Как удлинить датчик температуры бойлера

Обновлено: 03.05.2024

Нужен удлинитель на 2-3 гнезда с выключателем для бойлера. Мощность бойлера 2 квт. Посоветуйте, какой бренд выбрать с лучшим соотношением цена-качество. Спасибо!

Т.к. тема является архивной.

Если мощность бойлера 2 квт то это 9ампер ,так что же будет включатся в остальные розетки? Прибавляйте и эту мощность и исходя мощность делим на 220 выбираем удлинитель.Думаю что провод который будет в удлинителе не менее 1.5 квадрата должен быть а лучше 2.5 ,все зависит от длинны ,ну а далее выбирайте марку .Не забывайте его полностью разматывать ибо греться может.

Т.к. тема является архивной.

спасибо за быстрый ответ! в удлинитель будет включаться только бойлер, то есть можно и на 1 гнездо, но на 1 гнездо с выключателем не нашла в интернете, потому пишу 2-3 гнезда. Про мощность, силу тока и сечение провода тоже прочитали.
Выбрали марки Universal, Фотон, Pilot, ZIS Pilot, Viko, Куб. В Электроне предложили TDM (но что-то совсем дешевый удлинитель при тех же параметрах). Вот и прошу посоветовать, какую марку выбрать

Т.к. тема является архивной.

К сожалению марок не знаю ибо сам делал всегда как ниже написали,а так опираться на технические характеристики .Торговый дом морозов это дешевая линейка электротехнических изделий,по надежности ничего не могу сказать т.к сталкивался только с автоматами кои не хуже и не лучше в своем классе.

Т.к. тема является архивной.

Все одинаково. Именно "фирму" надо?
Колодка на 16А + провод ПВС любой длины на 1.5 квадрата из электрона вас не спасет?

Т.к. тема является архивной.

да, наверное, устроит. Вот нашли: Удлинитель бытовой "Люкс" УЛ03В выкл, 3 гнезда, 3м, с/з, с з/ш, ПВС 3х1мм2 16А/250В бело-серый TDM SQ1303-0131. Вы пишите "провод ПВС любой длины на 1.5 квадрата", а в обозначении удлинителя ПВС 3х1мм2 - это 3 квадрата или 1 ?

Т.к. тема является архивной.

Это 3 проводочка по 1 квадрату ,он конечно выдержит 2 квт в размотанном состоянии но будет теплый и еще много зависит от длинны и от времени подключенной нагрузки,если 1 квадрат нагрузить 2квт 10 метров то провод можно думаю использовать в качестве теплого пола))))шутка.В этих удлинителях как правильно заметили все на 16 ампер это 3,5 квт колодка выключатель в колодке ,вилка..все кроме провода.Конечно бойлер не все время нагревает воду,но думаю все эти удлинители не более 1.5 квт. К примеру стиральная машина 2квт провод 1 кв мм от нее, но он короткий и жрет она не все время 2 квт а только когда греет.

Прикупил на алиэкспресс такую штуку (3 в 1, Время, вольтметр и термометр) для устаноки в авто. Вопрос в том как вынести датчик температуры. При наращивании провода 1,5 -2 метра показания температуры отклоняются на много (не помогает даже встроенная корректировка). Возможно ли вынести датчик так, что бы показания температуры были приближены к реальным. Хочется наблюдать температуру за бортом, а не на борту. При стандартной установке провод 3 см показания реальны. Может кто знает, подскажите.

Комментарии 107

Установил такой "девайс" в салонное зеркало. Провод температурного датчика нарастил медной гибкой витой парой, для этого пришлось пожертвовать 5 метровым патчкордом.

Не термопара. Удлинил простым проводом — пара из плоского шлейфа. Датчик торчит у левой ноги пассажира. Сравнивал с другим, на DS18, врет в пределах 1°. А улицу штатный БК показывает.

Скорее всего там термопара стоит. Потому нужно термокомпенсационные провода ставить.
Был бы какой-нибудь КСП вместо микрух — можно было бы медный провод вставить в соответствующие клеммы для компенсации.

Термокомпенсационные провода в помощь

Клёвые часики, точно "идут"… А что вы не хотите скорректировать температуру через меню часов?
А проводку, зачем припаяли к ним?

Корректировка +-5 градусов, это не достаточно. Провода напаяны это питание и кнопки управления выведены, так как будут устанавливаться в авто и необходимо будет выбирать режим работы и настройку.

Да и пусть температуру внутри салона показывает…

Спасибо, наверно буду заказывать.

Только тут с контролем — реле в вашем случае не нужно.

невидно часов. автор хочет одним индикатором убить двух зайцев.

Я конечно понимаю щас понабегут специалисты по ардуинам и как два пальца нефик делать, но походу автор с ардуиной не знаком поэтому и выбрал такой вариант.

Даже и не претендую на Ардуино. По ссылкам есть готовые самостоятельные решения. Ну и можно найти подобные решения.

по ссылкам нет часы+термометр

Часы я и не искал. Пропустил этот момент

по ссылкам нет часы+термометр

Ошибаетесь уважаемый .я даже видио выложил с такими часами -смотрите и не говорите что не видели .

"FogBRD
по ссылкам нет часы+термометр" или я чет не так понял в вашем посте

YuriyCh — человек нашол термометры с 1820 но без часов. это и был комент к этим ссылкам

по ссылкам нет часы+термометр

Только тут с контролем — реле в вашем случае не нужно.

С цифровыми тоже не всё просто, у меня есть пара датчиков которые при комнатной температуре показывают относительно правильно а когда на улице минус 4 они показывают-7 гр когда 12 они показывают -18 градусов …алик рулит короче.

Кстати на алике есть поддельные 18b20

Провода специальные для термопары нужны, и это обязательно, тип проводов подбирается под тип термопары, погуглите!

Да ну! Данных девайсов поставлено на авто лично мною не один десяток. И проблем нет. Провода берутся медные с наименьшим сопротивлением, посеребренные вообще красота!(да и в самом девайсе есть коррекция показаний.) Единственное что выяснили -показания внешнего датчика стабильны и точны, если датчик ставится под арку заднего колеса, потивоположно глушителю. И у самого в лачике-хетче такой стоит. И я им доволен .

Это не термопара, а терморезистор. На счёт термопары вы верно говорите, нужно использовать компенсационный провод.

Обычно, чтобы сопротивление линии не влияло на показания, особенно на длинных линиях, применяют трёхпроводную или четырёхпроводную схему подключения. На этом девайсе скорее всего там стоит перемычка, или две. Если схему разобрать, найти перемычку/перемычки, соединить по нормальной схеме с компенсацией сопротивления линии, то длина линии не будет иметь никакого значения.

там сопротивление 10к у датчика. Сопротивление проводов — плюнуть и забыть, на порядка 2-3 меньше

Ну, если так, то конечно. Я просто не умею измерять сопротивления дистанционно по фотографии. Обычно с высокоомными датчиками прецизионной точности не добиться, там ±дохера.
P.S. А если сопротивление датчика действительно 10кОм, то разница тут не на два порядка, а все шесть.

именно наш случай :=)

Ну тогда там для удлинения витой пары будет достаточно.

лучше гибкое что-нить. моножила на машине — зло.

Витая пара разная есть, а завивка очень хорошо помогает бороться с шумами. Часто даже экран не нужен.

гибкая витая пара — редкость. Почти всегда — моножила. По остальным моментам — согласен.

Просто нужно покупать не просто витую пару, а искать по параметрам. Есть даже бронированная ВП, но плохо что она вообще почти не гнется:)

согласен.
для стационарной разводки идёт обычная моножила.
а уже для специальных задач — разные хитрые, броня, самонесущие и т.п.

short-circuit

гибкая витая пара — редкость. Почти всегда — моножила. По остальным моментам — согласен.

многожильная не редкость. просто бухта стоит чуть больше 100уе за коробку 305м. используется для комутаций.

А в машине хватит и одножильной. один раз проложил и забыл (это если не в двери или зеркало).

основной расход витой пары — локальная сеть. Естественно, что многожилка там нафиг не нужна, и идёт моножила. Более того, ща, что кетайцы, что наши, повадились делать "биметалл": помеднённый люминь. Ибо медь — дорого.

тем не менее, на авто, моножила — крайне нежелательна. От вибраций может лопнуть, я на этом тоже обжигался, пытался использовать именно удобную витую пару, и поимел отказы по этой причине. Само собой, просто-уложенную, никаких подвижных узлов.

В СКС многожильная используется сугубо в коммутации и не более.
Сам работаю в этой сфере.

В авто одножильная медная у самого лежит без проблем. минус любой витухи — она нежная на сдавливание потому как изоляция межжильная из полителена — продавить раз плюнуть.
чтоб лопнула медь посреди прогона — сказки — любой повив внутри трубы делает провод свободным.
второй минус любого одножильного провода — это место контакта, его мало того что нада запаять/зажать так еще и саму оболочку нада закрепить неподвижно.

Если подитожить — медная витуха класный провод если нет механических воздействий.

Про алюминий даже не разговор.

P/S: а что мешает использовать экранированую медь для сигнализаций? там 4 многожильных проводника в экране.

я сталкивался с переломами витой пары, просто лежащей в авто. Я поначалу обрадовался было: подтянул пару хвостов витой пары в багажник и под капот — и получил кучу жил для слаботочки. Но через пол-года пошли обрывы. При том, что кабель просто_лежал неподвижно. Поэтому пришлось его менять на гибкий. Ну и по поводу стыков, подтверждаю, надо крепить обязательно, жила очень любит отламываться "под корень"

Разумеется, в СКС используется моно-жила: гибкую не очень-то реально расключить на ножи кросса и розеток. А вот уже от кросса до активного оборудования — уже гибкие патч-корды.

Терморегулятор для водонагревателя работает по принципу термометра — измеряет температуру. Зачем это нужно и чем грозит поломка элемента, читайте в нашей публикации.

Устройство и принцип работы термостата

Как функционирует прибор? На панели управления вы устанавливаете показатели нагрева. Как только вода достигает заданных параметров, срабатывает термодатчик, посылая сигнал управляющему модулю. Последний дает команду на отключение ТЭНа.

В накопительных бойлерах вода постоянно теплая благодаря регулятору температуры. Как только показатели снижаются, ТЭН снова запускается и продолжает нагрев. Поэтому вы можете получить горячую воду в любое время, без длительного ожидания.

В современных моделях термореле оснащается кнопкой выключения — термозащитой. Когда ТЭН перегревается либо нагревает содержимое выше указанной нормы, срабатывает защита — и работа прекращается. В противном случае ТЭН сгорает.

Существует несколько разновидностей термостата:

Стержневой — устаревший тип, уже не применяется. В основе лежит трубка, которая расширяется при нагреве воды. От расширения срабатывает клавиша отключения ТЭНа.
От такой конструкции отказались по причине ее неточности. Деталь располагалась близко к забору холодного потока, поэтому не успевала вовремя реагировать на повышение температуры.

Капиллярный. Конструкция та же, но в данном случае трубка содержит жидкость, которая расширяется и приводит в действие реле ТЭНа. Погрешность составляет 3-4 градуса.

Электронный. Самый точный из всех датчиков. Оснащается защитой от включения без воды.

Для электроводонагревателя разработаны регуляторы:

Механические и электронные (накладные и встроенные соответственно). Механические срабатывают при расширении биметаллических пластин, электронные при сигнале датчика.
Программируемые и механические. На первых требуется установка необходимых показателей, вторые срабатывают на кипячении или когда достигнута максимальная, установленная вручную, температура.

Бойлер перестал греть или, наоборот, перегревает воду? Термостат проверяется в первую очередь.

Как выполнить ремонт своими руками

По возможности элемент можно починить или установить новый.

Как снять терморегулятор:

Отключите технику от сети.
Перекройте подачу воды.
Слейте содержимое бака. Для этого можно использовать специальный клапан. Для чего нужен предохранительный клапан , читайте в отдельной статье.
Демонтируйте ТЭН. Для этого открутите гайки и болты фланца, достаньте его из корпуса.
Термостат обычно располагается в основании нагревателя или рядом.

Отсоедините проводку и извлеките датчик из основания.

В случае с механической моделью можно зачистить биметаллические пластины от окисления. Для этого смочите кусок ткани в спирте, протрите пластины. Если окисление сильно распространилось, тогда выполните зачистку мелкой наждачкой.

Нужно делать это аккуратно, чтобы не задеть контакты датчика.

Из-за скачков напряжения размыкающий контакт мог залипнуть. Чтобы отрегулировать, осторожно отсоедините его от корпуса, зачистите проблемное место. В норме контакт должен стать в гнездо автоматически.

Как отремонтировать контакт, если он не срабатывает:

Достаньте деталь из корпуса полностью.
Зачистите ее поверхность, а также посадочное место.
Если после чистки контакт не включается, подложите снизу изоляционную ленту.
Установите на место шток.
Соберите корпус.

Когда регулятору требуется замена

Нет смысла выполнять ремонт, если:

Медная трубка пришла в негодность.
Электроника вышла из строя.
Элемент сгорел при скачке напряжения.

Но как на практике убедиться, что термореле неисправно? Это можно проверить мультиметром.

Установите мультиметр в режим измерения сопротивления, как показано на картинке:

Приложите щупы к контактам детали.
Посмотрите на табло. При бесконечном сопротивлении термостат не подлежит восстановлению, нужна замена.
Показывает сопротивление? Поступите так: установите мультиметр на минимальное значение. Зажигалкой прогрейте трубку термостата. Если он исправен, сопротивление увеличится и сработает защитное реле.

Если вы убедились в неисправности, для замены важно подобрать подходящее изделие. Как это сделать? Лучше всего взять старый регулятор и пойти с ним в магазин, чтобы приобрести аналог. Либо записать серийный номер, который есть на каждом изделии.

На что обратить внимание:

Метод крепления.
Размер.
Напряжение.
Дополнительные функции.

Параметры должны совпадать с указанными в паспорте для бойлера.

Если вы не сильны в ремонте, тогда можно вызвать мастера для замены.

Помните о технике безопасности и смотрите видео по теме:

Горячее водоснабжение

Бойлер косвенного нагрева можно сравнить с электрическим накопительным водонагревателем. Однако в них вместо теплового нагревательного элемента (ТЭН) проходит труба, по которому циркулирует горячая вода, нагреваемая газовым или электрическим котлом. Так же бывают бойлеры по типу бак в баке, но принцип работы остается аналогичным. В этом материале поговорим о 3 самых популярных схемах подключения косвенных водонагревателей к котлу.

Принцип работы

Бойлеры напольные, настенные, а так же комбинированные с теплообменником и встроенным тепловым нагревательным элементом. В отличии от ТЭНовых водонагревателей, где происходит прямой контакт с нагревателем, в бойлерах косвенного нагрева чаще всего встроен змеевик в виде трубы из нержавеющей стали. Принцип работы заключается в отдачи тепла от теплоносителя, движущегося по змеевику воде, которой заполнен бак.

За счет такой схемы работы, нагрев воды происходит значительно быстрее, чем с обычным ТЭНом, минимизируется образование накипи и бак значительно реже будет нуждаться в обслуживании.

В данной статье мы рассмотри схемы подключения бойлера косвенного нагрева:

к газовому котлу настенному;
к газовому котлу напольному;
электрокотлу;
к твердотопливному котлу.

Схемы подключения

Подключение к настенному одноконтурному котлу

Обычно, настенные газовые котлы укомплектованы встроенным циркуляционным насосом и клапаном, отвечающим за переключение между отоплением и контуром нагрева бойлера. В таком случае нет необходимости в дополнительной установке циркуляционного насоса или трехходового клапана. Достаточно подключить 2 трубы – подачу и обратку, докупить температурный датчик для бойлера и пользоваться полноценной системой.

Пример подключения бойлера косвенного нагрева к котлу Buderus Logamax U072. Все подключение находится ближе к стене за бойлером.

К верхней части теплообменника от котла подается теплоноситель, проходящий через змеевик и возвращающийся по трубе в котел. Такой принцип подключения котла к бойлеру косвенного нагрева используется для того, чтобы при поступлении воды в бак. Сперва она начинала подогреваться относительно холодным участком теплообменника, а затем более горячим.

Схема обвязки бойлера косвенного нагрева с настенным одноконтурным котлом

Между двумя системами на подаче и на обратке, должна стоять запорная арматура. Шаровые краны устанавливаются возле котла или на входе и выходе, непосредственно на водонагревателя. Бойлер подключается через быстроразъемное соединение. Такое соединение предусмотрено для легкого обслуживания или замены бойлера при необходимости.

Если шаровый кран монтируется возле бойлера на подаче и обратке, то разъемные соединения устанавливаются между краном и водонагревателем. Настенные одноконтурные котлы подключаются к бойлеру косвенного нагрева по разным схемам – если есть только один выход, допустим подача, то обратка может быть общая с системой отопления. Бывает 2 выхода, и на подачу, и на обратку. У некоторых электроотлов и газовых котлов не бывает выхода для обвязки бойлера косвенного нагрева. В таком случае необходимо приобрести комплект для подключения бойлера. Но, в комплекте должны быть включены клапан и сервомотор, которые следует использовать для подключения к автоматике котла.

Вот это выглядит на примере газового котла Baxi Ecofour:

А комплект котлу Baxi Luna 3 уже будет таким (там трехходовой клапан уже встроен в сам котел):

Подключение к напольному одноконтурному котлу

Подключение к одноконтурному котлу первого типа в принципе ничем не отличается от второго. В них также есть подача и обратка – подача подается сверху, а обратка возвращается снизу. Единственный нюанс заключается в том, что в верхней части может образоваться воздушная пробка. Для предотвращения этого, необходимо установить автоматический воздухоотводчик.

Как подключить бойлер косвенного нагрева к напольному котлу? У напольных котлов нет встроенного насоса и 3-ходового клапана, поэтому дополнительно надо будет установить либо 3-ходовой клапан, либо циркуляционный насос. Давайте подробнее рассмотрим на схему, как обвязать бойлер к напольному котлу с циркуляционным насосом.

Обратку от бойлера подключаем непосредственно к напольному газовому котлу с помощью тройников. Устанавливаем циркуляционный насос на обратку либо на подачу. Не забываем про запорную арматуру – монтируем шаровый кран до насоса и после насоса, а также фильтр и обратный клапан. При подключении бойлера устанавливаем разъемные соединения: шаровый кран устанавливаем только на обратке, потому что на подаче шаровый кран у нас уже установлен возле насоса. При такой схеме подключения, насос управляется автоматикой котла – включается и отключается в зависимости от того, когда нужно подогреть бойлер.

Подключение через коллектор или гидрострелку

При втором варианте подключения, подача и обратка от бойлера со своим отдельным насосом подключается уже после гидрострелки. После гидрострелки обычно устанавливается коллекторная разводка со своими отдельными насосами, допустим на контур теплых полов, на контур радиаторный и туда же подключается контур подогрева бойлера, со своим отдельным насосом. В этом случае понадобится дополнительная автоматика, которая будет управлять котлом и всеми насосами, которые присутствуют в этой схеме.

Такая схема подключения хорошо применима для больших домов в два-три уровня. От котла подача идет до коллектора, а там уже распределяется на отопление каждого этажа и на бойлер косвенного нагрева.

Остается решить только одну проблему – понять, когда нужно нагревать бак. Для этого нужно смонтировать термостат с погружной колбой и подключить его к циркуляционному насосу. Когда бойлер остынет, термостат подаст сигнал насосу на включение и наоборот.

Естественно, есть и другие варианты подключения бойлера и котла, но мы рассказали про наиболее распространенные схемы на сегодняшний день.

Подключение к двухконтурному котлу

Двухконтурные котлы выполняют 2 функции: обеспечивают пользователя горячей водой, как проточный водонагреватель, и отоплением. Для того, чтобы использовать котел лишь для обогрева или для горячей воды, то есть подключить бойлер к двухконтурному котлу и при этом сделать его однофункциональным, необходимо закрыть кран подачи горячей воды из контура ГВС.

Далее вы подключаете котел, как одноконтурный, докупив к нему специальный комплект для обвязки бойлера.

Подключение гидроаккумулятора

Рассмотрим подключение бойлера по схеме горячего водоснабжения – как настенный газовый котел, подключенный к бойлеру, греет теплообменник. Холодная вода, поднимаясь по трубе, проходит фильтр грубой очистки и далее идет по стене, прямиком к бойлеру. Перед тем как подключить трубу холодной воды к бойлеру, необходимо установить шаровый кран с разъемным соединением, который должно быть направлен в сторону бака. Затем следует установить предохранительный обратный клапан, так называемый два в одном. После этого установить тройник для подключения гидроаккумулятора (расширительного бака), и только потом подключить трубу холодной воды к бойлеру.

При подключении холодной воды нужно следовать именно вышеуказанной последовательности:

шаровый кран;
предохранительный обратный клапан;
расширительный бак;
подключение к бойлеру.

Желательно такую обвязку делать именно на входе, то есть рядом с бойлером. Предохранительный обратный клапан для бойлера, как правило, идет в комплекте с водонагревающим устройством. При его отсутствии в комплекте или при потере, необходимо его приобрести. Купить предохранительный обратный клапан можно в готовом варианте или по отдельности, то есть отдельно предохранительный клапан и отдельно обратный клапан и соединить их между собой. Холодная вода после шарового крана должна пройти через обратный, а затем через предохранительный клапан и направится к расширенному баку.

Пример предохранительного клапана для бойлера

Расширительные баки, которые идут на отопление, для горячего водоснабжения не подходят. Расширительные баки для систем ГВС подбираются в зависимости от емкости бойлера. Как правило, не меньше 10% от общего объема.

Рекомендуется подобрать гидроаккумуляторы немножко с запасом:

на 150 литров – 18 литровый бак;
на 200 литров – 25 литровый бак.

Подключение рециркуляции

Допустим, что бойлер косвенного установлен на расстоянии 15 метров до крана. В таком случае, если откроете кран, придется подождать некоторое время, чтобы полилась с него горячая вода. Для реализации схемы рециркуляции мы находим самую дальнюю точку горячего водоснабжения и с помощью тройника подключаем еще одну трубу, возвращая ее обратно в бойлер. Получается, что мы закольцовываем систему, устанавливаем специальный циркуляционный насос для рециркуляции, для ГВС и после этого у нас в кольце постоянно будет циркулировать горячая вода, нагретая в бойлере. Теперь даже в самой дальней точке открыв кран, в ту же секунду польется горячая вода.

Чтобы минимизировать потерю тепла все трубы, по которым идет циркуляция горячей воды от бойлера, нужно изолировать теплоизоляцией. У большинства бойлеров уже есть специальный выход для подключения линии рециркуляции. На линии устанавливается специальный насос, рассчитанный именно для рециркуляции ГВС. Насосы, которые используются для отопления не подходят для этой цели. Насос обычно устанавливается в пределах полутора метра от бойлера и обвязывается двумя кранами. Также рекомендуется установить сетчатый фильтр и обратный клапан. При подключении трубы – линии рециркуляции к самому бойлеру достаточно установить быстроразъемное соединение. Кран можно не монтировать, так как кран имеется на самом насосе. Если в бойлере нет специального выхода для подключения линии рециркуляции, тогда берем тройник и устанавливаем на входе холодной воды, перед бойлером.

Сборка данного узла подключения происходит последовательно:

шаровый кран с разъемным соединением в сторону бойлера;
предохранительный обратный клапан;
тройник для подключения расширительного бака;
тройник для подключения линии рециркуляции;
на выходе горячей воды после бойлера устанавливаем только шаровый кран с разъемным соединением в сторону бойлера.

При данной схеме обвязки, при необходимости расширительный бак можно перенести на линию выхода горячей воды из бойлера. Установка производится между краном и бойлером. Насос циркуляционный обвязываем 2 шаровыми кранами с разъемными соединениями. Разъемные соединения должны быть со стороны насоса. Также не забываем установить обратный клапан. После установки данной схемы получаем такой же эффект как и при схеме подключения бойлера, у которой есть специальный выход для подключения и рециркуляционной линии.

Читайте также: