Как отключить мембрану на фильтре для воды аквафор
Обновлено: 12.05.2024
Прошло вот уже шесть месяцев, как Вы установили и успешно пользуетесь системой очистки воды, и вдруг ее производительность становится меньше обычного, медленнее набирается воды или изненился вкус воды. Если давление в трубах осталось прежним, то это уже пришло время заменить расходники в вашем фильтре для очистки воды. И теперь очень важно - при самостоятельной замене обязательно обратите Ваше внимание на такие самые распространенные ошибки.
Картриджи в системе очистки воды Вы можете поменять обратившись к профессионалам или же самостоятельно!
Итак, представляем Вашему вниманию самые расспространенные 7 ошибок при самостоятельной замене картриджей, которые мы собрали из своего опыта работы.
Ошибка 1.: Нарушение порядка работы при замене картриджей, который указан в паспорте к фильтру. Часто при самостоятельной замене забывают перекрыть подводящую магистраль или закрыть накопительную ёмкость, что при раскручивании системы неизбежно приведет к небольшому потопу.
Ошибка 2.: Неправильная последовательность подключения узлов фильтра, при которой система будет работать полностью неправильно или того хуже давать неочищенную воду в кран чистой воды.
Ошибка 3.: Замена картриджей стороннего производителя, которые могут отличаться размером и/или своим качеством. Что неизбежно приведет к изменению качества воды, а если других размеров, то и к порче самого фильтра.
Ошибка 4.: Несоблюдение рекомендованных сроков смены элементов. Так как регулярность замены первых трех картриджей напрямую определяет срок службы мембранного элемента - самого основного в вашем фильтре.
Ошибка 5.: Установка картриджа в фильтр в заводской упаковке или с наклейками приводит к тому, что фильтр однозначно работать не будет.
Ошибка 6.: После установки картриджей забыли открыть кран на накопительную емкость, и даже новые картриджи не дают должного количества воды. А вода просто в бак не попадает, и ей негде храниться.
Ошибка 7.: Заворачивание колбы с новыми фильтрующими картриджами к фильтру с помощью ключа. Этого делать не стоит, так как ключ необходим только для отварачивания колб, затягивание колб ключем неизбежно приведет к деформированию уплотнительного кольца, что со временем потребует его замену.
Обязательно перед запуском системы в работу новые картриджи подлежат промывке.
Потом необходимо зайти в свой личный кабинет, или позвонить в офис для продления подписки, чтобы Вам своевременно пришло уведомление о смене картриджей в следующий раз. Данная услуга предоставляется бесплатно.
Здесь будет рассказано, как поменять картриджи в фильтре обратного осмоса.
Большого секрета тут нет, если хотите сделать это самостоятельно — в добрый путь! Но, возможно, на первый раз стоит поручить это дело более опытному человеку, а там уж решать делать ли это самостоятельно или заказать замену картриджей.
Если же не хотите возиться самостоятельно, то эта информация всё равно будет полезна, т.к. даст вам представление, как и что должно быть сделано.
Сначала немного теории
Речь пойдёт о самых распространенных пятиступенчатых фильтрах обратного осмоса с картриджами типоразмера SlimLine 10”. На фото представлен типичный набор картриджей. В дальнем ряду, слева направо, стоят:
- Картридж механической очистки из полипропилена.
- Насыпной картридж с гранулированным активированным углем.
- Картридж из прессованного активированного угля — CarbonBlock.
Ниже лежит обратноосмотическая мембрана (синяя) и угольный постфильтр.
Для городского водопровода с хлорированной водой следует использовать именно такой набор предфильтров, именно в такой последовательности. Если же у вас вода без хлора, то карбонблок можно заменить механическим фильтром той же или большей плотности, т.е. 1—5 мкм.
Почему фильтры надо ставить именно так?
Логика простая. Механический фильтр берёт на себя взвешенные частицы, разного рода муть и грязь.Следом стоит засыпной картридж с активированным углем. Он обладает сравнительно большей ёмкостью по сравнению с прессованным углем. Его задача задерживать хлор и другие соединения. Но засыпной картридж слегка пылит, поэтому за ним ставится прессованный уголь, который задерживает механические частицы и страхует от попадания хлора. Дело в том, что хлор вызывает разрушение мембраны. Селективность её снижается и она начинает пропускать то, что должна задерживать.
Далее идёт обратноосмотическая мембрана и угольный постфильтр — тут всё без хитростей.
Переходим к практике — собственно, процедуре замены картриджей
Прежде всего, надо приготовить тазик или что-то подобное и тряпки. При откручивании колб из них будет плескать вода. Не надо лить её на пол. Так же понадобятся штатные ключи для откручивания колб предфильтров и корпуса мембраны, они должны идти в комплекте с фильтром.
Отключаем фильтр
Перекрываем кран подачи воды из водопровода и кран накопительного бака. Кран питьевой воды на мойке, напротив, открываем, чтобы сбросить давление. Тут надо немного подождать, т.к. давление сбросится не сразу.
Меняем предфильтры
Вытаскиваем фильтр в удобное место и откручиваем колбы предфильров. Иногда колбы откручиваются очень туго.
Будьте острожны — не сломайте пластиковый ключ. Он легко ломается, если приложить усилие не в плоскости самого ключа, а немного наискось. Обломками можно поранить руки.
Вынимаем из колб старые картриджи, промываем от налёта и грязи, вставляем новые картриджи в указанном выше порядке. Механика ставится любой стороной, засыпной уголь резиновым уплотнением вверх, карбон блок любой стороной, у него резинки с обоих торцов.
Закручиваем колбы плотно, но без фанатизма — есть риск не открутить их в следующий раз. Для облегчения этого процесса в будущем рекомендуется смазать уплотнители и резьбу пищевой силиконовой смазкой.
Меняем постфильтр
Меняем мембрану
Подкачка накопительного бака
Время от времени рекомендуется проверять давление воздуха в накопительном баке. Проще всего это сделать тогда, когда в нем кончилась вода, вернее, когда вода перестала течь из крана фильтра. Покачайте накопительный бачок, приподнимите его. Если внутри есть вода, то давление воздуха недостаточно. Подкачайте бачок велосипедным или автомобильным насосом. Давление воздуха в пустом баке (без воды) должно быть в пределах 0,2-0,4 атм.
Можно провести эту процедуру на данном этапе. Для этого вытащите трубку из краника накопительного бака. Вытащите бачок из-под мойки. Теперь надо слить воду из него, открыв краник. Если не жалко, то в раковину, но лучше в кастрюлю(и), чайник и т.п. — вода-то чистая. Когда бак опорожнится, подкачайте воздух и проверьте, что вся вода вышла.
Собираем фильтр в обратном порядке
Не перепутайте что куда. Выход чистой воды из мембраны ближе к оси корпуса, а выход на дренаж ближе к краю. Подключаем фильтр к водопроводу, дренажу, накопительному баку
Промывка предфильтров
Промывка мембраны
Собираем всё как надо, но убираем ограничитель дренажа. Это пластиковый цилиндр, висящий на трубке, идущей от мембраны в дренаж. Открываем подачу воды и так же несколько минут промываем мембрану, дожидаясь, пока выйдет весь воздух. После чего перекрываем подачу воды, возвращаем на место ограничитель дренажа. Кран чистой воды должен быть открыт, кран на бачке закрыт. Открываем подачу воды и дожидаемся, чтобы из крана пошла вода. Она должна течь тоненькой струйкой или частыми каплями. Оставляем для промывки на 20-30 минут.
Потом закрываем кран чистой воды, открываем кран накопительного бака.
Промывка постфильтра
Чтобы промыть постфильтр в накопительном баке должна быть вода и кран на нем должен быть открыт. Если бак порожний, то придётся подождать около часа. Открываем кран чистой воды и удивляемся черному потоку оттуда. Не волнуйтесь, это вымывается угольная пыль из постфильтра. Через минуту-другую муть пройдёт. Это совершенно безвредно — активированный уголь принимают как лекарство.
Проверка работы ограничителя дренажа
Проверьте работу ограничителя дренажа при пустом баке или после забора воды оттуда, т.е. в процессе работы фильтра. Из дренажной трубки после ограничителя должна бежать небольшая струйка, побольше той, что идет из крана чистой воды при закрытом кране на бачке. Если вода не идёт или капает еле-еле, то ограничитель дренажа надо заменить. Без него мембрана будет работать как тупиковый фильтр и очень быстро забьется.
Считаю, что фильтр обратного осмоса- это единственно правильный выбор, если вы хотите получить максимально чистую воду. Никакие проточные фильтры без мембраны и прочие кувшины не сравнятся по степени очистки с обратноосмотическими системами.
Не буду перепечатывать известные факты с тематических сайтов, а просто укажу те плюсы и минусы, которые лично сам считаю хоть немного существенными.
Все остальные "минусы" считаю несущественными и надуманными, включая более высокую стоимость (за хорошие вещи надо доплачивать) и почти деминерализованный состав воды на выходе.
По поводу последнего скажу так. Лучше пить гарантированно чистую воду с минимальным количеством растворенных солей, чем переживать постоянно за качество воды. В конце концов, в качестве последней ступени никто не мешает поставить постфильтр-минерализатор. Правда, сам я никогда не ставил, но и отговаривать не буду.
- Гарантированно максимально чистая вода на выходе, благодаря обратноосмотической мембране;
- Качество воды останется неизменным, даже если вы не поменяли по регламенту картриджи в префильтрах.
Грубо говоря, регулярная замена фильтрующих элементов (картриджей) в трёх первых ступенях нужна для того, чтобы продлить срок жизни мембраны. Но пока мембрана работает, вы будете пить чистую воду.
Я меняю картриджи не раз в полгода, как рекомендует производитель, а чаще всего раз в 2 года. А мембрану, так вообще, последний раз менял почти 5 лет назад. И это не от отсутствия денег на новые картриджи и мембрану, а просто голос разума не позволяет мне произвести замену раньше срока, который лично мне покажется разумным😉.
Если подобную вольность (замену не по регламенту, а то и раньше) вы позволите себе с обычным проточным фильтром, где мембрана отсутствует, то рискуете получить на выходе из фильтра воду, далекую от идеала. Особенно, если последний раз меняли картриджи грязными руками и занесли в систему органику 👾.
Но перейду уже ближе к теме данной публикации. Итак, я обещал поделиться секретом, когда же менять сменные фильтрующие элементы, включая мембрану 😉. Делюсь!
Префильтры и постфильтр я просто меняю по настроению раз в 1,5-2 года. Тут я опираюсь на два фактора. Я знаю, что в итоге качество воды зависит не от них, а от мембраны! Ну и второй, косвенный фактор - производители всегда занижают ресурс, а вода в нашем районе не самая плохая, хотя видали и лучше.
Но у вас, наверняка, зреет главный вопрос. А когда же менять мембрану?
Объясняю. Есть два этапа проверки, которые нужно выполнить последовательно в любом порядке. Для начала, перекрываем кран на накопительном баке.
Затем открываем питьевой кран. Если мембрана в порядке, то из крана должна течь тоненькая ровная струйка воды толщиной со спичку, ну или зубочистку. Не плеваться, не фыркать и так далее.
После этого нужно проверить общую минерализацию воды после мембраны. Сделать это легко с помощью такого прибора как TDS-метр (продаются везде, но ссылку на али в конце оставлю 😉), который недобросовестные продавцы часто обзывают тестером качества воды, что абсолютно не соответствует действительности.
На самом деле данный прибор является кондуктометром и просто определяет электропроводность воды. Мембрана, как я вскользь уже упомянул выше, обессоливает воду, то есть электропроводность обратноосмотической воды очень низкая.
На первой фото в галерее показано измерение минерализации воды из фильтра (14 ppm), на второй фото (для сравнения) - водопроводной воды до фильтрации (213ppm).
Читайте также: