Bmw e36 компрессор кондиционера выключается

Обновлено: 26.04.2024

Много раз слышал о том, что при большой нагрузке на двигатель кондиционер автоматически отключается,
но все время на уровне "слышал как-то.." или "читал где-то.. "
На чем основано это утверждение, откуда оно вообще взялось,
может кто-нибудь объяснить грамонтно?
ПС
Сам склоняюсь что все это гон
При выключении кондиционера вручную, буквально через 10-20 сек воздух из воздуховодов становится ощутимо теплее.
Недавно проехался, на скорости близкой к максимальной, пару минут с тапкой в полу - воздух шел холодный как и прежде.

Не знаю как насчёт "нагрузки", но при забитых грязью радиаторах действительно, во избежание перегрева движка, не то чтобы выключается - но воздух начинает идти тёплый в пробке. После промывки радиаторов проходит.

Попробуй стоя на нейтрали с влюченным кондиционером резко газануть с холостых, а потом брось педаль. У меня через несколько секунд после этого слышен "шлепок" из под капота, как будто включилась муфта кондиционера. Если у тебя такое тоже есть (то есть не глюк только моей машины), то, ИМХО, про отключение - это правда.
А то что воздух у тебя на большой скорости с тапкой в пол не пошел теплый может иметь вполне логичное объяснение: мозги могут анализировать не положение педали газа, а (что правильнее) скорость нажатия, т.е. надо срочно ускориться -> нажимаешь резко газ -> мозги понимают что надо набирать скорость побыстрее и отключают кондей. А в случае постоянного движения с любой скоростью зачем лишать водителя и пассажиров свежего воздуха.

ЗЫ До Фокуса у меня был Акцент, там такая же система.

У меня тоже при резком старте слышен щелчок.Это срабатывает муфта кондиционера, а далее при равномерном движении всё работает,обращался к дилеру сказали так и должно быть вот только в пробках надоедает периодический щелчок.

У меня никакого отключения кондея не наблюдается. Машина просто не едет и всё! В прямом смысле слова. Хотя на движке 1,4 это была бы очень востребованная опция.
У меня тут возник другой вопрос. У фф2 компрессор кондиционера с переменной производительностью или нет?

Компрессор отключается при определенной нагрузке на двигатель (определяется ИМХО по датчику детонации, количеству оборотов). Если трогаться плавно, никакого щелчка нет. Если надо порезче - муфта разсыкается, облегчаяя разгон. Особоенно это актуально, если стоять в пробке на "горку" - постоянно щелкает

Мне кажется все зависит от уровня калибровки блока управления кондеем или PCM. Раньше я не замечал рывков после 3000 при активном разгоне, не было свиста из воздуховодов при разгоне и после. А месяц назад обновили калибровку у обоих блоков, и стали происходить эти вещи. Думаю что все связано как раз с отключением кондея, есть везкие причины полагать что это возможно.

Точно знаю, что такая фича применялась на полицейских Краунах, для получения максимальной мощности. Применяется ли на гражданских авто? Не знаю, но думаю, что при нынешеней развитой электронной системе управления двигателем- это сделать элементарно.

ИМХО по температуре выходящего воздуха делать вывод об отключении (или неотключении) кондиционера неправильно. Испаритель ( и соответственно подающийся воздух) просто не успеет остыть.
У нас в семье еще есть Акцент. Там кондей отключается. Вот цитата из рукводства по ремонту:

При разгоне внатяг,когда двигатель не успевает набрать обороты,отчётливо слышно(если музыка не орёт и окна закрыты) как срабатывает муфта кондиционера,отлючая его и подключая когда мотор уже раскручен.

Да, похоже так и есть, при движении например в пробке в горку, частенько слышу при трогании характерные щелчки срабатывания муфты кондёра.

На самом деле все просто.
Кондиционер, по сути тот же холодильник, а разве у кого нить компрессор холодильника работает не отключаясь?
Не забираясь в дебри, все происходит примерно так : Компрессор нагнетает хладагент в испаритель, где он, испаряясь, забирает тепло в нашем случае у воздуха, подающегося в салон.
Как только компрессор создаст в испарители рабочее давление хладагента муфта его отключает, вот этот щелчок мы и слышим.
Естественно, как только хладагент испарится давление падает и опять щелчок (его мы тоже естественно слышим) включается компрессор, для закачки жидкого хладагента в испаритель и отсоса из него и перемещения газообразного хладагента в конденсатор ( в нашем случае это радиатор кондея) вот и всё.
А что касается оборотов двигателя естественно, чем быстрее крутится двигатель, тем выше производительность компрессора и соответственно он быстрее создаст рабочее давление и быстрее отключится.

Rnj-nj
Я конечно не "холодильщик", но со слов мастеров которые ремонтировали кондишины на моих старых японцах, понял следующее:
компрессор может отключаться по превышению давления в радиаторе (не испарителе!) - данный момент возможен:
1. при высоких температурах наружнего воздуха (кстати грамотные мастера на заправляют фреон в жару, говорят, "чтобы потом не доливать (переделывать));
2. при забитом радиаторе.

Сравнение с холодильником - не корректно, там нет такого расхода охлаждённого воздуха (вот если Вы оставите дверь холодильника открытой, тогда компрессор отключаться не будет)

От владельцев BMW, особенно моделей Е39 и Е53 часто можно услышать жалобы на то, что мотор начинает перегреваться в процессе работы кондиционера, в особенности при высокой температуре воздуха и попадании в пробку. Причин поломки, приводящей к дальнейшему ремонту кондиционера в BMW, может быть несколько.

Причины поломок кондиционера BMW

Наиболее часто встречающейся неисправностью становится поломка вентилятора кондиционера. Это достаточно серьезная неисправность, при возникновении которой кондиционер не имеет возможности нормально работать. Есть, конечно, возможность езды при неработающем устройстве, но никто не даст гарантии того, что не придется выполнять починку самого кондиционера, или даже всей моторной системы.

Устранить подобную поломку самому – не очень оптимальный вариант, особенно в автомобилях, подвергнутых рестайлингу. Но среди поклонников немецких автомобилей имеются и умельцы, у которых есть опыт починки подобного устройства в гаражных условиях.

Прежде всего, в процессе эксплуатации на территории России автомобильные кондиционеры выходят из строя по причине возникновения резких перепадов температур. Устройство попросту может не выдержать повышенных нагрузок при отрицательной температуре до -40 градусов, и такой же температуры со знаком плюс в летнее время года.

Чаще всего, для полного износа вентиляторному моторчику требуется порядка 3-4 лет для устаревших моделей. Если же такая неисправность возникла в новом автомобиле, то это брак.

Какие могут быть поломки?

До того, как приступать к ремонту, следует определиться, в чем именно может заключаться поломка. Это может быть:

выходной каскад вентилятора;
реле вентилятора;
электродвигатель вентилятора;
электропитание;
выход управляющего напряжения.

Испытания на прочность

Прежде всего, следует выполнить проверку работы самого моторчика. Для этого к нему подается напряжение в 12В, с подключением проводов синего и коричневого цвета, соединяющих плату и двигатель. Третий же провод будет необходим для управления минусом реле.

Если все будет работать, то водителю повезло – просто потребуется выполнить поиск и замену других деталей. Если же мотор не закрутился, то следует купить новый, что требует намного больших расходов.

Если требуемые аксессуары для авто имеются в наличии - на ремонт потребуется около 2 часов. Опытные специалисты советуют вначале проконсультироваться у опытного автоэлектрика, ввиду ухудшения качества выпускаемых по лицензии БМВ деталей.

Ремонт компрессора BMW

Система кондиционирования на автомобилях BMW отвечает за уровень комфорта водителя и пассажиров. Только благодаря ее наличию они могут чувствовать себя хорошо в салоне машины в жаркое время года. Одним их главных устройств этой системы становится компрессор, задачей которого становится обеспечение циркуляции хладагента в системе. Можно смело говорить о том, что без наличия компрессора работа системы будет попросту невозможна.

Работа указанной системы очень простая. При помощи компрессора BMW нагнетается фреон в радиатор, где происходит охлаждение газа и превращение его в жидкость под влиянием вентилятора. Если газа недостаточное количество, или же избыток, то это создает добавочные нагрузки на компрессор BMW, с ускорением износа его элементов.

В этом свете, большую важность приобретают регулярные технические обслуживания, в ходе которых также необходимо уделить внимание кондиционеру автомобилей BMW.

Основные признаки неисправности компрессора

Наибольшее распространение получили следующие поломки системы кондиционирования:

Недостаточное количество холодного воздуха в салоне, и появление подтеков жидкости, что является признаком разгерметизированной системы;
Возникновение посторонних звуков, свидетельствующих об износе клапанов и поршней компрессора.

Если же речь заходит о ремонте компрессора БМВ, прежде всего он заключается в анализе его рабочих элементов с технической стороны. Вначале выполняется проверка уровня фреона с проведением диагностики аппарата.

В дальнейшем, проводится демонтаж и разборка компрессора, а каждый его элемент оценивается на качество и работоспособность. Наиболее распространенными действиями по ремонту автомобильного компрессора BMW становится необходимость заменить подшипник, электромагнитный клапан, прижимную пластину или поршневую группу.

Отдельно нужно заметить, что выполнение ремонта компрессора BMW будет на порядок дешевле, чем приобретение нового. Сам же процесс выполнения ремонта компрессора достаточно сложный – для него требуется определенный опыт, особый инструмент и оборудование.

Не следует забывать и о вредности химического состава газа фреона, с которым обязательно придется столкнуться в процессе ремонта. Этот газ может оказывать негативное воздействие на кожу, и спровоцировать появление ожогов. Именно поэтому выполнять работы по ремонту компрессора БМВ настоятельно не рекомендуется.

Замена ремня кондиционера BMW

В конструктивном исполнении на отдельных модификациях двигателя предусматривается наличие одного из двух вариантов натяжителя – механического или гидравлического.

Для осуществления привода компрессора используется приводной поликлиновый ремень, с автоматическим осуществлением натяжения.

Перед тем, как снимать ремень, следует зафиксировать направление, в котором он вращается, при помощи нарисованной маркером стрелки, если запланировано использовать его повторно. Постановка ремня на место должна осуществляться исключительно в соответствии с поставленной маркировкой.

Если на ремне имеются загрязнения от охлаждающей жидкости, жидкости для гидравлических систем или масла, то ему требуется замена. Для клинового ремня привода она выполняется при следующих обстоятельствах:

Наличие загрязнений от охлаждающей жидкости или масла;
Возникновение шума проскальзывания ремня, по причине его замасливания либо растяжения;
Образования трещин и ломкости;
Разрыве каркаса либо отдельных прядей;
Разлохмаченности и износе боковой поверхности.

Замена приводного ремня компрессора с гидравлическим натяжителем выполняется в таком порядке. Для начала, снимается защитная крышка гидравлического устройства. Ослабляется натяжение привода компрессора, установкой торцового ключа с шестигранной головкой в болт на ролике для натяжения.

Ключ следует не спеша поворачивать по часовой стрелке для обеспечения отжатия гидравлического натяжителя от ремня, и возможности снятия ремня привода компрессора.

Для того, чтобы установить ремень, следует полностью отжать натяжитель в правую сторону, и установить новый ремень, в соответствии со схемой его прокладки. Обязательно обратить внимание на то, чтобы ремень плотно зашел в пазы или ручьи шкивов.

Если устройство выполнено с механическим натяжителем, потребуется разгрузить натяжной ролик, поворотом торцового ключа во внутреннем шестиграннике, и снять приводной ремень. При установке нового ремня, роликом натяжное усилие будет выставлено автоматически. Сила же натяжения роликом отрегулирована быть не может. Также потребуется проследить правильность натяжения ремня на шкивах.

Не включается кондиционер, а именно муфта компрессора.

Проблема такая после покупки наконец решил сделать кондер, т.к. зимой не особо нужен был)
Ездил к заправщикам, те все проверили, давление фреона держит, муфта включается если как то ее там напрямую замыкать, но при включении в салоне на блоке климата кнопочки AC, индикатор загорается, но компрессор не включается и вентилятор дополнительный.
Заправщики сказали дело в электрике, подскажите куда копать? сказали возможно дело в предах, или в проводах, еще возможно говорят связано с тем что печка не родная стоит, что когда колхозили могли какой то там датчик в внутри там где радиатор кондера в салоне стоит навернуть, правда там такой есть?

Вообщем нужны данные по всем предам и релюшкам отвечающим за включение кондера, ну и может еще чем подскажете куда смотреть, какие провода прозвонить и тд?

Реле находится в подкапотном блоке, на крышке этого блока оно обозначено.
Датчик стоит снаружи, перед радиаторами. Бампер нужно снимать, чтобы до него добраться. Называется он датчик наружной температуры. Если его нет или он сломан - кондер не запустится. Возле радиатора печки стоит резистор этой печки, на него приходят провода с датчика наружной температуры.
Что значит печка не родная? Что именно меняли и на что?!
Скачай книгу, в ней есть все электросхемы. Так будет проще искать причину.

Реле находится в подкапотном блоке, на крышке этого блока оно обозначено.
Датчик стоит снаружи, перед радиаторами. Бампер нужно снимать, чтобы до него добраться. Называется он датчик наружной температуры. Если его нет или он сломан - кондер не запустится. Возле радиатора печки стоит резистор этой печки, на него приходят провода с датчика наружной температуры.
Что значит печка не родная? Что именно меняли и на что?!
Скачай книгу, в ней есть все электросхемы. Так будет проще искать причину.

Привет)
Не родная не печка оговорился, а вентилятор салонный, приколхожен от какой то русской машины, резистор
печки это не тот который стоит в под бардачком с тремя контактами? который влияет на работу скоростей вентилятора?

Если при включение кнопки кондера в салоне, Реле в подкапотном не щелкает, это может быть неисправность реле? или если какой то датчик неисправен реле щелкать не должно?

ЗЫ, Насчет датчика наружней температуры. Что бы до него добраться, не нужно снимать бампер! Достаточно снять решетку верхнюю. Открутить саморезы, затем на себя верхнюю часть достав клипсы и потом вверх.
По идее кондей не запустится, если датчик будет выдавать менее 5 градусов тепла. при обрыве он выдает -40.
Проверяется на сопротивление при определенной температуре воздуха

Интересная инфа, проверю, в моем случае заправщики фреон не заправляли, нагнали для пробы воздуха в систему создав давление, на воздухе муфта не включилась, а вручную чето там замкнув на компрессоре он включился.

Я так понимаю это датчик давления фреона там стоит? и если я его замкну щас на воздухе и муфта включится, значит дело в нем?
А точно надо перемыкать сам разъем? чето я по схеме смотрю и не пойму как перемыкание разъема поможет без подключенной фишки

насчет датчика температуры воздуха, попробую завтра проверить.

BMW качественная неприхотливая машина от немецкого производителя. Считается одной из лучших европейских марок представительского класса. Пройдя 10-20 тысяч километров, в автомобиле начинаются проблемы. Это не только в БМВ, но практически во всех машинах.

Действия для восстановления работы кондиционера

Эксперты не рекомендуют проводить какие-либо ремонтные работы с данным автомобилем, но в некоторых случаях (срочность, нехватка финансов) можно кое-что сделать своими руками.

Что же может поломаться в вентиляторе:

Выходной каскад.
Моторчик вентилятора.
Реле.
Электрика.
Проблемы с управляющим напряжением.

Надо проверить в моторчике плату на работоспособность. В основном, это оторвавшийся диод возле цепи, питание на контролере.

При срочном ремонте, возможен вариант замены вентилятора с моторчиком с вторичного рынка. Но, это дает гарантию на 1 месяц. В течение этого срока необходимо приобрести новый оригинальный комплект.

Причины поломки вентилятора кондиционера

Износ уплотнителей. Они, в основном, сделаны из резины. Появляется ржавчина, прокладки становятся твердыми и теряют свою эластичность. Герметичность конструкции нарушается. А также начинают протекать трубки системы. Они могут перетереться.
Пыль и мелкий мусор загрязняют всю систему, появляется непроходимость.
Окисление контактов. Это происходит в случае попадания влаги.
Компрессор. Может сломаться, если своевременно не проводить диагностику и не ухаживать за кондиционером.
Воздушные затворы и загрязнение салонного фильтра. Происходит со временем. Их следует чистить.

Узнать причину поломки лучше всего в автосервисе, где должным образом проведут полное обследование и сделают вывод.

Нюансы ремонта вентилятора

В ремонте вентилятора кондиционера своими руками есть свои трудности и нюансы:

Следует приобретать запчасти на заказ, либо в специализированных точках продаж. А также сейчас без проблем можно купить необходимые детали через интернет. Сразу можно сказать, что если взять не оригинальные запчасти, они прослужат недолго (в лучшем случае), либо этими запчастями можно наделать еще больше проблем (спалить проводку).

Сейчас вентиляторы кондиционеров горят часто, и это не зависит от модели БМВ. Перед тем, как начать ремонт своими руками, следует всё – же пройти диагностику на станции технического обслуживания и выслушать эпикриз мастеров-профессионалов.

Читайте также: