Из водонагревателя выпадает трубка

Обновлено: 28.04.2024

Качество техники и правильная установка не гарантируют отсутствие поломок. Неисправности водонагревателя можно устранить своими руками. Главное — правильно определить поломку. В нашей статье вы узнаете, как это сделать без вызова мастера.

Причины неполадок бойлеров

Чтобы понять, почему нагреватели выходят из строя, нужно разобраться в принципе их работы и назначении основных элементов. Независимо от того, какой у вас тип бойлера — накопительный или проточный , их конструкция схожа. Отличается только марка, дизайн и вместительность бака.

Устройство бака нагревателя достаточно простое. Он состоит из двух частей: внутренней и внешней. Между ними закладывается слой термоизоляции — пенополиуретан. Корпус включает два патрубка: один с рассекателем на конце служит для закачивания холодной воды, другой — горячей.

В приборах проточного типа отсутствует накопительный бак, а нагреватели имеют большую мощность.

Наличие терморегулятора позволяет устанавливать нужную температуру нагрева.

Большинство бойлеров оснащает магниевым анодом , который защищает от коррозии. Аноду требуется периодическая замена, тогда нагреватель и бойлер в целом прослужат намного дольше.

Поломки просто так не случаются, для этого есть свои причины:

Скачки напряжения в сети.
Длительное пренебрежение сервисным обслуживанием.
Неверная установка или подключение прибора.
Появление накипи и коррозии на деталях.
Несвоевременный ремонт.

Чтобы выяснить причину и точно определить место неполадки, проводится диагностика деталей.

Как своими руками отремонтировать бойлер

Рассмотрим основные неисправности и пути их устранения.

Течь в нагревателе

Самой распространенной неполадкой электробойлеров считается течь. Возникает из-за коррозии бака, при выходе из строя отдельных элементов. Чаще всего это:

Отсутствие заземления, что приводит к электрокоррозии.
Естественный износ.
Поломка предохранительного клапана.

Что делать, если потек бак? Нельзя самостоятельно заваривать течь: это может привести к непоправимым последствиям!

Почему нельзя заниматься ремонтом бака:

Внешняя и внутренняя части неразделимы.
В современной технике используется стеклоэмаль, которая легко повреждается и не подлежит ремонту.

Если гарантийный срок истек, проще купить новый бойлер. В дальнейшем рекомендуется обращать внимание на материал бака. Также нужно чаще менять магниевый анод.

Бывает, что течь возникает из-под фланца, который крепит нагреватель. Тогда нужно слить всю воду, вынуть прокладку и оценить ее состояние. Если она повреждена или изношена, выполните замену. Чтобы не прогадать с новой прокладкой, возьмите старую в магазин.

Нет нагрева воды

Если вместо горячей воды течет холодная, сломался нагреватель. Кроме отсутствия горячей воды, может выбивать автомат УЗО при подключении бойлера в сеть. Проблемы с ТЭНом возникают из-за коррозии и накипи.

Рекомендуется периодически заменять ТЭН на новый . Даже если вы постоянно счищаете с элемента накипь, это может привести к его повреждению и оголению контактов. Тогда не только УЗО будет замыкать, но и вода из крана может бить током.

Как понять, что накипь полностью покрыла ТЭН:

Поскольку она выпадает в осадок, во время забора воды можно услышать грохот.
Чувствуется запах серы.

Убедиться в том, что нагреватель сломался и не работает, поможет диагностика:

Дополнительно убедитесь, что нет утечки тока на корпус:

Приложите один щуп к медной трубе, другой к контакту ТЭНа.
Если утечки нет, на экране высветится 1.
Если есть, тестер выдаст значения со знаком минус либо, наоборот, слишком огромное.

Проверка выполняется одинаково как для проточных, так и для накопительных моделей.

Температура воды превышает норму

Если подается слишком горячая вода — проблема в термостате или термореле. Дополнительным признаком поломки служит отсутствие нагрева, когда термостат не включает ТЭН. Чтобы выполнить диагностику и ремонт, термостат нужно демонтировать.

Теперь можно проверить деталь на исправность. Самый простой способ:

Нажмите предохранительную кнопку, как указано на фото:

Нагрейте медный кончик зажигалкой.
При исправности кнопка отключится.

Диагностика мультиметром проводится так:

Установите рукоятку тестера на максимальное значение.
Замеряйте сопротивление на контактах.
Если мультиметр не реагирует — деталь не подлежит ремонту, лучше сразу заменить ее.

Бойлер долго не включается, часто отключается

Это также указывает на проблемы в работе нагревателя. Из-за накипи вода может нагреваться очень долго, повышается расход электроэнергии, так как нарушен отвод тепла. Чтобы избежать поломки, вовремя меняйте магниевый анод, который очищает воду от примесей.

Случаются такие неполадки:

Во время работы прибора окружающее оборудование тоже нагревается. Это происходит, когда вилка рассчитана на большую мощность потребления, чем розетка, либо нарушен контакт между ними. Лучше вызвать электрика для проверки и замены.
Слабый напор воды. Нужно проверить, нормально ли закачивается холодная вода. Осмотрите смеситель, возможно, причина в нем. Если все в порядке, осмотрите предохранительный клапан. Очистите его от грязи и накипи.
Бойлер совсем не включается. После ремонта прибор так и не заработал? Нужно проверять электронику и главную плату. Эту работу лучше доверить специалисту.

Теперь вы в курсе основных неполадок бойлеров. Проводите профилактические осмотры, устанавливайте фильтры на воду, очищайте своевременно ТЭН, тогда проблемы вас не коснутся.

Есть электробойлер 80 л. Температура всегда стоит на максиум - 75 что ли? Работает вроде как и работал, но последнее время очень мало воды дает, т.е. включаешь - кипяток, а через несколько минут уже холодная бежит. Ели душ по-быстрому можно принять, а ведь раньше получалось почти полную ванную 1,5х1,5 набрать.
Такое впечатление что он стал не 80, а 20 литров
Как такое может быть?

Такое может быть,когда термостат не отрабатывает в результате накипи или естественной смерти.

ЗЫ Я ж надеюсь кран подачи гор. воды закрыт?

В ответ на:
Такое может быть,когда термостат не отрабатывает в результате накипи или естественной смерти.

откуда тогда кипяток? Не похоже на термостат/тэн

В ответ на:
ЗЫ Я ж надеюсь кран подачи гор. воды закрыт?

а это легко. вся вода уходит соседям.

Bodion 23.01.2012 16:03 пишет:
Такое впечатление что он стал не 80, а 20 литров Как такое может быть?

Может, остальное накипь, если пару лет не чистить.
Также не исключаю вариант камрадов об утечке через кран горячей воды по стояку.

Bodion 23.01.2012 16:03 пишет:
Такое впечатление что он стал не 80, а 20 литров Как такое может быть?

Не, не мужики, кран закрыт
Бойлеру таки года три уже. Т.е. если я его сниму, то смогу сам разобрать и оценить степень убитости термостата и почистить его?

Может прогнила трубка подачи горячей воды(которая внутри бойлера) гдето внизу и начинает забирать холодную которая поступила в бойлер на замену вытекшкй горячей.

Bodion 23.01.2012 16:03 пишет:
последнее время очень мало воды дает, т.е. включаешь - кипяток, а через несколько минут уже холодная бежит.
Такое впечатление что он стал не 80, а 20 литров
Как такое может быть?

Та же хрень с 15 литровым Аристоном. Такое впечатление, что он превратился в 5и литровый.

В ответ на:
прогнила трубка подачи горячей воды(которая внутри бойлера) гдето внизу и начинает забирать холодную

Кстати да,реально вполне

В твоем случае проблема в том,что холодная вода стала очень холодной и бойлер не успевает ее догревать. Из-за малой емкости происходит оч быстрая смена воды.

остальные 60л забиты хлопьями из остатков анода - надо чистить бак

чищу каждые полгода. Накипи на спиралях и аноде очень много.

В ответ на:
Бойлеру таки года три уже. Т.е. если я его сниму, то смогу сам разобрать и оценить степень убитости термостата и почистить его?

я в термостат не верю. Неплохая идейка с трубкой прогнившей. объясняет все симптомы

по разборке мой опыт

Изменено maksym (08:45 25/01/2012)

maksym 25.01.2012 08:43 пишет:
по разборке мой опыт

А шо это у тебя за хитрый клапан?

В ответ на:
А шо это у тебя за хитрый клапан?

если имеется ввиду на входе в бойлер - регулятор, обратный клапан с предохранительным. Лишняя вода по прозначной трубке идет в унитаз (бачек)

Вообщем разобрал сегодня. На удивление, за почти три года почти никакой накипи в баке нет, только на дне с поллитра какого то ила типа глины.

Прозвон тестером выявил один сгоревший "сухой" тен из двух. Но на рынок уже не успел, завтра поищу.

Вопрос! Краем уха когда то слышал что в стеатитовой колбе должно быть масло а уже в нем тены, но у меня та сухо абсолютно, так и надо?
И менять анод, или еще постоит?

фото с мобильного, сорри

maksym 25.01.2012 10:21 пишет:
если имеется ввиду на входе в бойлер - регулятор, обратный клапан с предохранительным. Лишняя вода по прозначной трубке идет в унитаз (бачек)

Он самый. А кто производитель?

Вообщем, тэн поменял, но проблема осталась.
Да, трубка отвода горячей воды целая, проверил так - в пустой бак начал заливать холодную воду, как только из горячего крана смесителя пошла вода, сразу все перекрыл и начал сливать воду из бойлера ведром, 8 ведер

Остается термостат? Визуально он в идеале, накипи/коррозии нет. Сам термостат щелкает когда регулируешь температуру. Да и воду греет до установленных 70град. Вот только выльется этой воды литров 15-20, а дальше холодная
Что делать?

Бойлер горизонтальный или вертикальный? в измерениях дал бойлеру полностью нагреться? Сколько точно воды получил до момента, пока она считается "теплой" (рука чувствует, как теплую - 33-35 градусов)?
У меня горизонтальный Atlantic на 100 литров. Летом, я из него (нагретого до 75 градусов) получал 60л теплой воды. Обратился в поддержку Atlantic. Получил интересный ответ: "Для вертикального бойлера получаешь 80% воды до температуры "теплая", из горизонтального - 60%". Сейчас зима, и холодная вода сильно холоднее. Эти цифры сильно упали. Если раньше горячей воды хватало на душ для 3 человек и четвертый уже мылся в "теплой", то сейчас уже третий так моется.
Физика разницы горизонтального и вертикального понятна - площади соприкосновения горячей и холодной отличаются в 1.5-2 раза.

Мой можно ставить и так и так, у меня стоит вертикально. Нагревается полностью, до отключения термостата. Точно объем горячей не замерял, но по ощущениям, сначала выходит литров 20 "кипятка", а потом сразу тупо холодная (даже не теплая) идет.
Пойду нагрею полностью, а потом ведром проверю сколько будет горячей, вечером отпишусь

Такая инженерная конструкция как водопровод существует уже не первое столетие. В своё время это было одно из самых значительных бытовых изобретений, существенно облегчившее жизнь горожан. Плотность населения городов (на то время развития технического прогресса) уже приближалась к критической черте и согласитесь, открыть кран не выходя из дома (и получить воду, пусть даже только холодную) гораздо удобнее, чем в любую погоду выстаивать многочасовую очередь к колодцу или цистерне с водой, среди озлобленной толпы в которой шныряют карманники.
О том, чтобы из крана текла горячая вода люди в тот время и не мечтали (тем более что сделать из холодной воды горячую всегда можно).

Про электричество тогда никто и не слышал, природный газ вошёл в быт также значительно позже, однако дровяные (угольные) плиты и печи были в каждом доме. Также очень даже неплохо были развиты как личные, так и общественные бани.

Долгое время согревать воду для бытовых нужд людям приходилось на плитах в кастрюльках и вёдрах, процесс длительный и неудобный. Разумеется, более совершенные способы получения горячей воды были необходимы, и вот (причём задолго до централизованного горячего водоснабжения) появились водонагреватели. Одним из первых наиболее удачных и удобных в применении приборов для нагрева воды была дровяная водогрейная колонка, - далёкий предок современного накопительного водонагревателя.
Водогрейная колонка даже внешне похожа на накопительный водонагреватель напольного исполнения и работает по тому же принципу. Конструкция настолько удачная, что кое где ею пользуются до сих пор.

Конечно, там где централизованное горячее водоснабжение налажено и работает без перебоев, необходимости в бытовом водонагревателе нет (если не считать того, что "своя" горячая вода обходится как правило значительно дешевле). Но есть ли гарантия, что так будет всегда? Конечно нет. Более того, ситуация с бытовыми услугами населению в России кое где имеет скорее тенденцию к обратному. Если так пойдёт и дальше, то как бы не пришлось опять задуматься о повсеместной установке водогрейных дровяных колонок а то и печей. Но будем надеяться что до этого пока далеко, тем не менее (пусть даже на всякий случай) электрический водонагреватель не помешает никому.

Большое количество современных электроводонагревателей (ЭВН) делится на два основных типа - проточные и накопительные.
Проточный водонагреватель нагревает воду непосредственно во время её протока через него. Если водоразбора нет, то нагрев отключается. Накопительный (аккумуляционный) - нагревает воду заранее, и сохраняет её горячей до момента водоразбора в том или ином значительном объёме.

Стоит отметить, что проточные водонагреватели как правило устанавливаются там, где физически (нет места) невозможно установить накопительный, либо в целях экономии (наиболее простые проточные водонагреватели дешевле аккумуляционных).

Во всех остальных случаях накопительный ЭВН практически всегда надёжнее в работе и удобнее. Кроме того ему не нужна такая высокая мощность питающего кабеля и гораздо меньше нагрузка на эл. сеть.

Рассмотрим установку накопительного (аккумуляционного) водонагревателя.

Если вы решили приобрести такой бытовой прибор, то желательно хотя бы в самых общих чертах знать его конструкцию и понимать принцип работы, который для всех накопителей практически одинаков. Вот принципиальная схема устройства стандартного накопительного ЭВН вертикального исполнения.
Имейте в виду, что материал корпуса бака который мы видим, ничего не говорит о качестве самого накопителя так как является только кожухом, под которым находится теплоизоляция самого дорогого и ответственного элемента ЭВН - внутреннего бака, от стойкости (прочности) которого и зависит срок службы всего изделия.
Также обратите внимание, что патрубок подачи холодной воды заведён внутрь бака на минимальную высоту (ниже точки нагрева), конец его заглушен а каналы подачи выполнены по периметру для предотвращения перемешивания уже нагретой воды с поступающей.
Трубка же забора нагретой воды наоборот выведена практически на самый верх, что позволяет забирать самую горячую воду, которая значительно легче холодной.

Такая конструкция накопительного водонагревателя определяет основные особенности его работы, которые для новичка могут быть не всегда сразу понятны:

1. Накопительный водонагреватель стационарно подключается непосредственно к трубам холодного и горячего водоснабжения квартиры, для чего необходимы надёжные врезки в них.
2. Заполняется накопитель водой только один раз, сразу после установки. Слить с него воду через смесители квартиры невозможно. При этом в случае прекращения подачи холодной воды вы не сможете получить ни капли горячей с абсолютно полного бака.
3. Высота подвески нагревателя для его работы никакой роли не играет (независимо от того, устанавливается он на чердаке или в подвале), напор горячей воды (при одинаковом расположении точки водоразбора) не изменится, так как нагретая вода вытекает с него не самотёком, а вытесняется давлением поступающей холодной воды.

Почему-то именно эти два правила до новичка доходят сложнее всего. Человеку, который не разбирается в гидравлике можно несколько раз попытаться объяснить, что ЭВН заполняется водой только один раз после установки, что слить с него воду через смесители невозможно, что нагретая вода вытекает с него не самотёком, а вытесняется давлением поступающей холодной воды. Да (скажет он), это мне всё понятно но объясните ради бога, что же останется в моём баке после того, как горячая вода в нём закончится?

Ну что же, для особо сообразительных поясняем дополнительно; когда горячая вода в электробойлере закончится он всё равно останется заполненным (только уже разумеется холодной водой), которая плавно и постепенно займёт место горячей в процессе её расхода.

4. Пользоваться водой вы будете в обычном режиме через свои смесители (с поправкой на количество нагретой воды и её напора, который теперь будет зависеть от давления холодной), в каких бы то ни было дополнительных точках водоразбора (как например на большинстве проточных водонагревателей) система не нуждается.
5. Длинная трубка забора горячей воды для нормальной работы водонагревателя абсолютно необходима.
Конечно для подавляющего большинства моделей, где эта трубка является конструктивно неотъемлемым элементом такой совет неактуален. Однако на некоторых ЭВН (например многих моделях Att) она съёмная, причём стыкуется с патрубком корпуса при помощи точно такой же сантехнической резьбы того же диаметра. А это в свою очередь допускает техническую возможность пренебречь её установкой. Уже неоднократно отмечались случаи монтажа таких баков без этого элемента, который некоторые горе - слесари не ставят либо для экономии своего времени, либо вообще считают лишней деталью.
А что собственно получится, если собрать изделие именно так?

А получается вот что:
1. Полностью заполнить такой бак после установки невозможно, так как поступлению в него воды препятствует воздух которому некуда выходить.
2. Если выход горячей воды со смесителя при установочном заполнении будет открыт (как и положено), то воды в бак наберётся совсем немного. При закрытом же произойдёт несколько большее, но также только частичное заполнение за счёт сжатия воздуха внутри бака давлением поступающей холодной воды.

Воздух как известно, сжимается очень даже неплохо в отличии от воды, которая (как и любая другая жидкость) практически абсолютно несжимаема.

3. Если давление поступающей в бак воды постоянно хорошее, то воздух в нём останется в сжатом состоянии и при водоразборе. То есть уровень воды будет изменяться незначительно и даже имеющийся объём нагретой воды использован практически не будет так как он просто зависнет наверху, а поступающая холодная вода начнёт напрямую перетекать в патрубок выхода горячей воды. В случае же падения давления поступающей воды либо её полного отключения, сжатым воздухом вся вода может быть вытеснена через смесители, нагревательные элементы (ТЭНы) окажутся на воздухе и сгорят.

Итого - без трубки забора горячей воды ваш ЭВН будет работать максимум на одну пятую своей расчётной мощности, причём крайне неустойчиво и всё время на грани аварии.
Если у вас как раз такой случай а штатная трубка утеряна, то восстановить нормальную работу водонагревателя возможно путём установки медной отожжённой трубки (без защитной оплётки) 12мм

с применением двух переходных обжимных соединений o12мм х 1/2дюйма. Одно с наружной резьбой (для дальнейшей сборки водообвязки изделия), другое - с внутренней (для установки непосредственно на врезку выхода горячей воды из бака) напрямую, либо для удобства монтажа на утопленную в кожух врезку через шестигранный сантехнический удлинитель.

Трубка должна пройти соединение с внутренней резьбой насквозь, поэтому ограничительный поясок с него перед сборкой конструкции необходимо аккуратно сточить.
Верхний конец трубки после монтажа не должен доходить до верхней точки внутреннего бака (а тем более упираться в него). Наличие небольшого воздушного кармана гасит гидравлические удары и до некоторой степени защищает ЭВН от возможности деформации при значительном падении давления внутри бака (например при его остывании с перекрытыми кранами). Поэтому минимально допустимый зазор между верхним концом трубы и внутренней поверхностью бака должен составлять 30 - 100мм (в зависимости от его объёма).

Горячее водоснабжение

Даже небольшая течь воды в водонагревателе со временем перерастает в дорогостоящий ремонт. Вода повреждает полы, мебель, стены. Приводит к появлению грибка. Поэтому приступать к починке нужно как можно раньше. Поговорим в статье, где и почему может протекать нагреватель и как его починить.

Причины течи бойлера

Чаще всего лишнюю воду замечают сверху или снизу водонагревательного прибора. Прежде чем искать проблемное место течи, нужно отключить водоподачу и отсоединить бойлер от электропитания.

Вот 10 типов поломок, которые способны вызвать утечку воды.

1. Слабая стыковка подводящих каналов

Эта ситуация входит в число самых распространенных протечек водонагревателя. Подводящие каналы соединяются между собой неплотно.

Нужно перепроверить соединения впускной и выпускной труб — посмотреть, не ослаблены ли они. Нужно затянуть места стыков гаечным ключом или заменить неисправный трубопровод.

2. Деформация корпуса

Появляется из-за нарушений во время установки водонагревателя. Вины производителя здесь нет. Вероятнее, отсутствует или неисправен клапан предохранения. Поэтому капающую воду с бойлера заметно сразу после монтажа водонагревающего аппарата.

В ходе охлаждения объем жидкости уменьшается, а бойлерный резервуар сжимается. Когда вся жидкость уходит, внутри резервуара начинается разрежение. Когда имеют место неполадки с предохранительным клапаном, емкость во время этих процессов деформируется.

В итоге во время наполнения водонагревателя вода начинает прогреваться и расширяться, увеличивая давление. Из-за роста последнего резервуарный бак начинает раздуваться, провоцируя течь в корпусе.

3. Течь в резервуаре

Если жидкость сходит по подводке, значит протекает резервуарный бак.

Эта проблема часто появляется в силу:

неправильной установки;
нарушений во время подключения;
возникший гидроудар

Бак рассчитан на определенное максимальное давление. Превышение данного давления может повлечь за собой гидроудар, который в последствии может вызвать течь.

4. Протекание крышки резервуара

У большинства такое протекание появляется в нагревательном элементе. Одна из причин — большое скопление накипи.

Чтобы разрешить задачу, нужно поставить новый нагревательный элемент.

5. Утечка в нагревательном элементе

У некоторых бойлеров отсутствует специальный проход для слива воды. Оно помогает в случае протечки трубчатого электронагревателя (ТЭН).

Поэтому во время выбора бойлера стоит проверить его наличие.

6. Неисправность предохранительного клапана

Предохраняющий клапан — кран, устанавливающийся на случай, если вода в резервуаре станет слишком горячей. Возникнет чрезмерное давление. Клапан сбрасывает давление, выпуская часть воды.

Сначала осматривают точку, где клапан подсоединяется к баку. Затем сам кран.

Если клапан в закрытом положении, а вода течет из присоединенной трубы водонагревателя, клапан неисправен. Необходимо заменить.

Если клапан в открытом положении, он способен сбрасывать избыточное давление изнутри резервуара (приводит к открытию вентиля). Ремонт возможен, но лучше вызвать мастера.

7. Проблемы с ТЭНом

Встречается две ситуации течи с ТЭНа:

утечка из-под уплотнителя;
полое место под болтами.

В первом пункте подтягивают гайки, которые закрепляют ТЭН.

Во втором — сменить трубчатый электрический нагреватель.

8. Бежит в верхней области без внешних повреждений

Сначала нужно проверить следующие условия:

при изучении элементов бойлера проблем не найдено;
монтаж/подключение водонагревательной системы проводились без нарушений;
магниевый стержень проверялся минимум дважды в год. При необходимости ставился новый.

Если бойлер все равно течет, лучше сделать возврат в магазин по гарантии. Протекание устраняется лишь когда бойлерный бак выполнен из нержавейки.

Важно: магниевый стержень важно регулярно сменять новым. Иначе поверхность водонагревателя испортится. Появится необходимость приобретать новый.

9. Пренебрежение профилактикой

Повышенная жесткость воды, большой объем примесей в ней не лучшим образом влияют на работу водонагревателя. Поэтому время от времени стоит выполнять профилактические работы: очищать прибор от грязи, вовремя заменять изношенные детали. Так вы минимизируете появления течи в водонагревателе.

10. Брак или неправильные монтаж и подключение

Если прибор бракованный, нужно вернуть его в магазин до окончания срока гарантии. Главное в приведенных обстоятельствах — не пытаться его ремонтировать собственными усилиями. Так как водонагреватель не примут в магазине.

Если причина протечки — нарушения во время установки и подключения водонагревателя, стоит еще раз перечитать пункты выше — проверить элементы бойлера. А также вновь ознакомиться с инструкцией по монтажу и подключению, чтобы выяснить, где была допущена ошибка.

Возможен ли ремонт?

В некоторых случаях водонагреватель возможно починить самостоятельно. Однако процесс не так легок, как может показаться изначально.

Первый шаг — понять причину неисправности. Для этого стоит подготовиться и взять инструменты, которые могут пригодиться во время осмотра:

шланги (нужны для слива жидкости);
отвертку;
ключи (торцевой, трубчатый, разводной);
мультиметр.

После обязательно отсоединяют аппарат от электросети, сливают жидкость. Бак устройства должен быть пустым. Лишь после названных манипуляций переходят к осмотру, выявляя причин поломки или течи.

В каких-то случаях проблема решается небольшим ремонтом. В других потребуется полная замена водонагревателя на новый. Желательно сделать это раньше, чем истечет срок гарантии.

Вот, на что обратить внимание при осмотре:

Водяные подтекания появляются в стыковых областях патрубков. Причина неисправности — негерметичность бака водонагревателя. Ремонт невозможен. Бойлер придется менять.
Протекание наблюдается в верхней части. Если за прибором регулярно правильно ухаживали, вовремя заменяли магниевый стержень, а течь все равно есть, ремонт не поможет. Придется покупать новый бойлер. Также весь водонагреватель подлежит замене, если у него стоит старый магниевый стержень, который не заменялся в ходе продолжительной эксплуатации. Это провоцирует прогнивание бака (в случае неэмалированной внутренней поверхности).
Протекает крышка бака. В этих обстоятельствах ставят новый нагреватель.
Протекание непосредственно в баке. Самая неприятная ситуация — утечка идет из нижней части бака. Наиболее вероятный сценарий — накопление отложений, разъедающих дно резервуара. Починка невозможна. Дело в том, что водонагреватель представляет собой целостное устройство с единым корпусом и эмалированными внутренними стенками. Когда эмалированная поверхность нарушается, она не подлежит восстановлению.

Первое место, которое проверит сантехник — сливной клапан. Он расположен в нижней части резервуара. Отвечает за слив осадка из водонагревателя. Клапан легкозаменяем, поэтому такая ситуация — наиболее простая.

Важно помнить, что не каждая маленькая лужа воды, найденная в основании водонагревателя, является следствием утечки. На трубах и приборах, которые окружают водонагреватель, может образовываться конденсат. По мере его накопления конденсата, жидкость станет капать, скапливаясь на полу. Особенно это актуально в подвалах или в сырую погоду.

Бойлерные конструкция и система работы сложнее, чем принято подумать. По этой причине самый оптимальный путь — заказать ремонт у специалистов или приобрести новый прибор.

Как продлить жизнь водонагревателя

Первое условие — внимательно ознакомиться с инструкцией по монтажу и эксплуатации. Она предоставляется вместе с устройством.

Стоит обратить внимание на следующие рекомендации:

Перед монтажом надо позаботиться о заземлении, о наличии анода из магния, а также подготовить клапан предохранения.
Перед началом процесса монтажа важно узнать показатели давления в устройстве. В норме — меньше или равно двум атмосферам. Если число превышает три атмосферы, давление потребуется уменьшить. Чтобы это сделать, перед водонагревателем ставят редуктор. Он предохраняет от увеличения температуры.
Рекомендуемая температура в устройстве — не выше 50 градусов.
Время от времени прибор необходимо чистить. Оптимально — от 2 до 3 раз ежегодно. Особое внимание уделяют стержню.
Подключать устройство с водоснабдительной системе лучше через магниевый фильтр. Его приобретают отдельно. Фильтр существенно ослабит жесткость воды, уменьшив объем вредных примесей.

Таким образом, при обнаружении даже минимальной протечки в водонагревателе, нужно оперативно озаботиться решением проблемы. Независимо от степени повреждения, всегда рекомендуется вызвать профессионального сантехника и проверить источник протекания.

Читайте также: