Задерживает ли воду дизельный фильтр

Обновлено: 20.05.2024

Евро-5, говорите? Возможно, качество российского топлива в последние годы и улучшилось, но топливные фильтры автомобилей дилеры по-прежнему рекомендуют менять чаще, чем в Европе. Ведь попадание в дорогую топливную аппаратуру современного двигателя воды, примесей или грязи может стать для неё фатальным. Поговорим о топливных фильтрах — главных защитниках топливной системы машины.

Средний годовой пробег автомобиля в России составляет 17 500 км. При расходе 10 л/100 км за 12 месяцев через топливную систему машины проходит 1750 литров бензина или дизтоплива. А ведь у многих пробеги значительно больше! И всё потребляемое мотором топливо должно быть тщательно отфильтровано — для этого в автомобиле обычно установлен не один, а несколько топливных фильтров.

Типы топливных фильтров

Самую грязную (в прямом смысле) работу выполняет находящийся в баке фильтр грубой очистки топлива, он же фильтр-сетка или фильтр бензонасоса. Обычно он установлен на самом насосе, не давая ему закачать крупные частицы грязи и ржавчины в топливную магистраль. Чем сильнее забивается сетка, тем сложнее бензонасосу прокачивать топливо — очень часто он сгорает из-за грязного фильтра грубой очистки. Поэтому обновлять фильтр-сетку нужно регулярно, а при установке нового насоса эта процедура и вовсе обязательна для сохранения заводской гарантии.

Основную очистку бензина от грязи выполняет топливный фильтр тонкой очистки, он же фильтр высокого давления. В классическом исполнении он представляет собой отдельный металлический бочонок с фильтровальным элементом внутри, установленный в топливной магистрали: либо под днищем автомобиля, либо в подкапотном пространстве. Бензиновый фильтр тонкой очистки задерживает частицы размером от 10 микрон.

На современных автомобилях фильтр тонкой очистки всё чаще устанавливают непосредственно в бензобаке, интегрируя его в топливный модуль — такой фильтр, как и бензонасос, называют погружным. Модульная конструкция удобна для автопроизводителей: не нужно делать разрыв в топливной магистрали и герметичные соединения трубок с отдельно стоящим фильтром — все элементы находятся внутри бака. Но замена такого фильтра трудоёмка и сложна, требует полной разборки топливного модуля, а иногда и снятия бензобака.

Дизельные топливные фильтры отличаются от бензиновых конструктивно, поскольку требования дизелей к фильтрации топлива строже. Давление, создаваемое ТНВД и форсунками дизеля, заметно выше, что требует меньших зазоров в элементах топливной системы. А значит, и минимальный размер частиц, задерживаемых фильтром, должен быть меньше. Кроме того, в дизельных фильтрах реализовано отделение от топлива воды — она собирается в резервуаре-отстойнике в нижней части фильтра, оснащенном датчиком. Периодически собранную воду нужно сливать вручную, отворачивая штуцер, поэтому дизельные фильтры не делают погружными — они всегда установлены отдельно, в легкодоступном месте. Также дизельные фильтры обычно оснащены насосом ручной подкачки топлива, а иногда и подогревом

Наконец, карбюраторные фильтры низкого давления часто используют в качестве дополнительных топливных фильтров — как на дизельных, так и на бензиновых машинах. Они стоят дёшево и быстро меняются, а благодаря прозрачному пластиковому корпусу позволяют легко контролировать состояние топлива, наличие в системе воздуха и загрязнение фильтровального элемента. Иногда карбюраторные фильтры используют и в другой роли — например, как маслоуловители впускного тракта.

Где находится топливный фильтр

Расположение топливного фильтра можно увидеть на схемах топливной системы автомобиля (например, в нашем подборщике запчастей) или вычислить на месте, исследуя топливную магистраль. Дизельный фильтр в легковой машине всегда стоит под капотом; там же можно встретить и бензиновый фильтр тонкой очистки, хотя чаще он установлен под днищем. Если вы проверили топливопровод от форсунок до бензобака и не нашли топливный фильтр, значит он погружного типа и находится непосредственно в баке.

Как часто менять топливный фильтр

Срок службы топливного фильтра зависит от его типа. Дизельные фильтры меняют часто — иногда с каждой сменой масла (то есть каждые 10 000 км) или через одну. Рекомендуемая периодичность замены бензинового фильтра: 30 000–40 000 км. Погружные фильтры автопроизводители предписывают менять реже, чем установленные вне бака, но связано это лишь со сложностью операции — грязеёмкость погружных фильтров не больше, чем у выносных.

Признаки забитого топливного фильтра

Грязный топливный фильтр существенно ухудшает работу двигателя. Сперва проявляется недостаток тяги в пиковых режимах — на высокой скорости, при резких ускорениях, под интенсивной нагрузкой. Если оперативно не заменить фильтр, то дефицит мощности проявится и при повседневной езде. Также забитый топливный фильтр затрудняет запуск двигателя и снижает ресурс топливного насоса, нагрузка на который возрастает многократно. Из-за отсутствия тяги и неправильной работы мотора возрастает и расход топлива.

Замена топливного фильтра

Резьбовые соединения — одна из причин более частой регламентной замены выносных топливных фильтров. Если фильтр, расположенный под машиной, не менять несколько лет, открутить его будет сложно — резьба штуцеров намертво закисает, а наружные крепления ржавеют. Лучше менять фильтр чаще, чтобы его демонтаж не вызывал проблем.

Менять топливный фильтр любого типа рекомендуется с минимальным остатком топлива в баке — так его утечки будут меньше. Крышку горловины бака перед заменой фильтра лучше снять, чтобы сбросить остаточное давление. При смене отдельно стоящего (выносного) фильтра имеет смысл сбросить давление и в самой топливной магистрали — для этого нужно вытащить предохранитель бензонасоса и завести двигатель, выработав оставшийся в фильтре и топливопроводе бензин. На некоторых фильтрах есть стрелки, указывающие направление движения топлива (к двигателю) — следите, чтобы фильтр был установлен нужной стороной.

Замена погружных фильтров (тонкой и грубой очистки) обычно выполняется через ревизионный лючок в кузове машины, но может потребовать и демонтажа бензобака. Разборку и сборку топливного модуля лучше производить в соответствии с заводской инструкцией — любое забытое или неправильно установленное резиновое уплотнение (коих в модуле множество) приведёт к проблемам с запуском двигателя. При этом все уплотнительные резинки должны быть заменены на новые — закажите их заранее.

Сегодня предлагаю продолжить тематику расходников и поговорить про топливный фильтр. Многие недооценивают значение этого устройства, а зря. От него во многом зависит работоспособность, исправность и технические характеристики автомобиля.

Устройство может располагаться на топливной магистрали между баком и насосом, либо быть погружного типа — это фильтр топливного бака. Вообще следует понимать, что бензин — вещество не самое чистое. Обычная сетка, через которую проходит заливаемое горючее, всего мусора собрать не может, а предназначена лишь для крупных частиц.

Чтобы до бензонасоса и двигателя не доходил мусор, влага, дабы не скапливалась вода в топливной системе и машина работала как часики, нужно регулярно следить за состоянием топливного фильтр. Очистка горючего обеспечивает оптимальное качество топливовоздушной смеси, а потому мотор функционирует в идеальных для него условиях.

Зачем он нужен

Существует фильтр грубой очистки, который идет первым от бензобака. Ведь сначала открывается крышка, где находится топливный бак, туда вставляется пистолет, нажимается волшебная кнопочка и топливо течет. Да, попутно это забирает много ваших денег, но что поделаешь. Расположение бака может быть слева и справа, но это особой роли не играет. Грубая очистка, представляющая собой сетку, которая задерживает крупные частицы мусора.

Затем следует фильтр тонкой очистки. Именно про него мы будем говорить. Такой элемент называют топливным фильтром. С его помощью задерживаются мелкие частицы. Но даже они могут проникать в ваш дизельный мотор или бензиновый инжектор.

Пыль, грязь, мусор, элементы ржавчины. Все это может проникать в систему, из-за чего оказывается забитый патрубок, трубка, клапан, топливный шланг, узлы бензонасоса. Ничего хорошего из этого не выйдет, если не будет произведена своевременная замена.

Чтобы понимать, как заменить фильтр, какой элемент выбрать и как подобрать аналог тому устройству, которое вы собираетесь менять, нужно иметь хотя бы элементарные представления про столь важный компонент автомобиля.

Предлагаю начать с разновидностей.

Современные топливные фильтры, устанавливаемые на автомобили Форд Фокус, Ниссан Альмера, Хендай Солярис, Нексия, Мазда, Опель, BMW e60, Рено Логан и Меган, Киа Рио и множество других, имеют минимум две степени очистки.

Первая степень. Это грубое очищение, позволяющее избавиться от крупных загрязнений. Не путать с обычной сеткой в баке, которая не везде есть.
Вторая степень. Тонкая очистка. Это основная задача, которая ложится на плечи фильтра.

И тут у вас наверняка возник главный вопрос — где находится фильтрующее устройство? Я не знаю. Нет, я могу ответить, но если вы мне назовете конкретно, какая марка вашего авто или какого года выпуска. Ведь на той же Нива Шевроле, разных моделях Опель, Тойота, Мазда, на Фольксвагене Пассат Б3, а также на отечественных ВАЗ 2114, 2112 и 2110 расположение может отличаться.

Однако они всегда находятся где-то между двигателем и бензобаком, поскольку задача фильтра — предотвратить попадание загрязнений в мотор, пока топливо двигается от бака к мотору. А что находится в самом бензобаке? Верно, устройство грубой очистки. Это дополнительный фильтрующий элемент, чтобы всякие недобросовестные АЗС не портили вам вашу машину.

Теперь что касается самих видов фильтров. Какой элемент будет стоять на автомобиле? Это зависит от типа двигателя. Их, как вы знаете, три. Если не считать электромоторы. Ну там потребности в топливном фильтре нет, как вы понимаете.

Потому различают три вида фильтров:

карбюраторные;
дизельные;
инжекторные.

А что будет если поставить топливный фильтр наоборот ?

Просто не могу подобрать фильтр. У меня снизу (входная)трубка прямая, а выходная изогнутая. По каталогам в магазинах обе изогнутые, или наоборот входная изогнутая, а выходная прямая. Вот и думаю, может не заморачиваться сильно и просто поставить фильтр наоборот (вверх ногами)?

Не заморачиваться, купить с прямыми трубками и поставить. От того что кривая трубка станет прямой (и наоборот), точно ничего страшного не будет:)))

З.Ы. не распиливал, но наверно там элементы по степени очистки о определенном порядке упакованы (типа: мелкая сеточка > протная набивка > супер плотная набивка:))) Хотя, модет в некоторых и нет разницы.

Нашёл сегодня корейский за 250 р . Меньше немного по размерам правда.

Я пробовал его продувать — в обратную сторону не дуется. + см. в факе — я там разбирал фильтр. Укладка и правда — разная.

да ставится нормально топливный любой — вне зависимости куда и как выгнуты трубки — проходил это!:)

да че там фильтр наоборот, мне друг рассказывал на микрике мост рессорный вверх ногани воткнули, чтоб выше клиренс был

Когда менять

Какими бы ни были рекомендации производителей по замене внешних фильтров, реальный срок их службы определить весьма непросто — он целиком и полностью зависит не только от качества и площади фильтрующего элемента, но и от того, какой объём загрязнений попадает в бак конкретно вашего автомобиля. На практике в современных реалиях выносной топливный фильтр служит не менее 100 тыс. км без очевидных показаний к замене. Погружной фильтр, входящий в состав топливного насоса, и вовсе не нуждается в замене до возникновения неполадок с подачей горючего. И этот подход вполне оправдан!

Фильтрующий элемент тонкой очистки остаётся рабочим ровно до тех пор, пока может беспрепятственно обеспечивать поступление к рампе нужного количества топлива и позволяет при любых режимах работы мотора поддерживать должное давление в системе. Загрязнения, оседающие в процессе эксплуатации на фильтрующем элементе, попасть в форсунки и рампу физически не могут — вся грязь остаётся внутри корпуса устройства. Пока фильтрующий элемент сохраняет способность прогонять через себя нужные мотору объёмы горючего, никаких реальных показаний к его замене не существует.

Сегодня купила новые картриджи для фильтра Кристалл Эко.
Как рекомендовано в паспорте, проливала воду 10 минут + 50 минут.
Вода вытекает странная - сначала, в первых 10 литрах на поверхности воды образуется тонкая пена, потом, уже после 30 минут слива, если пытаться смыть жидкость для мытья посуды с рук, то ощущения, что руки становятся более скользкими, то есть, жидкость не смывается. Это нормально? Что выходит вместе с этой водой во время проливки?
Прочитала, что фильтр К7 - кроме финишной сорбционной очистки ещё и кондиционирует воду. Что это значит? В воду добавляется химический кондиционер? Для чего? Это же вода не для стирки белья, а питьевая. И не жёсткая, а мягкая. Не кондиционер ли даёт эту скользкость?
Можно ли использовать как-то эту воду, не для питья, разумеется (а за 60 минут её вытекает очень много, выливать её в канализацию не этично, ведь вода - это ценный ресурс)?
Картриджи купила в наборе, К3-К7B-К7, подключены в том же порядке, как написано в паспорте.

Вы проголосовали (0)

Здравствуйте, Лина!
Тонка пена - это мельчайшие пузырьки воздуха, которые находятся на поверхности воды.
Они всегда образуются при замене модулей и со временем они исчезнут.
Скользкость рук объясняется повышенной мягкостью Вашей воды.
Модуль К7 действительно выполняет роль кондиционирования и финишной очистки.
Никакой кондиционер в воду не добавляется.
Вода после очистки данными модулями пригодна для употребления в сыром виде и приготовления пищи.
С Уважением,
Сервисная служба Аквафор.

Здравствуйте.
У меня такое впечатление, что вы отвечаете, не вникая в суть вопросов.
Я прекрасно знаю, для чего нужны фильтры для воды.
Повторю. При пропуске воды через новые картриджи вытекает вода, которая не смывает раствор для мыться посуды, руки становятся скользкими, как будто покрываются силиконом.
Когда вода пропущена в течении часа, такого эффекта уже не наблюдается.
Мой вопрос был о том, ЧТО даёт такой эффект скользкости при проливании воды через новые фильтры? И что значит - кондиционирование воды и для чего это нужно?
Второй вопрос касался той воды, которая выливалась при первой проливке картриджей в течении 60 минут. Как можно использовать эту воду (не для питья, естественно).
Может быть, можно поливать цветы, или она должна быть только слита в канализацию? Это же более 100 литров воды, а вода - ценный ресурс.
Так понятно?

Лина, я прекрасно Вас понял и в первом, и во втором случае.
Ваш вопрос:
"Может быть, можно поливать цветы, или она должна быть только слита в канализацию?"
Ответ: используйте как пожелаете.
Ваш вопрос:
В воду добавляется химический кондиционер?
Я уже отвечал Вам :
Никакой кондиционер в воду не добавляется.
Ваш вопрос:
При пропуске воды через новые картриджи вытекает вода, которая не смывает раствор для мыться посуды, руки становятся скользкими, как будто покрываются силиконом.
Когда вода пропущена в течении часа, такого эффекта уже не наблюдается.
Мой вопрос был о том, ЧТО даёт такой эффект скользкости при проливании воды через новые фильтры? И что значит - кондиционирование воды и для чего это нужно?
Ответ:
Кондиционирование улучшает вкус воды путем прохождения её через активированный уголь.
Эффект скользкости при проливании воды через новые фильтры может быть вызван небольшой переменой уровня РН воды.
С Уважением,
Сервисная служба Аквафор.

Этот ответ уже лучше, хотя бы написали, что кондиционированием называете пропускание воды через угольные фильтры.
А для чего сливать так много воды - целый час?
Почему она не пригодна для питья? ЧТО выходит за этот час с водой?
Вот на эти вопросы вы не ответили снова.

Лина, я рад для Вас стараться!
Скажите, пожалуйста, почему Вы решили что вода, которая сливается после десятиминутной промывки не пригодна для питья, в инструкция про "непригодность" ничего не сказано.
Десятиминутная промывка нужна для того, чтобы "выгнать" угольную пыль из воды.
Дальнейшая проливка нужна для скорейшего избавления от мельчайших пузырьков воздуха, который всегда присутствуют в новых фильтрах или сменных модулях, и я Вам об этом уже писал.
Пузырьки воздуха, не являются загрязнением и исчезнут сами собой в процессе эксплуатации.
Поэтому,после десятиминутной промывки,воду, очищенную этим фильтром уже можно употреблять для питья в сыром виде.
С Уважением,
Сервисная служба Аквафор.

То есть, достаточно 10 минут проливки? Тогда зачем в паспорте написано, что проливать нужно 10 минут, затем закрыть воду на 10 минут и снова пролить в течение аж 50 минут?
Вот именно "отсюда" я решила, что вода, которая выливается за этот час непригодна для использования.
То есть, 50 минут проливать не нужно? Тогда измените информацию в паспорте.

Жаль, что это нигде не рекламируется, и сейчас на сайте Аквафор я не нашла этой информации. Дайте точную ссылку конкретно на акцию по приёму старых фильтров.
И сейчас уже купила фильтры в Максидоме, тоже со скидкой, 14%.
Но мне жаль выкидывать использованные картриджи, они могли бы быть переработаны.

В отстойниках топливного фильтра автомобиля может постоянно накапливаться вода. Для стабильного функционирования мотора требуется своевременно удалять ненужную жидкость из устройства. О том, как часто проводить это мероприятие, как это делать, мы и поговорим.

Причины и признаки попадания воды

Для начала рассмотрим причины, влияющие на попадание воды внутрь фильтра.

При заправке в бензобак попадает воздух, который превращается в конденсат, а затем перекочевывает вместе с горючим в фильтр и остаётся там.
Вода попадает с некачественным топливом.
Вода проникает в систему по каким-либо другим причинам.

Что касается симптомов.

Двигатель трудно заводится или не делает этого вообще.
Мощность силового агрегата снижается в разы.
Запустить мотор удаётся только после неоднократных стараний.
Двигатель функционирует неустойчиво.
Если имеется встроенный индикатор, то он информирует о наличии воды.

Способ слить воду

Защитить фильтр от конденсата со временем практически невозможно. Некоторые дизельные модификации автомобилей даже специально оснащаются сигнальной лампой на панели приборов. Она призвана извещать водителя о попадании лишней жидкости в систему. Информацию на табло передаёт специальный датчик воды — ДВТФ.

Надо сразу остановить машину, как только после запуска сигнальная лампа не гаснет или загорается по ходу работы ДВС. После этого нужно незамедлительно слить лишнюю жидкость из отстойника фильтра.

Ничего сложного в сливе нет.

Специальная ёмкость погабаритнее ставится под контейнер для сбора воды.
Выпускается давление, образуемое в системе. Для этого следует отвернуть немножко винтик, расположенный на верхней крышке фильтра.
Откручивается пробка для слива, предусмотренная внизу фильтра. Многие надевают на штуцер резиновый шланг, чтобы слив удобнее было проводить.
Прекратить подачу жидкости в тот момент, как пойдёт горючее. Чтобы не слить по невнимательности много топлива, рекомендуется использовать прозрачную трубку, в которую можно разглядеть, когда пойдёт бензин или солярка.

Можно слить и всё содержимое фильтра, но в целях экономии этого делать не надо. Достаточно посчитать, исходя из того что объём воды в отстойнике не переходит черту в 250 мл.

Далее остаётся вкрутить на место пробку, закрутить винт сброса давления, чтобы внутрь не попал воздух. Развоздушивания системы проводить не нужно, так как это происходит априори после запуска мотора. А вот протестировать герметичность ТС после сборки, разумеется само собой. О том, что с работой вы справились на отлично, скажет датчик воды, который автоматически погаснет через несколько после запуска мотора.

Проверка ДВТФ

Вся информация ДВТФ базируется на разнице между плотностью горючего и воды. Как известно, солярка легче, поэтому поплавок с вделанным магнитным элементом идёт ко дну, но если внутрь попадает вода — держится на поверхности. Это сигнал для информатора, посылающего импульс на лампочку приборной панели.

Тут возможно несколько сценариев, исходя из которых, можно делать выводы.

Если ДВТФ не загорится — в проводке имеется разрыв, нуждающийся в устранении. После проверки электрошнуров и убеждения в том, что всё в порядке, надо извлечь ДВТФ, протестировать ход поплавка. Любое его зависание, неустойчивое движение будет свидетельствовать о неисправности и необходимости замены.
Если загорится, значит, исправен. А при корректном движении поплавка, его следует придвинуть во время работы ДВС. Датчик можно считать исправным, если лампочка загорится при верхнем положении поплавка. В других случаях, если лампочка будет постоянно гореть или не включаться независимо от экспозиции поплавка — ДВТФ лучше заменить.

На дизельных автомобилях вода, если её вовремя не слить, может попасть в ТНВД. Она сама по себе в малых количествах для насоса высокого давления не вредна, однако, вызовет коррозию, и со временем дорогостоящий агрегат придётся менять.

Читайте также: