Красный светофильтр для фонаря для чего нужен

Обновлено: 18.05.2024

Красный фонарик из.

Модератор: Ernest

Красный фонарик из.

Привет всем!
Вот вариант краного фонарика, изготовленного при помощи молотка, зубила и какой-то матери.
Комплектующие: китайский фонарик, красная пробка от бутылки, колечко из пенополистирола, доп. фильтр из красной плёнки (опционально).
Колечко лучше вырезать из плотного материала (я вырезал из упаковки от видеоплаты). Обычный поролон, наверно, будет держаться хуже.
Без красной плёнки можно обойтись, но с ней мне спектр показался лучше. К тому же, её можно вставить несколько слоёв - регулируем макс. яркость.
Таких насадок за 20 мин можно штук 5 сделать - потерялась одна - не беда.
PS. Не думаю, что открыл Америку, но может кому пригодиться.

Только такие импровизированные красные фонарики (с фильтром из красной пленки, пластика, красного лака для ногтей. ) обычно сильно протекают в зеленом и синем цвете. То есть такой фонарик в отличие от фонарика на красных светодиодах или с качественным красным фильтром может заметно сбивать темновую адаптацию.

в пору, когда на каждом углу можно купить "задние" сигнальные огни для велосипеда на красных светодиодах начиная с 2 баксов, и работающих от 2 или трёх ААА элементов - рукоблудство в этом направлении, по моему, совершенно неоправдано.
https://www.google.lv/url?sa=i&rct=j&q= . 0547150504" onclick sig17245" >100mm F9 refractor on synta AZ3 / old heq5. (strehl ~0.98 based on roddier test )
wo zenithstar 66SD rfr. ( strehl ~0.97 roddier )
Synta 300PDS - homemade dobson.

Полностью с вами согласен.
Но когда у меня здох фонарик (суббота, 9 вечера), а небо чистое - то о спектрах и рукоблудии как-то не думалось.
PS. Надо было бы мне указать на аварийный вариант сабжа.

Blackbox7 писал(а): Полностью с вами согласен.
Но когда у меня здох фонарик (суббота, 9 вечера), а небо чистое - то о спектрах и рукоблудии как-то не думалось.
PS. Надо было бы мне указать на аварийный вариант сабжа.

Да, это вариант на случай если "прижало".
Я пробовал такие варианты - не понравилось, слепят.
Фонарик ручной имеется в нескольких фабричных вариантах, но, как оказалось, тоже неудобно, т.к. рук вечно не хватает. Так что сделал то, что нужно было сделать давно. Купил налобный фонарь и перепаял светодиоды (правда не без преключений, т.к. по незнанию купил светодиоды с мультивибратором ). Вроде все фурычит. Жду неба.

В нашей местности с продажами подходящих для любительской астрономии красных фонариков не очень хорошо, что и подвигло меня на фонарикостороение. Купил в рыболовном магазине простейший наголовный фонарик за 35 рублей и разобрал его. С печатной платы варварски удалил светодиоды белого свечения и микросхему контроллера, которая стабилизирует питающее напряжение и включает режим моргания, включатель сохранил. В магазине радиодеталей мне подобрали светодиоды красного свечения и гасящие резисторы для рабочего тока примерно 8mА при питающем напряжении 4.5 В. Продавец заявил, что при таком щадящем режиме срок службы светодиодов реально не ограничен. Установил светодиоды и гасящие резисторы на бывшую печатную плату и сделал монтаж навесным способом (проводами).

Первые же полевые испытания выявили чудовищную яркость этого фонарика, которая наглухо выжигала темновую адаптацию. Попытки подобрать нейтральный светофильтр подходящей плотности из рентгеновского снимка успехом не увенчались. Начал экспериментировать с питающим напряжением. Если питать фонарик не от трёх батареек (4.5 В), а от двух (3 В), всё равно слепит! Если питать от одной батарейки (1.5 В), то светодиоды вообще не горят. Вот он, выход! В батарейном отсеке вместо одной батарейки вставил дополнительный резистор подходящего номинала (примерно пол-килоома). Даже паять не нужно. Вот она, желаемая яркость!

Этот резистор - совершенно копеечная вещь. Можно подобрать на любой вкус и на любую яркость. Теперь с темновой адаптацией всё в порядке.

Посмотрите на полосу пропускания красного светофильтра.
Оранжевый очень близок к красному по длине волны, ослабление оранжевого должно быть небольшим.
Думаю если сделать светодиодные лампы из оранжевых кристаллов, то они будут прекрасно мигать оранжевым через красное стекло.
Подчеркну, не желтые светодиоды, а именно оранжевые, амбер которые, они ближе к красному.
Сам еще не проверял, все руки не доходят, т.к. мне без надобности. Но кому это очень нужно, проверить очень не сложно.

Поддерживаю мысль. Считаю самой здравой идеей. Для себя я решил, что задние поворотники должны быть оранжевыми, а передние жёлтыми.

Думаю разумней будет одного цвета излучатели применять и спереди, и сзади, чтобы не в меру внимательные маги полосатого жезла не могли докопаться до этого нюанса.

зеленый + красный = оранжевый, если рядом два источника света.
в твоём случае будет черный
тк источник света и светофильтр.

вот тебе рецепт без разборки фары, простой и дешевый:

покрась лампочки заднего хода желтым цапон лаком, подключи их к поворотникам.

если нужен свет на задний ход, то повесь отдельный фонарик, помощнее, чтоб освещал, куда едешь.
любой белый, противотуманку, ДРЛку, что угодно.
много кто их вешает.

Ну ну. Продемонстрируй. Физик самоучка.
Тебя послушать, так красный светодиод через красный светофильтр вообще не пробьется, черная дыра получится. Браво.

Тебе явно рановато еще рецепты раздавать. Сначала сам попробуй хоть что-нибудь сделать, собственными ручками.

спасибо за физика.

первая часть марлезонского балета:

простой пример - двухцветный светодиод.
грубо говоря, в одном корпусе два светодиода, красный и зеленый, одна нога общая, плюс еще по одной.
можно включать по отдельности или красный или зеленый, или оба сразу - тогда получится желтый (или оранжевый)

вторая часть марлезонского балета:

что происходит, если посмотреть на красный свет (хотя бы и от светодиода) через зеленый светофильтр.
или на зеленый свет (хотя бы и от светодиода) через красный светофильтр.

но в реальной зеленый светодиод будет излучать еще немного других цветов, кроме чистого зеленого, а красный светофильтр будет пропускать немного других цветов, кроме чистого красного, и на выходе получишь часть излучения, которая излучена светодиодом, но пролезла сквозь светофильтр, она заштрихована оранжевеньким.
хотя эта зона может сдвигаться по шкале влево и вправо, т.е и в сторону красного, и в сторону желтого-зеленого.
в любом случае потери будут огромными, а чистота цвета удручающей.

видно будет ту одласть, что заштрихована оранжевым.
а зеленую и красную область видно не будет.

обратите внимание, на нижнем фото стакан красный за счет его подсветки внешним светом.
свет от лампочки, прошедший сквозь два (паршивых) светофильтра - оранжевый.
но его чрезвычайно мало.
заметно только если смотреть на нить накаливания.
если сфоткать такой фонарик без внешнего света, в темноте, яркость его будет очень, очень низкой.

аддитивные и субтрактивные цветовые модели, 15 лет полиграфического стажа и всё такое.

есть вариант подороже.

в задний ход ставятся двухцветные светодиодные лампы.
светят или белым (задний ход) или желтым (поворотник)

Обормот. Ты не путай оранжевые диоды (amber) с двухцветными, светящими через два светофильтра.

На самих диодах вообще нет ни фильтра, ни люминофора - только одиночный чип, светящий оранжевым (на верхнем графике - в районе 590нм). И светить ему через красный (или оранжевый) светофильтр на фонаре.

Оно и не что-либо как и не как-либо что. А что касательно относительно - то безусловно. Оно и не надо было бы, но доведись такое дело - вот я вам и пожалуйста. Я все.

PS: используйте вышеприведенную информацию на свой страх и риск..

в двухцветных диодах нет светофильтров.
там два кристалла, один светит зеленым, другой красным.
если включить вместе - получается оранжевый.
если варьировать мощности красного и зеленого светодиодов, можно сдвигать результирующий оттенок желтого влево-вправо по цветовой шкале, теплее-холоднее.
бывают в двухногом и трёхногом исполнении.
но светофильтров там нет.
не нужны они там.

PS: используйте вышеприведенную информацию на свой страх и риск..

если ставить оранжевый (не зеленый, как предлагал ТС) светодиод за красным светофильтром стоп-сигнала, уже будет вполне приемлемый результат, спектры гораздо ближе.

проблема разделить стоп и поворотник, в штатовской-японской схеме это обычно одна и та же красная лампа, горящая в режиме стопа и мигающая в режиме поворота.

сколько сталкивался с подобными штуками - обычно или ставят жёлтую лампочку в сигнал заднего хода, а задний ход делают выносным фонарём, или ставят двухцветные светодиодные модули белый + желтый в задний ход.

есть двухцветные модули желтый + красный для установки в красную секцию фонаря, но они не так популярны, т.к. там должно быть два уровня красного, габарит и стоп, и стоят они дороже.

если габарит и стоп выпонен отдельно, то двухцветный модуль белый-желтый можно вставить под красный светофильтр, получится тоже ну приемлемо.

Вон ты про что.. Там - да, получится почти темное пятно

Странно.
Vtral, а чего это ты февральское поднял ?

PS: используйте вышеприведенную информацию на свой страх и риск..

Весельчак. Так и думал, что полиграфию притянешь за уши, с ее отраженным цветовоспроизведением и цветосмешением.
Но мы тут не за полиграфию толкуем. Нам не девок голых на глянце разглядывать. Не в кассу. Особенно развеселили вопросы "что будет".

Я же говорю только за то, что есть.
Нам нужно произвести и выпустить наружу достаточно много света с определенной длиной волны через красный светофильтр автомобильного фонаря. Ключевая фраза тут - достаточно много света. а уже потом длина волны. Совершенно конкретная задача, даже близко не имеющая отношения к полиграфии.

Работа селекции длины волны света, а не цвета, основана на пропускании с минимальными потерями нужной лямбды и достаточном ослаблении ненужной. Идеальных фильтров конечно не бывает, реальная характеристика имеет примерно колоколообразную форму кривой пропускания с пиком на нужной лямбде. Чем дальше от пика, тем меньше пропускание. Зеленая лямбда очень далеко от красной, т.е. очень сильно ослабляется. Оранжевая граничит с красной по полосе частот, а значит находится на скате кривой красного фильтра в верхней его части, т.е. ослабляется меньше всего, после красного.

Так что не надо мне тут о полиграфии. Моя текущая работа состоит, среди прочего, в разделении лямбд света, правда в невидимой части спектра, но физика процесса от этого не меняется. Например очень легко разделяются лямбды от 1270 до 1610 nm с шагом 20 nm, все это безобразие называется CWDM, является ширпотребом, легко и недорого покупается. Фильтры CWDM конечно более совершенны, чем банальный красный светофильтр автомобильного фонаря. В полосе пропускания потери не превышают 0,5 dBm, зато подавление внеполосных излучений превышает 40.
Есть и более плотное разделение, DWDM.

Зачем поднял?
Да Х бы его знал. Мне то это не нужно, у меня прозрачные фонари поворота.
Вдруг подумалось, что кому-то это нужно. Чтобы не дрюкались с зелеными светодиодами, количество света от которых очень сильно обрезается красным светофильтром, в отличие от оранжевых. Достаточно посмотреть на приведенные выше графики, наложить на них характеристику светофильтра. Чисто энергетически невыгодно светить зеленым сквозь красный светофильтр для получения много оранжевого света.

Я понимаю, сексом можно заниматься сотнями разных способов. Но если цель простая и понятная - банальное зачатие, не нужно извращений, нужно применять самый прямой и естественный путь, чтобы не иметь риск зачать урода.

Физику нужно не только знать, как цитаты без контекста, но еще нужно понимать что и как работает.

В советские времена выпускалось немало различных видов светофильтров. Какие-то из них, в почти неизменном виде, присутствуют в продаже и сейчас. Какие-то уже практически не применяются.
Не претендуя на 100%-ю полноту, пройдемся по основным параметрам светофильтров, их видам и назначению.

Первое, чем отличаются светофильтры — это их диаметр. Это естественно, т.к. размер самих объективов может сильно отличаться.

Также нужно знать, что советские светофильтры могли крепиться как к передней части объектива, так и к задней. На этом фото фильтры для объективов Мир-20 Автомат (побольше) и Мир-47К (поменьше). Первый крепился к передней части объектива, второй — к задней.
У большинства объективов с задним креплением фильтра, сам по себе фильтр является частью оптической схемы объектива. Даже если вам не требуется никакой фильтр, какой-то из них стоять должен обязательно. Например, ультрафиолетовый.

Отличались светофильтры и по способу крепления. Основной способ — это резьба, конечно. Но были варианты с креплением только за счет трения.

Так крепились фильтры как для довоенных ФЭДов, так и для очень современных советских объективов. Правда, тут уже применяются дополнительные зажимы для более надежной фиксации.

На абсорбционных (цветных) светофильтрах в маркировке указывали цвет и плотность фильтра.

Фильтр ведь отсекает часть светового потока. В результате, экспозицию, рассчитанную внешним экспонометром нужно корректировать.

Множитель показывает, во сколько раз нужно увеличить количество света за счет изменения настроек аппарата – выдержки или диафрагмы.

Запись 1Х означает, что корректировка не требуется. 2Х — означает, что света нужно в 2 раза больше, т.е. экспозицию нужно скорректировать на 1 ступень.

При 4Х — света нужно в 4 раза больше, т.е. требуется 2 ступни корректировки.

С появлением TTL экспозамера надобность в такой корректировке исчезла. Камера все измеряет сама.

По назначению рассмотрим следующие виды:

Но вначале я хотел бы поблагодарить наших Патронов на платформе Patreon. Спасибо, что помогаете проекту развиваться.

Ультрафиолетовый светофильтр

Маркировался как УФ-1Х. Фильтр визуально прозрачный и никакого видимого влияния на изображение не оказывает.

В настоящее время в продаже имеется масса УФ-фильтров. Зачем они конкретно нужны?
В рекламе этим фильтрам приписываются многочисленные, практически магические свойства по улучшению качества картинки. На практике всего этого волшебства ждать не стоит.

Для чего ж их все-таки придумали? Да еще и выпускали во времена СССР, когда реклама еще не была столь агрессивной?

Я встречал два объяснения.

Первое. Существуют специальные объективы для научной детальности, пропускающие ультрафиолетовые лучи. Применяются они, естественно, со специальной пленкой. Если по какой-то причине нужно блокировать прохождение УФ-излучения через этот объектив, — на него надевают специальный фильтр.

Второе. При съемке в условиях высокогорья длиннофокусной оптикой, при стечении ряда обстоятельств, на изображении, в результате действия УФ лучей, теоретически могут возникать некоторые артефакты.

Особой ясности не возникает, но понятно, что УФ фильтр на самом деле вещь довольно специфичная, нужная далеко не всегда. В большинстве же случаев УФ-фильтры никакого влияния на изображение не оказывают.

Зачем их раньше часто прилагали к объективам? Да просто как защитные. Эти фильтры предохраняют переднюю линзу от грязи и механических повреждений. Способность задерживать УФ лучи — лишь дополнительное свойство с неочевидной полезностью.

Поляризационный светофильтр

Нейтральный светофильтр

Этот фильтр нужен, чтобы снизить интенсивность светового притока, никак не влияя на прочие его характеристики. Просто немного затемнить.

В советские времена потребность в таком фильтре была, пожалуй, даже повыше, чем сейчас.
Ведь выдержки короче 1/500 были редкостью. Если у вас заряжена пленка под 250 единиц, а снимать нужно днем и солнце яркое и желательно получить размытие, т.е. прижимать диафрагму нельзя, то единственный выход, это использовать нейтральный фильтр.

Правда наводить на зеркалке фокус с ним — очень сложно. В видоискателе банально темно.

Переходим к абсорбционным светофильтрам.

Это как раз те самые цветные стекла, которые сейчас если и применяются, то очень редко.

Зачем было нужно все это цветное многообразие? Тем более, что использовали все эти фильтры только с черно-белой пленкой!

Да, именно с черно-белой.

Давайте рассмотрим каждый цвет в отдельности.

На заре любительской фотографии желтый светофильтр был если не единственным, то наиболее часто применяемым.

Дело в том, что ранние фотоматериалы обладали высокой светочувствительностью только к сине-фиолетовой части видимого спектра. Такие фотоматериалы называются ортохроматическими.

Желтые, оранжевые, красные цвета пленка фиксировала слабо. Подчеркиваю, речь о черно-белой пленке. Но на ней ведь, хотя и в черно-белом формате, но с естественным балансом света и теней должны отражаться все цвета.

Если пленка на цвет не реагирует, то в этом месте она не темнеет. Значит, на итоговом фото это место будет засвечено.

Применение желтого фильтра позволяло приглушить, ослабить высокую чувствительность эмульсии к сине-фиолетовой части спектра и тем самым компенсировать недостаточную чувствительность к желтым лучам.

Годам к 60-м, все негативные и обращаемые черно-белые фотопленки в СССР были уже равномерно чувствительны ко всему спектру. Такие фотоматериалы называют панхроматическими.

Однако, желтые светофильтры не потеряли при этом своего значения. Они широко применялись при съемке пейзажей и сюжетов, в которых значительную часть кадра занимает небо.

Ослабляя поток голубого света от неба, желтый светофильтр передает на итоговой фотографии небо более темным. На небе четче и ярче проступают облака.

Желтый фильтр снижает действие воздушной дымки, которая и в ясный день просматривается в пейзаже с далью.

При портретной съемке желтый светофильтр способствует ослаблению или даже исчезновению на лице веснушек.

Также этот фильтр усиливает контраст светотени. В этом несложно убедиться, просто положив фильтр на ладонь. Рисунок кожи через желтое стекло будет казаться более контрастным и четким.

Зеленый светофильтр

Его применяют при съемках пейзажей, в которых преобладает зелень разных оттенков. Фильтр способствует раздельному тональному изображению этих оттенков.

Желто-зеленый светофильтр

Желто-зеленые светофильтры в большей степени, по сравнению с желтыми, приближают спектральную чувствительность пленки к чувствительности глаза, способствуя тонально правильной цветопередаче

Желто-зеленый светофильтр наиболее подходит для лучшей передачи зелени и зеленых массивов, для подчеркивания различных оттенков зелени при ландшафтных съемках. Передача неба, облаков, воды не отличается от передачи с желтым фильтром.

Оранжевый светофильтр

Этот светофильтр сильно затемняет зеленый и осветляет красный, желтый и оранжевый цвета. Более темным, чем с плотным желтым светофильтром, передается синее небо и более резко на нем выделяются тонкослойные, перистые облака и белые здания.
Более темными, чем в действительности, почти черными передаются теневые части объекта, проработка деталей в них едва проступает и даже исчезает.

Оранжевый светофильтр способствует лучшей передаче дали, сильно убирая воздушную дымку.

Красный светофильтр

Одно из наиболее эффектных применений светофильтра — превращение дневного объекта в ночной. Если съемки происходили при солнечном освещении и небо было безоблачным, то такой снимок создает эффект лунного освещения.
Синее или голубое небо передается очень темным, почти черным. Такими же передаются теневые места объекта съемки. На фоне темного неба резко выделяются облака, которые часто выглядят неестественно белыми.

Голубой светофильтр

Этот фильтр является полной противоположностью всех вышеперечисленных цветных фильтров. Он ослабляет оранжево-красные лучи. Это позволяет уменьшать контраст изображения дальних планов с целью усиления эффекта воздушной перспективы.
Про цветные фильтры — все. По весне обязательно пойду поснимать на ч/б пленку и обязательно с фильтрами!

Ну и на закуску интересный факт. Недавно узнал, что на фильтрах к довоенным ФЭДам прямо на стекло в периферийной области наносилось такое вот клеймо.

Невооруженным взглядом его заметить нереально. Снимок сделан с увеличением.
Точность просто филигранная!

У меня все, удачи!

Я новичок в деле светового тюнинга и прочих премудростей радиоэлектроники, посему прошу подсказать. Я хочу сделать задние светодиодные фонари, на большом количестве светодиодов.
Подскажите какие лучше покупать светодиоды, что еще для этого нужно, как это все смонтировать. Вообщем все что можно почитать по этой теме

Доброго времени суток! Легче всего работать со светодиодной лентой, в данном случае СМД 50×50. Лучше брать красного цвета для стопов и габаритов, оранжевую для поворотов и логично белую для заднего хода. Снимаем стопы с машины, смотрим, что можем сделать для того, чтобы был доступ с задней стороны(иногда приходится вырезать пластик с креплениями плафонов для ламп).Подбираем пластиковую подложку, на которую будет клеиться лента, максимально подходящую по размерам.делаем крепления и размещаем согласно цвета оптики светодиоды нужных цветов. Клеим их и пропаиваем дорожки, желательно все провода проводить по задней стороне подложки дабы не видно их было при осмотре в итоге. Собираем все и наслаждаемся результатом. Да…расположение диодов может быть любым, главное, чтобы цвета не переплетались с цветом стекла. Удачи!

я хотел бы собрать на плате, плату сделаю сам. светодиоды хотел бы грибковидные широкоугольные, что про такие скажите. говорят там нужен стабилизатор и резисторы, как их подбирать?

Стабилизатор лучше поставить…долговечнее получится, о резисторах говорить нужно только тогда, когда будете знать сколько вольт диоды и каким способом вы их будете подключать(посл-но или парал-но)

Плюс еще совет не ставьте светодиоды красного цвета под красное стекло, — по теряете в яркости. Под красное стекло только белые диоды, под оранжевое тоже.

ооо за это спс, оранжевого стекла нету, у меня чисто белые оба

С уважением к Вам, господа, но — этот совет, в некоторой степени, некорректен. И об этом довольно много написано…

КРАСНЫЕ В КРАСНОЕ СТЕКЛО
ЖЕЛТЫЕ В ЖЕЛТЫЕ!

Цветное стекло — это светофильтр, есть за красное стекло поставить белую лампу то в белой лампе есть весь спектр цветов, но благодаря красному фильтру мы видим только красный свет, а весь остальной нет, он просто теряется, и значит он был потерян в ущерб яркости

Да еще и если поставить белую лампу за красное стекло — итоговый свет БУДЕТ РОЗОВЫЙ, это только для очень гламурных пацццанов)

Поясните в какой степени?

Попробую в кратце… Дело в том, что красный светофильтр пропускает "через себя" ( с минимальными потерями светового потока) определенную длину волны, скажем, где-то 620Нм — 660Нм. Остальные длины волн "отсекаются", "поглащаются", скажем так, проходя через красный светофильтр. Поэтому, применять светодиоды с белым свечением(температурой от 4000К — 6000К и выше) совместно с красным светофильтром — можно, но это несколько некорректно.
Пример: Белый светодиод с 3,2В 330мА имеет световой поток в 100Лм, (а красный светодиод с длиной волны 620-630Нм, 2,3В 330мА имеет световой поток в 35-40Лм). Красный светофильтр отсечёт значительную часть светового потока от белого светодиода, пропустив через себя (с минимальными потерями лишь длину волны в пределах 615 — 645Нм), и оставит на выходе не 100Лм, а около половины, а то и 40Лм, причем, спектр будет отличаться от "чисто красного"(многое, конечно, зависит и от самого светофильтра). В нашем с вами случае для построения автомобильной светодиодной оптики, имеющей в своем составе красное стекло(либо светофильтр), целесообразней применять именно красные светодиоды: в этом случае мы с вами получаем насыщенно красный цвет "стопов", либо "габаритов", либо "ПТФ" и выигрываем в эффективности. Конечно, если применить белый светодиод с теплой температурой, порядка 2800-3200К совместно с красным светофильтром, то это будет более верный вариант, чем применение светодиодов с 4300-6000К. При построении задней светодиодной оптики нам с вами важна не освещенность в Люменах, а информативность.А вот как раз на фонарь З.Х. — важна освещенность.Тут и важны люмены как раз.
За неимением красных светодиодов, лучшим вариантом будет взять теплые белые светодиоды 2800-3200К. За неимением и тех и других — чтож делать-то, придется брать чистые белые (4800-5300К) либо холодные белые (6500 — 7300К). Тут каждому решать — как поступить лучше.

Хз где спросить! Народ из чего лучше сделать жёлтый фильтр для фонарика? Может кто-нибудь колхозил из подручных средств..

калиныч

Активный участник

Пробовал клеить пленку из автомагазина- хрень, несоветую

main_killer

Модератор

делал из папки для документов желтой. бывают разной толщины (соответственно поглощают). вырезал круглешок соотв. размера и приделывал силиконовым герметиком по контуру. потом, если что легко достаточно можно снять.
сейчас изолентой прикручивая, купленный на али светофильтр для фотиков:

стОит, может рублей триста.
под него в процессе охоты потихоньку попадает вода, но мне не мешало это.

Кот_учёный

Местный

Я бы не стал этим заниматься ardon: Уже проходил такой "колхоз", причем использовал специально выпускаемые под модель фонаря неплохие светофильтры. Никакого улучшения видимости в мутной воде от таких "изобретений" не заметил абсолютно (он же для этого подразумевается?), а вот реальное снижение светового потока есть. И этого никак не избежать при применении всяких насадок. В качественных фонарях даже прозрачные стекла используются с максимальным просветлением, а тут мы дополнительную преграду ставим.

Лучше видеть в мутняке позволит только фонарь с конкретной "структурой света" - яркий узкий центральный луч и гораздо более слабый ореол, что позволит избежать обратной засветки и насколько это возможно "пробивать" муть хотспотом.

Помимо заводских экспериментировал с разными пленками, светофильтрами из пластиковых бутылок и т.п. Тупиковая ветвь, если не сказать вредная.

Если хочется именно теплую температуру, то тогда надо изначально диод такой приобретать, а не фильтры.

Читайте также: