Где взять трубки для кондиционера

Обновлено: 30.04.2024

Эффективность работы и срок службы кондиционера во многом зависит от качества его установки. Так, принципиально важно правильно выбрать трубы для фреоновой магистрали и аккуратно произвести монтаж соединений.

Для систем кондиционирования предназначены медные трубы. Требования к ним прописаны в стандарте ASTM B68. Он является основополагающим для всех отечественных металлургических компаний. Иностранные производители руководствуются стандартами DIN и ISO.

Кроме того, каждый производитель в документации к оборудованию дает рекомендации, какой материал необходимо использовать в процессе монтажа. При несоблюдении регламента монтажа оборудование может быть снято с гарантии.

Прокладка фреоновой магистрали – ответственный и трудоемкий процесс, от которого зависит работоспособность системы

Какие требования предъявляются к трубам?

Первое: труба для фреоновой магистрали должна быть выполнена из меди

Второе: труба должна быть бесшовной

Шов представляет опасность при работе под высоким давлением, он может разойтись. В отличие от обычного водопровода, где давление не превышает 10 бар, в системах кондиционирования оно может достигать 40 бар и выше. Если труба имеет шов, многократно возрастает вероятность разгерметизации системы и утечки фреона.

Третье: толщина и диаметр трубы четко регламентированы

В стандарте ASTM B68 указано, какую толщину должна иметь труба конкретного диаметра. Производитель обязательно прописывает эти параметры для каждого вида оборудования. Толщина определяется исходя из рабочих нагрузок. Диаметр подбирается так, чтобы избежать потерь давления и обеспечить беспроблемный возврат масла.

Четвертое: теплоизоляция должна иметь заданную толщину

Чаще всего применяется теплоизоляция из вспененного полимерного каучука. Этот материал обладает низкой удельной плотностью и удобен в использовании. Изоляция легко надевается на трубу по всей длине, швы соединяются при помощи герметика или изоленты. Показатель толщины изоляции зависит от диаметра труб фреоновой магистрали.

На заметку. Каждый производитель медных труб должен иметь сертификат, подтверждающий соответствие продукции техническим и санитарно-гигиеническим требованиям. Вы можете запросить его при покупке материала.

Что важно учесть при монтаже?

Чтобы трубопровод получился качественным, недостаточно лишь закупить хорошие трубы, их нужно грамотно смонтировать:

отрезать части нужной длины следует только труборезом, так как при распиле образуются неровности и стружка, которая может попасть внутрь трубы;
все сгибы следует делать с помощью трубогиба во избежание появления заломов, радиус сгиба не должен быть меньше двух диаметров трубы;
трубу нельзя сгибать и выравнивать более трех раз – высок риск ее повреждения;
развальцовку и пайку нужно проводить предельно аккуратно, для пайки применять серебряный и медно-фосфорный припой.

Как экономят монтажники?

Чаще всего монтажники пытаются сэкономить, заменив медные трубы алюминиевыми. Алюминий примерно в 2,5 раза дешевле меди, при многочисленных монтажах на протяжении сезона вырисовывается круглая сумма.

Они с уверенностью утверждают: раз алюминий применяется в холодильниках и автокондиционерах, то подойдет и для других климатических систем. Однако официальные испытания по использованию алюминиевых труб в бытовых и промышленных системах кондиционирования не проводились, а значит, нет достоверно подтвержденных фактов отсутствия рисков для работоспособности систем.

Кроме того, следует помнить, что производители кондиционеров рекомендуют использовать медные трубы, а значит, нарушив эти правила, вы, скорее всего, лишитесь гарантии.

Есть и другие доводы против алюминия:

срок службы алюминиевой трубы – 10 лет, медной – не менее 50 лет;
алюминий уступает меди по таким показателям, как плотность и теплопроводность;
алюминий больше, чем медь, подвергается коррозии и окисляется под воздействием факторов окружающей среды;
алюминий менее пластичен, чем медь, поэтому трубы сложнее поддаются развальцовке.

Обратите внимание на электрохимический ряд напряжений металлов: медь (Cu) стоит гораздо правее, чем алюминий (Al). Сравнительная активность меди в окислительно-восстановительных реакциях ниже, чем у алюминия

Относительно последнего пункта стоит отметить, что работать с алюминием нужно медленно и постоянно контролировать состояние поверхности – чрезмерные усилия приводят к разрывам и растяжению металла. В системах кондиционирования это недопустимо, так как любая неплотность в соединении может привести к утечке фреона.

Для качественной развальцовки недостаточно пластичности алюминия трубы, рекомендуется предварительно разогреть до 200–300 °C, что весьма сложно при традиционных условиях монтажа систем кондиционирования.

Давно уже была мечта установить кондиционер.
Но постоянно не было денег. Ведь стоит это удовольствие порядка 10 тыс. рублей не считая установки.

И случайно посетив местный супермаркет пару недель назад наткнулся на сплит систему с сезонной скидкой.Всего за 5000 рублей. Я долго ждал этого момента. Пусть незнакомый брэнд. Зато кондиционер. Новый. Посовещавшись с супругой решили брать.

Я уже давно приметил место для установки и наружного и внутреннего блоков.
4 этаж. Между окном кухни и балконом есть прогал 70 см в который идеально должен был поместится внешний блок.
Уже начитавшись умных форумов и технологий установки - решил устанавливать самостоятельно. Тем более лишних 5-6 тысяч за установку
у меня нет.

ВНИМАНИЕ!
Данная тема не является инструкцией к применению.
Действия выполнены не профессионалами.
Если вы не уверены в своих действиях пригласите профессиональных установщиков.
Они должны установить качественно и даже дадут вам справку с которой ваш кондиционер будет на гарантии.

Самое ответственное в данной работе это надежное соединение двух блоков развальцованными медными трубками. Если соединение будет ненадежное, весь газ вылетит в воздух и останется висеть на стене вентилятор за 5 тысяч.
Медные трубки в комплекте не идут.
Чтобы не испытывать судьбу я заказал уже готовые развальцованные трубки в одной монтажной организации. Важно, чтобы в трубки ничего не попало, поэтому одеваем специальные заглушки или хотя бы скотч. Также купил у них кронштейн и утеплитель для трубок. Флекс.
Отдельно докупил кабель канал 60*60 и кабель 5 * 2,5 для соединения электрики между двумя блоками.
Всё это обошлось мне в 1800.
Поехали.

Переворачиваем внутренний блок и видим, что с завода трубки смотрят в другую сторону. Необходимо аккуратно выгнуть трубки в другую сторону.

Трубки очень хрупкие. Заламываются. Поддерживаю пассатижами и гну рукой.

Согнули как надо.

Вешаю пластину крепления внутреннего блока со следующими ограничениями. До потолка 15-20 см. До стены столько, чтобы гайки соединения трубок не входили в стену.

Внутренний блок должен быть слегка под уклоном, чтобы образовавшийся конденсат стекал на улицу своим ходом.

Примеряю внутренний блок на место. Вроде норм. Размечаю место сверления отверстия в стене.

Просверлили отверстие. Сверлить нужно под уклоном для дренажного шланга.. У меня уклон не получился.

Установил кронштейн для внешнего блока.

Начинаем собирать межблочную трассу.
Открываем крышку кондиционера и находим блок соединения проводов.

Соединяем провода и записываем соответствие контактов по цветам. Тоже самое необходимо будет проделать при соединении внешнего блока.

Одеваем медные трубки в утеплитель.

Соединяем наши развальцованные трубки с внутренним блоком. Трасса состоит из двух трубок, дренажного шланга соединительного кабеля и ещё одного кабеля из комплекта. Заматываем это всё специальной лентой, которая была в комплекте.
Предупреждение. На трубках моего внутреннего блока с завода были установлены пластиковые заглушки. При отворачивании одной из них, заглушка вылетела с огромной мощностью. Всё это сопровождалось громким хлопком. Заглушка прошла по касательной на моей руке и оставила ссадину. Хорошо не в глаз. Оказывается производитель опрессовывает оборудование для проверки герметичности. Закачали туда газ под давлением.

Вставляем это всё в просверленное отверстие и защелкиваем на место внутренний блок.

Далее пошли работы на улице. Для удобства работы снимаем с кухонного окна стеклопакет.
Вешаем внешний блок.

Трасса получилась длинноватой. Аккуратно делаем из трассы кольцо и подгоняем трубки к соответствующим выходам на внешнем блоке.

Закручиваем гайки трубок. Соединяем провода по цветам.
Теперь самая ответственная часть, которая влияет на долговечность работы кондиционера. Специалисты установщики выкачивают воздух из системы и потом запускают фреон.
У меня вакуумматора нет, поэтому я буду выгонять воздух фреоном.
Открутил заглушки обоих кранов(Верхний жидкостный, нижний газовый.)
Открутил заглушку сервисного штуцера. Смотрит вниз на нижнем кране. Выглядит как ниппель.
Далее открываем шестигранником верхний жидкостный кран на четверть оборота на 5 секунд.
Закрываем. Необходимо проверить мыльным раствором все соединения на отсутствие протечек.
Нажимаем на ниппель. Спускаем воздух.
Проделываем данную процедуру 2-3 раза, пока не пойдет холодный маслянистый газ.
Открываем нижний газовый кран.
Теперь наш кондиционер можно проверять. Должен подуть холодный воздух.
И он подул. Очень приятные ощущения от проделанной работы.

В процессе эксплуатации выяснилось, что мой дренаж не под уклоном. Конденсат не утекает на улицу, а значит может испортить обои или быть причиной разных грибковых бактерий.
Принято решение пробурить ещё одно отверстие под дренажный шланг.
Шланг протянут. Конденсат утекает.

Запениваем наши отверстия.

Конечный вариант. Не очень эстетично. Занавеской закроется. Главное функционал выполняется. Давняя мечта сбылась. В жаркий день комната наполняется прохладным воздухом.
Сделал всё сам. Не знаю что с заводской гарантией. Говорят она пропадает при самостоятельной установке.
В моём случае внешний блок установить было просто и безопасно. В других случаях иногда нужно применять альпинистское снаряжение. Естественно сам уже не справишься.
Почти всё можно сделать самому, но если вы не уверены в своих силах доверьте установку профессионалам. Только требуйте вакууммирования системы. С ним система прослужит дольше.
Спасибо за внимание.

в принципе, все твои косяки ничего не значат, покупка кондиционера "нонейм" в супермаркете это уже рулетка, яп, честно признаюсь, оказался бы его монтировать, ну его нафиг)) ну разве, что в настоящее время, не из за денег, а за пиво из спортивного интереса)

Справедливости ради стоит отметить, что и знаменитый бренд не даёт гарантию на без проблемную эксплуатацию. Взять, к примеру, самсунг.

"Переворачиваем внутренний блок и видим, что с завода трубки смотрят в другую сторону. Необходимо аккуратно выгнуть трубки в другую сторону"

И тут я понял, что мой вечер сделан!

ТС, ты смел. Я зассал сам рукожопить, хотя тоже была идея и перелопачены туча форумов. Страшно было за гарантию, кондик подороже, и без их установки гарантия никак..

Как уровень внутреннего блока отбивал?
Вальцовка во сколько обошлась?
Как и чем бурил стену (у меня 60 см. бетона)

сплит разные бывают. может греть может только на холод работать, от модели зависит, зимой нужен подогрев дренажа, картера компрессора и регулятор скорости вращения вентилятора,т.н. зимний комплект, это доп опция, работающие на обогрев кондеры используются без него только до 0 градусов

Во! Всем своим клиентам о том же говорю, а мне в ответ, что в инструкции написано о том, что включать можно до - 7.

Не спорю. Я кратко высказался, что зависит от модели. Просто тогда интересовался выбором кондиционера в новую квартиру. Выбрали мультисплит с возможностью охлаждения, обогрева, либо прогон воздуха. Правда у меня нельзя сделать так, чтобы первый внутренний блок охлаждал, а второй обогревал. Иначе произойдёт автоматическое переключение между блоками последовательно.

Зимой без зимнего комплекта вообще лучше не включать. По весне знаешь сколько кондёров с заклинеными компрессорами вылезает?

Без зимнего комплекта До 5

Далее - сосульки внутри внешнего блока - стопор и пиз"а мотору, потом дешевле новый будет купить.
И кстати козырек над внешним блоком будет не лишним, от осадков.

Это сплит система. У сплит системы блоки раздельные. Один на улицу выставляется, а другой - в комнате. У меня, к примеру, используется мультисплит: два внутренних и один внешний. Кондиционер - общее название.

пластину нужно по уровню крепить. без наклона, пружина на большой трубке, трубогиб, нужно было одеть на место сгиба, уклон трассы сразу делать 1 см на 1 метр. трубку 6-ку скорее всего на улице всеже заломал. ах да. ты трассу отвакумировал7

для этого и платят монтажникам, воздух в системе - зло для компрессора, после вакумации по манометрам смотрят герметичность трассы, иначе реон быстро уйдет

ты бы шнур питания увеличил или розетку туда проштробил бы сразу )
А так молодец - я бы не решился - позвал бы спецов

То есть ты ни разу не устанавливая кондиционер.

1. Вывернул порты и согнул трассу не сломав трубку.
2. знаешь способ протравки, не имея вакуумной станции.
3. знаешь как правильно подключить межблочное соединение.
4. Имеешь необходимый инструмент.

Моё мнение НЕ ВЕРЮ.

Первый раз устанавливаю. Даже не видел как ставят ставят. Инструмент взял на работе. Про всё остальное написано в интернете.

Молодец!
Но внутренний блок не нужно под уклоном ставить - в нем поддон с разуклонкой к сливу. Именно больше внимания к уклону дренажной трубки надо.

За прямые руки зелень!

Самый ответственный момент не рассказал, как воздух с системы убирал? Вакуумным насосом или газ стравливал? Извиняюсь проморгал, всё расписано.

Это с 22 фреоном прокатывает дедовский способ вакуумации. 410 воздух поглощает и пшиком тут не получится ничего.

молодец!
я правда, с завальцовкой позвал приятеля, который занимается установкой кондеев.
в остальном там всё просто.
и вопрос тс - не шумит ли на кухне - кажись близковато к окну, не?

Еще раз тебе зелень, за отвагу! Нужно видать, тут ЯПовцам с прямыми руками в области фотожабы, такой орден зарукожопить!
Но вот это - залет. Такие вещи заранее считают!

Остается пообсуждать откуда кислота в трассах?)
Хотя чем новее бюджетный кондиционер, тем меньше у него ресурс компрессора.

Ну за усердие зелени

Но
1- внутренний блок должен быть в нулевом уровне
2- для гибки трубок есть трубогибы и стоят они рублей 100-300
3- гайки крутят моментом ибо перекрутишь - плохо, расплющишь развальцовку, недокоутишь - будет травить, а давление немаленькое, на 22 газе до 25 на 410 до 45
4- если 22 газ продувать еще можно, то на 410 нельзя, тк при наличии влаги образуется кислота, которая разьедает потроха, в основном лак на обмотках. А кроме как вакууммированием трассы ты влагу оттуда не выдавишь

Автор в деревне живет? если да то с пониманием отношусь 10к там деньги, для города это не деньги, к тому же на вещь которую лет на 10 покупаешь.Я вот охуеваю с курильщиков и любителей "расслабиться " вечерком с пивком у которых уходит 4-5к в месяц на это дело, ну да на кондей не остается.

Раз пошла такая пьянка, подскажите, у меня Тошиба с режимом нагрева. Зимой его просто отключить из розетки и все? Или еще что-то надо сделать?

лучше бы конечно, если не пользуешься зимой, закачать реон во внутренний блок. а перед сезоном отвакумировать трассу и и снова запустить в ней газ. не айс когда масло оседает в трубках. может компрессионный удар вызвать

Решил тоже поставить себе кондей.
Посмотрел в окно и увидел использованный гандон, бычки и какую то тряпку на соседних блоках, плюс шумно капают, да и вышку надо было.
Купил переносной кондей, проковырял дырку на лоджии и доволен как слон.

От переносного шума больше, а энергию жрет как 2 сплита при нынешних ценах на электричество разоришься. Хотя если квартира съемная это выход .

Как же приятно читать, когда человек без ошибок пишет! А то тут некоторые в названии темы в слове из четырех букв делают пять ошибок.
Как-то тоже хотел сам вешать свой кондер Lessar, но смутило что опрессовку не сделаю, поэтому устанавливали специалисты.
Отличный пост ТС!

была мысль тож самому смонтировать- теперь напрочь прогнал. Вот только у меня несколько вопросов профи-монтажникам кондеров:
1. почему монтажники любят бурить межпанельный шов;
2. Почему наружный блок бывает разнесен от отверстия на большое расстояние.
3. Можно ли аккуратно просверлить отверстие, без безобразных сколов.

Я живу на 9-м этаже, т.е. насколько я понимаю конденсат будет размазываться по окнам нижеживущих соседей и "бренчать" по их подоконникам? )))))))))
Были ли с этим проблемы?

внутри понятно, где будет начинаться отверстие, снаружи , соответственно чуть ниже и вправо-влево, обычно стараются наружним блоком закрыть выход трассы

А кроме как вакуумированием трассы ты влагу оттуда не выдавишь

а проверка на плотность и прочность трасс?) хотя это для более актуально для врв/врф

компрессор сжимает фреон до жидкости и расширяясь адиобативно во внутреннем блоке до газа фреон забирает тепло, отдает его на наружнем блоке и опять сжимется компрессором, поэтому одна трубка газовая, другая жидкостная

Добавлено в 21:48

пособие "как делать нельзя", в инструкции ничего подобного нет, вакумировать нужно, что бы небыло в системе влаги, длинна трассы может влиять на рабочее давление, смотрят по манометра, спускают или добавляют фреон соответственно

Делал тоже 3 года назад. За трубки, развальцовку и укутывание с барского плеча отдал рубль (просили 800). Наклонять внутренний блок требует заводская инструкция по установке - не слушай никого. Я ничего не вакуумировал и даже не "пшикал" - кондёрщик знакомый сказал, что при длине магистрали в 1 метр - "пох".
ПСы: Когда я уже повесил блоки, соединил провода, просверлил дыры и провел дренаж - позвонил в фирму, они запросили за завершение монтажа 5 косарей!
За ЧТО. Ответьте, специалисты!
ПСы2: Кондёр из "лЭьдорадо" проурчал третье лето (тьфу-тьфу), хотя гарантия кагбэ кончилась.

а мне за 2,5 рубля поставили (со всеми материалами)
кондей красивый, но шумноватый

Прошлым летом с напарником сами ставили. Благо работаем холодильники ремонтируем, трубки, утеплитель, инструмент имеется в полном объёме. С внутренним блоком проблем не возникло, а вот с наружным пришлось попотеть. Тошиба 10-я модель, блок тяжелый, ладно хоть под окном, на верёвках спускали страховали.

Ну про трубогиб, ненужный наклон внутреннего блока и вакуумирование уже сказали. По поводу дренажа. В этом коробе можно было спокойно разместить дренаж по-диагонали, а уже потом в него укладывать трубы. С трудом, но поместились бы. Этого уклона вполне хватило бы. Шланг можно было взять поменьше, потому что количество конденсата даже на 12-шках не более 1-2 литров в час при высокой температуре в помещении, а там либо 7-ка, либо 9-ка, т.е. еще меньше. Чтобы не капало соседям на окна, как писали выше, нужно шланг дренажа выводить не на кронштейн, а на саму наружнюю стену между окон. При таком дренаже никому ничего не будет мешать. А еще если ТС не хочет какой-нибудь волшебной заразы своим домашним, то следует периодически, хотя бы раз в полгода дезинфизировать спец. растворами радиатор испарителя и дренажный поддон.

Кстати, комментирующим про использование теплового насоса в зимнее время. Для режима обогрева кондиционеру не нужна регулировка скорости вентилятора, только подогрев картера, но в большинстве сплитов с функцией теплового насоса, он стоит автоматом. Регулировка вентилятора наружного блока нужна только для охлаждения. Летом на улице жарко и поэтому для охлаждения перегретого пара требуется работа вентилятора, а при температуре от -10 до 5 - не требуется, более того - его работа становится вредна, поэтому ставят регулятор. Поэтому, повторюсь для работы в режиме обогрева отдельно устанавливать зимний комплект не требуется.

И еще, любителям брэндов. С 2008 года, после кризиса в Европе, большинство производителей кондиционеров перевело производство в Китай. Некоторые запчасти и так там производились, теперь там производятся и копрессора. Поэтому разницы между Daikin, Mitsubishi, в.ч. Electric и, каким-нибудь General, Haier, Samsung или Арктика, по долговременности работы почти никакой. Срок службы компрессора увеличивают только правильная установка, эксплуатация и плавный пуск копрессора, т.е. частотник (инвертер), но стоимость кондиционера с частотником сразу значительно вырастает.

Трубки кондиционера используются в сплит-системах для транспортировки хладагента (фреона, хладона и т. д.). Для кондиционеров используют трубки из медного материала, так как он является наиболее подходящим для транспортировки охлаждающего вещества. Для того чтобы достичь максимальных эксплуатационных показателей климатического оборудования необходимо подобрать правильный диаметр медной коммуникации.

Трубки, по которым циркулирует охлаждающая жидкость в кондиционерах, как правило, изготавливаются из металла

Причины использования медного трубопровода в кондиционерах

Использование медных трубок в сплит-системах объясняется их физическими характеристиками. Рассмотрим основные положительные качества, которые присущи изделиям из этого цветного металла:

такой материал не вступает в связь с хладагентами;
трубка кондиционера обладает высокой пропускной способностью, так как её внутренние стенки отличаются минимальной шероховатостью. Хладагент, передвигающийся по ним, как правило, встречает на своём пути минимальное сопротивление;
они отличаются высокой резистентностью к температурным колебаниям, что является очень важной характеристикой, учитывая их эксплуатационную принадлежность;
высокий коэффициент пластичности;
газонепроницаемость, которая необходима при транспортировке газообразных охлаждающих веществ;
высокая резистентность к губительному воздействию коррозии;
небольшая масса.

Медные трубки хорошо поддаются обработке, но они прочные и устойчивы к коррозии

Стоит отметить, что не во всех климатических системах применяются медные коммуникации. Например, во многих марках зарубежных автомобилей в качестве охлаждающей магистрали применяются алюминиевые трубки.

Основные размеры медных трубок в бытовых климатических системах

Для сочленения внутреннего и наружного блока климатической системы, как правило, применяются медные трубки, которые отличаются по показателям сечения. Это связано с тем, что по одному трубопроводу подаётся хладагент жидкого типа, а по другому — газообразный фреон. В большинстве случаев коммуникация, по которой охлаждающее вещество транспортируется от испарителя к конденсатору, имеет больший показатель сечения.

Обратите внимание! В сплит-системах чаще всего применяются медные коммуникации, которые имеют показатели сечения 6, 35 и 9,52 мм. Существуют и менее распространённые показатели сечения трубок для транспортировки хладагента — 12,7 и 15,88 мм.

Основной критерий выбора таких трубок — это производительность климатической аппаратуры. Существует определённая закономерность: чем выше показатель производительности системы, тем толще будет медная магистраль. Из всего этого можно сделать вывод, что трубки для монтажа охлаждающих контуров подбираются индивидуально для конкретного случая.

Правильный подбор показателя сечения медной коммуникации определяет скорость транспортировки хладагента и общие эксплуатационные характеристики сплит-системы. Что касается толщины стенок таких деталей, то она обычно не превышает 0,7 мм. Это объясняется необходимостью гибки и вальцовки медных трубок при монтаже сплит-системы, что было бы проблематичным при толщине, которая превышает эту цифру.

В кондиционерах используются трубки небольшого сечения, поставляемые в бухтах

Наиболее популярной маркой меди для изготовления такой продукции является CU-DPH. Она обладает повышенной резистентностью к коррозийным воздействиям. Выпускаются и хранятся такие трубки в специальных бухтах, которые имеют протяжённость от 15 до 50 м. Такие изделия зачастую выпускаются отожжёнными, что позволяет с лёгкостью формировать из них необходимую хладотранспортирующую коммуникацию.

В обязательном порядке концы таких деталей должны быть снабжены специальными защитными заглушками, которые предохраняют внутреннюю полость трубки от засорения.

Как отремонтировать медную трубку?

Как производится ремонт трубок кондиционера при их протечке? При протечке в охлаждающей коммуникации кондиционера необходимо позаботиться о замене повреждённого участка. Для этого нужно определиться с размерами заменяемого сегмента. Как уже было сказано выше, линии, транспортирующие жидкий хладагент, отличаются по показателю сечения от линий, по которым перемещается газообразное вещество.

Резку медных труб нужно осуществлять при помощи специнструмента — трубореза

Определившись с размерами, можно приступать непосредственно к резке повреждённой трубы. Для этого рекомендуется применять специальный режущий инструмент — труборез.

Рассмотрим поэтапно процесс резки повреждённой медной трубы с помощью трубореза:

Вначале труборез устанавливается на конец детали.
Затем нужно начать вращать его. Вращение производится медленно, против часовой стрелки и в результате происходит разрезание детали.
После удаления повреждённого участка медной коммуникации необходимо зачистить место среза от заусенцев. Это очень важный пункт, так как попадание в трубу любых инородных частиц (медной стружки, пыли и т. д.) влечёт за собой плачевные последствия.

Благодаря использованию трубореза можно получить идеально ровный угол, который будет составлять 90 градусов.

Развальцовка концов медных трубок для сплит-системы

Как правило, во время монтажа климатического оборудования для соединения медных труб применяются гайки (обратные) и специальные штуцера. Штуцер — это патрубок, который применяется для стыковки различных коммуникаций, в том числе охлаждающих контуров сплит-систем.

Для соединения трубок может потребоваться такая процедура, как развальцовка

Для того чтобы закрутить гайку на конце такой трубки в обязательном порядке требуется определённая подготовка детали, а именно — вальцевание. Развальцовка позволит придать концам труб необходимый диаметр для последующего соединения их между собой с помощью гаек и штуцеров.

Для развальцовки медных изделий используются специальные вальцовочные инструменты, которые можно приобрести в любом профильном магазине. Кроме вальцевателя, необходимо подготовить тиски, которые в большинстве случаев продаются в комплекте с ним.

Рассмотрим поэтапно процесс вальцевания:

Гайка обратного типа накидывается на конец медной детали.
Далее, производится зажим обрабатываемой трубки в тисках. Зажим должен выполняться с учётом небольшого отступа от края медной детали.
В конце посредством вальцевателя производится разработка края изделия из меди.

Полезный совет! Если в процессе вальцевания край треснул, необходимо просто удалить испорченный конец медной трубки и проделать операцию заново.

Развальцовку рекомендуется проводить очень внимательно и никуда не торопиться, иначе край трубы может треснуть и придётся проводить всю работу сначала. В случае необходимости всегда можно обратиться к специалисту, который способен выполнить качественный монтаж этой коммуникации.

Основной причиной возникновения течи из внутреннего блока является засорение дренажной трубки. Вторая причина, с которой мне приходилось сталкиваться, менее распространенная – это заводские недоработки системы сбора конденсата на внутреннем блоке. Но о них я постараюсь рассказать в других статьях, а сегодня подробно разберем первую причину.

Очень часто нам приходится сталкиваться с проблемой засорения дренажа. Из нашей практики существует два самых распространенных случая:

Виды дренажных трубок для кондиционера, которые применяются монтажниками

Жесткие дренажные трубки:

Мягкие дренажные шланги:

Я видел кондиционеры, оснащенные и другими дренажами (гофры электропроводки, шланги от стиральных машин и другие), но обсуждать их в нашей статье даже не вижу смысла.

Какой дренаж для кондиционера лучше использовать

Как видим типов шлангов много, у каждого есть свои плюсы и минусы. Металлопластиковый дренаж и садовый шланг на изгибах могут перегнуться, сузив отверстие для слива конденсата. Тонкостенный мягкий дренаж (а также различные гофры) могут повредиться во время протаскивания через отверстие. Жесткие пластиковые дренажи больше привлекают насекомых. Но гибкий специализированный шланг для кондиционера имеет больше плюсов, чем минусов. Поскольку он не сдавливается на поворотах и имеет жесткую защитную оплетку, которая не перетирается.

В заключении хочу сказать, что рассмотренные недостатки шлангов возможно избежать. И если руки у монтажников растут из плеч, то они любую дренажную трубку кондиционера смогут установить наиболее надежно! Рекомендую к прочтению статью посвященную выбору гидрозатвора для дренажа.

Читайте также: