Панорамная головка для штатива как выбрать

Обновлено: 03.05.2024

Прочитав о тех причинах, по которым я часто отказываюсь от съёмки панорамы, вы, возможно, решили, что я против панорамной съёмки. Но это не так. Я снимаю панорамы, когда для этого имеются подходящие условия, и я редко сожалею о своём решении после того, как доведу дело до конца.

Панорамная фотография имеет множество преимуществ. Возможность изменить точку зрения, увеличить разрешение изображения для ультракрупной и детализированной печати являются одними из основных причин, по которым я иногда снимаю панорамы.

Со временем я научился отыскивать места для панорамной съёмки, предвидеть условия освещения, а также быстро подготавливать оборудование для съёмки однорядных или многорядных панорам. Как только вы начнёте пробовать свои силы в этой технике фотосъёмки, вы сразу же поймёте, какие советы вам подходят, а какие – нет.

Несмотря на все сложности и недостатки, указанные в первой части статьи, я бы всё равно порекомендовал каждому попробовать панорамную съёмку!

Просто взгляните на кроп панорамы Забриски-Пойнт:

При разрешении в 400 Мп она настолько детализирована, что я мог бы распечатать её на всю стену.

Параллакс и необходимость использования панорамного оборудования

Теперь, поговорив о случаях, когда панорамная головка вам не понадобится, давайте поговорим о ситуациях, которые требуют использования такого устройства. Как я уже отметил ранее, если есть потенциальные проблемы с параллаксом (например, если на переднем плане есть объекты), то следует использовать панорамную головку. Почему вы должны переживать из-за параллакса? Для наглядности, посмотрите на близкорасположенный объект сначала одним, а затем другим глазом – вы заметите, как изменяется задний план. То же самое происходит и тогда, когда ваш объектив вращается вокруг точки, в которой установлена камера. Изображение ниже, любезно предоставленное Википедией, демонстрирует это явление:

Когда объектив перемещается вокруг штатива, на котором установлена камера, то фон по отношению к объекту, расположенному на переднем плане, будет выглядеть по-разному на снимках, сделанных в различных положениях объектива. Хотя многие современные программные пакеты способны справляться с незначительным параллаксом, сильный параллакс способен затруднить сшивание панорамы, а иногда даже сделать сшивание невозможным.

Решение этой проблемы заключается в использовании панорамного оборудования, позволяющего вращать камеру с объективом вокруг нодальной (беспараллаксной) точки объектива. Правильно рассчитав беспараллаксную точку и настроив оборудование так, чтобы камера с объективом вращалась вокруг неё, вы избавитесь от проблем, вызываемых параллаксом, а программное обеспечение сможет без труда сшивать ваши панорамы.

Из-за объектов на переднем плане эта панорама не могла быть корректно сшита, если бы при съёмке не использовалось панорамное оборудование

Какую выбрать панорамную головку?

Если вы серьёзно нацелены снимать большое количество панорам, или же если вы архитектурный фотограф, как правило, имеющий дело с объектами на переднем плане, то вам, несомненно, понадобится качественная панорамная головка. И инвестиции в её приобретение будут вполне оправданы. Когда дело касается панорамной съёмки, вы легко можете потратить и меньше 50 долларов на обычную панорамную головку и больше нескольких тысяч долларов на новейший моторизированный девайс. Рынок предлагает штативные головки разнообразных производителей: Nodal Ninja, Manfrotto, Cambo, Bushman Panoramic, GigaPan, Really Right Stuff, Kirk Enterprises, Agnos, Novoflex и многих других. Так какую из них выбрать?

Если у вас уже есть надёжный штатив, типа Arca-Swiss, то я бы порекомендовал начать с приобретения качественной штативной головки производства, например, Really Right Stuff. Закрепив камеру в штативной головке, вы можете затем сместить её по направляющей до беспараллаксной точки и начинать снимать. Если вы хотите приобрести бюджетный вариант панорамной установки, то я бы порекомендовал вам приобрести штативную головку Sunwayfoto FB-44II Ballhead, а к ней – панорамные салазки Sunwayfoto DMP-200R. Если вы снимать панорамы с широкоугольными объективами выберите модель DMP-140R вместо DMP-200R, а лучше купите обе. Такая установка обойдётся вам не дороже 250 долларов: 160 долларов за штативную головку и по 55-70 долларов за салазки.

Штативная головка Really Right Stuff PG-02

Если цена, размер и вес панорамного оборудования не являются для вас проблемой, и вы собираетесь зарабатывать себе на жизнь, продавая отпечатки фотографий, размером со стену, то вы можете присмотреться к полноразмерным панорамным головкам, например, таким, как Nodal Ninja Ultimate M2 (цена около 700 долларов) или Nodal Ninja Ultimate M2 Giga (цена около 1000 долларов). По моему мнению, использование таких штативных головок в полевых условиях не очень практично, поскольку они не только прибавляют веса вашему фоторюкзаку, но и занимают драгоценное место в нём и в багаже при перелётах.

Всегда делайте резервный снимок перед фотосъёмкой!

Снимайте в портретной ориентации и с увеличением для получения более детализированных панорам

Я всегда снимаю панорамы в портретной ориентации камеры. Почему? Потому что таким образом я могу получить изображение с большим разрешением. Если я буду снимать в пейзажной ориентации, то я смогу запечатлеть всю сцену за 3-4 кадра. Если я изменю ориентацию на портретную, то мне нужно будет отснять в 2 раза больше кадров, но результат того стоит – я получу от каждой строки панорамы гораздо большее разрешение.

Ещё один совет – избегайте съёмки панорамы на слишком широких фокусных расстояниях. Если вы снимаете при помощи широкоугольного объектива (особенно такого, который сильно искажает изображение) вы, как правило, не только добавите сцене слишком много мусора (пустое небо, слишком много переднего плана, и т. д.), что приведёт к потере разрешения из-за необходимости кадрирования, но и потенциально добавляете искажения при сшивании панорамы. Я считаю, что для съёмки панорам оптимально подходят фокусные расстояния в диапазоне от 35 мм до 70 мм на полном кадре (24 мм — 50 мм на камерах с APS-C матрицей). При съёмке панорам, состоящих из нескольких линий, вы можете использовать ещё большие фокусные расстояния, что позволит получить ещё более детализированные изображения.

При съёмке нескольких линий, убедитесь, что не сойдёте с ума, снимая небо, занимающее отдельную линию. Кроме того, если у вас в кадре есть разнообразные облака, не двигающиеся слишком быстро, вам может доставить трудности процесс их сшивания. Снимая небо, я стараюсь, чтобы в кадре было хотя бы немного земли – так программному обеспечению гораздо проще сшивать панораму.

Надеюсь, что эти советы помогут вам в ваших грядущих панорамных съёмках.

Сферическая панорамная головка (VR головка) крепится на штативе и позволяет установить камеру так, чтобы ее вращение совершалось вокруг нодальной точки объектива. Это позволяет свести к минимуму параллакс, существенно осложняющий, из-за несовпадения соседних кадров, процесс склейки панорамы (параллакс особенно проявляется при съемке сюжетов с объектами на переднем плане).

Положение нодальной точки относительно центра вращения фотоаппарата:

Существуют два основных вида панорамных головок:

Multi-row головка (сферическая, VR головка). Эта головка обеспечивает 360° поворот камеры вокруг вертикальной и горизонтальной оси. Используется для съемки многорядных, в том числе, 3d сферических панорам.

Однорядная панорамная головка

Сферическая панорамная головка

Ассортимент панорамных головок на рынке достаточно широк. Большинство производителей выпускают сразу несколько видов панорамных головок, для разных задач и в разных ценовых категориях - как бюджетные, так и профессиональные головки.

Мне известны следующие производители панорамных головок:

При выборе панорамной головки я бы рекомендовал обратить особое внимание на её совместимость с вашей камерой (наряду с другими критериями выбора). Не все головки предназначены для использования с большими, профессиональными камерами или камерами с батарейными рукоятками (battery grip). При использовании камеры с большим Fisheye конвертером на некоторых сферических панорамных головках может быть ограничен наклон вниз.
Несколько наиболее интересных, с моей точки зрения, сферических панорамных головок я опишу подробнее:

NP ORBITA

Диаметр базы	: 51 мм
Вес	: 0.95 кг
Цена*	: 113 $

Подробнее о панорамной головке NP Orbita вы можете узнать на сайте производителя.

NP BASIC

Панорамная головка Basic подходит для использования с легкими зеркалками или беззеркальными камерами. (например Canon 60D + Canon 17-85, Sony Nex +Samyang 8 объективы). Материал изготовления – нержавеющая сталь. Главными достоинствами головки являются небольшой вес, размеры и низкая цена. Основными недостатками – отсутствие горизонтального ротатора ( можно установить дополнительно) и небольшая грузоподъемность. Для установки головки требуется штатив с поворотным устройством – как правило используется стандартная шаровая или 3d головка штатива. NP Basic - панорамная головка российского производства.

Диаметр базы	: 44 мм
Вес	: 0.5 кг
Цена*	: 47 $

Подробнее о панорамной головке NP Basic вы можете узнать на сайте производителя.

360 Precision Absolute

Панорамные головки 360 Precision Absolute подбираются для конкретной связки камера-объектив. Это можно считать как преимуществом (не требуется никаких настроек головки), так и недостатком (если поменяете камеру или объектив, придётся сделать апдейт головки, значит потратить лишних ~200$). 360 Precision Absolute совместима и с большими зеркалками, и даже с некоторыми среднеформатными камерами. Недостатки – высокая цена, большой диаметр базы, вес и размер.

Диаметр базы	: 110 мм
Вес	: 2-2.5 кг
Цена*	: 875-995 $

Подробнее о панорамной головке 360 Precision Absolute вы можете узнать на сайте производителя.

360 Precision Adjuste

Сферическая головка 360 precision Adjuste универсальна, её можно настроить под любую камеру. Имеет защелки, как на горизонтальном, так и на вертикальном ротаторе (на вертикальном - с замком). Преимущества – качество, точность настройки, простота в обращении. Недостатки – высокая цена.

Диаметр базы	: 73 мм
Вес	: 1.1 кг
Цена*	: 995 $

Подробнее о панорамной головке 360 Precision Adjuste вы можете узнать на сайте производителя.

Agno’s MrotatorUT

Панорамная головка MrotatorUT предназначена для использования с компактными камерами и лёгкими зеркалками. Позволяет закрепить камеру, как в портретной, так и в ландшафтной ориентации. Существует несколько вариантов этой головки, отличающихся наличием и уровнем ротаторов. Кроме MrotatorUT, у компании Agno’s имеется огромный выбор других панорамных головок. От простых головок для цилиндрических панорам до головок для One-shot съемки одновременно тремя камерами ( MrotatorR ).

Диаметр базы	: 60 мм
Вес	: 0.98 кг
Цена*	: 150-390 $

Подробнее о панорамной головке MrotatorUT вы можете узнать на сайте производителя.

Kingpano

Акриловая панорамная головка KingPANO привлекательна своей невысокой ценой, небольшими габаритами и низким весом. Имеет собственный механизм для выставления уровня. Поворотное устройство оснащено 48 защёлками (с шагом 7.5°). Недостатком панорамной головки KingPANO является низкая допустимая нагрузка – до 1.5 кг.

Диаметр базы	: 48 мм
Вес	: 0.68 кг
Цена*	: 149 $

Подробнее о панорамной головке Kingpano вы можете узнать на сайте производителя.

Manfrotto 303SPH

Manfrotto 303SPH, наверное, самая известная сферическая панорамная головка. На рынке она представлена давно, и, в отличие от остальных панорамных головок, её можно купить во многих розничных фотомагазинах. Manfrotto 303SPH совместима со всеми зеркальными фотокамерами. Имеет три направляющие, вертикальную направляющую можно легко сложить на 90°, в таком виде головка занимает меньше места при транспортировке. Главным недостатком сферической панорамной головки Manfrotto 303SPH можно считать её крупные габариты и вес. Кроме того, под весом тяжелых камер горизонтальная направляющая иногда прогибается, что может вести к смещению нодальной точки.

Диаметр базы	: 64 мм
Вес	: 2.43 кг
Цена**	: ~650 $

Подробнее о панорамной головке Manfrotto 303SPH вы можете узнать на сайте производителя.

Nodal Ninja 3MKII

Усовершенствованная версия популярной сферической головки Nodal Ninja 3. Как и её предшественница, Nodal Ninja 3MKII изготовлена из алюминиевого сплава. Пользователь может самостоятельно настроить необходимое число шагов горизонтального панорамирования простой сменой стопорных колец. К достоинствам NN3MKII можно отнести небольшую цену, размер и вес – самая лёгкая сферическая головка на рынке. Кроме того, небольшой диаметр ротатора Nodal Ninja 3MKII, всего 5см, существенно облегчает ретушь надира, что является преимуществом при съемке сферических панорам.

Диаметр базы	: 50 мм
Вес	: 0.475 кг
Цена*	: от 200 $

Подробнее о панорамной головке Nodal Ninja 3MKII вы можете узнать на сайте производителя.

Nodal Ninja 5

В отличие от Nodal Ninja 3MKII, на панорамной головке Nodal Ninja 5 помещаются как размерные камеры (Canon Eos1, Nikon D3 и подобные), так и камеры с батарейным блоком. Nodal Ninja 5 может удержать до 10 кг нагрузки (NN3 до 1.8 кг).

UPD:Панорамная головка Nodal Ninja 5 снята с производства.

Диаметр базы	: 59 мм
Вес	: 0.868 кг
Цена*	: от 330 $ (NN5 Lite)

Подробнее о панорамной головке Nodal Ninja 5 вы можете узнать на сайте производителя.

Novoflex VR System 6/8

Диаметр базы	: 60 мм
Вес	: 1.23 кг
Цена*	: 820 $

Подробнее о панорамной головке Novoflex VR System 6/8 вы можете узнать на сайте производителя.

Panosaurus

Главным (и, на мой взгляд, единственным) достоинством этой головки является её ценовая доступность – из нашего списка она самая дешевая. Сферическая панорамная головка Panosaurus изготовлена из ПВХ. Имеет ротатор без защелок, усилие горизонтального панорамирования можно регулировать. Максимально допустимая нагрузка па головку составляет всего 1.4 кг. На Panosaurus нельзя установить размерные камеры типа Canon Eos1, Nikon D3 и подобные.

Диаметр базы	: 76 мм
Вес	: 0.9 кг
Цена*	: 86 $

Подробнее о панорамной головке Panosaurus вы можете узнать на сайте производителя.

* Цены от производителей, без учёта стоимости доставки, налогов и пошлин по состоянию на 30.11.2009. Цены у дилеров могут отличаться
** Средняя цена в розничной сети

Самодельные панорамные головки

В этой статье мы расскажем о необходимом оборудовании для съёмки сферических панорам с помощью зеркального или беззеркального фотоаппарата. Объясним почему то или иное оборудование важно в этом процессе.

Фотоаппарат

Это самая простая часть нашей статьи. Потому что для съёмки сферических панорам можно использовать абсолютно любой зеркальный или беззеркальный фотоаппарат. Разница в использовании оных будет заключаться в физическом размере и разрешении матрицы фотоаппарата:

Чем больше физический размер матрицы, тем меньше кадров нам понадобится, чтобы сделать необходимое количество кадров для сборки панорамы;
Чем выше разрешение матрицы, тем выше будет разрешение собранной панорамы.

Оба этих утверждения справедливы при прочих равных условиях. На практике, меньший размер матрицы, как правило, компенсируется объективом с большим углом обзора.

Объектив

Основным параметром объектива является фокусное расстояние, от которого зависит угол обзора. Чем МЕНЬШЕ фокусное расстояние, тем больше угол обзора и тем МЕНЬШЕ кадров нам нужно сделать для того, чтобы охватить полную сферу вокруг себя.

Не смотря на пересечение диапазонов фокусных расстояний, фишаи обладают гораздо большим углом обзора, а значит на съемку панорамы таким объективом нужно меньше кадров и времени.

Использование теле-объективов (фокусное расстояние больше 100 мм) приведет к тому, что для съемки панорамы может понадобится несколько сотен кадров. Зато такие панорамы будут иметь сверхвысокое разрешение.

Не смотря на то, что для панорамной съёмки можно использовать практически любой объектив, выбор объектива играет несомненно большую роль, чем выбор фотоаппарата. Во многом именно от качества и основных характеристик объектива зависит результат съёмки.

Панорамная головка

Панорамная головка — это устройство позиционирования, которое позволяет вращать фотоаппарат с объективом вокруг беспараллаксной точки объектива. Часто эту точку называют нодальной точкой объектива.

Вращение вокруг беспараллаксной точки объектива позволяет идеально совмещать отдельные кадры. Если же панорамная голова настроена неверно, но на панораме на границе кадров будут видны несостыковки. Особенно отчетливо они видны на прямых линиях (плинтуса, плитка, дверные косяки, окна и тд.).

Наличие несостыковок в панораме — это брак. Устранение несостыковок в графическом редакторе может занимать очень много времени и все равно не привести к идеальному результату.

Чаще остальных встречаются универсальные головки, которые позволяют снимать многорядные панорамы. Такие головки состоят для из трёх штанг и двух ротаторов. Панорамные головки могут быть роботизированы или приводиться в движение вручную.

Также встречаются более простые модели головок для однорядных панорам. Они менее универсальны еще и потому, что рассчитаны на конкретные модели объективов.

Описание различных конструкция панорамных головок — это тема для отдельной статьи. Но принцип действия у всех один и тот же — вращение объектива вокруг беспараллаксной точки.

Панорамная головка выбирается по трём параметрам:

Размер штанг головки может быть разным и рассчитан под малые или больше фотоаппараты. Как правило производители пишут список поддерживаемых моделей фотоаппаратов;
Диаметр нижнего ротатора не должен быть слишком большим и иметь сильно выпирающие части. Иначе будет осложнена съемка нижней части сферической панорамы — надира;
Максимальный вес нагрузки головки должен быть меньше веса съемочного оборудования.

Как правильно настроить панорамную голову мы рассмотрим в следующей статье.

*В отдельных случаях можно обойтись без панорамной головы. Однако это касается только съемки на улице в хорошую погоду с использованием циркулярного фишая и никак не может быть принято за основной вид панорамной съемки.

Штативная головка или уровневая база

Штативная головка или уровневая база располагаются между штативом и панорамной головкой и служат для выравнивания горизонта.

Если для сферических панорам выровненный горизонт не являются обязательным условием. т.к горизонт можно задать во время сборки панорамы, то для цилиндрических панорам выравнивание горизонта необходимо. Потому что при выравнивании такой панорамы в специальном ПО, происходит усечение части изображения сверху и снизу.

Штативная головка или уровневая база выбирается по диаметру основания и максимальному весу оборудования. Как и в случае с панорамной головкой следует обратить на выпирающие элементы конструкции.

Штатив

Настройка панорамный головы может быть очень тонкой (вплоть до долей миллиметра), поэтому нужно быть уверенным, что съемочное оборудование будет неподвижным.

Штатив подбирается исходя из веса всего съемочного оборудования, которое будет располагаться на нём. Причем паспортный максимальный вес загрузки штатива должен быть в 2-3 раза больше веса оборудования.

Особое внимание стоит обратить на способность штатива гасить вибрации, чтобы фотографии оставались резкими, а также на возможность установки разных наконечников ног штатива для разных типов поверхностей

Штатив может быть металлическим, карбоновым или деревянным. Вес штатива подбирается индивидуально.

В прошлой статье я рассказывал о том, что такое сферическая панорама, а также затронул тему выбора оборудования для съемки. В этой статье я расскажу о настройке оборудования и о технических моментах съемки.

Все кадры для сферической панорамы должны сниматься с одинаковыми значениями ISO, выдержки, диафрагмы. Все три параметра камера позволяет настраивать в ручном режиме (M). Если в вашей камере нет такого режима, то можно воспользоваться программным режимом (P). При работе в программном режиме получатся кадры с разной экспозицией. Но это не беда. Если работать, например, в PTGui, то можно включить опцию выравнивания экспозиции снимков, сделанных в автоматических режимах.

Я не буду описывать, как настраивается тот или иной параметр, поскольку фотокамеры у всех разные и настройки в них осуществляются по-разному. Поэтому рекомендую обратиться к руководству по эксплуатации вашей камеры.

На панораме должны быть резкими и передний и задний. Поэтому диафрагма подбирается таким образом, чтобы обеспечить максимальную глубину резко изображаемого пространства (ГРИП). Обычно значения диафрагмы находятся в пределах f/8 – f/16.

При съемке панорамы фокусироваться нужно только один раз для всей серии снимков, так как на всех кадрах должна быть одинаковая фокусировка. Иначе панорама не соберется, а если и соберется, то с ошибками. При использовании автофокусного объектива нужно навестись на самый удаленный объект, сфокусироваться на нем, а затем отключить автофокус. При работе с неавтофокусным объективом нужно установить фокусировку на бесконечность.

Значение светочувствительности (ISO) установим в 100 единиц. Это позволит увеличить динамический диапазон матрицы и снизить цифровой шум. Если съемка ведется в условиях недостаточной освещенности, то можно поднять значение ISO не более чем на 400 единиц.

Значение выдержки будем подбирать вручную, ориентируясь на положение встроенного экспонометра (доступен только в ручном режиме). Для этого нужно замерить экспозицию темной и светлой частей снимаемой сцены, а затем установить среднее. Лучше конечно установить значение чуть меньше выбранного.

В случае съемки в условиях большого перепада яркости снимаемой сцены, невозможно будет подобрать выдержку, чтобы она обеспечивала правильное экспонирование всех кадров. При съемке области с большей яркостью появятся пересветы, а при области места с меньшей яркостью – недосветы. В этом случае необходимо использование технологии HDR. (Изображение с высоким динамическим диапазоном). При этом делается несколько кадров (2 – 5) с одного положения камеры, но с различной экспопоправкой (эксповилкой). Затем полученные кадры объединяются в одно целое изображение. Снимать с эксповилкой позволяет такая функция камеры как брекетинг по экспозиции. Такая функция присутствует не во всех камерах. В камерах без функции брекетинга по экспозиции придется корректировать выдержку вручную. Только это не очень удобно.

3 кадра сцены, снятые с экспокоррекцией с шагом 1 стоп и HDR -изображение, полученное в результате объединения трех кадров.

Если ваша камера умеет снимать в формате RAW, то желательно снимать в этом формате. Это значительно облегчит создание панорам и повысит их качество. Формат RAW дает больше возможностей при постобработке, поскольку позволяет записать больше информации. Снимая в этом формате в исходных кадрах можно подкорректировать экспозицию, а также проявить детали в тенях и светах. Формат JPEG такой возможности не предоставляет. При работе с форматом JPEG у нас не будет права на ошибку.

Немаловажной функцией камеры является управление срабатыванием затвора: автоспуск и дистанционное управление. Дистанционное управление позволяет осуществлять спуск затвора, не прикасаясь к камере. Это позволяет избежать дрожания камеры при экспонировании, особенно на длительных выдержках. Возможность управления камерой дистанционно не доступна большинству камер. Ее отсутствие может заменить функция автоспуска.

Когда вы настроили камеру, настало время настроить панорамную головку.

Поворачиваем планку вертикального ротатора на угол -90°;
Включаем на фотокамере режим LiveView, чтобы видеть ось горизонтального ротатора;
Немного ослабляем затянутость винтов горизонтального ротатора и, пододвигая планку горизонтального ротатора, добиваемся совпадения расположения центров пузырькового уровня головки и рамки (сетки) на дисплее LiveView;
Затягиваем винты и поворачиваем планку вертикального ротатора на угол 0°;
Немного ослабив винт крепления основания быстросъемной площадки, сдвинем основание так, чтобы оптическая ось в месте метки бленды объектива проходила через точку пересечения осей горизонтального и вертикального ротаторов.

В этом разделе я расскажу об особенностях съемки, опираясь по большей части на свой опыт.

Кадры для панорамы нужно снимать с некоторым перекрытием, то есть два соседних кадра должны иметь общую часть. В области перекрытия, программа для сборки панорам определяет одинаковые части изображений и создает контрольные точки.

С помощью объектива Samyang 8mm и камеры с матрицей с кроп-фактором 1.5, для съемки окружающего пространства нужно будет сделать минимум 6 кадров в один ряд с наклоном 0°, кадр зенита и кадр надира. Угол поворота панорамной головки будет составлять 60°.

При съемке в очень тесных пространствах, таких как салон автомобиля, холодильная камера или стиральная машина, помещения и комнаты малой площади, будет иметь место большой параллакс. Поэтому шести кадров на 8mm объектив будет недостаточно. В этом случае вращать панорамную головку нужно будет на угол 30°. В итоге получится ряд из 12 кадров.

В облачную погоду очень важно следить за естественным освещением. Солнце может периодически заходить за облака и выходить из-за них, в следствие чего изменяется яркость снимаемой сцены. Если вы начали съемку, когда солнце находилось за облаками, а затем на некотором моменте съемки, оно вышло из-за них, лучше подождать, когда оно снова скроется за облаками и продолжить съемку. Если видно, что солнце не скоро скроется за облаками, не теряя много времени, начните съемку заново. Лучше всего снимать, когда солнце скрыто облаками. В таком случае свет становится рассеянным, благодаря чему на объектах отсутствуют резкие тени.

Если при съемке в кадр попадают движущиеся объекты (автомобили, люди), особенно если они в области перекрытия, может понадобиться съемка дополнительных кадров. Использование дополнительных кадров позволит избавиться от клонов объектов в панораме, так называемых призраков (например, случайный человек на панораме оказывается прозрачным), расположить объекты в соответствии с творческой задумкой или вовсе избавиться от них (например, создать безлюдную панораму, снятую в людном месте).

Если в кадр попадает солнце или другие точечные источники света, возможно появление на снимках паразитных бликов, от которых довольно часто сложно избавиться путем ретуши. В этом случае снимается еще один кадр, но уже прикрыв источник света ладонью или крышкой от объектива. С помощью маскирования в программе сборки панорам можно будет заменить области на кадре с бликами теми же областями на кадре без бликов.

При съемке в ясный солнечный день возможно попадание в кадр тени самого фотографа. Если тень от штатива неизбежна, то тени от фотографа можно избежать, осуществляя съемку дистанционно или с помощью автоспуска, перед этим отойдя на некоторое расстояние от штатива. Для упрощения ретуши тени штатива рекомендуется устанавливать его таким образом, чтобы тени его двух ножек совпали.

Наклонив камеру вниз на угол -90°, снимаем кадр надира. В этом случае в кадр попадет штатив и панорамная головка. Для того чтобы удалить части штатива и панорамной головки из панорамы, делается дополнительный кадр надира с рук для заплатки по следующему алгоритму:

Снимаем камеру с панорамной головки.
Приставляем к месту крепления на том уровне, на котором она была изначально закреплена и удерживаем ее в таком положении.
Убираем штатив и нажимаем кнопку спуска затвора.

Этот алгоритм годится только при съемках на коротких выдержках 1/100 сек. и короче. Съемка на длинных выдержках с рук невозможна из-за смазывания изображения. Существует второй способ съемки. Он заключается в съемке места, где изначально находился штатив, но на некотором его удалении (на расстояние 1 - 1,5 м). Полученный снимок в программе сборки панорам включается с помощью алгоритма множественных точек обзора. В PTGui он называется Viewpoint Correction. Способ подходит для съемки на любых выдержках. Подробнее об этом способе будет в одной из следующих статей.

В следующей статье мы рассмотрим сборку сферической панорамы в программе PTGui.

Об авторе:

Сергей Дишук, фотограф-любитель. Занимаюсь пейзажной, архитектурной, интерьерной, репортажной фотосъемкой, а также другими видами фотосъемки. Связал жизнь с IT, увлекаюсь программированием и разработкой программного обеспечения. Занимаюсь панорамной фотосъемкой и созданием виртуальных 3D-туров более 5-ти лет. Имею опыт работы в программах Adobe Photoshop, Lightroom, PTGui, Pano2VR.

У Вас возникли вопросы по статье? Задайте их в комментариях ниже и получите развернутый ответ. Если данный материал не соответствует Вашему поисковому запросу, попробуйте воспользоваться поиском или найдите нужный материал в разделе статьи.

Покупать недорогие лёгкие штативы смысла нет. Во-первых, они не будут гасить вибрации, во-вторых, быстро сломаются. В продаже можно найти недорогой устойчивый штатив, но он будет тяжёлым. Хороший, прочный, лёгкий штатив не может стоить дёшево.

В продаже встречаются штативы, под марками известных фирм, производящих фотокамеры. Например, Canon, Nikon, Sony. Такие штативы производятся на стороне (промышленный аутсорсинг), качество их не выше, а зачастую ниже, чем у фирм, специализирующихся на производстве штативов и штативных головок, а цена завышена.

Штатив состоит из следующих основных частей:

1. Ноги, как правило, телескопические. Чем больше диаметр ног, тем лучше. Как сверху, так и снизу.

2. Шипы, лапки или копыта на концах ног. Шипы я считаю обязательным.

3. Центральная штанга, вертикальная, на некоторых моделях её можно установить в горизонтальное или наклонное положение для макросъёмки и т.п. Её наличие нежелательно.

5. Пузырьковый уровень. Для панорам и специальной съёмки.

6. Основание штатива. К нему крепятся ноги и голова или штанга.

7. Штативная голова. Камеру можно прикрутить непосредственно к основанию штатива. Крепление будет жёстче. Ещё вместо головы можно использовать Leveling Base, он ограничен в подвижках, но зато лёгкий и отлично держит камеру.

Каким образом следует минимизировать вибрации камеры при съёмке?

Вибрации лучше всего гасит тяжёлый штатив, изготовленный из материала, колебания в котором быстро гаснут. Самый простой способ оценить вибрации штатива состоит в следующем: установить штатив на пол, одну руку поставить на основание штатива, а другой постучать по ноге. Будет сразу ясно, как передаются вибрации и насколько быстро они затухают. Для проверки штатива вместе с камерой и объективом можно провести тестовую съёмку на разных выдержках. Выдержки, при которых больше всего проявляются недостатки опоры, находятся в диапазоне 1/30 с. — 1 с. С телеобъективами можно получить брак и на 1/60-1/125, а с сверхширокоугольными объективами возможны выдержки 1/15-1/8. На выдержках более 1 секунды время вибраций от затвора составляет незначительную часть, особенно быстро вибрации затухают у деревянных и карбоновых штативов. В то же время, при фотосъёмке на длинных выдержках могут сказаться вибрации от ног топающих рядом людей, животных, проезжающего транспорта и т. п. Ещё к объективу можно прикрепить фонарик с лазерным лучом и посмотреть, как дрожит пятно на расстоянии 5-10 от камеры при фотосъёмке.

На практике фотографу штатив приходится таскать с собой, поэтому применяют лёгкие материалы и дополнительные приспособления, гасящие вибрации. Дерево является хорошим материалом для изготовления штатива, к недостаткам его относятся относительно большой вес и незначительное изменение размеров деревянных деталей с изменением влажности и температуры. Можно приобрести недорогой деревянный геодезический штатив, например ADA Lightwood S, но он не очень удобен для некоторых видов съёмок. Профессиональные фотоштативы из ясеня производит немецкая фирма Berlebach. В Москве их продаёт магазин Prograf. Ещё высококачественные деревянные штативы производит американская фирма RIES.

Алюминиевые штативы самые распространённые. Есть как из недорогих алюминиевых трубок, так и из сплавов алюминия, содержащие магний, титан. Штатив из хорошего сплава легче и прочнее. Достоинством металлического штатива является прочность к ударам, тяжёлые алюминиевые штативы хорошо противостоят ветру. Главным недостатком является то, что металл плохо гасит вибрации. На морозе металлические штативы меняют размер и ими неудобно пользоваться.

Карбоновый штатив является наиболее предпочтительным. Он лёгкий, к тому же хорошо гасит вибрации. Алюминиевый штатив весом 2 кг. выдержит нагрузку около 4 кг, карбоновый штатив такой же высоты весом 1,5 кг. выдержит около 12 кг. Недостатком карбона является хрупкость, если колено переломится, его необходимо заменить. И всё же для того, чтобы сломать такой штатив, нужно приложить немалое усилие.

Конструкция штатива также влияет на вибрации. Все сочленения являются слабым местом конструкции. Лучше 3-х коленный штатив. Центральная штанга, выдвинутая полностью, существенно снижает жёсткость крепления камеры. Лучше всего выбирать штатив без колонны, когда штативная голова крепится непосредственно к основанию штатива или к полусфере. На концах ног должны быть шипы, смысл их в том, что связь штатива с землёй жёстче, вибрации будут гаситься основой, на которой стоит штатив. Для установки на снегу используются кольца, как у лыжных палок. Очень хорошо, если есть крюк в основании штатива снизу. К нему можно прикрепить стремя (фотографы делают его сами, используют резиновую верёвку и отрезок алюминиевой трубки), которое ногой прижимают к земле. Подвес груза к крюку — неверное решение, так как груз, раскачиваясь, только добавит вибрации. Если крюка нет, основание можно обмотать стременем вокруг.

Некоторые рекомендации по выбору штатива.

Ориентировочная высота штатива — рост фотографа минус 20 см.
Нежелательно, если центральная колонна выдвигается при съёмке полностью. В этом случае жёсткость сильно снижается. Лучше, чтобы не выдвигалась вовсе или компромисс — наполовину. В этом случае общая высота штатива с колонной оказывается чуть меньше роста фотографа. Когда штатив низкий, утомительно нагибаться. Иногда при съёмке картин невозможно поднять камеру до уровня глаз из-за ограничения в высоте мольберта. После такой съёмки устает спина. Если фотосъёмка ведётся с поворотным экраном или шахтой — штатив может быть ниже.
Если критичен вес (в поход) то тогда можно пойти на компромисс и купить пониже. Но я думаю, что в походе можно обойтись моноподом.

Для регулировки выдвижения ног лучше всего кольца из рифлёной резины. Цанговые зажимы (защёлки) хуже: они менее надёжны, на холоде уменьшаются в размере, могут повредить колено или сломаться. Если штатив с зажимами, то они обязательно должны регулироваться винтами.

Штативы Gitzo из углепластика являются одними из лучших в мире. Существуют 2 варианта: из карбона и менее дорогого 6-слойного материала (серия basalt). Разница в цене невелика, я считаю, что карбон лучше. В обозначении модели GT означает трипод, первая цифра в номере обозначает серию. L в конце кода означает, что штатив имеет большую высоту. Для серьёзной фотосъёмки имеет смысл рассматривать серии, начиная со второй, есть много хороших моделей в 3 серии, 4 и 5 серии предназначены для среднеформатных камер с телеобъективами и для форматных камер. Бескомпромиссным является штатив Gitzo GT5532LS. Высокий штатив Gitzo GT2942L, с ним можно комфортно снимать, не выдвигая центральную колонну — устойчивость будет максимальной.
Gitzo 2931 привлекает низкой ценой. Если снимать, выдвинув колонну наполовину, то получится, что высота с учетом высоты головки будет около 158 см.
Гицо 1830 полегче, но менее устойчивый. В сравнении с 2931 и 2942L раза в два.

Gitzo 2531 серии, есть разные его варианты, с 3-4 коленами, лучше 3, с уровнем и без, с наклонной колонной.
Есть ещё Gitzo GT3541XLS, отличный штатив, высотой почти 2 метра: для очень высоких фотографов и когда нужно поставить камеру высоко.

Производят на фирме Gitzo штативы из алюминиевого сплава (дорогие, я бы рекомендовал выбрать хорошую модель других производителей).
На мой взгляд, изделия этой фирмы есть смысл покупать на распродаже, за приемлемую цену. В иных случаях можно найти менее дорогие аналоги.

Итальянская фирма Manfrotto тесно связана с фирмой Gitzo. Производство занимает одно здание. Удачными являются штативы Manfrotto серий 055 и 190 (ей на смену выпущена серия 290), но можно найти менее дорогие аналоги других фирм, ничуть не хуже.

Фирма Velbon производит как дешёвые хлипкие изделия, так и весьма неплохие углепластиковые штативы. Насколько я помню, не предусмотрено крепление шипов, что является недостатком.

Фирма Giottos, недаром имеет созвучное название с Гицо. Многие её модели являются копиями известной фирмы. Есть и оригинальные разработки. Что касается качества, то среди дорогих моделей есть хорошие. Но какой смысл брать дорогую копию, когда можно постараться найти и купить подешевле оригинал, что всё равно лучше?

Хорошего качества углепластиковые штативы, а также из сплава алюминия магния и титана фирмы Slik (професcиональных серий). На некоторых моделях можно установить шипы. У меня давно есть штатив Slik Pro 500DX. Штатив сделан хорошо. Но, в сравнении с углепластиковым триподом Фейсоль, он в 2 раза тяжелее и хуже гасит вибрации.

Выбор штативной головы

Наиболее удобной, лёгкой и прочной является шаровая голова. Что касается крепления камеры, то предпочтительнее челюсти, совместимые с системой Arca-Swiss. Это самая распространённая система, головы и штативные площадки, совместимые с ней, производит множество фирм. Для лёгких зеркальных камер достаточен диаметр шара 30-35 мм., для 35 мм. камер с объективом до 250 мм. (но не очень тяжёлым) и лёгких среднеформатных камер достаточно шара около 40 мм., для среднеформатных камер с телеобъективами и форматных камер необходим диаметр шара от 48 мм. Для съёмки с тяжёлыми телеобъективами хороши специальные съёмные площадки, к ним крепятся одновременно камера и объектив.

Оригинальная шаровая голова Arca-Swiss Monoball Z1 стоит около 400 долларов. Указано, что она выдерживается нагрузку 60 кг. Естественно, что никто такую тяжёлую камеру ставить не будет. Эта цифра подразумевает максимальный вес, под которым изделие не сломается. Что касается камеры, то максимальная масса выдерживаемой камеры будет около 10 кг., что очень даже хорошо. Некоторые производители указывают вес камеры, которую можно ставить.

Площадка для крепления камеры должна быть металлической. Всякие резиновые, кожаные или пробковые прокладки будут только способствовать появлению вибраций камеры. В некоторых моделях имеются резиновые подкладки, которые утапливаются вниз, например у Бенро. Если это действительно так, то такая площадка годится. Есть универсальные площадки, существуют также площадки, разработанные специально для некоторых распространённых моделей фотокамер. Площадка, предназначенная для конкретной модели фотокамеры, является лучшим решением. Площадки для штативных головок фирм Manfrotto, Slik, Velbon и других имеют существенный недостаток: они не обеспечивают жёсткого крепления камеры из-за резиновых (или других) прокладок.

Для видеосъёмки шаровые головы неудобны, лучше специальные видеоголовы. Обычно они с индексом fluid. Хорошими считаются от фирмы Манфротто.
Голова должна двигаться плавно, без рывков.

Читайте также: