Как охладить процессор без вентилятора

Обновлено: 02.05.2024

Грядущее лето, по прогнозам синоптиков, обещает быть довольно жарким. И этому охотно веришь, вспоминая небывалую жару уже в середине апреля. А это значит, что на наши компьютеры, а вернее их комплектующие, опять упадет дополнительная нагрузка в виде лишних градусов. Конечно, если дома есть кондиционер, то об этом можно не беспокоиться, но если его нет, существует реальная угроза перегрева компонентов и выхода их из строя. Как помочь нашим электронным друзьям в летний зной? О простых, недорогих и продвинутых способах речь и пойдет далее.

Дополнительно охладить ПК можно множеством способов. Например, используя радиаторные, жидкостные, фреонные, жидкоазотные и жидкогелиевые охлаждения, а также охлаждения на базе жидкого металла. Используются такие системы в основном в оверклокинге, и острой потребности в них обычные пользователи не имеют. Собственно, это все равно что сравнивать потребности автогонщика и обычного (пускай даже продвинутого) автолюбителя. Отличие этих самых технических потребностей налицо.

Системы водяного охлаждения пользуются заслуженной популярностью у оверклокеров. Принцип их действия основан на циркуляции теплоносителя. Нуждающиеся в охлаждении компоненты компьютера нагревают воду, а вода, в свою очередь, охлаждается в радиаторе. При этом радиатор может находиться снаружи корпуса и даже быть пассивным (то есть работать без теплоотводящего вентилятора) .

Следует отдельно сказать о криогенных системах охлаждения для ПК, работающих по принципу смены фазового состояния вещества, подобно холодильнику и кондиционеру. Недостатком криогенных систем является высокий шум, большая масса и стоимость, сложность в инсталляции. Но только используя подобные системы, возможно добиться отрицательной температуры процессора или видеокарты, а соответственно, и высочайшей производительности путем сильного разгона .

Холодный и молчаливый: Вот так довольно симпатично выглядит ПК, снабженный системой водяного охлаждения. Большим преимуществом такой системы является и то, что компьютер работает практически бесшумно.

Стоит добавить пару слов о преимуществах сложных систем охлаждения. Они бесшумные, и в любой момент в ПК можно включить возможность принудительного усиленного охлаждения. Из минусов для рядового пользователя стоит отметить довольно высокую стоимость ( от $ 100 ) готовой системы, требование большой аккуратности при ее использовании и потребность в дополнительных аксессуарах при установке. В любом случае, эксперименты с такими типами охлаждения стоит проводить только при потребности — если у вашего ПК действительно огромные мощности.

Воздух — наше все!

В большинстве современных корпусов предусмотрено несколько мест для установки кулеров. Если вы внимательно читали тесты корпусов в нескольких предыдущих номерах нашего журнала, то наверняка заметили, что технических характеристиках мы указывали количество не только предустановленных кулеров, но и посадочных мест для дополнительных. Давайте рассмотрим, где какие вентиляторы лучше всего ставить (для простоты мы предположим, что наш виртуальный корпус обладает посадочными местами на всех панелях).

На вдув:

Кулеры, работающие на вдув, обязательно ставятся на передней панели. Там они будут эффективно охлаждать жесткие диски и нагнетать воздух вовнутрь — такие себе ворота для холодного воздуха. Если у вас один жесткий диск, можно вполне обойтись и такими нагнетающими вентиляторами, но лучше (а если жестких дисков несколько, то крайне рекомендуется) ставить вентиляторы на боковые панели (либо на одну из них, зачастую такие места есть на левой, реже на обоих, ну и совсем исключительный случай, когда только на правой). В итоге воздух будет нагнетаться непосредственно в район материнской платы (то есть прямо на процессор и видеокарту, что будет существенным подспорьем для их штатных систем охлаждения) и освежать поток воздуха с фронтальной панели, подогретый жесткими дисками. Если есть такая возможность, можно поставить вентилятор и на нижнюю панель (дно) — холодный воздух с низов также будет эффективно дополнять воздушные потоки и лучше вытеснять нагретый воздух к верху.

На выдув:

Кулеры, выводящие теплый воздух за пределы корпуса ставятся на заднюю и, если есть возможность, на верхнюю панель. Таким образом, мы получаем постоянный продувающий воздушный поток, который эффективно охлаждает все компоненты ПК и моментально, нагревшись, выходит за пределы корпуса, освобождая таким образом место холодному воздуху.

Как делать не надо:

Ставить вентилятор на задней панели на вдув. Из-за этого создается замкнутое воздушное кольцо между блоком питания и кулером, и часть горячего воздуха из блока питания тут же всасывается обратно внутрь.

Ставить фронтальный вентилятор на выдув. Тут есть несколько вариантов, в зависимости от расположения других вентиляторов, но в любом случае, учитывая, что кулер на блоке питания работает тоже на выдув, эффективного потока воздуха не получится, а жесткие диски будут нести дополнительную тепловую нагрузку.

Пожалуй, самый клинический случай — когда все вентиляторы работают на выдув, создавая таким образом внутри корпуса разреженную атмосферу и низкое давление. Да, мы знаем, что разреженная среда нагревается хуже, но при таком построении системы охлаждения внутри почти не будет движения воздуха, а тот, что есть, все равно со временем существенно нагреется. Такая схема, кстати, самая тяжелая для компонентов ПК, которым некуда выбрасывать накопившееся тепло.

Указанный на схеме способ охлаждения — один из самых эффективных. В зависимости от потребностей можно доставить вдувающие кулера на нижнюю и боковые панели

Тишина — залог здоровья

От установки дополнительных вентиляторов некоторых пользователей отпугивает то, что после этого поднимется уровень шума, издаваемый системой. Но на самом деле количество дополнительных децибел можно свести к минимуму. Вот несколько рекомендаций:

1. Если позволяет слот, покупайте вентилятор большего размера. Вопреки расхожему мнению, при одинаковом объеме вдутого воздуха он будет издавать меньше шума, чем маленький, вследствие того, что для этого ему понадобится сделать меньше оборотов. Большее количество лопастей также будет способствовать меньшему шумообразованию.

2. Некоторые корпуса имеют функцию ручной регулировки скорости вращения вентиляторов. Если же таковой в вашем нет, можно воспользоваться специальными программами (в них есть возможность автоматической регулировки в зависимости от температуры компонентов). В любом случае, максимальные обороты кулера нужны далеко не всегда, а на минимальных оборотах система даже с множеством кулеров будет работать весьма тихо.

3. Если материнская плата имеет четырехконтактные разъемы для питания кулеров, то покупайте именно четырехпроводные вентиляторы. Они очень тихие, и диапазон автоматической регулировки оборотов у них довольно широкий.

4. Обращайте внимание на тип подшипника. Например, гидродинамические подшипники обеспечивают очень тихую работу вентилятора.

В кулере Zalman ZM-F2 FDB используется гидродинамический подшипник, что существенно уменьшает вибрацию и, как следствие, уровень шума

С охлаждением ноутбуков история совсем другая и гораздо более сложная. Хотя в плане тепловыделения они сильно уступают настольным ПК, а оптимальную конструкцию теплоотводов в них закладывает уже сам производитель, изменить что-либо в системе охлаждения лэптопа (если ее возможностей недостаточно) весьма проблематично. Так сказать, дополнительный кулер некуда вкрутить. По э тому существуют другие варианты. Кстати, первое, о чем стоит упомянуть, — все та же пресловутая установка программы для проверки температур. Узнать нормальную температуру для конкретных ноутбучных комплектующих можно на сайте производителя. Хотя для лэптопов все же существуют примерные нормы. Итак, для процессора нормальной температурой можно считать 75 – 80 ° C под нагрузкой (если выше 90 — однозначно перегрев); для видеокарты — 70 – 90 ° C ; для винчестера — 50 – 55 (если выше 60, то стоит скопировать с винчестера важные данные. Есть риск их потерять); а чипсет спокойно выдержит нагревы до 90 ° C .

Золотым правилом ноутбучного пользователя должна быть проверка того, не закрыты ли отверстия для вентиляции. Компьютер ни в коем случае нельзя ставить на кровать или другую мягкую мебель, одеяла и проч., как делают герои многих фильмов. На то они и фильмы, а перегрев ноутбуку обеспечен. Обычно ничего страшного не происходит, но в некоторых случаях возможен выход из строя видеокарты, северного и южного мостов. Также может дать сбой винчестер, что приведет к потере информации. Это происходит потому, что у чипов есть максимальная температура, после которой начинается разрушение их структуры. Обычно это 110 – 125 ° C . При такой температуре повреждается как сам чип, так и контакт чипа с платой. В итоге ноутбук может или вообще не включаться из — за проблем с чипсетом, или выдавать различные артефакты на экран. А вот п роцессор выходит из строя очень редко.

Если так хочется работать на кровати, но нет возможности потратиться на кулер — подставку, можно использовать для работы в кресле или кровати обычный пластиковый/металлический/деревянный поднос для еды либо фанерную доску по размеру устройства. Естественно, при этом следует проследить, чтобы ни одно отверстие для вентиляции не перекрывалось.

При использовании лэптопа за столом существует один прием — подложить что -нибудь под его задний торец. В большинстве случаев воздух, который охлаждает компоненты ноутбука, засасывается через отверстия и прорези в днище ноутбука. Часть воздуха также засасывается со стороны клавиатуры. При приподнимании заднего торца ноутбука увеличивается зазор между днищем и столом. Как следствие улучшается циркуляция воздуха. Иными словами, воздух, который прогоняется через радиатор системы охлаждения, становится холоднее. Также за счет уменьшения сопротивления этого воздуха засасывается больше. В результате температура может упасть на 5 – 10 ° C . Под задний торец можно подложить все что угодно, начиная от книжек и заканчивая канцелярскими резинками. Хотя для этого есть и специальные гаджеты, к примеру, Belkin Laptop CoolStrip.

10 заповедей правильного охлаждения

Подобно математику и философу Рене Декарту , пойдем от простого к сложному. Повторение прописных истин об охлаждении ПК иногда помогает понять, что же было упущено. Итак…

1. Системный блок лучше опустите пониже (в идеале — на специальную подставку на колесиках). Из школьного курса физики все наверняка помнят, что горячий воздух обычно поднимается вверх, а холодный — опускается вниз.

2. Исследуйте окружение системника — нет ли рядом занавесок, салфеток, кресел и другой домашней утвари, которая может мешать полноценному воздухообмену компьютера.

3. Регулярно продувайте внутренности ПК пылесосом. Пыль и шерсть животных может очень ощутимо забивать кулеры, особенно на блоке питания.

4. Настройте кулеры на передней панели на вдув, на задней — на выдув.

5. Проследите, чтобы в системном блоке в таком случае не было больших зазоров (к примеру, дырки от вынутой панельки для привода).

6. Провода внутри также не должны препятствовать циркуляции воздуха, потому их стоит аккуратно уложить и укрепить обычными хомутиками.

7. Проверьте наличие термопасты и при потребности обновит е ее (50-граммовый тюбик стоит копейки, а хватит его на 40 – 50 чисток). Для этого нужно снять кулеры с процессора и видеокарты и аккуратно оттереть спиртом от остатков старой термопасты, затем так же скрупулезно смазать поверхности контакта процессора и радиатора и поставить все на место.

8. Если в корпусе стоит несколько винчестеров, их стоит поставить в слоты подальше друг от друга.

9. По возможности не подключайте к ПК энергопотребляемые устройства вроде USB-холодильников, вентиляторов и прочего (особенно это касается ноутбуков).

10. При потребности смените штатные кулер ы на более продвинутые или доставьте новые, если есть соответствующие слоты на корпусе.

Укладка проводов внутри ПК — дело пяти минут, но эффективность будет налицо

Татьяна Фисенко, [email protected], Владислав Миронович, [email protected]

Процессор Intel Core i5 6600k

Данную статью я решил написать, видя в интернете множество форумов о том, какая должна быть нормальная температура у процессоров, а также кучу "умников", которые увидев, что у кого-либо температура процессора выше 60 градусов начинают давать кучу "полезных" советов о том, как его срочно нужно охлаждать. И это продолжается вечно, с момента появления на свет первых ПК.

Во первых, вы всегда можете посмотреть на любом сайте по продаже компьютеров характеристику к вашему процессору, в которой будет написана максимальная рабочая температура корпуса вашего процессора. Не ядер, а именно корпуса.

Самые точные сведения о температуре процессора можно посмотреть, зайдя в BIOS или с помощью утилит, идущих в комплекте с вашей материнской платой. Если вам не дали диск с ПО - тогда скачайте все драйвера и утилиты с сайта-производителя вашей материнской платы. Чтобы увидеть, какая плата находится внутри вашего компьютера - можете запустить эту программу. Она также выдаст ещё много полезной информации о вашем системном блоке.

Программа для проверки процессора на температуру - стресс-тест процессора

Если не можете найти утилиты для просмотра температуры процессора под нагрузкой - воспользуйтесь этой программой.

Данная утилита позволить вам максимально загрузить процессор (произвести стресс-тест процессора на перегрев) а также справа будет показывать текущую температуру вашего ЦП. Кстати, такой стресс-тест очень полезно производить перед покупкой б,у компьютера. Если ПК выключится или уйдёт в "синий экран" - значит система работает не стабильно, вполне возможны проблемы с процессором или материнской картой.

стресс тест процессора на перегрев

Нажав зелёную кнопку вы запустите тест, нажав красную - остановите.

Если с вашей системой охлаждения всё в порядке, то температура не должна при тесте вырасти более, чем на 10 градусов от рекомендуемой максимальной температуры корпуса для данной модели, обычно не должна превышать 80 градусов, если будет расти далее - то можете остановить тест и заняться решением проблемы с охлаждением процессора.

В чём отличие максимальной рабочей температуры процессора и критической температуры

Обычно ваш процессор не так загружается, как при использовании стресс теста. У каждого процессора есть своя максимальная рабочая температура корпуса, рекомендованная производителем для каждой конкретной модели процессора.

Считается идеальным, если при максимальной нагрузке на процессор его температура не превысит максимально рекомендованную.

Например, для процессора Intel Core i5-3570K максимальная рабочая температура его корпуса равна 67.4 °C , а для процессора AMD Ryzen 7 1700X максимальная температура корпуса имеет значение 90 °C.

Производитель всегда берёт данную величину с запасом.

Если ваш процессор при максимальной нагрузке будет горячее градусов на 10 - то это нормально. Но не более, иначе он приблизится к своему критическому значению.

От перегрева современный процессор не сгорит (если, конечно у вас кулер не сломается или радиатор не отвалится, или вы не попытаетесь его разогнать, повышая напряжение - всякое бывает), а просто перейдёт в режим пониженного энергопотребления, чтобы скинуть температуру. Все приложения на компьютере начнут жутко тормозить и зависать, а в самом крайнем случае компьютер попросту отключится, т.к. сработает защита.

Как настроить максимальную температуру процессора программным способом с помощью Windows

Надо понимать, что в идеале для процессора нужно ставить хорошую систему охлаждение, и чем он меньше греется - тем лучше. Но если он не будет превышать при полной загрузке максимальную температуру корпуса - то этого вполне достаточно для его стабильной и долгой работы.

Современные процессоры все достаточно мощные, и если вы не хотите заменять термопасту, покупать и устанавливать новый кулер, а мощности вашего процессора для работы вам вполне достаточно - то можете просто понизить максимальную нагрузку на ваш процессор процентов на 10-15, потеряв мощности но сделав его более "холодным". Более, чем на 15 процентов понижать мощность процессора не стоит, т.к. это уже станет вам заметно при работе с ресурсоёмкими программами.

Итак, пишу не для компьютерщиков, а для обычных людей - поэтому подробно и со скринами.

Заходите в панель управления,

панель управления windows

Выбираете символ - система, кликаете,

питание

Кликаете - сопутствующие параметры.

сбалансированный режим питания

Выбираете свой режим питания, по умолчанию он у всех сбалансированный - кликаете на "Настройка схемы электропитания".

дополнительные настройки питания

Далее ищите - дополнительные настройки питания и переходите к их настройкам:

электропитание процессора

Находите пункт - "Управление питанием процессора" - и где максимальное состояние процессора - поставьте 90 или 85 процентов, в зависимости от того, сколько готовы пожертвовать производительностью процессора в обмен на его нормальную температуру. Как правило, 10% вам дадут лишние 10 градусов охлаждения процессора при его максимальной нагрузке.

В программах вы будите видеть также, что ваш процессор работает на 100 процентов, но на самом деле он будет при максимальной загруженности работать лишь в том состояние, которое вы запрограммируете таким простым способом.

И не забудьте нажать ОК, когда сделаете настройку максимальной загрузки вашего процессора.

Какой кулер лучше купить для вашего процессора, чтобы не шумел и хорошо охлаждал

Если у вас проблема перегрева с ноутбуком - то в нём всё рассчитано производителем. Но из-за малого объёма корпуса ноутбука его обязательно надо чистить как только у вас начинаются проблемы с перегревом. И уж не реже, чем раз в два года.

Если ноутбук внизу у процессора стал горячим, значит система охлаждения забилась пылью. Несите в сервис. На охлаждение ноутбука экономить не стоит. Ведь из-за маленького корпуса и забитой системы выдува внутри начнут нагреваться все его компоненты, и первым из строя выйдет жёсткий диск, т.к. он наиболее не приспособлен к перегреву. А вместе с ним и пропадут все ваши данные. Единственный совет - попросите в сервисе использовать хорошую термопасту при чистке, с большим коэффициентом теплопроводности, особенно, если в вашем ноутбуке мощный процессор - I5 или I7.

Если у вас компьютер (обычный системный блок) - то здесь всё намного проще. Вы в него можете установить хороший кулер, пусть он будет дороже, чем за 1000 рублей - но зато будет нормально охлаждать ваш компьютер.

На что надо обратить внимание при покупке нового кулера:

Характеристики кулера

Конечно, в первую очередь - чтобы он подходил к установке на вашу материнскую плату - смотрите, какой сокет.

Далее на габариты - он должен поместиться в корпус вашего системного блока и не мешать другим установленным в нём комплектующим. Но это и так всем понятно.

Далее смотрим на такую характеристику, как "Рассеиваемая мощность". Чем больше, тем кулер лучше будет охлаждать. Рассеиваемая кулером мощность должна быть больше или хотя бы равна TDP процессора.

И не забываем про уровень шума (дБ) - чем меньше, тем тише будет работать системный блок вашего компьютера.

Обычно хороший кулер делается с медным основанием, которым он прилегает к процессору, т.к. медь лучше отводит тепло, чем алюминий.

хороший медный кулер Zalman

При установке нового кулера не забываем о хорошей термопасте. В магазине вам продавцы посоветуют, какая термопаста лучше - вам её надо не так много, лучше на ней не экономьте. Главный показатель термопасты - это коэффициент её теплопроводности. У хорошей термопасты он не ниже 4.

Вот пример сравнение разных термопаст:

коэффициент теплопроводности термопасты

Жидкий металл вам не нужен, т.к. если у вас нет опыта в его нанесение - одна уроненная частичка металла на плату может её коротнуть, а вот хорошую термопасту надо брать.

Во время установки нового кулера важно, чтобы не было никаких перекосов и он плотно прижимался к корпусу процессора. Если кулер затягивается винтами - прикручиваем его по системе "крест на крест", постепенно затягивая. Но не переусердствуйте, не раздавите процессор! Во всём надо знать меру.

Ещё один важный момент:

Как правильно намазывать термопасту на процессор (кулер)

хорошая термопаста

Многие думают, что чем больше они нанесут термопасты, тем лучше, остальное выдавится само, что лишнее. Это не так!

Лучше всего тепло проводит между собой металл, а термопаста наносится только для того, чтобы заполнить неровности (царапинки, небольшие изъяны в полировке) между корпусом процессора и основанием кулера.

Термопасту тонким слоем наносим на корпус процессора, аккуратно и тонко размазываем её по всей его поверхности. На кулер ничего наносить не надо! Затем аккуратно прикладываем кулер к процессору, и ровно, без всяких перекосов его крепим. Кулер должен туго прилегать к задней крышке процессора, не болтаться, не шататься и т.д. Иначе вы просто можете угробить ваш проц.

Вот, собственно, и всё.

Далее сами решайте, есть ли у вас реальные проблемы с температурой процессора, и если есть, то каким методом вы их будите решать.

Кому интересно, как правильно охладить системный блок с помощью дополнительных вентиляторов - можете почитать эту статью.

Возможность внести свою лепту в проект. Только для тех, кому действительно не жаль 100 рублей. Если Вы считаете каждую копейку - не вздумайте помогать!
(Материальное спасибо. Сумму можно поменять как в меньшую, так и в большую сторону. ) ◕‿◕

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.

Последние посетители 0 пользователей онлайн

Сами придумали или начитались непотребного? Всё с точностью наоборот. Существует эффект увеличения частоты заметного мерцания при увеличении яркости источника, описанный в книге о телевидении 1975 года. То бишь очень яркая лампа будет мерцать и на 80гц. Подобный эффект мерцания мониторов компьютера заметен при большом контрасте изображения на частотах 60-70 до 80гц. Зависит от индивидуальных особенностей зрения.

Нет нагрузки - нет тока. Нет тока - ничего греться не может. Значит какая-то нагрузка на выходе есть в самом БП. А почему "сильно" нагревается . Да хрен его знает. Может из-за того, что вы транзисторы на радиатор не ставите. Нет конкретики в вопросе - читайте такие ответы. Составной эмиттерный повторитель. Два Б-Э перехода последовательно. С изменением температуры напряжение изменяется на 4-5 мВ на градус Цельсия. От тока транзистор греется. А стабилизации напряжения на выходе в этой схеме нет. А схема нормальная. Раньше вот такое соединение с корпусом часто применяли. Мощный транзистор можно было без прокладок ставить на радиатор, соединённый с "корпусом". Корпус транзистора-то - коллектор. Питать только надо было от изолированного "плавающего" выпрямителя, от отдельной обмотки трансформатора.

У бабушки лет 200 назад сломалась Радиоточка (сгорел динамик) в следствии чего она была помещена в сарай, бабушка держала радиоточку на кухне и и использовала её как дополнительную колонку (трансформатор был отпаян) к усилителю Электроника 017 в зале. Сейчас от нечего делать я решил взятся за починку, но не уверен на что менять родной динамик 0,5 ГД-42. Ставить рабочий такой же я явно не буду, потому что динамика хуже этого я ещё не видел. Думаю взять 10 ГДШ 108, но инфы о нём в инете ноль, только есть кривая АЧХ записанная без корпуса, с жёстким спадом в ВЧ, хотя в принципе это уже лучше 0,5 ГД-42, 0,5 ГД-42 выше 125000 Гц вообще не играет никак, как бабушка слушала не понимаю. Посадочные 125 мм. Ну и ещё вариант выкинуть радиоточку, и купить что-то типа S30 или электроники 25АС-128, но интересно было бы поиграться с радиоточкой

Непонятно, в чём у вас проблема. Вы что, боитесь подключить его к своей магнитоле? Даже если неправильно подключите, ничего с магнитолой не произойдёт. Тем более, что даже замыкания нет - вы 8 кОм намеряли. Если магнитолы нет, а просто интересно, в чём дело, то возьмите да разберите. Там внутри должен быть тупо китайский микрофон-капсюль: Можете проверить провода к нему, выпаять и проверить капсюль отдельно, заменить его в конце концов на любой такого диаметра с чувствительностью побольше.

Лето в самом разгаре, градусник стабильно показывает выше 30 °C и даже в самые затененные квартиры пробралась жара. А значит настало время уделить особое внимание охлаждению компьютера. Но для начала давайте разберемся, чем опасна жара.

Высокая температура окружающего воздуха становится настоящим испытанием для каждого компьютера. Дело в том, что и стабильность работы, и долговечность компонентов ПК очень зависят от температурного режима. А если учитывать, что проектируются компьютерные комплектующие и системы для работы в нормальных условиях, которые подразумевают температуру окружающего воздуха в пределах 21 – 25 °C, то летний зной приведет к перегреву. Последствия могут быть следующими:

Падение производительности за счет троттлинга процессора, накопителей формата NVMe М.2 и оперативной памяти.
Ускорение деградации комплектующих с высоким уровнем нагрева.
Выход из строя элементов микросхем, особенно чувствительны конденсаторы.
У жестких дисков при нагреве выше 50 °C увеличивается риск появления битых секторов.

Если у Вас нет возможности обеспечить нормальную температуру в комнате с компьютером при помощи климатического оборудования, воспользуйтесь одним из следующих методов.

Плановая чистка и обслуживание

Лучшее, что Вы можете сделать для своего компьютера перед началом жары – это почистить его. Даже небольшое количество пыли на вентиляционных отверстиях и в радиаторах может существенно замедлить воздушные потоки внутри корпуса, особенно при плотной комплектации. Больше всего загрязнению подвержены компьютеры в пыльных рабочих помещениях и в домах с пушистыми питомцами.

Во время чистки уделите внимание следующим моментам:

вентиляционные отверстия корпуса;
радиаторы;
поверхности плат;
лопасти кулеров;
пространства в стойке между жесткими дисками, если их несколько;
дно корпуса.

Для чистки можно использовать мягкие кисти и баллончик со сжатым воздухом. А вот усердствовать при помощи бытового пылесоса не стоит, при неаккуратном обращении можно повредить комплектующие. Но если другого варианта нет, обязательно перед началом чистки отключите системный блок от розетки физически – выдерните кабель. В процессе чистки прижмите шланг пылесоса к корпусу, чтоб не допустить накопления статики на шланге с последующим пробоем элементов системы статическим разрядом. Также заблокируйте крыльчатки кулеров от вращения воздушным потоком, так как в данном случае они будут действовать как генераторы.

Если у Вас имеется опыт, замените термопасту на центральном процессоре и при необходимости смажьте оси кулеров синтетическим маслом, особенно если это первое обслуживание за три и более лет.

Правильное расположение

Постарайтесь обеспечить компьютеру тень. Это касается не только системного блока, но и монитора, принтера, колонок. Черные пластиковые корпуса буквально раскаляются под прямыми солнечными лучами, что может плачевно сказаться на работоспособности устройств.

Согласно законам конвекции, нагретый воздух поднимается вверх, поэтому лучшим местом для размещения системного блока станет пол. Проследите, чтоб корпус не стоял на толстом и слишком пушистом ковре, который будет препятствовать забору холодного воздуха в районе нижней панели. Если у системника нет колесиков или ножек достаточной длины, обеспечьте ему ровную платформу.

Еще один момент – свободное пространство вокруг корпуса. Если зимой ваш ПК бесперебойно работает, будучи размещенным в тесном отсеке рабочего стола, то на лето следует обеспечить максимум доступа воздуха к системному блоку. Передняя, нижняя и боковая панели должны иметь достаточно свободного пространства для забора воздуха корпусными вентиляторами. А от задней панели до стены следует предусмотреть минимум 30 см пространства для эффективного рассеивания нагретых потоков, отводимых из корпуса.

Снижение производительности компьютера

Как известно, максимальный нагрев системы достигается при высоких нагрузках. Поэтому настройка рабочих параметров компьютера позволит сохранить прохладный микроклимат в корпусе. Однако при этом система потеряет в производительности.

Если центральные узлы ПК работают в режиме разгона, на лето можно поступиться FPS в играх и вернуть системе базовые частоты.

Для настройки видеокарты можно включить вертикальную синхронизацию или настроить максимальное значение FPS. Сделать это несложно в фирменной утилите производителя карты. Также можно играть на средних уровнях настройки графики игровых приложений.

Ускорение вентиляторов

Еще одним быстрым и бесплатным методом повышения эффективности систем охлаждения является ускорение вентиляторов. Зачастую системы охлаждения ПК работают не на полную мощность, и остается существенный запас, который можно задействовать в жару. Кулеры видеокарты можно ускорить в фирменных утилитах, а корпусные вентиляторы легко разгоняются настройками в подсистеме BIOS.

Обновление систем охлаждения

Это самый затратный, но и самый эффективный способ понижения микроклимата системного блока.

Корпусные вентиляторы стоят недорого, легко монтируются, и каждый из них способен снизить температуру в корпусе на 5 – 10 %. Поэтому при подготовке к летнему сезону добавьте несколько кулеров в корпус. Для эффективного охлаждения мощного игрового компьютера используется от 4 до 7 кулеров, причем большая часть из них должны работать на забор воздуха и лишь 1-2 на удаление.

Процессорное охлаждение в жару также должно быть максимально эффективным. Для рабочих и игровых компьютеров непременным условием качественного охлаждения является активная система. Выбирая радиатор учтите, что его TDP минимум на 30 % должен превышать мощность процессора.

Водяное охлаждение – выбор игроков, энтузиастов и любителей разгона. ЖСО способна снизить рабочие температуры процессора на 10 – 15 °С, а также гарантировать довольно низкий уровень шума. Однако и стоимость водянки существенно выше радиатора.

Читайте также: