Не включается вентилятор охлаждения пассат б3

Обновлено: 03.05.2024

Volkswagen Passat B4, AEP 2,0 Бортжурнал Печка с кондиционером Passat B3B4 обслуживаниеремонт часть1 Начало

Приключилась стандартная история. Начали запотевать стёкла при включённой печке. Не буду описывать как пытался от этого избавиться разными способами отгоняя мысль о ремонте который предстоял, как говориться надеялся на лучшее… Но чудес не бывает и дошло до того что в дождь при включенной печке вечером было ехать совсем невозможно т.к. лобовое стекло от света встречки становилось полностью белым… Испарения антифриза… На боковых стёклах стал налёт такой толщины что приходилось открывать что бы что то увидеть… Не делайте так— ЭТО НЕБЕЗОПАСНО!Итак было принято волевое решение и начался ремонт. Торпеду я уже снимал, так что опыт есть. Замена радиатора могла занять прим день работы разборка/сборка но решил сделать всё основательно…Отчёт будет разбит на несколько частей, думаю так лучше воспринимается да и фоток побольше будет. Перед разборкой покурим форумы, инфы немеряно… Так что буду показывать на моё мнение самые интересные моменты.Снял торпеду и вот она печка с кондёром во всей красе…

Вынимаем её откручивая от моторного щита 4 гайки…Тут есть один ньюанс… Когда начинаешь откручивать гайки от моторного щита то некоторые гайки могут не открутиться и проворачиваться вместе со шпилькой… Сразу может возникнуть страх что шпилька сорвана … ВСЁ НОРМАЛЬНО! Дело в том что шпилька как самлрез вкручена в корпус печки и то что шпилька проворачивается вместе с гайкой означает что Вы выкручиваете шпильку… В таком случае нужно открутить все (из 4-х ) гайки которые откручиваются, а потом плавно откручивать те которые вместе со шпильками идут. Данную процедуру нужно делать вдвоём т.к шпилька выкручиваясь будет выталкивать печку в салон и если ей не будет хода то она просто сорвёт резьбу в пластике… На самом деле и это не смертельно потом можно будет вкрутить на место шпильку и прогреть её паяльником и она сплавится с корпусом.

Полный размершпилька крепления печки к моторномуИтак сама печка идёт VALEO Францияпластик также отливка ФранцияДалее переносим печку в удобное место, гараж. к сожалению на кухню и начинаем потрошить…

Полный размервот оно место зла…

часть печки, там где кондёр собрано на мет

скобочках (снимаются поддеванием отвёртки, внимание глаза они имеют св-ва летать) там где печка на пластиковых защёлках (откр. тонкой отвёрткой)

При разборке обнаружил одно обломанное крепление… (ремонт его в след посте)Теперь смотрим состояние внутренностейИспаритель кондиционера… Жуть… Видим грязные зоны и чуть почище это путь движения воздушного потока. Это дело нужно вымывать обязательно т.к. этим мы дышим… Дело в том что по конструкции печки воздух пройдя через салонный фильтр всё равно проходит через испаритель кондиционера, даже когда кондёр не включен … С одной стороны поток воздуха становится равномерным с другой испаритель ещё работает как фильтр… Это к тому как покататься без салонного фильтра… (а на В3 его то нет… представляю какие деревья там растут.)

Полный размервидим неравномерные зоны загрязнениясостояние заслонок распределителя потока воздухауплотнитель сразу отпадает…также берём уплотнители дуфузоров, разбираются легко думаю с фото понятно.

Полный размеротжать немного вверх

Полный размервид защёлкиПоскольку во время ремонта печки понадобилось авто то пришлось поставить перемычку в систему охлаждения… (это на крайняк если нужно отключть печку а ехать нужно.)

Полный размердва сантехнических уголка и всё можно пользовать авто…

Продолжение следует…Всё что изложено в данном посте не должно восприниматься как руководство к действии и представлено в ознакомительных целях.Данные работы должны проводиться квалифицированными специалистами в сертифицированных СТО. Автор не несёт ответственности за Ваши действия и их последствия.Всем БОБРА!

Предохранители и реле Фольксваген Пассат B3

На автомобилях Фольксваген Пассат В3 вся электропроводка защищена предохранителями и реле. Находятся предохранители и реле в блоке реле и предохранителей (фото), внизу, слева от рулевой колонки, под небольшим перчаточным ящиком. Чтобы открыть защёлку, нужно повернуть её на 90 градусов и потянуть её на себя.

№13 — компрессор кондиционера
№72 — задний дворник
№32 — питание ЭБУ (дигифант)
№54 — прекращение питания на принуд. холостого хода
№55 — увеличение подачи топлива на принуд. холостого хода
№18 — разгрузка шины
№43 — индикатор падения уровня охлаждающей жидкости (до 91г.в.)
№21 — аварийной сигнализации и указатели поворотов
№22 — аварийной сигнализации и указатели поворотов, автомобиля с прицепом
№33 — омыватель фар
№19 или №99 — дворники лобового стекла (№99 — с регулируемой паузой)
№4 — реле сигнализации не пристегнутых ремней безопасности
№15 — дополнительные фары (ПТФ)
№53 — сигнал двух тональный (одно тональный — перемычка)
№61 — обогрев впускного коллектора
№46 — реле времени пред пускового подогрева
№67 или №80 — бензонасос

Дополнительно могут быть установлены:

№220 — реле after-run
№13 — электромагнитной муфты привода заслонки воздухопритока
№79 — ЭБУ АБС
№78 — насос АБС
№59 — подогрев сидений

Расположение реле на блоке предохранителей Фольксваген Пассат В3, в зависимости от модели двигателя и комплектации автомобиля (фото), сверху, слева направо:

Предохранители, (слева направо)

№1 — 10 А, лев. ближ. свет
№2 — 10 А, прав. ближ. свет
№3 — 10 А, подсветка приборов и номера
№4 — 15 А, задний стеклоочиститель, люк, ЭБУ задней подвески
№5 — 15 А, стеклоочиститель, омыватель лобового стекла
№6 — 20 А, вентилятор печки, кондиционер
№7- 10 А, правый габарит
№8 — 10 А, левый габарит
№9 — 20 А, обогрев заднего стекла и зеркал
№10 — 10 А, дополнительные фары (ПТФ)
№11 — 10 А, левый дальний свет, контр лампа
№12- 10 А, правый дальний свет
№13 — 10 А, сигнал
№14 — 10 А, задний свет, электрозеркала, обогрев форсунок омывателя, обогрев сидений, подсветка рычага АКПП
№15 — 10 А, ЭБУ двигателя
№16 — 15 А, контрольные лампы, MFA, подсветка вещевого ящика, блока для кассет, пепельницы
№17 — 10 А, указатели поворотов
№18 — 20 А, бензонасос, лямбда зонд
№19 — 30 А, вентилятор радиатора, кондиционер
№20 — 10 А, стоп-сигналы, круиз контроль
№21 — 15 А, подсветка салона, багажника, прикуриватель, часы, MFA, ЦЗ
№22 — 10 А, магнитола

Если есть какие либо дополнения или уточнения, прошу не стесняться и писать “в комментарии”.

Для того, что бы хоть как то помочь владельцам Фольксваген Пассат В3 в разных регионах мира, я откорректировал установки рекламы на сайте и теперь реклама больше привязана к тому региону где именно находится читатель, то есть Вы. Теперь Вы смело можете заходить по рекламе, что бы узнать цены на з/ч и аксессуары в Вашем регионе.

Фото блока реле и предохранителей Фольксваген Пассат В3, дв. ААМ.

Количество реле, в блоке реле и предохранителей, может отличаться в зависимости от комплектации (смотреть выше.

Volkswagen Passat Верный друг Бортжурнал Печка не работала в 1, 2, 3 положениях. РЕШЕНО

И так в одно прекрасное морозное утро я завел машину чтобы прогрелась, включил вентилятор на 1 и ушел. Прихожу через минут 10, включаю вентилятор во 2 положение, а вентилятор не работает, я в переключаю в 3 и та же фигня, и только на 4 вентилятор заработал. Попросив помощи у драйвовчан и излазив форумы было на 99% ясно что причина в сопротивлении печки.Чтобы добраться до него нужно:Снять бардачок (для чего нужно открутить 3 винта сверху, два снизу и 2 под направляющими)Получается вот такая картинка:

Снять фишку и выкрутить винт (головка на 5)

Так как не работало 3 положения, а 3 резистора врядли могло перегореть я тестером проверил термопредохранитель, который оказался мертв.

Далее есть 4 варианта:1. Заказать новое сопротивление (Самый дорогой вариант)2. На разборке купить б/у (Вариант по-дешевле)3. Отдать в ремонт (еще более дешевый вариант)4. Купить в радиодеталях новый термопредохранитель и перепаять самому.

Я выбрал 4 вариант так как это самый быстрый и дешевый.В радиодеталях был куплен термопредохранитель на 240 градусов (такой и был раньше) за 0,6 бакса.Далее все просто: убираем старый и впаиваем новый термопредохранитель. Только паять нужно высокотемпературным припоем и обязательно с теплоотводом, т.к. термопредохранитель можно сгореть…Собственно результат:

Далее собираем в обратной последовательности и наслаждаемся рабочей печкой.Спасибо Serj2010, elve, wapriver за подсказки. Отдельное спасибо Passatuk.

Volkswagen Passat B3 Предохранители

14.4. Предохранители

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Расположение предохранителей и электрические
цепи, защищаемые предохранителями, приведены на наклейке (показана стрелкой),
расположенной с внутренней стороны на крышке блока предохранителей.

Всегда заменяйте предохранитель другим предохранителем той же мощности. Каждый
предохранитель имеет надпись о величине защищаемого тока. Никогда не заменяйте
предохранитель более чем один раз, не определив причину его перегорания.

Дополнительные предохранители имеются на блоке реле, дополнительном блоке реле
и блоке электроники. Блок реле расположен в салоне автомобиля с левой стороны
под панелью приборов. Блок электроники расположен с левой стороны около перегородки
моторного отсека.

На моделях с дизельными двигателями предохранитель системы предварительного
подогрева дизельного двигателя расположен на кронштейне реле в блоке электроники.

Предохранитель, обозначенный
на блоке предохранителей под номером 24, на электрических схемах автомобиля
обозначается номером 224, то есть на электрических схемах к номеру предохранителя
впереди добавляется цифра 2.

Все вместе электроприводы стеклоподъемников и люка защищены также автоматом
защиты, который в случае перегрузки автоматически выключается (например, при
примерзании стекол) и через несколько секунд опять включается.

7. Блок предохранителей и реле

Рис. 15.20. Блок предохранителей и реле: 1 – держатели; 2 – фиксирующий штифт; 3 – фиксаторы; 4 – фиксирующие штифты; 5 – установочный элемент

Блок предохранителей и реле (монтажный блок) расположен в нижней части панели приборов со стороны водителя (рис. 15.20). Доступ к блоку возможен после отвинчивания фиксатора и снятия лотка.

Рис. 15.21. Последовательность нумерации предохранителей

Предохранители имеют нумерацию (рис. 15.21), а цепи, которые они защищают, указаны на обратной стороне лотка. Номинация разъемов монтажного блока приведена в табл. 15.2.

Для защиты электрических цепей используются предохранители ножевого типа, цвет которых соответствует току защиты предохранителя. Исправность предохранителя определяется по наличию проволочного проводника, соединяющего контакты предохранителя. Для замены вышедшего из строя предохранителя предварительно выключите соответствующую электрическую цепь, извлеките предохранитель из гнезда пинцетом. Если вновь установленный предохранитель мгновенно выходит из строя при подаче напряжения, проверьте защищаемую электрическую цепь. Если предохранитель защищает несколько цепей, то их необходимо подключать по очереди для того, чтобы по перегоранию предохранителя определить неисправную цепь.
При замене перегоревшего плавкого предохранителя, устанавливайте предохранитель только на предохранитель с идентичной характеристикой. Для замены предохранителей за панелью имеется пластиковый пинцет.
Реле снимаются простым вытягиванием, а устанавливаются вдавливанием. На некоторых реле, размещенных за панелью приборов, перед их снятием, необходимо снять две пластиковых скобы. Блок предохранителей и реле снимается после сжатия крепежных скоб с двух сторон блока. Скобы можно переместить вперед и извлечь реле из контактов блока. Снимите блок предохранителей и реле, вынимая с помощью рычага из держателей, чтобы ослабить групповые контакты в отверстиях держателя.

Рис. 15.22. Снятие разъема: 1 – фиксатор

Для отсоединения жгута проводов контактного разъема от задней части блока предохранителей и реле, отведите фиксаторы приблизительно на 5 мм в направлении, указанном стрелкой (рис. 15.22), или нажмите закрепляющий выступ многовыводного разъема (рис. 15.23).

Это опять баян на тему "не говорить вслух о продаже".

Машина Гольф3 вариант, 97 г.в., ААМ. Заметил, что при включенном кондиционере в пробке, впервые за 7 лет эксплуатации, стрелка указателя температуры отклонилась вправо до 100 градусов. Отключаю кондей - стрела возвращается на 90. Радиаторы мыл со снятием в прошлом году, помпу и ОЖ заменил месяц назад, ремень привода помпы новый. Момент зажигания - в норме.
Оказалось, что 2-я скорость вентилятора не включается при росте температуры. Снял колодку с датчика вентилятора (3 контакта). При включенном зажигании на одном контакте есть "+". Коммутирую его на второй контакт - включается 1-я скорость вентилятора, коммутирую "+" на третий контакт - не включается 2-я скорость. Если подать "+" последовательно на клеммы вентилятора, то работает первая скорость и вторая. (Слава богу, не снимать опять радиаторы для замены карлсона!). При осмотре колодки датчика вентилятора обнаружил, что сечение и цвет провода, "идущего" как-бы на обмотку 2-ой скорости карлсона не совпадают с тем, что приходит на карлсон. Выходит, что этот провод идет куда-то еще? А куда? На блок управления кондеем? Или вентилятором? Думаю, именно этот блок и выдает "+" на включение 2-ой скорости карлсона, получая +12 от замкнувшегося второго контакта 105 градусов датчика радиатора. Так ли это? Значит датчик радиатора на замену?

на В4 так и есть-первая скорость напрямую с датчика вторая - через блок управления точно не помню чем, но оно завязано на кондей. если при перемыкании всех трех контактов вторая скорость таки врубается - значит либо датчик кирдык либо просто температура не доходит до точки срабатывания второй скорости датчика.

Температура точно доходит до включения Сегодгя. например, догнал ее до 100, затем до 110. Дальше отключил кондей. Эакипеть можно легко! Вторая скорость должна, по идее, включатся при 105. в моем случае.

Показометр на приборке кажет приблизительно и очень многое зависит от состояния ДТОЖ. Внутренности его видел? Там контакты к термоэлементу и окисляются, и отслаиваются со временем (уплотнительная резинка дубеет, датчик теряет герметичность).
Пример сегодняшней моей езды:
Т по приборке 110-120С, светодиод мигает, трасса, 140 км/ч, реальная температура чуть больше 100С, т.к. только стоит сбросить до 130км/ч, то реальная Т = 97,5-100С (приборка кажет 110-115С). Пассат В3, ABS (термометр самодельный, на калиброванном датчике, стоит на тройнике, сам датчик "утоплен" в антифриз через заглушку.
Успехов,
Вася

Это я понимаю Не понимаю почему вторая скорость вентилятора не включается. Раньше включалась при тех же внешних условиях. Стрелка все время стояла на 90. Теперь, стрела лезет вверх, а второй скорости не дают команду на включение. КТО НЕ ДАЕТ? Вот в чем вопрос.

В моем случае измерением температуры занят след. элементы:

1. Сдвоенный ДТОЖ. 2 провода - на мозги впрыска, 2 провода - на стрелку указателя.
2. Трехконтактный "датчик радиатора" - 95 град и 102 (или 105, не помню)

Один в один, как на моем Пассате с дв. ABS - не удивительно, двигатели - братья близнецы. Только у меня кондея нет и с датчика всё вроде напрямую идёт на мотор вентилятора. Обе скорости присутствуют, сегодня лицезрел их переключение после того, как заглушил мотор.
Успехов,
Вася

Ы-ы-ы, кондея-то нет :))) Короче, тебе надо удостоверится, что температура реально выше сотни (кстати, радиаторы не забиты?). После этого искать 2-ю скорость. Вечерком гляну в свои схемы, отпишу что нарою.
Успехов,
Вася

Тут дело такое 1. По Гольфу у меня схем нет, смотрел по Пассату, думаю, одна хрень.
2. В схемах ссылок на кондишен не нашёл.
3. Для двигателей AAM, ABS, 2E схема включения одна и та же: с шины 30 через предохранитель S19 плюс полается на двухуровневый датчик радиатора, с него красно/черный (105С) идёт напрямую на мотор и больше никуда ни в одной из схем - это вторая скорость вентилятора. Для первой скорости красно/белый провод с датчика идёт на мотор, но в жгуте к нему подключен ещё один красно-белый с электронного РЕЛЕ, который так же может подавать плюс, который так же берёт через тот же предохранитель!
В результате либо у тебя действительно чистый радиатор и хватает первой скорости обдува (а ДТОЖ на приборку врёт), либо вышел из стороя датчик включения (частично или полностью, а первая включается через параллельное реле), либо в самой проводке что-то не так (требуется прозвонить).
Успехов,
Вася
PS: откопал ещё одну схему с трёх скоростным мотором - там только низшая через датчик, а две высших через реле и отдельный предохранитель S42 на 50А. Мотор 4-х контактный.

Я нашел схему, заменил датчик на . радиаторе, но вторая (высокая, по схеме она первая)скорость не включилась. сегодня в утреннем тесте.
Спасибо, что рылся по моей теме. Я нашел у Пищика схему кондея на Гольф3 с 93 г.в.
В моем случае, как ты и писал, с шины 30 через предохр.19 плюс подается на двухуровневый термовыключатель (на радиаторе). С датчика идут два провода:
1. красно-черный 2.5 кв.мм идет напрямую на карлсон. Эта цепь работает.
2. красно-желтый ! (это отличие от маркировки в схеме)1.5 кв.мм (совпадает)НЕ ИДЕТ напрямую на карлсон, а идет на модуль управления карлсона J293. Он стоит под расширительным бачком. На этом модуле управления есть плавкая вставка S88, она живая, неокислившаяся. Этот же модуль отвечает и за подачу плюса на электромагнитную муфту кондея, что работает, как и кондей.
Что еще проверить? Черт его знает! Реле кондиционера? Но кондей же работает. Начинаю не понимать ситуацию.

Я немного запутался,какая из скоростей не работает? [em]В моем случае, как ты и писал, с шины 30 через предохр.19 плюс подается на двухуровневый термовыключатель (на радиаторе). С датчика идут два провода:[/em]
[em]1. красно-черный 2.5 кв.мм идет напрямую на карлсон. Эта цепь работает. [/em]
--- На какой скорости. По всем схемам это и есть высшая скорость карлсона, т.е. всё в норме!

[em]2. красно-желтый ! (это отличие от маркировки в схеме)1.5 кв.мм (совпадает)НЕ ИДЕТ напрямую на карлсон, а идет на модуль управления карлсона J293. Он стоит под расширительным бачком. На этом модуле управления есть плавкая вставка S88, она живая, неокислившаяся. Этот же модуль отвечает и за подачу плюса на электромагнитную муфту кондея, что работает, как и кондей.[/em]
[em]Что еще проверить? Черт его знает! Реле кондиционера? Но кондей же работает. Начинаю не понимать ситуацию.[/em]
--- Как я теперь понимаю, не работает именно низкая скорость вращения? Из корневого сообщеня я-то понял всё наоборот, что не включается высокая скорость. Из анализа всех схем выходит, что питание на мотор для включения низкой скорости можно подавать по схеме монтажного ИЛИ, т.е. или с блока управления, или с двухуровнего датчика (просто добавив этот провод).
Видимо в блоке управления что-то произошло, 7 лет - не шутка.

Попробую пояснить В моем случае, как ты и писал, с шины 30 через предохр.19 плюс подается на двухуровневый термовыключатель (на радиаторе). С датчика идут два провода:
1. красно-черный 2.5 кв.мм идет напрямую на карлсон. Эта цепь работает.
--- На какой скорости. По всем схемам это и есть высшая скорость карлсона, т.е. всё в норме!
*** Нет, это низшая скорость. По схеме она включается напрямую при контактом датчика радиатора при достижении температуры 95 град.

2. красно-желтый ! (это отличие от маркировки в схеме)1.5 кв.мм (совпадает)НЕ ИДЕТ напрямую на карлсон, а идет на модуль управления карлсона J293. Он стоит под расширительным бачком. На этом модуле управления есть плавкая вставка S88, она живая, неокислившаяся. Этот же модуль отвечает и за подачу плюса на электромагнитную муфту кондея, что работает, как и кондей.
Что еще проверить? Черт его знает! Реле кондиционера? Но кондей же работает. Начинаю не понимать ситуацию.
--- Как я теперь понимаю, не работает именно низкая скорость вращения? Из корневого сообщеня я-то понял всё наоборот, что не включается высокая скорость. Из анализа всех схем выходит, что питание на мотор для включения низкой скорости можно подавать по схеме монтажного ИЛИ, т.е. или с блока управления, или с двухуровнего датчика (просто добавив этот провод).
Видимо в блоке управления что-то произошло, 7 лет - не шутк
***В корневом все верно написано: повышенная скорость включается при подаче плюса ОТ модуля управления вентилятором. А от датчика радиатора на этот модуль идет красно-желтый провод. заметь, сечени провода 1,5 кв.мм, что меньше. чем провода (2,5 кв.мм), который напрямую включает карлсон на пониженную скорость. Видимо, при достижении 102 град. замыкается контакт в датчике радиатора и 12В идет на модуль управления, для того, чтобы тот включил повышенную скорость. На сам карлсон, обмотку поавышенной скорости, приходит красно-черный провод 2,5 кв.мм от модуля управления.

Хм, что то какая то идёт кривизна. Как я понимаю, есть несколько вариантов подключения кондея, в зависимости от "просто кондей" или "климатроник".

Вот у меня "климатроник". С панелью и кнопочками. :)
У меня этот модуль действительно стоит на крыле(между бвком обмывки стекол и АКБ), и внешне выглядит как блок подогрева свечей у дизелистов. Там стоит здоровый предохранитель/плавкая вставка, толи 30ампер, толи все 60, не помню.

Ещё релешки климата, стоят на моторном щите, со стороны салона, выше блока реле/предохранителей.

У меня там же стоит блок контроля повторителей фаркопа.

Есть такая коробочка! Там стоит два предохранителя. Плавкая вставка и ножевой предохранитель на 30А. Оба живые.

предохранитель/плавкая вставка, 50 А > Как я понимаю, есть несколько вариантов подключения кондея, в зависимости от "просто кондей" или "климатроник".
>
> Вот у меня "климатроник". С панелью и кнопочками. :)
> У меня этот модуль действительно стоит на крыле(между бвком обмывки стекол и АКБ), и внешне выглядит как блок подогрева свечей у дизелистов. Там стоит здоровый предохранитель/плавкая вставка, толи 30ампер, толи все 60, не помню.
>

++++ ога, в этом модуле реле включения вентилятора(2 ск)
и обычный пред на 20 А для чего пока не поняль

> Ещё релешки климата, стоят на моторном щите, со стороны салона, выше блока реле/предохранителей.
>
> У меня там же стоит блок контроля повторителей фаркопа.
>

При этом не понятно следующее!Помнишь я прошлым летом к те приехал и у меня трубки под капотом все замороженные были, ты ещё тогда заметил, что у тя так не морозит! Вот с чем связано кол-во холода? )))
Сейчас в В5 тоже трубки так себе. Холодные, но не очень.

А вот фиг его знаит на свежезаправленом в В3 трубки очинь холодные были. На этом не заправлял как купил (2 года) до меня тоже хрен знает когда заправляли. Кондей холодит нормально в теперяшнюю жару но трубки не мерзнут

У меня климы не было, но точно такая же приблуда стояла с точно таким же предохранителем. ))))))))
Он в виде пластины. )))

В вашем браузере включен плагин блокировки рекламы: Существование нашего сайт возможно благодаря показу рекламы. Пожалуйста поддержите нас, отключив блокировку рекламы на нашем сайте.

Не срабатывает вентилятор радиатора и кипит авто

При замыкании датчика на радиаторе он крутится.По трассе обдувает радиатор и стрелка на приборке стоит слева от лампочки(в пределах нормы).Как выявить неисправность?Радиатор горячий сверху и снизу.Воздух в салон,если авто на ходу, идет иногда теплый,иногда холодный.И вообще нужно ли вкл в салоне печку или это не важно?Воздух через радиатор стравливал.Датчик на радиаторе ставил другой и не помогает.

Кран печки открой полностью, покатайся немного, если печка дует на оборотах горячим на холостых холодным, то в системе воздух. Тут несколько вариантов, самый плохой это пошли газы, то есть ремонт двигателя. Из не страшного - либо жиклёр на пауке забился, и система не развоздушивается. Может термостат заклинил. Ну или с патрубками намудрили, неправильно что то подсоеденили.

Что то ни так в системе охлаждения,вентилятор с датчиком не причём,что бы нагреть исправный мотор 1.6 д до замыкания датчика на радиаторе нужно в жару на 1 передаче на какой ни будь перевал залезть ! У меня летом включается только после нескольких км. по бездорожью.На холостых до включения пропеллера не получается нагреть,а вот если воздух в системе ,тогда запросто!Первым делом печка, под торпедой, перестаёт греть.

Потому что в системе воздух, радиатор может быть тёплым и от паров блуждающих по твоей системе, но нагреть датчик до температуры срабатывания он не может, так как воздушные пробки мешают циркуляции жидкости, на головке кипит, а до радиатора не доходит. На датчике написан порог срабатывания, то есть температура при которой он включает вентиоятор, рука это не градусник, и точную температуру радиатора ты не можешь рукой определить, не говоря уже о жидкости в нём.

Проверь циркуляцию,фонтанчик с верхнего отверстия на радиаторе (где болтик на 13 стоит)должен бить(без воздуха) даже на холостых оборотах.Я штуцерок со шлангом вкручиваю и пихаю шланг в бутыль 5 л. прозрачную,что бы антифриз не терять .

пробовать развоздушить загнав перед выше жопы?

monsterochek писал(а): Проверь циркуляцию,фонтанчик с верхнего отверстия на радиаторе (где болтик на 13 стоит)должен бить(без воздуха) даже на холостых оборотах.Я штуцерок со шлангом вкручиваю и пихаю шланг в бутыль 5 л. прозрачную,что бы антифриз не терять .

Да морду можно задрать,хуже точно не будет!

[upd=1524407615][/upd]
Говорю,сделай штуцер примитивный (просверли насквозь шпильку ,посередине наверни две гайки и законтри их между собой)шланг надень,и две банки в одну стекает из другой доливаешь и газку даёшь.Без шланга много на землю выльешь пока весь воздух выгонишь!

В ралли, как и в джазе, важна импровизация!

Ещё и жары-то не было, а у вас уже дизеля кипят. Какой-то нонсес. У меня бензинка ни фига не греется, а они уже кипят.

Vagulja, Так у тебя я так понял и мотор толком не отрегулирован ,не должен 1.6 д. жрать 10-12 л.Отрегулируешь и всё встанет на свои места.

monsterochek, вот очень на это надеюсь!

[upd=1524409663][/upd]
юрасик, А я тебе говорил - у нас теплее

В ралли, как и в джазе, важна импровизация!

Хотя бы просто, открути болт на радиаторе, можно не до конца, просто что бы жидкость потекла, дай немного оборотов, если без помощника зафиксируй газульку сам иди смотри на радиатор. Как пойдёт жидкость без пузырьков без плевков, иди долей в расширительный бочёк, и закручивай болт, следи за уровнем в расширительном бочке. На литре пролитого тосола не обеднеешь, мозг себе не засирай.

А вот сижу и думаю,а нельзя сделать клапан как на отопление в домах ставят что бы воздух стравливал автоматически?? Дома на трубе стоит и горя теперь не знаем с воздухом в системе.

Смотри предохранитель, он слева первый на 30 ампер по моему. Стоял у меня китайский, оплавился весь пластик на нём, симптомы были такие же. Заменил на нормальный, проблема ушла.

ИгорьТе писал(а): А вот сижу и думаю,а нельзя сделать клапан как на отопление в домах ставят что бы воздух стравливал автоматически?? Дома на трубе стоит и горя теперь не знаем с воздухом в системе.

Жиклёр в пауке+крышка расширительного бочка+доливной бочок, это и есть аналог вашего клапана домашнего отопления. Только доливной бочок НАШ, служит как расширительный бочёк в вашей системе отопления, но работает как в старой системе отопления которые были раньше атмосферного типа. Если проще, то ваш солдатик, который стоит в верхней точке, только стравливает воздух, как вода пошла, он перекрывает отверстие, в системе создаётся давление. Расширительный бочок у вас стоит где угодно, он диафрагменного типа, и жидкость нагреваясь, увеличиваясь в объёме перетикает в бочок перемещая диафрагму, которая в свою очередь накачана в пределах 0.5-0.8 bar. А у нас, пробка расширительного бочка стравливает лишний воздух в системе, а так же лишнюю жтдкость в доливной бочок. В последствии при увеличении оборотов, либо при остывании создаётся вакуум, и жидкость благополучно возвращается в систему.

Tatik, но для этого расширительны бачок должен быть залит под завязку. а у меня прорисованы уровни в районе середины.

В ралли, как и в джазе, важна импровизация!

Vagulja писал(а): но для этого расширительны бачок должен быть залит под завязку. а у меня прорисованы уровни в районе середины.

Что делать, если греется Пассат Б3? Начитался различных форумов и составил для себя некий мануал по диагностике элементов охлаждающей системы Пассат Б3.

Проверка помпы — открыть расширительный бачок — должно поливать антифризом из маленькой пипки, которая приходит в верхнюю часть бачка.
Проверка термостата — на горячей машине (выше 90 градусов) и верхний и нижний шланг радиатора должны быть горячие. Если температура не растёт или прогревается долго, а на теплой машине (до 90 градусов) оба патрубка радиатора горячие — с большой вероятностью заклинил термостат в открытом положении.
Воздушная пробка в радиаторе печки — печка не дует горячим и второе — оба патрубка, которые идут к печке — должны быть горячими.
Проверка пробки расширительного бачка. Обычно пробка расширительного бачка влияет на вздутие патрубков, т.е. если пробка не работает, патрубки системы охлаждения дуются, потом и до течи недалеко. Снять с расширительного бачка оба шланга. Пробку расширительного бачка затянуть. Заглушить нижний патрубок расширительного бачка. В верхний вставить шланг от компрессора с манометром. Накачать давление. При давлении 1,4-1,5 атмосферы пробка расширительного бачка должна выпустить лишний воздух (пшикнуть).
Проверка основного радиатора
Основной радиатор должен быть чистым на просвет. Особенно актуально в сезон тополиного пуха, т.е. сейчас. В какой-то мере может помочь металлическая сетка в воздухозаборниках радиатора. Полностью может быть и не спасет, но какой-то мусор удержит и защитит от камней. Промывку радиатора стоит делать только если полностью уверены в исправности остальных элементов радиатора. Промывают обычно кока-колой или лимонной кислотой. Если есть доступ к ортофосфорной кислоте (слабая концентрация которой находится в Кока-коле, еще лучше). Отчетов на драйве полно, например — колой и лимонной кислотой. В обоих мануалах люди чистят без снятия радиатора. Делать ли так, на ваше усмотрение, читайте пункт “Вода или антифриз” ниже.
Проверка датчика температуры на включение вентилятора радиатора. Располагается в нижней части радиатора слева по ходу движения авто. Снять разьём с датчика, предварительно вытащив П-образную скобу. Имеет три контакта, один из них +12В (назовем его К+), средний — 1-я скорость вентилятора (Р1), следующий — вторая скорость вентилятора (К2). Проверить наличие плюса 12 вольт на разьёме датчика (зажигание должно быть включено). Куском проволоки закоротить К+ на К1 должна сработать первая скорость вентилятора — низкие обороты. Аналогично при замыкании К+ на К2 — должна сработать вторая скорость вентилятора — высокие обороты. На исправном авто сначала срабатывает первая скорость, при сильном перегреве начинает молотить на второй скорости.
Проверка вентилятора радиатора. Снять разьём с вентилятора радиатора, вынув П-образную скобу. Имеет трёхконтактный разьём. На одном — 12 вольт. На двух других появляется плюс 12Вольт в зависимости от температуры. Проверить наличие -12 вольт. Замкнуть как указано в предыдущем пункте К+ с К1 и К+ с К2 и проверить наличие +12 вольт на двух других контактах. Если закисли контакты попробовать почистить. Перед тем, как чистить, можно попробовать подать напряжение на мотор вентилятора радиатора напрямую от аккумулятора.
Проверка влияния губы на перегрев. Причинами перегрева могут быть различные причины, например, неисправна помпа, завис термостат, воздушная пробка в системе, загрязненность основного радиатора (грязь и накипь внутри радиатора препятствует нормального теплообмену, т.е. вода (антифриз) не отдаёт тепло стенкам радиатора, соответственно не охлаждается нормально). Снять бампер в сборе на время, если есть направляющий кожух на радиаторе, его тоже снять. Попробовать проехать. При температуре на улице до +20 градусов цельсия машина не должна греться выше 90-95 градусов. По трассе если напинывать выше 100 км/ч может греться (хотя так может быть только у меня, так как пока вода у меня в системе и радиатор основной не чистил).
Вода или антифриз?
Антифриз содержит присадки, которые смазывают механизмы и не оказывают корродирующего действия на элементы системы охлаждения. При постоянной езде на воде, будет часто умирать помпа. Также радиатор может зарасти ржавчиной. Кусочки ржавчины могут гулять по системе охлаждения, забивать каналы в двигателе, радиаторе печки и блокировать термостат. Именно по этой причине также не рекомендуется лить быстрые очистители системы охлаждения и герметики радиаторов. Если уж чистить систему, снимайте радиаторы, промывайте и прочищайте их отдельно. Промывают обычно лимонной кислотой и кока-колой.
В экстренных случаях допустимо использование воды для доливки в систему охлаждения. Воду лучше брать дистиллированную.
В современных двигателях не допустимо использование тосола из-за корродирующего воздействия на алюминиевые детали, в частности блоки цилиндров.
PS. В дальние поездки желательно возить с собой разнодиаметровый патрубок системы охлаждения — VAG
068 121 063 M Шланг системы охлаждения (для бензиновых двигателей 1.6-1.8). С одной стороны внутренний диаметр этого патрубка 25мм, с другой стороны — 20 мм. Другие патрубки можно заколхозить из подручных (ваз, газ и тд), этот желательно иметь с собой.

Просмотр полной версии : При какой темп. включаетса вентиляторы о/ж?

Всем привет,подскажите кто знает,при какой температуре при нагреве врубаетса вентиляторы радиатора о/ж,машина дизел,1.9 77кв,какой там датчик и с какой температурой включение стоит? Спасибо за отклики!

Если не изменяет склероз примерные условия включения блока вентиляторов:
1. Включение компрессора кондиционера (возможно при температуре выше +4,5С и зимой при обдуве лобового.
2. Температуре ОЖ (фактической) в районе 90С (малая скорсть)
Вентиляторы отключаются при скорости выше 100 км (я так понимаю- за ненадобностью).
ПС А в чём проблема то- молотят зимой вентиляторы?

Проблема в том,что заменил термостат на новый,но поставил 92C,а стоял 87C,вот и чешу репу,небудет ли карлсоны сейчас постоянно молотить,но как Вы пишете,они в районе 90С включаетса,то летом значит они сутками должны молотить…я чёт думаю они должны врубатса где-то около 100 градусов,ведь летом у всех выше 90 должно быть…летом термос что 87C,что 92C без разницы,температура всё равно за 95 плавает.

Это вода под 100 закипает , а антифриз после 100 …Обычно все ставят термосы тот что положен или меньше , ведь двс и так греется не плохо ( или хавать через дырку или на прямую ) …решать вам и не забывайте все это регулируют мозги …

Ну да,фриз начинает кипеть при +-110C,a kак дизеля греется,то не айс,мы это все знаем…ну наверно придётса сейчас посматривать за карлсонами,по приборке и до замены,и после указатель показывает ровно 90C,но по климе старый термос ели доходил до 80C и по приборьке очень медленно подымался,а новый сейчас резко скачет в верх и по климе доходит до 92C…салоне сразу теплее гораздо стало…думаю эта разница 5 градусиков силно погоды неиспортит.

1. заменил термостат на новый,но поставил 92C,а стоял 87C
2. чешу репу,небудет ли карлсоны сейчас постоянно молотить,но как Вы пишете,они в районе 90С включаетса,то летом значит они сутками должны молотить…
3. я чёт думаю они должны врубатса где-то около 100 градусов,ведь летом у всех выше 90 должно быть…летом термос что 87C,что 92C без разницы,температура всё равно за 95 плавает.
1. Зачем? Дизель горячего не любит…зачем колхоз?
2. Не думаю…
3. хз, я могу ошибаться, но вроде первая скорость врубается на 90С. Правда по какому датчику ОЖ- на головке или на выходе из радиатора…хз.

Одним словом дело обстоит неважно…на трассе температура по климе доходит до 93C при скорости до 100км/ч и врубаетса вентиляторы,радиатор ели тёплый бывает…значит мозги видит,что движок горячий и даёт команду карлсону…буду переставлять термос на 87C какой и положено…небуду дальше гадать на судьбу.

Думаю спешить с термосом не стоит и дело не в нем …венты вкл возможно от грязи между радиаторами или еще от какой то причины или в самых мозгах вентов ( стоит в большом ) а термос проверяли при кипении когда и при какой температуре он открылся ( на плите в воде ) …А до замены термоса венты так же включались или что .

До замены венты невключались,так,как температура двигла по климе доходила токо до 83C,старый термос был приоткрыт маленько,а сейчас видимо всё закрыто до 92C,движку становитса жарковато и мозг даёт команду винтам охлождать,они врубаетса где-то при 93C,как токо падает на 90C,они выключаетса…ханс наверно всё на отлично посчитал,что касаетса охлаждение и не зря поставил термос на 87C…в понедельник поменяю как и должно быть,обкатаю и отпишусь…хотелось как лучше,получилось как всегда.

не зря поставил термос на 87C…
Именно. Изменив температурный режим двигателя Вы не изменили логику срабатывания элементов системы охлаждения. Меняйте термостат на штатный…, вот если тогда ничего не изменится и вентиляторы будут работать- тогда с ними и разбираться, а так- гадание…

Так можно отключить по 1 датчику и решить с винтами .. Какой из них выдает вкл вентов на мозги …или мыть радиаторы …думаю причина не в термосе …

Радиаторы чистый как у кота яйца,они отпадает 100%

Сейчас дызеля не как раньше малооборотистые , а будь здоров …почти как бенза …токо и отличаются бешеной компрессией …отсюда и жар блока …на месте думаю лучше опредилится …ведь не просто так поменяли термос …

Функции системы охлаждения двигателя

охлаждение воздушного потока турбонаддува;
сокращение времени прогрева двигателя;
обогрев воздуха в системе вентиляции и кондиционирования;
понижение температуры моторного масла;
охлаждение трансмиссионной жидкости в АКПП.

Диапазон рабочей температуры мотора составляет 92-100 °C. В зависимости от нагрузки и окружающей среды оборудование плавно отводит тепло в атмосферу посредством направленного потока воздуха или при помощи охлаждающей жидкости. Важно избегать резких перепадов температур, так как выпавший на стенках конденсат разбавит масло, что ухудшит производительность и увеличит износ компонентов.

Если показатель будет выше +92°, принудительно включается вентилятор. Как только температура жидкости упадет до +84°, вентиляция будет отключена. Вентилятор может включаться даже без зажигания, так как после остановки двигателю необходимо остыть.

Блок управления сам определяет необходимость включать принудительный обдув и скорость оборотов. Момент запуска на первом режиме приходится на диапазон +92-97 °С. Если температура повышается до +99 °С, включается интенсивный режим. Такой подход эффективно распределяет топливо и повышает производительность машины.

Неисправности системы охлаждения

Если в работе двигателя появляются нарушения, необходимо сразу провести диагностику. Чем раньше поломка обнаружена, тем меньше пострадает ДВС. На поломку указывает ряд факторов, которые могут упустить из виду неопытные водители.

частый перегрев мотора;
перебои в работе вентилятора;
утечка антифриза;
длительный прогрев.

Определить неисправности легко, достаточно проводить еженедельные проверки уровня антифриза. Если затягивать с ремонтом, то вместо дешевой ревизии придется производить дорогостоящую замену узлов агрегата.

Перегрев двигателя

Заметить повышение температуры в ДВС Passat легко, так как в ней находится датчик нагрева охлаждающей жидкости. Как только показатель достигает критической точки, на приборной панели начинает мигать индикатор ОЖ. Если мотор закипит, то из-под капота будет виден постоянно идущий пар.

Двигатель не прогревается до нужной температуры

Главная проблема, из-за которой не удается прогреть мотор до рабочей температуры – термостат. Если антифриз циркулирует только по большому кругу, двигатель постоянно охлаждается и не успевает нагреваться. Также причиной неисправности может послужить постоянно работающий вентилятор.

Выброс охлаждающей жидкости

Выброс антифриза может спровоцировать внешняя или внутренняя утечка, а также негерметичная крышка расширительного бачка. Выброс теплоносителя может произойти из-за повреждения патрубков, а также потери герметичности в соединениях.

Попадание охлаждающей жидкости в масло

Не поступает жидкость в радиатор отопления

Проблема может появиться из-за засора или повреждения патрубков. Из-за этого жидкость не поступает в радиатор отопления. Также сбой в работе может спровоцировать нарушенная герметичность расширительного бачка.

Постоянно работает вентилятор охлаждения

Постоянная работа вентилятора Volkswagen объясняется некорректными показаниями температуры или выходом из строя реле. Еще проблема проявляется из-за засора патрубков. Антифриз постоянно перегревается, за счет чего срабатывает автоматика.

Не включается вентилятор охлаждения

Основная причина поломки в том, что не срабатывает реле включения или повреждена электросхема. Также в проводке может быть обрыв или плохой контакт. Если автомобиль не оснащен электродвигателем, то проблема может заключаться в неисправной вискомуфте.

Проверка герметичности шлангов системы охлаждения

Появление жидкости на патрубках, поддоне или на земле под автомобилем говорит о внешней утечке антифриза. Основная причина – поврежденные трубки. Необходимо визуально осмотреть кожух на наличие трещин и отверстий. Проблема может появится, если фланец установленной системы водяного охлаждения VW Passat B4, B5 или B3 имеет повреждения или потерял герметичность. Также необходимо проверить уровень жидкости в расширительном бачке. Если объем постоянно падает, значит, есть утечка.

При обнаружении дефекта следует заменить неисправный элемент. В качестве экстренного ремонта можно воспользоваться изолентой, которая временно устранит утечку.

Проверка уровня охлаждающей жидкости

Промывка системы охлаждения

Перед началом работ необходимо слить примерно 30% старого антифриза и добавить промывку. После этого следует долить воды до нужного уровня. Затем машину завести и по мере того, как будет уходить воздушная пробка, постепенно добавлять жидкость. При достижении рабочей температуры автомобиль должен отработать 15-20 минут. После необходимо слить старый антифриз и промыть все детали системы. Если цвет воды чистый, можно залить свежий теплоноситель.

Снятие и установка элементов системы охлаждения

Несмотря на то что расположение деталей может отличаться, порядок выполнения один:

Перед демонтажем необходимо слить весь теплоноситель в емкость. Для этого нужно аккуратно снять шланг с насоса и термостата.
Затем демонтировать деталь, отвернуть крышку на бачке, а также снять нижний патрубок радиатора, через который выльется вся жидкость в подготовленную емкость.
После спуска демонтировать все оставшиеся трубки.
Далее необходимо снять вентилятор.

При разборке главное — знать принцип и последовательность работы. Установка всех деталей производится в обратном порядке. Если появились лишние, лучше повторить процедуру или обратиться в автосервис.

Стоимость запчастей для системы охлаждения

Чтобы купить комплект патрубков (включая тройник) системы охлаждения Б3, Б5 или Б4, потребуется примерно 10$. Новый вентилятор на VW обойдется в 70$, а муфта 36$. Цена радиатора составляет 25$. Крышка расширительного бачка – 2,5$. Сама емкость стоит 14$. Термостат имеет цену в 9$.

Своевременные ревизия и ремонт избавят от дорогостоящей замены элементов системы. Проводить их можно как самостоятельно, так и воспользовавшись услугами автосервиса.

Читайте также: