Замена подшипника в центробежном вентиляторе

Обновлено: 25.04.2024

Центробежные (иначе называются радиальные) вентиляторы, используемые в линиях гранулирования бывают чаще всего трех типов:

Первые, как правило, не требуют балансировки в процессе работы. Кроме того, имея значительный размер крыльчатки (рабочего колеса) вдоль оси по отношению к диаметру, требуют почти обязательно динамической балансировки.

Вторые и третьи позволяют добиться хороших результатов статической балансировкой. Далее мы поговорим про статическую балансировку.

Первый, самый примитивный способ балансировки крыльчатки вентиляторов.

Вентилятор устанавливают так, что бы ось вращения рабочего колеса была горизонтальна. Освободив “всас” (круглое входное отверстие вентилятора), крыльчатку толкают руками, задавая первое пробное вращение. С лёгким нетерпением ждут остановки вращения. Когда крыльчатка замерла, отмечают чем придётся строго верхнюю точку крыльчатки или лопастей , можно карандашом. Это будет предполагаемая точка перевеса . Строго говоря, точка перевеса всегда внизу, но нас будет интересовать именно вехняя отметка, которую мы и станем так несправедливо называть. Отметив верхнюю точку, повторяем всё заново: рукой задаём второе (потом и третье для уверенности) пробное вращение. И тут начинается самое интересное. Если, отмеченная нами метка, остановилась в другом месте, то, возможно, с дисбалансом у Вас всё в порядке, а вибрацию передаёт какой-нибудь насос поблизости, или проезжающий поезд (шутка). Версия два: из-за износа подшипников или из-за того, что крыльчатка вращается туго, этот способ нахождения точки перевеса не годится: слишком груб. Вообще, при некотором опыте пригодность вентилятора к статической балансировке определить не трудно: если крыльчатка крутится очень долго не останавливаясь, то этот вентилятор вполне пригоден для балансировки, если наоборот быстро останавливается, то нет. Далее: если, на нашу радость, отметка замерла снова строго и явно наверху, как мы мечтали, значит мы правильно нашли эту самую точку перевеса и начинается собственно балансировка.

Ищут предметы разного веса, гайки, обрубки полос , куски электродов и т.д. Ищут чем их прилепить тонким слоем: мастика, пластилин, тонкая проволока, скотч, изолента и т.д. И, как Вы уже догадались, начинаются эксперименты в поисках подходящего противовеса в точку перевеса. Прикрепляя в точку перевеса к нерабочей поверхности найденные Вами предметы, или постепенно стачивая их на наждаке, и каждый раз заново толкая крыльчатку, добиваются того, чтобы точка перевеса “умерла”, т.е. Ваша отметка потеряла своё постоянное место остановки. Другими словами: в идеале она должна останавливаться каждый раз в разных местах. И когда это случилось, т.е. находится предмет подходящего веса, Вы, победно оглядевши всех вокруг, тащите сварного или привариваете его сами. Ох и люблю я этот момент– момент торжества “человеческого духа” над неодушевлённым металлом! Красиво?

Приваривать на не снятой крыльчатке удобнее всего со стороны квадратного выпуска-фланца, т.е. сверху кожуха (улитки): там нерабочая сторона заднего диска вполне доступна, хотя и не рядом. С пылевым вентилятором проще: его лопасти доступны со стороны всаса.

Иногда боятся балансировать сами по той причине, что противовес искать очень долго и, как полагают, практически невозможно поймать неустойчивое положение. Это ошибка: по-любому противовес ищется не более 15 минут. Подсказкой в поиске служит то, что точка перевеса находится всё медленней и медленней. Она не спеша, вальяжно уходит вверх, пропуская своё родное место и также всё медленней и медленней возвращается назад, пропуская его снова , но с другой стороны.

Приваренный противовес может из-за сварки прибавить в весе и, в свою очередь, сам стать точкой перевеса. За такое “предательство”, с ним поступают безжалостно: обдирают болгаркой, до тех пор… Здесь важно не пропустить равновесие, в каждой пробе терпеливо уменьшая обдирку.

Второй способ, балансировка "на ножах".

Мы используем такой у себя на производстве для рабочих колес циклонов со встроенным вентилятором.

Evgeniy_K

Заменили в офисе вентилятор вытяжной RK600x350E3 на VR600x350/31-4D, графики у них одинаковые практически. Прошла неделя – начал шуметь, причем шуметь двигатель, вибрации нет. Подшипник не греется, чуть теплее, чем сам корпус. Электрик померил токи на фазах – все в норме говорит. Тяга самого вентилятора, судя по решеткам, стала меньше. Подскажите в чем может быть дело?

vadim999

Посмотрите кто лишний "живет" в колесе. Дык офис, балбесов много.

Evgeniy_K

Хорошая идея, спасибо!

Skaramush

А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм

Кстати, да. Вытяжной какой-нибудь умник мог "проверить" листом бумаги. Который, не умник, а лист теперь "работает свистком".

Evgeniy_K

Только что снял двигатель с колесом - идеально чисто, в самом коробе тож порядок. Скорее всего, подшипник!

Skaramush

А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм

Только что снял двигатель с колесом - идеально чисто, в самом коробе тож порядок. Скорее всего, подшипник!

Evgeniy_K

Да, сервис готов принять вентилятор, но его надо снимать, везти.

LordN

а кто-нибудь, после замены вента, проводил замеры на предмет попадания в р.т.?
или хотябы ток померить.

azar

На одной кухне менял два раза улитки. Не выдавали расход. Одна сгорела. Но поменяли по гарантии, ибо подшипник явно был убитым. Каждый раз подшипники. После замены на нормальный рабочий - всё стало на свои места.

Skaramush

А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм

Ну, если вспоминать случаи, то был у нас проворот ротора электродвигателя на оси. Визг стоял такой, как от металлорежущего станка.

Evgeniy_K

а кто-нибудь, после замены вента, проводил замеры на предмет попадания в р.т.?
или хотябы ток померить.

замеров р.т. не проводил, просто взял аналогичный вентилятор по хар-м
токи мерили, 2-2,1 А на каждой фазе

я тоже склоняюсь, что это подшипник, но производитель в это не верить, говори - в двигателях Ziehl-Abbeg это практически исключено

а как это проворот ротора?

Skaramush

А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм

На шестых номерах ЦIV-70 стояли мудрёные двигатели белорусского производства. Длинные и малого диаметра, как я понял с двумя якорями на одном валу. Так вот, визг при работе был жутковатый, прослушивался метров за тридцать через две закрытые двери. На всех четырёх установленных вентиляторах двигатели пришлось заменить на "обычные" вместо этих "тандемных". Один из якорей проворачивался по валу - брак, неплотная посадка, как я понял.
Кстати, больше такие двигатели видеть не приходилось.

Evgeniy_K

Вентилятор электрический бытовой − это электроприбор, предназначенный для перемещения воздуха в заданном направлении с целью охлаждения тела человека при высокой температуре окружающей среды.

Благодаря простоте конструкции и низкой стоимости в быту наибольшее распространение получили осевые вентиляторы с крыльчаткой.

Устройство и принцип работы вентилятора

Вентилятор, в независимости от конструктивного исполнения, является самым простым бытовым электроприбором. Для вращения лопастей требуется небольшая мощность, что позволило в вентиляторы устанавливать самый простой и надежный асинхронный однофазный электродвигатель, не имеющий коллекторного узла. Благодаря этому двигатель работает тихо и нет необходимости в периодической замене щеток.

Для изготовления вентилятора достаточно закрепить на валу электродвигателя крыльчатку. При подаче питающего напряжения вал электродвигателя начнет вращаться в заданном направлении и из-за изогнутой формы лопастей, воздух начнет перемещается.

Для безопасной и удобной эксплуатации двигатель размещают в корпус, а лопасти закрывают сеткой. Форма корпуса зависит от места установки вентилятора − на стол, на пол или в вентиляционной шахте кухни или ванной комнаты.

Для включения и регулировки скорости потока воздуха обычно на корпусе вентилятора устанавливается включатель и кнопочный или ручной регулятор оборотов. Есть вентиляторы с дистанционным управлением, но они обычно в два раза дороже, простых.

Электрическая схема вентилятора

Электрическая схема вентилятора состоит из двух частей – электродвигателя с пусковым конденсатором и блоком включения и регулировки скорости вращения лопастей.

Электродвигатель представляет собой металлический корпус (статор) в котором закреплены и соединены по приведенной схеме обмотки из медного провода. В корпусе в подшипниках скольжения также закреплен ротор, который реагируя на появление при прохождении через обмотки статора электромагнитного поля, вращается.

Подавая с помощью взаимосвязанных между собой переключателей S1, S2 и S3 питающее напряжение на обмотки L1, L2 или L3 можно регулировать скорость воздушного потока. Обмотка электродвигателя L4 и закрепленный на корпусе двигателя конденсатор, С1 служат для запуска двигателя.

Если обмотка L4 или конденсатор С1 будет в обрыве, то двигатель при включении в автоматическом режиме не запуститься. Но если провернуть крыльчатку рукой по часовой стрелке, то лопасти начнут вращаться. Таким способом можно определить неисправность этой цепочки.

В некоторых моделях вентиляторов для защиты обмоток от перегрева при неисправности устанавливается термопредохранитель (на схеме обозначен St°) на температуру срабатывания около 125°С.

Термопредохранитель при нагреве свыше расчетной температуры разрывает цепь и питающее напряжение не поступает на обмотки двигателя. Это предотвращает их перегорание в случае заклинивания ротора при выработке смазки. Термопредохранитель обычно устанавливают на торце обмоток статора.

Термопредохранители бывают двух видов - одноразовые и самовосстанавливающиеся. Последние при нагреве свыше указанной на их корпусе температуры разрывают цепь, а когда остынут, то опять замыкают. Это позволяет избежать необходимость их замены в случае заклинивания ротора.

Поиск неисправностей вентилятора и способы их устранения

Для снижения себестоимости и достижения низкого уровня шума во время работы в электродвигателях вентиляторов устанавливают подшипники скольжения. В результате через пару лет эксплуатации смазка вырабатывается, и это является самой распространенной причиной поломок вентиляторов.

Таблица неисправностей вентиляторов и рекомендации по их ремонту
Внешнее проявление неисправности	Возможная причина неисправности	Поиск неисправности	Способ ремонта
Вентилтор через некоторое время после нормальной работы отключается и через время опять включается	Срабатывает самовосстанавливающийся термопредохранитель от перегрева обмоток	Проверить свободу вращения крыльчатки, разобрать вентилятор и осмотреть обмотки статора на предмет почернения	Смазать подшипники, перемотать обмотку
Вентилятор включается, но лопасти вращаются медленно	Загустела или выработалась смазка в подшипниках электродвигателя	При недостаточной смазке подшипников при работе вентилятор издает повышенный акустический шум и может появиться запах гари от перегрева обмоток электродвигателя	Необходимо разобрать вентилятор и смазать подшипники скольжения машинным маслом
Вентилятор включается, но лопасти вращаются медленно	Механический износ подшипников электродвигателя из-за отсутствия смазки. При этом зачастую наблюдается вибрация крыльчатки относительно центра вращения	Покачать крыльчатку относительно центра в стороны. Если люфт составляет более 0,5 мм, значит подшипник изношен	Заменить подшипник новым
Вентилятор не запускается, лопасти не вращаются	Шнур не вставлен в розетку	Проверить	Вставить вилку шнура в розетку
	Нет напряжения в розетке	Проверить наличие напряжения в розетке с помощью исправного электроприбора	Подключить вентилятор к исправной розетке
	Неисправен сетевой шнур	Проверить внешним осмотром вилку и шнур на наличие механических повреждений, проверить мультиметром целостность проводов шнура	При неисправности заменить сетевую вилку или шнур
	Неисправен выключатель или переключатель скорости. Разрядилась батарейка в пульте управления	Необходимо вскрыть Вентилятор и прозвонить мультиметром выключатель. При включенном положении сопротивление между контактами включателя должно быть равно нулю	В случае неисправности выключателя его заменить. Если нет под рукой, то можно закоротить контакты выключателя, а выключать вентилятор вынимая вилку из розетки
	Вентилятор при включении гудит и нагревается	Заклинило вал ротора из-за выработки или загустения смазки	Разобрать вентилятор, промыть растворителем и смазать подшипники
	Вентилятор при включении гудит и нагревается	Обрыв пусковой обмотки или конденсатора.	Провернуть крыльчатку рукой, если завращается, значит заменить коденсатор или попробовать найти место обрыва пусковой обмотки
	Обрыв обмоток ротора	Проверить внешним осмотром обмотки на наличие механических повреждений и локальных потемнений, проверить мультиметром целостность обмоток	Если обрыв обмотки внешним осмотром найти не удалось, то придется ее перематывать, что экономически нецелесообразно
	Сработал термопредохранитель от перегрева электродвигателя по причине его неисправности	Проверить мультиметром целостность термопредохранителя. Его сопротивление должно быть равно нулю. Для проверки при отсутствии прибора можно его выводы временно закоротить	Если обнаружен обрыв термопредохранителя, то его заменить исправным. Если новый термопредохранитель опять перегорит при непродолжительной работе вентилятора, значит неисправен электродвигатель

Для надежной работы вентилятора рекомендуется перед каждым сезоном эксплуатации разбирать его и смазывать подшипники машинным маслом. Но это никто не делает, в их числе и я. Обычно смазкой занимаются, когда лопасти перестали вращаться или вентилятор стал сильно шуметь.

Пример ремонта напольного вентилятора

Пришлось ремонтировать электрический напольный вентилятор модели Scarlett SC-175. При включении двигатель вентилятора гудел, но лопасти не вращались. Проверка свободы вращения крыльчатки подтвердила подозрение, она вращалась туго - вероятнее всего загустела смазка.

Для того, чтобы смазать двигатель вентилятор нужно разобрать. Сначала нужно снять крыльчатку, для чего достаточно открутить фиксирующую его круглую гайку, вращая ее по часовой стрелке. Чтобы гайка при вращении лопастей не откручивалась, в ней нарезана левая резьба.

После снятия крыльчатки откроется вторая пластмассовая гайка, удерживающая защитный экран. Она со стандартной правой резьбой и откручивается против хода часовой стрелки.

Далее откручивается два винта, удерживающие переднюю крышку корпуса. Заодно можно снять с помощью небольшой плоской отвертки разжимную шайбу, на которую при фиксации опирается крыльчатка.

Для снятия задней крышки вентилятора предварительно нужно вынуть ручку включения горизонтального перемещения вентилятора. Она может быть прикручена саморезом или плотно вставлена.

Перед разборкой двигателя нужно его внимательно осмотреть, так как вращение ротора может быть затруднено из-за цепляния его за статор. В дополнение, если вращение вентилятора происходит за счет основного, а не дополнительного двигателя, то неисправность может скрываться в червячном редукторе.

Разборка червячного редуктора устройства поворота головки вентилятора по горизонту не выявила неисправности. Смазки было достаточно, шестерни в хорошем состоянии. При разборке редуктора необходимо обратить внимание на подпружиненные два шарика, которые по незнанию у меня разлетелись, пришлось долго искать.

Перед разборкой двигателя редуктор был собран. Для разборки двигателя достаточно отвинтить четыре длинных винта. При этом надо соблюдать осторожность, чтобы не повредить обмотки статора сделанные из тонкого медного провода. Обмотки в китайских вентиляторах не пропитаны лаком и поэтому уязвимы к механическим воздействиям.

На фотографии показан двигатель вентилятора со снятой передней крышкой. Подшипник при разборке вынулся из крышки вместе с валом.

Подшипник так плотно сидел из-за загустевшей смазки на валу ротора двигателя, что пришлось снимать его проворачивания плоскогубцами.

Загустевшую с грязью смазку лучше всего удалять с помощью растворителя "Уайт- спирта", который является очищенным бензином. Если под рукой такого нет, то подойдет спирт, ацетон, бензин и даже стиральный порошок или хозяйственное мыло.

Внутреннюю полость подшипника скольжения лучше всего очищать с помощью смоченной в растворителе ветошью намотанной на пинцет или отвертку делая возвратно поступательные движения с одновременным вращением.

После удаления старой смазки нужно надеть втулку подшипника на вал. Она должна легко надеться и вращаться практически без люфта. Если проверку подшипник прошел, то можно приступать к смазке.

Для смазки подшипников скольжения из моего опыта подходит графитовая смазка, представляющая собой солидол, смешанный с графитным порошком. После смазки шумевших кулеров компьютеров графитовой смазкой повторно их смазывать не приходилось даже после многолетней эксплуатации.

Теперь все механизмы и подшипники скольжения я смазываю только графитовой смазкой. Если под рукой такой нет, то подойдет любая другая, даже машинное масло для двигателя автомобиля.

Смазывать нужно оба подшипника, даже если один из них хорошо работает. Смазка наносится тонким слоем как на внутреннюю поверхность втулки, так и на место ее установки на валу.

После смазки и сборки двигателя вручную проверяется легкость его вращения. После придания валу вращающего момента он должен несколько раз бесшумно провернутся. Если вал вращается легко, то производится окончательная сборка вентилятора в порядке, обратном разборке.

Проверка отремонтированного напольного вентилятора показала его бесшумную работу и плавное горизонтальное вращение. По предложенной инструкции ремонтируются практически все электрические вентиляторы вне зависимости от назначения.

Год назад столкнулся с проблемой: крыльчатка вентилятора скрежет о держатель, что приводит к большему сопротивлению кручения мотора и соответственно его нагреву и меньшему обдуву.

После снятия мотора выяснилось что передняя втулка мотора имеет сильную выработку в виде овала. Разобрать мотор очень просто, нужно вставить плоскую отвертку между корпусом и крышкой, желательно не пообламывать усики крепления.

Также якорь ширкал о магниты на них есть выработка.

Проблему решил установив тазовтулку, но ее хватило ровно на год.
На сегодняшний день втулка имеет еще большую выработку.

Было решено установить подшипник как в более дорогих моторах, понадобиться подшипник с маркировкой 628Z
извлекаем старое крепление втулки, оно нам больше не понадобиться.

образуется посадочное место для подшипника, место немного больше чем сам подшипник, нужно установить поставку толщиной 4 мм, у меня была такая шайба я лишь прорезал ее болгаркой чтобы она точно охватила подшипник, устанавливаем проставку на место, она будет фиксироваться усиками которыми фиксировалась родная конструкция.

Запресовываем подшипник, оставляем 2 мм до стопорного кольца.

При вставлянии подшипника в проставку она немного раздвигается и еще лучше фиксируется в корпусе.

если нужно смазываем заднюю втулку графитовой смазкой, и инспектируем щетки. Собираем все в обратной последовательности, проверяем работоспособность мотора, затем устанавливаем на авто и радуемся бесшумной и беспрепятственной работе карлсона!

Всем спасибо за внимание

SokolPro

zsv-ann

Я здесь живу

позавчера занимался тем же самым, но для замены втулки на пошипник пришлось выточить посадочное место под подшипник, которое потом зафиксировал винтиками к задней крышке. Одного не пойму, почему немцы сразу не поставили 2 подшипника. (а и еще забыл, дистанционная втулка ставится сзди ротора на вал между коллектором и подшипником. размер 10мм это длинна.)

SokolPro

Админинистратор

Corporation

Прямо, прямо! А ты доворачивай!

Подшипники лучше брать с резиновыми крышечками, а не с металлическими, так как последние на деле лишены защиты от пыли. На пылесосе я замахался менять аналогичные подшипники с железными сальниками.

SokolPro

Админинистратор

zsv-ann

Я здесь живу

Вот вот, с резиновыми были только китайские. А если вдуматься то пыли не очень то и много там. родной передний подшипник до сих пор целый с металическими пыльничками. Но с резиновыми бесспорно лучше

SokolPro

Админинистратор

В недавнем времени повторили операцию по замена на моторе AEG.

Там уже немного другая конструкция. Поставили Подшипник как советовал копр, с резиновыми сальниками.

Мотор работает НАмного тише.

Аникей

Постоянный участник

SokolPro а если поменять только втулку - от какого авто подходит (может номер детальки есть)- хочу через экзист заказать, подшипник найти как оказалось сложнее!

t0lstiy

Мастер советчик

А подскажите, у меня вентилятор, появился люфт крыльчатки) Разобрав моторчик, на передней крышке(это которая с посадочным местом под крыльчатку), там стоит подшипник внутренний диаметр 10 мм. Так вот он люфтит, это разбито посадочное место? Или подшипнику кранты пришли? И еще, можно обмотку снять с вала, потом одеть на место?

volodia98

Участник

Мое мнение - не стоит менять втулку на подшипник. Только на НОВУЮ втулку. Узел работает в очень неблагоприятных условиях и думаю дело тут не в экономии немцев, японцев и прочих. Постоянная температура под сто градусов, и частое механическое воздействие, плюс вибрация. Ставить подшипник - игра в "русскую рулетку" - какого качества подшипник попадет, какая там смазка, какая у нее температура каплеобразования. Может случиться, что ваш подшипник через пару дней работы на несвойственном ему месте будет работать "на сухаря"
Новой втулки на век эксплуатации авто лично вами хватит (если это конечно не Мустанг 67-го года ). И как я уже писал на сайте в схожей теме - при сборке моторчика рекомендую не вальцевать, клепать и прочая, а спаять все ОБЫЧНЫМ припоем (температура плавления 140 гр) и ортофосфорной кислотой (можно заменить таблеткой обычного аспирина).

kalifornia

Оракул

Туда подходит втулка от площадки 2108 трамблера,один в один.Сам себе установливал втулку весной,по причине износа родной.Цена 100р и времени 1.5 часа.

Читайте также: