Какое расстояние от вентилятора до радиатора

Обновлено: 01.05.2024

Что то гложет вот такой вопрос:
что будет если поставить к обычной батарее (чугуний или биметалл неважно) вентилятор небольшой. Будет ли в комнате теплее от дополнительного обдува?
Или улучшение будет в пределах погрешности измерения температуры?

На каком расстоянии от стены / пола установлены радиаторы? Должен быть зазор порядка 5 / 10 см, чтобы создавался вертикальный конвективный поток. Не слишком ли выступает подоконник? Также важна окраска приборов: матовые лучше, чем глянцевые. На стену за радиатором наклеивают фольгу или даже изоляцию с металлизированным покрытием, чтобы "бесполезно" не греть стену за радиатором. В любом случае, площадь теплообмена ограничена, если удастся получить 10-15% дополнительного тепла, это будет предел.
Есть специальные отопительные приборы со встроенным ветилятором, т.наз. фанкойлы, они больше похожи на конвектры, но у них шаг ребер в 10 раз больше, поверхность теплообмена больше.
Так что на радиатор "дуй, не дуй. " :)
Кстати, человек в состоянии покоя/легкой работы выделяет порядка 65 Вт тепла, при тяжелой работе 140 Вт. Надо активнее двигаться,или всех согнать в одну комнату, теплее будет.:))

Смотря какой высоты потолок и какой перепад температуры от пола к потолку - перемешав воздух в комнате можно получить тепло снизу, а сверху и так никого нету!

Можно увеличить отбор тепла. Если обратка от батареи горячая, то можно.

> Что то гложет вот такой вопрос:
> что будет если поставить к обычной батарее (чугуний или биметалл неважно) вентилятор небольшой. Будет ли в комнате теплее от дополнительного обдува?
> Или улучшение будет в пределах погрешности измерения температуры?

А почему кста низ батареи м.б. холодным? У мну 8 секций Сира на кухне подвод от прямого стояка 1/2 подача снизу - низ холодный. В комнате 10 секций, стояк обратный подача сверху но 3/4 - горясая вся. 2-й этаж 9-ти этажки. По идее все должно быть либо равно, либо наоборот - в комнате обратка прошла уже 7 этажей. А вот однако все не так :-(

Блин, а чугунина там нормально прогревалась. Ы? Брак в батарее? Но када сантехники по моей просьбе прогоняли стояк - вся батарея горячая! Паходу и правда диаметр маловат :-(

+1. По-научному, отводить тепло можно, если этого тепла там избыток ;)
На самом деле, эффект - хоть какой-нибудь - будет в любом случае. Хотя бы за счет того, что вентилятор дополнительно будет перемешивать воздух в комнате, и за счет этого - по ощущениям, прогреваться будет чуть быстрее. Я это проверял :)

ДА так и есть 40-45
но есть одно но
те кондеи что идут в 593 комплектухи расчитаны именно на этот двигатель (крайслер ) а вот то что ставят там какая то заморочка есть . и че то там умирает очень быстро
ОПЯТЬ ЖЕ СО СЛОВ ЛЮДЕЙ
про 406 не знаю .

А по чвастям собрать никак не получится?
или воткнуть кондей от иномарок с разборок?(интересно какая цена кондея на разборке?).

Привет всем, кому нужны консультации по автокондиционеру обращайтесь. Я занимаюсь заправкой, укстановкой и ремонтом их.
Летом поставил себе, честно - круто! + добавил климат контроль, на данный мромент заморачиваюсь с электронным управлением печки.

Добавлено через 1 минуту 19 секунд
да забыл сказать, обощолся сей девайс в 10 тысяч.

Мне нужна консультация по Frigette. Могёшь?

PS Поздновато что-то по мазганам консультировать - лето уже кончилось.

По Frigette - он работает, но есть вопросы:
1. Каков заправочный объём на "Волгу" 1998 год.
2. Нужно ли менять ресивер (не менялся ни разу).
3. Есть ли схема электрической части (пребило провода вместе с разъёмами, когда оборвался ремень генератора - подключил методом тыка)?
4. Есть ли какой-нибудь регулятор степени охлаждения на нём (для предотвращения замерзания)? Если есть, то где он?
5. Временами бывает перестаёт охлаждать - идёт тёплый, потом опять холодный. От внешней температуры не зависит (не замечено).

Кондиционер заправляли летом - 700 гр.

По Frigette - он работает, но есть вопросы:
1. Каков заправочный объём на "Волгу" 1998 год.
2. Нужно ли менять ресивер (не менялся ни разу).
3. Есть ли схема электрической части (пребило провода вместе с разъёмами, когда оборвался ремень генератора - подключил методом тыка)?
4. Есть ли какой-нибудь регулятор степени охлаждения на нём (для предотвращения замерзания)? Если есть, то где он?
5. Временами бывает перестаёт охлаждать - идёт тёплый, потом опять холодный. От внешней температуры не зависит (не замечено).

Кондиционер заправляли летом - 700 гр.

1. Кондиционеры заправляются до определенного давления, так как обьем обычно написан усредненый, если у тебя есть на ресивере смотровое окошко то там не должно быть пузырьков при работе кондика. При перезаправке муфта автоматом его выключит!
2. Можно поменять, НО впринципе если у тебя не было серьезных повреждений думаю, что не требуется, поменяй только масло( оно йдет определенное для каждой марки фяреона!)
3. Что у тебя стоит- климат контроль или обычное управление?
В принципе схема управления не сложная, могу навскидку накидать от руки, но мне интересно
есть ли у тебя датчик давления и термостат?
( у себя я их отключил)
4. посмотри справа за пластиком или посередине под бардачком регулятор как на холодильнике- это термостат, также от преохлаждения, тобиш замерзсания спасает ТРВ которое стои непосредственно на входе испарителя.
5 проверь не замерзает ли испаритель в хлам, какое у тебя управление печкой - ручное или эл клапан?
также посмотри неотключается ли в это время компресор, поймеш по оборотам.

Качественная система отопления является обязательным фактором для обеспечения комфортной жизни людей в многоквартирном доме. Чтобы энергоэффективность была на высоком уровне, нужно соблюдать требования по установке и размещению радиаторов. Есть установленные нормы по местоположению отопительных устройств, следуя которым в доме можно обеспечить оптимальную температуру и снизить затраты на отопление. Перед началом монтажа нужно знать, на сколько должен выступать подоконник над батареей, на какое расстояние от батареи до стены и пола ставить отопительный контур и какую схему лучше выбрать.

Рекомендации по размещению радиаторов


Специалисты уделяют большое внимание правильному расположению отопительных приборов. В этом случае обогрев помещения будет производиться с наибольшей эффективностью.

Основные рекомендации по выбору места установки батарей:

  • Для качественной циркуляции воздуха около батареи необходимо соблюдать дистанцию 3-4 см между теплоизоляционным слоем и отопительным устройством. При уменьшении этого промежутка затрудняется воздухообмен и падает эффективность системы.
  • В случае невозможности создания утепления внутреннюю поверхность стены покрывают слоем фольги. Она служит отражателем тепла, который направляет потоки внутрь комнаты.

Для декоративных целей радиаторы могут ограждать специальными экранами. Они должны перекрывать радиатор, поэтому уменьшают эффективность работы системы, так как препятствуют поступлению тепловой энергии в комнату. По этой причине важно уделить особое внимание и выбору декоративных решеток на батареи.

Требования ГОСТ и СНиП


В зависимости от типа окна расстояние от подоконника до пола может различаться. Но ГОСТ устанавливает коэффициент, при котором тепло лучше всего сохраняется в комнате. Он составляет 0,55 Вт/°С кв.м. Для лучшего эффекта используют плиты с низкой теплопроводностью. Также при монтаже нужно разобраться, должен ли подоконник закрывать батарею.

Положения СНиП регламентируют следующие значения расстояния батареи до подоконника:

  • Подоконник должен быть с углом наклона минимум 1°.
  • Между батареей и стеной должен находиться слой теплоизоляции. Он защитит дом от потерь тепла и продлит срок службы отопительной системы.
  • Батарея должна иметь выступ по сравнению с подоконником.

Нормы монтажа радиаторов отопления необходимо соблюдать для хорошего сохранения тепла в доме. В случае недостаточного расстояния между окном и полом следует ставить низкий радиатор с увеличенным количеством секций. Тогда теплопотери будут уменьшены.

Важность зазора между стеной и батареей


Во время установки радиаторов важно создать расстояние между отопительным устройством и стеной. Наружная стена постоянно контактирует с окружающим воздухом, из-за чего происходит значительное охлаждение. При закреплении батареи на внутренней поверхности без зазора большая часть тепла будет тратиться на нагрев материала стены, а не помещения. Низкие теплоизоляционные свойства бетонных стен не позволяют создать оптимальный микроклимат, около 70% тепловой энергии будет затрачено впустую. При отодвигании отопительной системы на небольшое расстояние будет создана воздушная изоляция, повышающая эффективность обогрева.

Есть и другие причины, по которым необходимо создавать зазор по приведенным стандартам:

  • Создание достаточного уровня циркуляции воздушных масс. При нарушении этого условия часть энергии будет утеряна.
  • При близком расположении у стены прибор начинает быстрее нагреваться. В результате радиатор может выйти из строя.

При монтаже отопительных устройств нужно придерживаться следующих рекомендаций – чем больше мощность радиатора, тем шире должен быть зазор. Его конкретные размеры составляются из двух важных параметров:

  • Ширина подоконника, размеры ниши. От этих индивидуальных особенностей зависит возможность создания расстояния.
  • Мощность самой батареи.

Уменьшить расстояние от стены до радиатора можно путем приклеивания к стене фольгированного теплоотражающего материала. Тогда зазор может составлять 2,5-3 см. В иных случаях это значение примерно равно 6-8 см.

Рекомендации по установке и эксплуатации радиаторов


От правильности монтажа батареи зависит эффективность обогрева и срок службы отопительной системы. Есть ряд рекомендаций, которыми нужно пользоваться при установке:

  • Рекомендуется смазывать прокладки силиконовым герметиком перед монтажом. Это необязательный этап, но он поможет защитить места соединения.
  • Нельзя резко открывать вентили при заполнении отопительной батареи жидкостью. В ином случае может произойти гидроудар, который повредит систему.
  • В случае установки терморегулирующих вентилей в однотрубной системе необходимо поставить байпас. Без него будет осуществляться регулирование всего стояка, за что владельца могут оштрафовать. Перед вентилями ставят шаровые краны, позволяющие перекрывать подачу и обратку.

После установки радиатора к нему подводят трубы. Они выбираются заранее по материалу, сечению и длине.

Схемы подключения

Есть несколько схем подключения радиаторов, которые соответствуют требованиям и нормам ГОСТ и СНиП. Они представлены следующими разновидностями:

При нахождении труб в черновой стяжке увеличиваются теплопотери из-за контакта с бетоном и покрытием потолка нижнего этажа.

Пошаговый алгоритм по установке


После произведения расчетов всех необходимых значений и выбора способа соединения можно переходить к установке радиаторов. Все работы должны проводиться в соответствии с требованиями СНиП. Также нужно следовать инструкции завода-изготовителя. При нарушении инструкции есть риск потери гарантийного обслуживания. По нормам можно не снимать защитную пленку с приборов во время установки. Таким образом устройство будет защищено от пыли и царапин при монтажных работах.

Необходимые для подключения элементы:

  • Крюки с пластиковыми дюбелями – минимум 3 штуки. Нужны для крепления к стене или полу.
  • 2 боковые пробки с правой резьбой. Имеют обозначение D.
  • 2 пробки с левой резьбой с буквенным обозначением S.
  • Заглушка.
  • Нить силиконовая уплотнительная либо лен.
  • Элементы, необходимые по схеме – кран, клапаны, вентили.
  • Трубы. Выбираются металлические или полипропиленовые. Изделия из металла отличаются высоким качеством, стойкостью и длительностью эксплуатации. Полипропиленовые трубы стоят дешевле.

Из инструментов потребуются:

Общий порядок монтажа разных частей отопительной системы также регламентирован СНиП.

  1. Произведение разметки под кронштейны. Это делается с помощью дюбелей или цементного раствора. Всего кронштейнов должно быть не менее трех.
  2. Установка заглушек, переходников, кранов Маевского и других деталей.
  3. Установка самого радиатора. Необходимо соединить его трубы с отопительной системой.
  4. Установка отводчика воздуха. Он должен быть автоматическим.
  5. Удаление защитной пленки.

При соблюдении этих требований установка системы будет качественной и долговечной.

Для эффективной работы отопительного контура важно правильно сделать подключение, которое различается в зависимости от типа крепления. Бывает настенное и напольное.

Настенное крепление


Настенный крепеж сделать проще, чем напольный.

Монтаж производится следующим образом:

  1. Подготовка места крепления. Сначала подводится труба отопительного контура. Стену за радиатором нужно оклеить фольгированным материалом.
  2. Предварительная разметка места крепления фиксаторов.
  3. Установка крепежей при помощи дюбелей. Заглубление в стену должно составлять не менее 6 см для надежной фиксации батареи.
  4. Насаживание радиатора на кронштейны. Фиксация и выравнивание прибора.
  5. Подключение к трубам. Проверка герметичности всех соединений.
  6. Тестовый пуск системы.

Во время монтажа важно сделать горизонтальное выравнивание батареи. В ином случае в устройстве будет накапливаться воздух, который уменьшает интенсивность обогрева и приводит к образованию коррозии.

Также важно соблюдать условие местонахождения батареи. Она должна устанавливаться строго по центру окна.

Крепежные элементы бывают разные. Они могут изготавливаться в форме подвесов, кронштейнов и других конструкций. Вне зависимости от типа задача у них одна – надежная фиксация радиатора на стене. Инструкция по креплению фиксаторов прилагается вместе с самими элементами.

Напольное крепление


Тяжелые и массивные радиаторы не всегда можно вешать на стену. Не каждый фиксатор выдержит такую нагрузку, поэтому используют напольный способ установки. Для этого применяются специальные кронштейны. Они стоят дороже, но надежность крепления у них выше, чем у настенных моделей.

Этапы напольной установки радиатора:

  • Подбор кронштейнов, которые рассчитаны на вес батареи.
  • Установка на отведенное под радиатор место основания. Фиксация производится на анкерные болты на расстоянии не менее 6 см от стены. Должна соблюдаться высота радиатора от пола.
  • Выполнение бетонных работ. Заливка стяжкой основания кронштейнов и шляпок болтов.
  • Надевание на стойки крюков. Их подгоняют под нужную высоту и фиксируют болтами. Если предусмотрено комплектацией, ставятся защитные металлические прокладки.
  • Установка на крючки на рассчитанную заранее высоту батареи от пола. Радиатор, как и в случае настенного монтажа, нужно выровнять по горизонтали.

Напольная система имеет важное преимущество. Вся тяжесть от батареи ложится на пол, а не распределяется по стене. Благодаря отдалению от пола будет создан зазор, позволяющий циркулировать воздуху. Обычно такая схема применяется для тяжелых чугунных радиаторов отопления, но и алюминиевые или биметаллические устройства могут крепиться напольным методом.

Вне зависимости от типа конструкции, вида батарей и выбранной схемы важно соблюдать расстояние между стеной, подоконником и полом. Для теплообмена в любом случае необходимо пространство. Если не придерживаться установленных требований, эффективность системы снизится, радиаторы прослужат меньше заявленного срока. В результате возрастут расходы на энергию, ремонтные работы и замену комплектующих отопительного контура.

Качественная система отопления является обязательным фактором для обеспечения комфортной жизни людей в многоквартирном доме. Чтобы энергоэффективность была на высоком уровне, нужно соблюдать требования по установке и размещению радиаторов. Есть установленные нормы по местоположению отопительных устройств, следуя которым в доме можно обеспечить оптимальную температуру и снизить затраты на отопление. Перед началом монтажа нужно знать, на сколько должен выступать подоконник над батареей, на какое расстояние от батареи до стены и пола ставить отопительный контур и какую схему лучше выбрать.

Рекомендации по размещению радиаторов


Специалисты уделяют большое внимание правильному расположению отопительных приборов. В этом случае обогрев помещения будет производиться с наибольшей эффективностью.

Основные рекомендации по выбору места установки батарей:

  • Для качественной циркуляции воздуха около батареи необходимо соблюдать дистанцию 3-4 см между теплоизоляционным слоем и отопительным устройством. При уменьшении этого промежутка затрудняется воздухообмен и падает эффективность системы.
  • В случае невозможности создания утепления внутреннюю поверхность стены покрывают слоем фольги. Она служит отражателем тепла, который направляет потоки внутрь комнаты.

Для декоративных целей радиаторы могут ограждать специальными экранами. Они должны перекрывать радиатор, поэтому уменьшают эффективность работы системы, так как препятствуют поступлению тепловой энергии в комнату. По этой причине важно уделить особое внимание и выбору декоративных решеток на батареи.

Требования ГОСТ и СНиП


В зависимости от типа окна расстояние от подоконника до пола может различаться. Но ГОСТ устанавливает коэффициент, при котором тепло лучше всего сохраняется в комнате. Он составляет 0,55 Вт/°С кв.м. Для лучшего эффекта используют плиты с низкой теплопроводностью. Также при монтаже нужно разобраться, должен ли подоконник закрывать батарею.

Положения СНиП регламентируют следующие значения расстояния батареи до подоконника:

  • Подоконник должен быть с углом наклона минимум 1°.
  • Между батареей и стеной должен находиться слой теплоизоляции. Он защитит дом от потерь тепла и продлит срок службы отопительной системы.
  • Батарея должна иметь выступ по сравнению с подоконником.

Нормы монтажа радиаторов отопления необходимо соблюдать для хорошего сохранения тепла в доме. В случае недостаточного расстояния между окном и полом следует ставить низкий радиатор с увеличенным количеством секций. Тогда теплопотери будут уменьшены.

Важность зазора между стеной и батареей


Во время установки радиаторов важно создать расстояние между отопительным устройством и стеной. Наружная стена постоянно контактирует с окружающим воздухом, из-за чего происходит значительное охлаждение. При закреплении батареи на внутренней поверхности без зазора большая часть тепла будет тратиться на нагрев материала стены, а не помещения. Низкие теплоизоляционные свойства бетонных стен не позволяют создать оптимальный микроклимат, около 70% тепловой энергии будет затрачено впустую. При отодвигании отопительной системы на небольшое расстояние будет создана воздушная изоляция, повышающая эффективность обогрева.

Есть и другие причины, по которым необходимо создавать зазор по приведенным стандартам:

  • Создание достаточного уровня циркуляции воздушных масс. При нарушении этого условия часть энергии будет утеряна.
  • При близком расположении у стены прибор начинает быстрее нагреваться. В результате радиатор может выйти из строя.

При монтаже отопительных устройств нужно придерживаться следующих рекомендаций – чем больше мощность радиатора, тем шире должен быть зазор. Его конкретные размеры составляются из двух важных параметров:

  • Ширина подоконника, размеры ниши. От этих индивидуальных особенностей зависит возможность создания расстояния.
  • Мощность самой батареи.

Уменьшить расстояние от стены до радиатора можно путем приклеивания к стене фольгированного теплоотражающего материала. Тогда зазор может составлять 2,5-3 см. В иных случаях это значение примерно равно 6-8 см.

Рекомендации по установке и эксплуатации радиаторов


От правильности монтажа батареи зависит эффективность обогрева и срок службы отопительной системы. Есть ряд рекомендаций, которыми нужно пользоваться при установке:

  • Рекомендуется смазывать прокладки силиконовым герметиком перед монтажом. Это необязательный этап, но он поможет защитить места соединения.
  • Нельзя резко открывать вентили при заполнении отопительной батареи жидкостью. В ином случае может произойти гидроудар, который повредит систему.
  • В случае установки терморегулирующих вентилей в однотрубной системе необходимо поставить байпас. Без него будет осуществляться регулирование всего стояка, за что владельца могут оштрафовать. Перед вентилями ставят шаровые краны, позволяющие перекрывать подачу и обратку.

После установки радиатора к нему подводят трубы. Они выбираются заранее по материалу, сечению и длине.

Схемы подключения

Есть несколько схем подключения радиаторов, которые соответствуют требованиям и нормам ГОСТ и СНиП. Они представлены следующими разновидностями:

При нахождении труб в черновой стяжке увеличиваются теплопотери из-за контакта с бетоном и покрытием потолка нижнего этажа.

Пошаговый алгоритм по установке


После произведения расчетов всех необходимых значений и выбора способа соединения можно переходить к установке радиаторов. Все работы должны проводиться в соответствии с требованиями СНиП. Также нужно следовать инструкции завода-изготовителя. При нарушении инструкции есть риск потери гарантийного обслуживания. По нормам можно не снимать защитную пленку с приборов во время установки. Таким образом устройство будет защищено от пыли и царапин при монтажных работах.

Необходимые для подключения элементы:

  • Крюки с пластиковыми дюбелями – минимум 3 штуки. Нужны для крепления к стене или полу.
  • 2 боковые пробки с правой резьбой. Имеют обозначение D.
  • 2 пробки с левой резьбой с буквенным обозначением S.
  • Заглушка.
  • Нить силиконовая уплотнительная либо лен.
  • Элементы, необходимые по схеме – кран, клапаны, вентили.
  • Трубы. Выбираются металлические или полипропиленовые. Изделия из металла отличаются высоким качеством, стойкостью и длительностью эксплуатации. Полипропиленовые трубы стоят дешевле.

Из инструментов потребуются:

Общий порядок монтажа разных частей отопительной системы также регламентирован СНиП.

  1. Произведение разметки под кронштейны. Это делается с помощью дюбелей или цементного раствора. Всего кронштейнов должно быть не менее трех.
  2. Установка заглушек, переходников, кранов Маевского и других деталей.
  3. Установка самого радиатора. Необходимо соединить его трубы с отопительной системой.
  4. Установка отводчика воздуха. Он должен быть автоматическим.
  5. Удаление защитной пленки.

При соблюдении этих требований установка системы будет качественной и долговечной.

Для эффективной работы отопительного контура важно правильно сделать подключение, которое различается в зависимости от типа крепления. Бывает настенное и напольное.

Настенное крепление


Настенный крепеж сделать проще, чем напольный.

Монтаж производится следующим образом:

  1. Подготовка места крепления. Сначала подводится труба отопительного контура. Стену за радиатором нужно оклеить фольгированным материалом.
  2. Предварительная разметка места крепления фиксаторов.
  3. Установка крепежей при помощи дюбелей. Заглубление в стену должно составлять не менее 6 см для надежной фиксации батареи.
  4. Насаживание радиатора на кронштейны. Фиксация и выравнивание прибора.
  5. Подключение к трубам. Проверка герметичности всех соединений.
  6. Тестовый пуск системы.

Во время монтажа важно сделать горизонтальное выравнивание батареи. В ином случае в устройстве будет накапливаться воздух, который уменьшает интенсивность обогрева и приводит к образованию коррозии.

Также важно соблюдать условие местонахождения батареи. Она должна устанавливаться строго по центру окна.

Крепежные элементы бывают разные. Они могут изготавливаться в форме подвесов, кронштейнов и других конструкций. Вне зависимости от типа задача у них одна – надежная фиксация радиатора на стене. Инструкция по креплению фиксаторов прилагается вместе с самими элементами.

Напольное крепление


Тяжелые и массивные радиаторы не всегда можно вешать на стену. Не каждый фиксатор выдержит такую нагрузку, поэтому используют напольный способ установки. Для этого применяются специальные кронштейны. Они стоят дороже, но надежность крепления у них выше, чем у настенных моделей.

Этапы напольной установки радиатора:

  • Подбор кронштейнов, которые рассчитаны на вес батареи.
  • Установка на отведенное под радиатор место основания. Фиксация производится на анкерные болты на расстоянии не менее 6 см от стены. Должна соблюдаться высота радиатора от пола.
  • Выполнение бетонных работ. Заливка стяжкой основания кронштейнов и шляпок болтов.
  • Надевание на стойки крюков. Их подгоняют под нужную высоту и фиксируют болтами. Если предусмотрено комплектацией, ставятся защитные металлические прокладки.
  • Установка на крючки на рассчитанную заранее высоту батареи от пола. Радиатор, как и в случае настенного монтажа, нужно выровнять по горизонтали.

Напольная система имеет важное преимущество. Вся тяжесть от батареи ложится на пол, а не распределяется по стене. Благодаря отдалению от пола будет создан зазор, позволяющий циркулировать воздуху. Обычно такая схема применяется для тяжелых чугунных радиаторов отопления, но и алюминиевые или биметаллические устройства могут крепиться напольным методом.

Вне зависимости от типа конструкции, вида батарей и выбранной схемы важно соблюдать расстояние между стеной, подоконником и полом. Для теплообмена в любом случае необходимо пространство. Если не придерживаться установленных требований, эффективность системы снизится, радиаторы прослужат меньше заявленного срока. В результате возрастут расходы на энергию, ремонтные работы и замену комплектующих отопительного контура.

Читайте также: