Потек сальник компрессора кондиционера

Обновлено: 07.05.2024

Ситуация. Купил машину Додж Караван. На сервисе "облизали", заправили кондиционер. Наслаждался месяц. Вернулся на сервис - течь компрессора через сальник вала и верхнюю крышку. Поменяли компрессор. Наслаждался дольше - лето и осень. Весной заметил зеленоватое пятно на полу в гараже. На сервисе приговорили компрессор (вытекало масло из него, кондиционер морозил слабо). Агрегат при этом работал тихо и признаков умирания не подавал. Уложился в гарантийный срок, поменяли по гарантии. И ТАК 5 РАЗ КАЖДЫЙ ГОД. Один гад (компрессор) попался живучий - продержался 1,5 сезона и скинул меня с гарантии. Внешний признак неисправности один и тот же - течь масла по стыку корпуса и выход через неплотность фреона. Причину никто назвать не смог, давали ссылку на компрессор плохого качества, хотя з/ч оригинальная! Знаю по опыту, что на других машинах этот агрегат трудится десятками сезонов без проблем. Кто подскажет: "Где же собака порылась. "

Да нет, у дилера. Не знаю куда теперь и податься. В брак пяти компресоров не верится, а "болезнь" не найдена. С машиной жаль расставаться - во всем остальном просто супер (динамика, комфорт, вместительность, экономичность)

Полистал Ваш сайт и форум. Система-то вроде несложная - компрессор, два радиатора, несколько метров трубок и шлангов, пара клапанов и датчиков. Как работает - понятно. Ясно и то, что жизнь сложнее наших знаний о ней и в работе любой системы есть нюансы обслуживания и ремонта, специнструмент и, самое главное, ОПЫТ.
Где-то нашел инфу, что если не включать кондиционер зимой, изопреновые уплотнения могут повреждаться ("подсыхать"). Справедливо ли это по отношению к компрессору? Если я правильно понимаю, корпусные уплотнения у него представляют собой О-RING большого диаметра. С другой стороны, почему это происходит только у компрессора, а все остальные уплотнения в норме? Чудеса.

Либо вам ставят "восстановленные" компрессоры (они тоже типа как новые, только дешевле), либо что-то мутят ваши сервисмены. Купите компрессор самостоятельно.

. Так и есть. Ставили восстановленный с буковкой "R". Но он же восстановлен изготовителем (корпус остается, рабочая часть меняется на новую), в оригинальной упаковке, с годовой гарантией, как и новый. И он значительно дешевле - это правда. Новый стоит столько, что можно ослепнуть. Иными словами, Вы думаете, что проблема именно в качестве агрегата (уплотнения плохого качества или недотянуты)? Или компрессор в принципе неремонтопригоден и все, что предлагается по его переборке и ремонту, не стоит рассматривать как решение вопроса о его надежной работе?

Если все-таки предположить, что компрессор вполне исправен, но в системе кондиционирования сложились условия, при которых он (компрессор), выполняя исправно свою работу, вынужден трудиться в экстремальных режимах (повышенное давление, высокая температура, гидроудары). Такие экстремальные режимы могут как-то влиять на корпусные уплотнения компрессора или это не возможно? Ну я не знаю - например, засорение конденсера, ТРВ или еще что-то. И еще, если допустить, что причина не в компрессоре а в экстремальных условиях, сложившихся по каким-то причинам в системе, возможно ли "выздоравление" (прекращение течи )компрессора после устранения причины. Или процесс необратим - потекло так потекло.

Восстановленные компрессоры покупать нельзя. Это пройденный вариант. -))) 90 процентов из них сразу можно выбрасывать. Восстанавливает их дядя Гамлет в гаражах. Это может быть даже не у нас в стране. Так что, как говорится, не гонялся бы ты, поп, за дешевизной. Вам придется поверить в это. На самом деле, это не шутка.

Т.е. виноват компрессор и в системе невозможно создание условий, которые могут привести к течи масла по его корпусу? Да и не скупой я, а просто пытаюсь разобраться и найти причину. Согласитесь, что заниматься каждый год системой кондиционирования, по причине выхода из строя самого дорогого ее компанента - не самое приятное удовольствие.
Итак, необходим компрессор - новый или б/у, но не восстановленный. С новым все ясно - дорого и просто. С б/у удачные варианты были или это кот в мешке? Про грязь и мусор в нем - понятно. Но как определить, что б/у кто-то уже не восстанавливал?

В общем, провалялся под машиной и с какой-то матерью я его снял все таки. DENSO 7sbu16c
Как я и говорил, сверху компрессор сухой абсолютно. В местах подсоединения шлангов тоже сухо.
Шланги сухие.
Мокро только снизу. Судя по фото

, что-то меня напрягает клапан. Очень похоже, что течет с него. (какая у него там функция?)
Теперь относительно фреона. Когда раскручивал шланги от компрессора - шипел он с клубом дыма минуту точно - давление там было нормуль походу ну и самого фреона достаточно, т.е. не улетучился за 7 месяцев.
Фреон вонял конечно гадко. именно также воняли подтеки на компрессоре.
Кто знает как воняет и воняет ли масло? После того как стравил весь фреон, из компрессора вылилась какая то жижа зеленая грамм может 50 может 100.
Покрутил шкив - шумит и есть маленький люфт - под замену подшипник?

--- Добавлено чуть позже ---

Не пойму, а как ты искал, если спрашиваешь фирму производителя только сегодня?
На все кондиционеры свои ремкомплекты

Вариантов поисков было не много. По номеру компрессора из ETKA вариантов, установленных компрессоров было 1 именно DENSO и скорее всего 7sbu16c
Поэтому ради интереса решил поискать ремкомплект, но за 300 и даже за 1000 рублей я ну совсем и совсем нигде ничего не нашел.

--- Добавлено чуть позже ---

Вот именно это больше всего и смущает в этой истории. По идее весь фрион должен был улетучиться у него за пару дней. А вытекает только масло.

Здесь вопрос. Масло в компрессор как заливают? Его же вместе с заправкой фреона вроде как заправляют, - нет? Масло имеет общие каналы с фреоном, т.е. может ли масло вытекать, а фреон оставаться в компрессоре?

там клапан с сильфоном
Скорее всего не герметичен.

Да.
Зеленая жижа это и есть масло.
50% в картере компрессора
30% в осушителе(кстати, заглуши патрубки системы, а то осушитель воды насосет и влетиш на 1000р)
Остальное растворяется в фреоне и размазывается тонким слоем по всей системе

Нет. вытекает смесь фреона с маслом, фреон испаряется , масло остается..
Разберай, проверяй целостность клапанов, меняй подшипник, сальник, смотри что с клапаном и собирай. заправляй проверяй.
Можно купить новый за 15000
Можно купить бу (кот в мешке) за 5000
Или отдай мастерам на переборку- за 15000
Если у тебя фреон в системе был а не холодил то твои проблемы
- поломаны клапана
- неисправен клапан(который в масле)
- неисправна ЭМ муфта
- стерся тефлон на поршнях в компрессоре.
Короче разбирать.

масло смотреть какого цвета,если чистое зеленое то норм,если грязноватое с серым оттенком то тефлон жрет на поршнях

--- Добавлено чуть позже ---

В общем, провалялся под машиной и с какой-то матерью я его снял все таки. DENSO 7sbu16c
Как я и говорил, сверху компрессор сухой абсолютно. В местах подсоединения шлангов тоже сухо.
Шланги сухие.
Мокро только снизу. Судя по фото

Passat B5, 1998, МКПП,AHL С УВАЖЕНИМ, ВАСИЛИЙ.Добавить подпись- КАБИНЕТ-МОИ НАСТРОЙКИ-РЕДАКТИРОВАТЬ ПОДПИСЬ.

ded_491, если только в припарке я мог бахнуться компрессором и не заметить такого удара, учитывая что компрессор по уровню выше того же поддона и выше юбки бампера. Этот случай вероятен только при моей полной неадекватности, но в этом состоянии я себя не припоминаю ��
На счет клапана.. так и не понял должен ли он стравливать и какую функцию он выполняет по сути. Может это норм что он стравил лишнюю жижу? Может просто перестарались, когда заправляли?
Так у меня работает кондиционер абсолютно нормально. Все холодит, нигде не жужжит. Просто после заправки стал ссать. До этого машина стояла в гараже месяцев 6 без фреона в системе.
Ну и я так понял, перебирать его в любом случае или все же за клапан стоит подумать? Ну типа лишнее стравил и все.
Нашел 2 ремкомплекта rk0001 и 0003 в каталогах оба для 7sbu16c. Но при расшифровке пишут что 0003 для 6 поколения а не 7. че брать то?

Не думал, что когда то это скажу, но "люди разучились пользоваться поиском" всё это уже не раз обсуждалось пост 164 и 166. А масло выходит потому что оно вниз стекает и пока оно там есть фреон выходить не будет.
Капает из за усохшего большого резинового кольца клапана плюс на корпусе, куда он вставляется, из за дорожной химии и воды образуются небольшие раковинки в месте контакта данного кольца.
Решилось: подбор и замена данного кольца на чуть-чуть более толстое плюс лёгкая полировка раковины на поверхности контакта. Далее полная замена масла, т.к. не понятно сколько его осталось, и какого там его уже намешали при каждой заправке и сколько добавлять не известно. Ну и тут как нельзя кстати пришлась бесплатная полная промывка системы т.к. в сервисе сначала не то масло залили.

В системе нет фреона и масла по отдельности - есть смесь этой бурды, ну как в стакане с водкой - и спирт есть и вода есть, но в виде водки

Отличительная особенность компрессора-кондиционера состоит в принципе его работы. В качестве подпитки он использует мощность двигателя, которая поступает с коленвала посредством приводного руля. Для успешной работы кондиционера необходимо, чтобы были исправны многие детали системы: компрессор для кондиционера, вентилятор, ресивер-осушитель, испаритель и др. Хладаген, пропущенный через испаритель, продолжает свое движение в компрессор, круг замыкается и движение начинается заново.

Распространенные причины поломок кондиционера

Основная часть нагрузки при работе системы охлаждения идет на компрессор. Следовательно, чаще всего из строя выходит именно он. Его своевременный ремонт и профилактические действия избавят вас от необходимости копить деньги на новую деталь. Если не включается компрессор-кондиционер, то причин данной поломки может быть две. Работать с перебоями кондиционер может либо из-за поломки компрессора, либо по причине неисправности муфты. В этом случае, возможно, починить компрессор кондиционер самому.

Продлить срок службы компрессора поможет промывка его внутренностей. Использовать лучше четыреххлористый углерод или фреоны R-113, R-11. Выводим лишний хладагент, проводим процедуру до того момента пока жидкость не станет прозрачной. Смесь из жидкости и масла в соотношении 50:50, вливаем в компрессор для кондиционера. Вводим в рабочее состояние на 20 минут.
Очищенный кондиционер заправляем маслом. В связи с активным поглощением маслом частиц воздуха, что может привести к потере его важных свойств, время взаимодействия сводим до минимума. После заправки в профилактических целях продуваем компрессор с помощью хладагента или азота и закрываем его патрубки.

Диагностирование электромагнитной муфты

Самостоятельный ремонт компрессора-кондиционера можно выполнить и для починки электромагнитной муфты. Осмотр этой детали включает в себя проверку присутствия смазки на роторе и на нажимном диске. Подшипник сцепления должен быть без утечек смазки. Воспользуйтесь прибором для определения сопротивления катушки. Сопротивление катушки должно варьироваться в пределах 3,15-3,45 при t 20 C. В случае нестандартного показателя его необходимо заменить на новую деталь. Последним действием будет измерение зазора между шкивом и диском муфты. В случае отхождения от нормы магнитное поле не сможет прижать муфту к шкиву. Диапазон должен быть в пределах 0,35-0,65 мм.

Профилактический осмотр и замена подшипника приводного шкива

Услышали шум в недрах автомобиля при эксплуатации компрессора, значит, пора провести осмотр подшипника. Шумы непонятного происхождения могут появиться и при нерабочем кондиционере, когда вал работает вхолостую. Автомобиль может гудеть вследствие перетянутого приводного ремня, или же при абсолютном износе подшипника компрессора кондиционера, по истечении срока его эксплуатации.

Первым шагом на пути к исправлению данной проблемы будет проверка основных элементов данной системы, в том числе и осмотр шкива компрессора кондиционера. Тщательно осмотрите ремень привода вала. Прекратив работу двигателя, отключите электромагнитную муфту, затем, проверните вал. Усилие рук при повороте должно быть ощутимым. Если ход у поворота туже обычного, ослабляем ремень. В случае повторной неработоспособности меняем подшипник вала.

Антибактериальная чистка испарителя-кондиционера

Если вы хотите, чтобы запах в салоне при работе кондиционера был приятным, то необходимо проводить систематическую чистку испарителя. Ремонт компрессора-кондиционера своими руками в данном эпизоде также можно и нужно сделать. Очистку кондиционера рекомендуется проводить 1 раз в полгода. Нам понадобится спрей-очиститель для автомобиля. Содержимое его распыляется так, чтобы оно попало на испаритель.

Параллельно приводим в действие режим рециркуляции на обороты максимума. Данный спрей также образует на испарителе пленку. Цель – защита от внешних воздействий и профилактика появления новых микробов и вредителей. Для качественной работы кондиционера рекомендуется за несколько минут до приезда на место назначения выключать его для просушивания испарителя. Такой нехитрый совет поможет вам в течение долгого времени эксплуатировать кондиционер-компрессор.

Замена сальника компрессора-кондиционера

Очень часто выходит из строя такая важная деталь, как сальник компрессора-кондиционера. Находясь с противоположной стороны вала, в процессе эксплуатации он страдает от перегрева. Для его замены изымаем компрессор и сливаем хладагент. Съемником избавляем его от муфты, двумя лапами от шкива и магнита. Удаляем лишнее масло и грязь.

Извлекаем стопорное кольцо сальника. Прибор для изъятия вала кладем на вал компрессора и движением внутрь носка касаемся сальником вала. Вращение ручки производим по часовой стрелке, снимаем сальник с помощью вспомогательного прибора. Производим замену, возвращаем деталь на прежнее место.

Ремонт радиатора

Перебои в работе кондиционирования могут быть связаны с тем, что различный мусор наполнил внутренности радиатора. Это может закончиться более серьезными проблемами работы автомобиля. Решаем проблему просто – чистим и моем радиатор. Перед работой по внешнему очищению снимаем его. Если данное действие невозможно сделать, работаем предельно собрано и аккуратно.

Хорошим вариантом очистки является компрессионная продувка сжатым воздухом. Заменой данной процедуре послужит хороший напор воды с добавлением различных химических препаратов. Если охлаждающая жидкость содержит в себе загрязняющие элементы, проводим полную промывку радиатора. Заливаем чистящее средство в машину, приводим двигатель в работу на 15-20 минут. Слить воду, и промыть систему охлаждения в течение трех раз дистиллированной водой.

Выше были представлены некоторые виды поломок кондиционера компрессора. И методы их ремонта, выполненные своими руками. Вовремя выполненная профилактика работы компрессора позволит продлить срок службы и лишит вас потери времени и денег.

Существует ряд нехитрых правил, которые помогут при использовании системы кондиционирования:

Если кондиционер включен, то необходимо, чтобы все окна в автомобиле оставались закрытыми.
Всегда перед началом работы компрессора-кондиционера проветривайте салон. Спертый воздух, проходящий через кондиционер, приводит к неправильному эффекту.
Во избежание запотевания стекол при эксплуатации кондиционера не забывайте включать печку.
Проводите ежедневную оценку состояния окошка у ресивера-осушителя.
Избавляйтесь от пыли по мере ее накопления, не затягивайте с уборкой и очисткой салона машины.

Выделяйте время на осмотр и ремонт автомобиля, и не бойтесь проводить ремонт деталей своими руками.

Регистрируясь на данном ресурсе Вы соглашаетесь с действующими Правилами форума и обязуетесь их соблюдать.
Незнание правил не освобождает Вас от наказания за их нарушение!

Для участников клуба доступна различная клубная атрибутика: рамки, наклейки, футболки, толстовки, кружки, карты и т.д. Причем некоторые виды атрибутики распространяются бесплатно на встречах. Более подробную информацию узнавайте в своем региональном разделе или теме. Также если Вы хотите заниматься клубной атрибутикой в своем городе, то напишите об этом администрации.

@ frostoff

Может и из под кореного давить, а шкиф расбрасывает масло. Давече двиг с такой проблемой снимали, картина один в один

есть MARK II 1G-FE GX-90 93.г

frostoff
Как вариант попробуй стнять компрессор кондея (помыть на мойке это место) и без него поездить, так будет лучше это место просматриваться.

Так по фотке не очень ясно, если масло с двига то почему именно на кондей летит, а не по блоку тянится.
А вот если оно с кандея, то его потоком с переда назад раскидует от встречного потока и вентилятора. (и кондей от головы замаслен и пленка свежая прям)

ИМХО более похожая версия.

@ frostoff

короче заехал к одним спецам, к другим.
у всех врдикт был один - датчик аварийного давления масла.
заменил его вместе с маслом и фильром. всёс протёр насухо.
проездил день - тоже самое
duts, подскажи, ка быть что делать? чё двиглу кранты что ли.
люди, подскажите, а то мне совсем не весело что то

есть MARK II 1G-FE GX-90 93.г

@ frostoff

да менял как только купил год назад. с роликами, без сальников (тупо забыл купить).

так в том то и дело, что из-под крышки грм не давит. сухо.

у меня такая же картина. замена ремня на подходе.
сам то как думаешь откуда. больше неоткуда.
вентилятором всё смазывает по двигу. меняй сальники на лобовине. и ездий
тока вот по забывчивости твоей наверно придётся ещё раз ремешок поменять,т.к. маслом там его запачкало.
тем более "жор" масла есть.

Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды:
чего гадать. разбирать и смотреть.

есть MARK II 1G-FE GX-90 93.г

@ frostoff

ех. надо было такой беде вылезти только после того как кондёр заправил
прислушаюсь к советам, скину крышку грм, гляну что там.
хотя на вид, повторюсь, крышка сухая.

есть MARK II 1G-FE GX-90 93.г

Это точно. Вот смотри у меня картина, даже на ГРМ, не одной капли. Вся лобовина в масле. И сбоку, со стороны фильтра и масленного щупа. Кстати о щупе, тоже надо иногда менять резиновое колечко в районе блока.

@ frostoff

Для полноты картины, еще пару фото.
Пока все еще в процессе. Поменял сальник на коленвале, масленом насосе и прокладку масленого насоса, сальник распредвала. Сейчас вопрос стоит, откуда берется масло с боку. На фото видать, как масло подбирается к верхнему патрубку ОЖ.
По зиме иногда сопливело, где-то в районе фильтра и ниже. Капли стекали на балку. Масленный фильтр менялся, менял резиновое колечко на щупе, пятна уменьшились, но не пропали. Сейчас пока все на виду, гляжу, что есть масло на датчике давления масла. Но оно больно свежее, возможно попало при демонтаже головы.

есть MARK II 1G-FE GX-90 93.г

@ frostoff

igarik, у меня масло так высоко не лезет (у тебя оно почти до генератора), а тянется откуда то из-под компрессора дальше по блоку к маслянному фильтру.
На выходных буду менять сальники распредвала, коленвала, масленного насоса, прокладку насоса. Благо всё нашёл оригинал, заказывать и ждать не пришлось, причём в одном магазине.
Подскажите, пожалуйста, при замене резинок на маслянном насосе есть какие-либо трудности, ньюансы? Меня ещё угораздило масло неделю назад поменять. ех.

Вчера очищал боковину, под масленым фильтром была жижа грязи и масла, там дальше и стекать некуда, а только в бока распространяться. Фильтр открутился легко (менял зимой масло на СТО), я руками сильнее закручивал.

И все же, замени резинку в низу щупа, он легко вытаскивается с блока. Моей машине еще только девять лет, а резинка была сильно усажена (плоская).

Масляный насос снимается легко, нюансов никаких. Внешнюю шестерню откручивал так, нашел старый ГРМ, даже с другого двигла, крепко обмотал и петлю зацепил за воротину гаража, удобнее зажать в тесках. На внутренних шестернях есть метки, в виде треугольников, на какой-то оборот, они совмещаются. Внутреннюю вытащишь и легко поменяешь сальник.

Читайте также: