максимум или на половину от максимума.
Сделайте пробный снимок и взгляните на гистограмму.
Регулируйте экспозицию с помощью диафрагмы, а также изменяя мощность внешних вспышек, пока не останетесь довольны.

Как правило, я выставляю экспозиции с точностью до одной ступени, варьируя мощность вспышек, а затем посредством диафрагмы осуществляю тонкую настройку. С опытом вы научитесь попадать в правильную экспозицию если не с первого, то со второго кадра.

Баланс белого

Как и экспозицию, баланс белого цвета при съёмке в студии следует настраивать вручную.

Если вы снимаете какой-либо объект на белом фоне, то в качестве образца для замера баланса белого разумным будет использовать именно фон. Если же сцена лишена элементов белого или нейтрально серого цвета, то вам придётся воспользоваться листом белой бумаги или специальной серой картой.

Свет вспышек разных производителей может несколько различаться по цвету, поэтому я настоятельно рекомендую в рамках одной световой схемы использовать вспышки строго одной марки. Это, разумеется, не относится к особым случаям, когда вы намеренно изменяете цвет отдельных вспышек с помощью цветных насадок или отражателей.

Пилотный свет

В силу краткости импульса оценить световой рисунок в момент срабатывания вспышек не представляется возможным. Это можно сделать только по факту съёмки. По этой причине многие студийные вспышки снабжены лампами т.н. пилотного света. По сути, это обычные галогенные лампы умеренной мощности, дающие постоянный свет и позволяющие оценить характер освещения заранее.

Пилотный свет – весьма полезная опция, но в эпоху цифровой фотографии совершенно не критичная.

Стойки

Студийные вспышки удобнее всего размещать на специальных осветительных стойках.

Для домашней студии хорошо подойдут двухметровые телескопические стойки, как наиболее универсальные и относительно компактные. Неплохо также иметь хотя бы одну стойку высотой 2,5-3 метра. Она понадобится вам при съёмке портретов.

В некоторых ситуациях может оказаться полезной стойка-журавль с дополнительной подвижной штангой, которая позволяет варьировать положение вспышки относительно объекта в очень широком диапазоне.

Для простейшей предметной съёмки можно обойтись патронными вспышками, установленными в патроны E27 обычных настольных ламп.

Модификаторы

Сама по себе вспышка является фактически точечным источником света. Жёсткий, направленный свет годится далеко не для всех сюжетов – обычно его приходится смягчать при помощи различных модификаторов света.

Простейший и наиболее предпочтительный для начинающего фотографа модификатор – это зонт на просвет. Белый полупрозрачный зонт замечательнейшим образом рассеивает свет, изменяя светотеневой рисунок до неузнаваемости.

Зонт можно использовать и на отражение, причём в этом случае он не должен быть слишком прозрачным. Зонт на отражение даёт более направленный свет, чем зонт на просвет. Металлизированные серебристые зонты делают свет жёстче, чем при использовании обычных белых матерчатых зонтов.

Фотографические зонты очень удобны в хранении и транспортировке, поскольку они могут быть легко сложены и столь же легко раскрыты. Прочие модификаторы требуют большей возни при установке.

Весьма популярным модификатором является софтбокс, дающий мягкий, но сравнительно направленный свет, похожий на свет из окна. Это сходство усугубляется бликом прямоугольной формы в глазах модели. Впрочем, софтбоксы не всегда квадратные. Круглый (а точнее восьмиугольный) софтбокс называется октобоксом, а узкий и вытянутый софтбокс – стрипбоксом.

В отличие от обычного зонта, софтбокс использует свет более рационально, не позволяя ему рассеиваться в заднем направлении.

Тарелка даёт более жёсткий свет чем зонт или софтбокс, хотя и мягче, чем вспышка совсем лишённая насадок. По сравнению с голой вспышкой тарелка существенно увеличивает размер источника света.

Иногда световой поток нужно ограничить, например, чтобы при контровом освещении не допустить засветки объектива и появления бликов или чтобы при съёмке на чёрном фоне избежать засветки фона. В этом случае используют специальные поворотные створки, не позволяющие свету распространяться в нежелательном направлении.

Соты также ограничивают поток света строго определённым направлением, но при этом могут быть надеты поверх софтбокса, что является практически единственным способом получить мягко освещённый объект на чёрном фоне.

Для мягкой подсветки теней не всегда нужна дополнительная вспышка – во многих случаях будет достаточно отражателя, перенаправляющего свет от основного источника. В роли отражателя с успехом может выступать покрашенная в белый цвет стена или потолок.

Цветные пластиковые фильтры используются для различных спецэффектов и для имитации концертного освещения.

Возможно, это вас удивит, но моим любимым модификатором студийного света является садово-огородный спанбонд, представляющий собой лёгкое полупрозрачное белое полотно, которое прекрасно рассеивает свет. Подвесив кусок спанбонда между объектом съёмки и вспышкой (с зонтом или без) вы получаете, по сути дела, огромный софтбокс. Степень рассеивания можно регулировать, изменяя число слоёв спанбонда. Когда я снимаю портреты, моя студия вся задрапирована белыми полотнищами, подвешенными к потолочным балкам.

Спасибо за внимание!

Post scriptum

Если статья оказалась для вас полезной и познавательной, вы можете любезно поддержать проект, внеся вклад в его развитие. Если же статья вам не понравилась, но у вас есть мысли о том, как сделать её лучше, ваша критика будет принята с не меньшей благодарностью.

Не забывайте о том, что данная статья является объектом авторского права. Перепечатка и цитирование допустимы при наличии действующей ссылки на первоисточник, причём используемый текст не должен ни коим образом искажаться или модифицироваться.

Читайте также: