Можно ли удлинить трассу кондиционера
Обновлено: 07.05.2024
Переезжаете в новую квартиру? Или, быть может, хотите поменять местоположение кондиционера? Многие фирмы предлагают услуги по переносу сплит-систем. Это вполне возможно, если учесть ряд особенностей.
В этой статье мы подробно расскажем, как перенести кондиционер в другое место, какие нюансы следует учитывать и стоит ли выполнять эту работу самостоятельно, не прибегая к помощи профессиональных мастеров.
Общая информация
Процесс переноса кондиционера состоит из двух этапов:
- Демонтаж (с сохранением хладагента). Снимается наружный и внутренний блок, демонтируется фреоновая трасса;
- Установка в новом месте (с удлинением трассы, если это необходимо).
Всего два этапа, но в процессе переноса необходимо выполнить множество промежуточных работ. Сначала аппарат нужно демонтировать, сохранив при этом фреон. Если этого не сделать, кондиционер можно смело отправлять на металлолом.
На новом месте нужно подготовить место под кондиционер . Определить оптимальное место установки, произвести штробление и сверление стен. Если окажется, что старая фреоновая трасса недостаточной длины, нужно удлинить трассу, припаяв дополнительные трубки.
Нюансы переноса кондиционера
С демонтажем блоков и трассы справится даже начинающий мастер. А вот сделать это с сохранением фреона не так уж просто. Подробно об этом мы рассказывали в отдельной статье . Обязательно прочтите, чтобы узнать о нюансах проведения работ.
Еще один важный нюанс — удлинение фреоновой магистрали. Магистраль представляет собой медные трубки, по которым циркулирует холодильный агент (фреон). При первоначальном монтаже кондиционера проводятся измерения, мастер рассчитывает оптимальную длину трубок. На новом месте может оказаться, что длины труб недостаточно. В таком случае необходимо "удлинить" их, припаяв к концам дополнительные трубы.
Но зачастую случается так, что старую трассу просто оставляют в стене, даже не используя на новом месте. Перенос старых коммуникаций — неоправданно хлопотное дело. Да, оно позволяет сэкономить немного денег (и то не всегда), но при этом отнимает массу времени и сил. Ведь трасса прокладывается на напрямую, она изгибается в стене. И эти изгибы частенько приходится выравнивать, потому что форма штробы на новом месте все же отличается.
Словом, мы рекомендуем демонтировать только наружный и внутренний блок, сохранив при этом фреон, а затем соединить блоки с помощью новых коммуникаций. Сохранений старой магистрали и попытка использовать ее в другой квартире — во многом бессмысленное занятие.
А еще перед проведением работ лучше обратиться в сервисный центр и попросить специалиста провести диагностику вашего оборудования. Если кондиционеру много лет, важно проверить его работоспособность. Если аппарату осталось жить недолго, значит нет смысла переносить его. Лучше добавить денег и купить новый аппарат.
Стоимость работ
Цена переноса кондиционера отличается в зависимости от региона, но средняя стоимость составляет 10-15 тысяч рублей. Деньги немаленькие, особенно, если учесть возраст кондиционера. Именно по этой причине мы рекомендуем провести полную диагностику системы перед переносом. Если кондиционер работает на последнем издыхании, лучше утилизировать его и купить новый аппарат.
Многие домашние умельцы, увидев стоимость переноса, начинают задумываться о самостоятельном выполнении работ. В интернете можно найти множество инструкций по самостоятельному ремонту.
Но мы убеждены, что к такому решению стоит приходить только в двух случаях:
- Вы живете в очень маленьком городе и не можете найти специалистов, которые готовы выполнить перенос кондиционера;
- У вас совсем нет финансовой возможности доверить эту работу профессионалам.
Тем не менее, мы все же не рекомендуем переносить кондиционер самостоятельно. При попытке сохранить фреон вы можете допустить фатальные ошибки и ваш кондиционер больше не запустится. Ни на новом месте, ни на старом.
Ну а если вы просто хотите сэкономить, не стоит заниматься переносом самостоятельно. Поверьте, никакая экономия не стоит вышедшего из строя кондиционера. Впоследствии вам все равно придется вызывать мастера, чтобы он исправил ваши ошибки. Если это, конечно, будет возможно.
Также не стоит доверять перенос непонятным мастерам без квалификации, опыта и хороших отзывов. Даже если они готовы выполнить работу за символическую плату. Подобные монтажники редко могут похвастаться наличием необходимых навыков и зачастую выполняют работу на авось.
Итоги
Можно ли перенести кондиционер в другую комнату? А в другую квартиру? Конечно! Но нужно учесть ряд важных нюансов. О них мы и рассказали в этой статье.
Многие сервисные центры оказывают услуги по переносу кондиционеров. Обратитесь к ним. Профессионалы смогут быстро и аккуратно перевесить кондиционер, сохранив при этом фреон. Самостоятельный перенос частенько приводит к негативным последствиям, за которые приходиться платить. Поэтому мы не рекомендуем выполнять эту работу своими руками. Доверьте ее опытному мастеру.
Стоимость переноса трудно назвать маленькой. За эти деньги можно купить новый, пусть и очень бюджетный, кондиционер. Поэтому перед переносом проведите полную диагностику сплит системы. Если кондиционеру много лет и он работает из последних сил, возможно, целесообразнее утилизировать его и на новом месте установить новый аппарат.
Остались вопросы? Вы можете задать их в комментариях ниже. Если вы ранее сталкивались с переносом кондиционера, расскажите о своем опыте в комментариях ниже. Он будет полезен для многих читателей. Также прочтите другие статьи на нашем сайте. У нас вы найдете множество полезных материалов о монтаже и эксплуатации различных систем кондиционирования. Желаем удачи!
Прежде чем говорить, про казалось бы простую тему, как максимальная длина трубопроводов кондиционера (в каталоге производителя, есть там такая колонка - максимальная длина), кто может нам про этот параметр сказать? Менеджер по продаже кондиционеров, который отвечает нам по телефону, и который смотрит в каталог и выдает то, что там написано? Или инженер – это специалист, который видит немного глубже цифр каталога. Человек, который может рассказать, откуда берутся все эти цифры.
Кондиционеры обладают одним важным параметром – максимальная длинна от наружного блока до внутреннего. Причем в жизни этот параметр часто становится главным при выборе сплит системы. Чем больше производительность кондиционера по холоду – тем большую длину трассы кондиционера допускает производитель.
Что касается максимально допустимой длины трассы, то для большинства кондиционеров 2 кВт (7-12) на 20-35 м2
производитель заявляет максимальную длину 15 метров ,
для отдельных моделей 20 и даже 25 метров,
а для полупромышленных моделей 7 квт (70м2)
и выше – до 50 метров
Для некоторых моделей длина трубопроводов может достигать 100 метров.
Помимо длины нужно также помнить, что изгибы трассы (особенно под острым углом) также повлияют на эффективность работы сплит системы. Поэтому очень желательно не выходить за рамки рекомендаций производителя.
Как увеличить длину трассы
Бывают случаи, когда внутренний блок удален от внешнего на 30-40 метров. Особенно это актуально в новых домах, где на этаже есть специальные балкончики для установки внешних блоков. Да, один балкон на все квартиры на этаже. От самой дальней квартиры может легко быть 40 метров. Тут можно сколько угодно возмущаться по поводу проектировки, но никуда, к сожалению, не деться.
Для того, чтобы кондиционер работал при такой длине трассы, нужно в ней увеличить диаметр газовой (та, которая более толстая) трубы на один размер, т.е.:
вместо 3/8 ставим 1/2;
вместо 1/2 ставим 5/8.
Важный нюанс - это можно делать только на горизонтальных участках. На вертикальных - все диаметры должны быть такими, как в инструкции. Вот пример с кондиционером мощностью 2,5 кВт (09).
Пример:
В жилом комплексе г. Москва на каждом этаже дома выделены специальные помещения для внешних блоков сплит систем. Но длина трубопроводов, которая получается при этом, достигает 40 метров. Максимальная длина трассы бытовых кондиционеров любого производителя максимум 25 метров. Однако в случае увеличения диаметра газового трубопровода до 1/2 длина трубопровода кондиционера может достигать 40 метров. Участок возле наружного блока выполняется стандартным (1/4, 3/8), далее примерно на расстоянии 2 метр выполнен переход газовой трубы до диаметра 1⁄2 на пайке, и затем возле внутреннего блока обратный переход на 3/8. Жидкостная труба без изменений.
Выводы
Увеличение максимальной длины трассы сплит систем возможно при увеличении диаметра трассы.
Увеличение диаметра газового трубопровода возможно только на горизонтальных участках.
Необходимо при этом проводить дополнительную заправку хладагента на увеличенную длину жидкостного трубопровода.
У нас наступило лето! В этом году лето в Уральском регионе радует как никогда.
Совсем недавно у нас в семье было радостное событие — увеличение жил. площади. Квартира просторная светлая, высокий этаж, не в квартале, все окна выходят на запад, а это значит, что после обеда в любой ясный денек солнце вжаривает так, что квартира превращается в просторную светлую баню. При этом шторки и жалюзи лишь немного облегчают жизнь.
Уже на стадии покупки было ясно, что нужно будет ставить кондиционер, а может и два.
Сейчас попытаюсь немного рассказать о том, что ждет человека, знакомого с этой техникой лишь по кнопке ВКЛ/ВЫКЛ на рабочем месте.
Цель есть — копим деньги. Деньги мы копили до июня месяца. Скажу сразу, что климатическую технику стоит покупать не в сезон когда она востребованна, тобишь кондиционер-летом, обогреватель-зимой, а на оборот.
Я свой кондиционер купил в июне по цене 13940, сейчас, спустя два месяца, ценник у него уже 11540.
Пока деньги копятся, стал по тихоньку узнавать ценники в разных фирмах, каково было мое удивление, когда называли сумму в 22 тысячи рублей. Жопа какая-то, это я как раз к Новому Году буду с кондеем.
Таких цен я явно не ожидал, в магазинах смотришь ценник 9-15т.р. ну 16-20 если уж модель совсем навороченная, а там 22 за самую простую модель. Решил разораться и почитать, что к чему.
В итоге имеем несколько путей:
1 Установка через климатическую фирму — на выходе мы имеем кондиционер, установку, гарантию на качество изделия заводскую и фирмы, нам более важна фирмы гарантия, с браком она сама разрулит, гарантию на установку, а так же какой то срок бесплатного сервисного обслуживания и скидки на постгарантийный сервис.
2 Покупка кондиционера в магазине и далее установка либо фирмой с которой у данного магазина заключен договор, либо сторонней фирмой занимающейся установкой — что мы имеем, кондиционер-за цену магазина, установку-за отдельную цену, гарантию на изделие заводскую, гарантию на монтаж, а так же сервисное обслуживание-зависит от того на сколько вас раскрутит фирма.
3 Покупка кондиционера в магазине и далее установка, через троюродного брата тетки по линии отца, возможно Петровича — получаем кондиционер по цене магазина, установка — как договоритесь, гарантия заводская, гарантия на установку — по обстоятельствам, сервисное обслуживание — Петрович все объяснит.
4Покупка кондиционера в магазине и самостоятельная установка(при условии, что вы разбираетесь в этом все) — заводская гарантия.
Впринципе, как и любой другой нормальный человек с достатком ниже среднего, я склонялся ко второму и третьему варианту, но ввиду отсутствия знакомых Петровичей третий вариант отпал само собой.
И вот я счастливый, с суммой 16т.р., заказываю кондей, с расчетом 3т.р. из этих денег надо на установку, по факту осталось 2 тысячи.
Хватило на Сплит-систему STARWIND TAC-09CHSA/BR (комплект из 2-х коробок) 13940руб.
На следующий же день начинаю обзванивать конторы по установке кондиционеров. Звоню одним, говорят ну 5500-6000 тысяч, вторым — такой же ценник, третим — те вообще как узнают, что к комнате примыкает лоджия, готовьте 7 тысяч, а там разберемся. Я в шоке.
Затем следует недельный затуп и поиск оптимально бюджетного решения.
На этом лирика заканчивается.
Я решил пойти по самому сложному пути и попробовать установить кондиционер самостоятельно.
Как я устанавливал кондиционер собственными руками*
* — Не является инструкцией к действиям. Прежде чем действовать, пересмотрел не один десяток видео об "установке", а так же прочел форумы с коментариями людей реально занимающихся установкой климаттехники. Помимо этого работаю электромонтером и имею представления и навыки монтажа электрооборудования.
Сам по себе монтаж внутреннего и наружнего блока не представляют каких любо сложностей.
Так как изначально предполагали кондиционер, то уже на стадии ремонта я оставил место как раз для него и вывел розетки
внутренний блок, трубки по умолчанию загнуты внутрь блока, при необходимости отгибаются в нужную сторону
Наружний блок установить чуть сложней, возможна ситуация когда без вышки или промальпениста не обойтись. В моем случае все просто, наружний блок будет висеть на парапете лоджии.
Наружний блок устанавливается на специальные кронштейны, которые продаются отдельно(кстати в комплект кондиционера не входят не кронштейны, не медные трубки, не провода, кто не знал). Кронштейн я решил изготовить сам, вот что из этого получилось
Монтаж элементарен, прикрутил усилитель по уровню, рассверлил отверстия заранее намеченые, прикрутил кронштейн, по факту за парапет слазить не надо, потому что сверлится все изнутри, с наружи надо будет лишь ключом подержать болты.
Наружний блок элементарно ставится на кронштейн и прикручивается, лучше попросить кого-нибудь подстраховать, чтоб не дай бог не уронить его, мне помогала жена, есть даже видос установки наружнего блока.
Далее идет самая сложная часть — прокладка трассы. Нужно просверлить стену, чтобы туда прошли две медных трубки, дренажный шланг и электрический кабель.
Круто конечно иметь мощный перфоратор с толстым хвостовиком и промышленный пылесос. Но я сверлил обычным перфоратором, буром на 32 несколько отверстий, часа два радовал соседей, и засрал всю комнату пылью. Сложность была еще в том, что кирпичный дом и толщина стен 700мм.
Сплит-системы кондиционирования обладают одной важной характеристикой — максимальным расстоянием от наружного блока до внутреннего. Причём на реальных объектах этот параметр часто становится определяющим при выборе кондиционера.
Чем больше производительность кондиционера по холоду, тем большее расстояние допускает производитель (что наглядно иллюстрирует табл. 1).
Для моделей 2 кВт холода максимальная длина трубопроводов составляет, как правило, 15 м, а для полупромышленных моделей 7 кВт и выше — до 50 м. Для некоторых моделей длина трубопроводов может достигать 100 м.
Однако часто забывают об одной важной детали — производительность кондиционера в каталогах указывается при стандартной длине трубопроводов 7,5 м, а при максимальной длине трубопроводов производительность кондиционера будет меньше. Насколько меньше — посмотрим на данные табл. 2.
В принципе, потери мощности небольшие — для 71-й модели при длине 30 м (эквивалентной длины) потери при работе на холод составляют всего 3, 2 % мощности. С другой стороны, для модели 140-й потери для 50 м длины составляют уже 1 7 %.
Теперь нужно обратить внимание на теорию.
При этом важно, что после дросселирования в жидкостный трубопровод поступает именно смесь жидкости и газа. Чем больше величина переохлаждения фреона в конденсаторе, тем бóльшая доля жидкого фреона поступает во внутренний блок, тем выше КПД кондиционера.
В-С — процесс кипения фреона во внутреннем блоке с постоянной температурой около 5 °C, С-С´ — перегрев фреона до +1 0 °C.
С´-L — процесс всасывания фреона в компрессор и потери давления при этом. Аналогично — процесс D´-M.
L-M — процесс сжатия газообразного фреона в компрессоре с повышением давления и температуры.
Потери давления на гидравлическом сопротивлении по длине трубопровода выражаются вариацией широко известной формулы Дарси-Вейсбаха:
где P1 и P2 — давления на входе и выходе из трубопровода, Па; l — длина трубопровода, м; d — внутренний диаметр трубопровода, м; λ — безразмерный коэффициент потерь на трение по длине; V — скорость потока, м/с; kгидр — гидравлическая характеристика сети; ρ — плотность жидкости, кг/м³. Как видно, потери давления в системе зависят от скорости фреона V и гидравлической характеристики сети kгидр.
Рекомендуемая скорость движения хладагента: для жидкостного трубопровода — от 0,3 до 1,2 м/с; для газового трубопровода — 6–12 м/с.
Что будет происходить с кондиционером при увеличении гидравлической характеристики сети (вследствие повышенной длины или большого количества местных сопротивлений)? Повышенные потери давления в газовом трубопроводе приведут к падению давления на входе в компрессор. Компрессор будет захватывать хладагент меньшего давления и, значит, меньшей плотности. Расход хладагента упадёт. На выходе компрессор будет выдавать меньшее давление и упадёт температура конденсации. Пониженная температура конденсации приведёт к пониженной температуре испарения и обмерзанию газового трубопровода.
Если повышенные потери давления будут происходить на жидкостном трубопроводе, то процесс окажется даже более интересным, поскольку мы выяснили, что в жидкостном трубопроводе идёт фреон в насыщенном состоянии, а точнее — даже смесь жидкости и пузырьков газа, и любые потери давления будут приводить к небольшому вскипанию хладагента и увеличению доли газа. Увеличение доли газа будет приводить к резкому увеличению объёма парогазовой смеси и возрастанию скорости движения по жидкостному трубопроводу.
Условный график удельных потерь давления в зависимости от скорости движения фреона в трубопроводе представлен на рис. 2. Его можно рассматривать и как график потерь давления по длине. Если, к примеру, потери давления при длине трубопроводов 15 м составляют 400 Па, то при увеличении длины трубопроводов в два раза (до 30 м) потери давления увеличиваются не в два раза до 800 Па, а в семь раз — до 2800 Па.
Поэтому простое увеличение длины трубопроводов в два раза относительно его стандартных длин становится фатальным для кондиционера.
Как правильно увеличивать длину трасс больше стандартно допустимых величин?
Для этого нужно решить две проблемы. Проблема №1 — проблема повышенных потерь давления по длине в трубопроводах системы.
Как мы выяснили, повышенные потери давления приводят к резкому снижению мощности кондиционера по холоду, уменьшению расхода фреона и перегреву компрессора. Что, в свою очередь, приведёт к заклиниванию или сгоранию обмоток двигателя. Чтобы этого не происходило, мы должны уменьшить удельные потери давления путём уменьшения скорости движения в трубопроводах. То есть просто увеличить диаметры трубопроводов. Уменьшение скорости движения фреона в два раза уменьшает потери давления в четыре раза — формула (1) — и, соответственно, во столько же раз позволяет увеличить длину трубопроводов.
Чтобы проверить это на реальном оборудовании, давайте ещё раз посмотрим на табл. 2:
- потери мощности на холод для 71-й и 140-й моделей при длине 50 м;
- 71-я модель — коэффициент коррекции 0,94 (потери 6 %);
- 140-я модель — коэффициент коррекции 0,829 (потери 17, 1 %).
Значит, потери давления уменьшились в 17,1/6 = 2,85 раза.
140-я модель ровно в два раза мощнее 71-й, а трубопроводы там одинаковы (? и ? ). Поэтому скорость движения фреона ровно в два раза меньше. Потери давления, которые подчиняются квадратичной зависимости от скорости, должны быть около 3 6 %. По факту меньше, так как точка отсчёта идёт не от 0 м, а от 7,5 м.
То есть при уменьшении скорости фреона в два раза потери давления также уменьшаются как минимум в два раза (на практике даже больше, чем в два).
Учитывая всё вышеизложенное, можно составить следующую табл. 3.
Потери мощности при указанной максимальной длине будут от 10 до 1 5 %. Как следует из табл. 2, потери мощности допускаются до 2 0 %.
В любом случае увеличение диаметра газовых трубопроводов допускается на горизонтальных участках. То есть на вертикальных участках трубопровода необходимо применять стандартный (каталожный) диаметр, а на горизонтальных можно переходить на диаметр бОльшего сечения.
Пример — в жилом комплексе города Перми на каждом этаже здания выделены специальные помещения для наружных блоков кондиционеров (рис. 3). Но длина трубопроводов, которая возникает при этом, достигает 40 м. Максимальная длина для бытовой серии любого производителя — 25 м. Однако в случае увеличения диаметра газового трубопровода до ½ длина трубопровода может достигать 40 м. Смонтирована бытовая модель RAC35.
Участок возле наружного блока выполняется стандартным (¼, ? ), далее примерно на расстоянии 1 м выполнен переход газовой трубы до диаметра ½ на пайке, и затем возле внутреннего блока обратный переход на ?. Жидкостная труба без изменений.
По такой схеме было смонтировано уже более десяти кондиционеров. Самый первый — более пяти лет назад. Все кондиционеры работают нормально.
Выводы
1. Увеличение максимальной длины трубопроводов возможно при увеличении диаметра трубопроводов. Рекомендации приведены в табл. 3.
2. Увеличение диаметра газового трубопровода возможно только на горизонтальных участках.
3. Необходимо при этом проводить дополнительную заправку хладагента на увеличенную длину жидкостного трубопровода согласно табл. 4.
Читайте также: