Какое давление создает компрессор от холодильника

Обновлено: 02.07.2024

компрессор качает 22 бара (в упор) и нормально работать не хочет. В морозилке снег рыхлый а в х-ке испаритель плачет постоянно.

Может капиляр забило?

Валерич, Если вы меряете давление выпаянного компрессора это одно - давление должно быть больше, если в холостую. А если вы просто подключились к работающей системе - это другое! Так как?

. У меня Атлант "висит", в нем компрессор качает 22 бара (в упор) и нормально работать не хочет. В морозилке снег рыхлый а в х-ке испаритель плачет постоянно. Давление всасывания какое при этом?

Я в общем то и написал, что в упор,те из компрессора через впаянный клапан в манометр. А проверять начал-показалось качает слабо. (Новый компрессор,ну или недолго катаный качает 35 бар.) Вот я и хочу спросить у спецов- 22 бара это нормально или нет.
А началось с того,что холодильник нормально не работает. Не до проверки-не после с заменой фильтра и заправкой по норме.

Валерич накачав 22 бара и остановив компрессор, перепускают клапана внутри компрессора или нет?

Нет, не перепускают.

Валерич,
А какое всё таки давление всаса при работе.

Давление 0.3 бар. газ 406.

Если по дозе-по весу заправляете то маловато, такое давление допустимо в конце фазы заморозки-перед отключением холодильника по температуре. Если заправляете по манометру, то добавьте ещё и посмотрите какое станет давление и как станет морозить.

Или фильтр забит или капиляр, возможно пережата (замята) магистраль со стороны нагнетания. Хотя не обязательно со стороны нагнетания. Искать надо.

Судя по давлению всасывания капиллярка чистая-частичная потеря производительности замена МК. В упор новый дает 35-40 ати правда и от этой проверки может выйти из строя.

частичная потеря производительности замена МК.
Но ведь тогда при норме заправки давление будет более 1.

Но ведь тогда при норме заправки давление будет более 1. Далеко не всегда - такое давление уже у убитого компрессора, а есть иного случаев, когда изменение верх всего на пару делений, но плохо отключается или мало стоИт.

Устранить частичный засор КТ, а клапана в м/к сами пришлёпаются.Насчет засора наврядле, но если "оставить на пришлепывание", то не забыть предупредить заказчика, что ожидается улучшение. Иначе, блин, задергает.

Доброго, всем. Выслушав, как говорится, все все за и против, поменял я, таки компрессор. И все, как бабка пошептала. Давление на всасе 0.2 испаритель потянуло, в холодильнике +4. Видать 22 бара ему мало.
Всем спасибо за советы.

Как проверить компрессор с бытового холодильника? Имеется ввиду его механическую часть. Выпаиваю заправочный апендикс, фильтр. Если поле фильтра впаять шредер и подинуть манометры, накачать конденсатор воздухом.. Сколько можно качать и как должен держать нагнетательный клапан? Как в этом случае должен вести себя электродвигатель?

я нагнетание пальцами зажимаю. если не в силах удержать давление, то все гуд. пока сий простой метод не подводил.

140-й накачивал 20бар. надо не менее 15. после отключения следи за давлением, на предмет перепуска клапана нагнетания

я нагнетание пальцами зажимаю. если не в силах удержать давление, то все гуд
Тоже так делали.. А вот недавно случилась такая засада.Сначала вроде качал. Апендикс выпаян, компрессор включили, он в конденсатор накачал "сколько-то бар" около минуты работал. Нагрузки (по-звуку) не наблюдалось. только выключил с розетки - оттуда как "чпыхнет" воздух с масляной дымкой - все компрессор не качает! Вопрос- это я его угробил или уже ему время пришло?

туда дорога. отжил. я давлю 25 бар. зажимание пальцем имхо фуфло. припаиваешь шрёдер вместо ф/о и в путь. смотришь потом за перепуском. кстати тема была эта. там было подробно расписано.

Пальцем можно удержать где-то в пределах 3-5 бар, а он может начать перепускать где-то после 12 бар, т.ч. нужно качать до 20 бар.

Давление, которое должен создавать компрессор бытового холодильника, зависит от типа хладагента (чаще всего - фреона), который создает охлаждение. А давление паров фреона зависит от типа вещества и очень сильно - от температуры. В одном из этапов цикла компрессор сжимает пары фреона, при этом она нагреваются. При температуре 50°С (выше в помещении даже в Индии или Египте не бывает) для конденсации фреона R600a нужно создать давление около 7 атм, для фреона R12 - порядка 12 атм, для фреона R134a - 13 атм. Для более низких температур давления заметно ниже. Поэтому компрессоры домашних холодильников рассчитаны на давления в пределах 8 - 10 атм.

В наше время продвинутого китайского рынка даже в европейской марке Бош в холодильниках (одной серии, но разных партий) могут быть установлены абсолютно разные компрессоры. так что надеяться, что конкретно в выбранном будет не китаец , не стоит. Лучше загляните (в идеале перед покупкой) и уже тогда делайте выбор брать или нет. А самое интересное, у меня знакомые поклонники этой марки купили один бош (домой) с воспеваемый Данфос и обычный (на дачу) китаезец. Так вот через 2 года хваленка полетела, а китайчик пашет до сих пор.

Могу сказать только по своему личному опыту, буквально неделю назад у морозильника прекратил работу электронный блок управления, и только тогда обратил внимание на то, что компрессор работает не останавливаясь. Целый день не останавливался! Позвонил в сервис, они сказали выключить,ждать мастера. Кстати, компрессор из-за беспрерывной работы на ощупь был просто раскалённый. Мастер приехал, поменял компрессор, закачал хладагент, включил, и всё заработало. Ещё сказал, что бывает под движком слегка жирноватое пятно от вытекшего масла, но не всегда. Основной признак: не останавливается компрессор и, не холодит.

Чтобы сам холодильник и морозильная камера были автономными.

Во- первых, двухкомпрессорные холодильники намного экономичнее, т.к. температура для разных камер устанавливается отдельно.

Во- вторых - это удобно, когда вы его моете- т.е. вы можете отключить холодильник и помыть его в то время, как морозилка будет работать.

Ну и производители утверждают, что из-за меньшей нагрузки на компрессор такой холодильник прослужит гораздо дольше)

Компрессор сжимает хладоагент. От этого он разогревается. Горячий хладоагент под давлением поступает в радиатор, расположенный на задней стенке холодильника (поэтому радиатор горячий), там охлаждается комнатным воздухом почти до комнатной температуры, и большая его часть конденсируется. Затем эта смесь жидкости и газа поступает в расширитель. От него к морозильной камере идёт тонкая трубка, которая пропускает только жидкость.Эта трубка тонкая, и температура в ней близка к комнатной, и на ней ничего не может конденсироваться и намерзать. Жидкий хладоагент поступает в теплообменные трубки морозильной камеры. Там она забирает тепло от содержимого морозилки (фактически от воздуха в морозильной камере). За счёт этого тепла она испаряется, и в виде газа вновь поступает в компрессор. Вот на этой трубке наверное и происходит намерзание льда.

Из морозильной камеры выходит холодный газообразный хладоагент, а если теплообмен в морозилке плохой, то возможно и некоторое количество жидкости. Этот холодный хладоагент охлаждает соприкасающийся с ним влажный воздух кухни, и из него конденсируется водяной пар. Поэтому эта трубка запотевает, и даже обмерзает, покрывается льдом. В принципе это нормально. Но если уж льда слишком много, то наверное на задатчике задана слишком низкая температура морозилки (слишком сильное охлаждение). Попробуйте снизить задание (задать более высокую температуру). Или морозилка изнутри и снаружи покрылась толстым слоем льда, и поэтому хладоагент не может забрать столько тепла, сколько он забирает при незамёрзшей морозилке. Почаще размораживайте холодильник. Саму трубку можно изолировать от влажного воздуха кухни, просто намотав на неё слой мягкого поролона. В магазинах продаются теплоизолирующие трубки из вспененного полиэтилена, но они большие, Вам же надо чуть-чуть, поэтому подойдёт любой поролон от какой-нибудь старой упаковки.

Можно приводить доводы типа пониженные "обороты" компрессора=пониженн ый расход хладагента и значит меньшее потребление электроэнергии и т.д. и т.п. Следует сразу сказать, что любые доводы "за" или "против" без реальных измерений параметров работы на реальном холодильнике - это пустой звук и абсолютно ничего не значат. В свое время я задавался именно этой задачей - обоснование преимущества инвертора в холодильнике. Естественно, что у меня не было возможности провести детальные измерения на работающем холодильнике, но у меня был простой прибор ваттметр, которым я мог измерить потребление тока за любой отрезок времени и я произвел это измерение на старом холодильнике и на новом. Пусть опыт был не на 100% корректным, но близким к этому и вышла такая арифметика: старый холодильник потреблял в среднем (летнее жаркое время) около 100 Вт/ч, новый холодильник в тех же условиях 30-40 Вт/ч и это при том, что новый инверторный холодильник больше по объему. Как следует обдумав полученный результат, я пришел к выводу, что экономический эффект достигается путем использования более качественной теплоизоляции, а более совершенная автоматика точнее держит заданную температуру и не гоняет бесполезно компрессор. В деньгах выигрыш выглядит не столь впечатляюще и в принципе экономия электроэнергии не окупает затраты, но это только потому, что в РФ дешевая электроэнергия.

Вот один дебил написал статью
http://sam.delaysam.ru/polsov/polsov14.html
"Внутренности холодильника содержат массу полезных вещей. Если холодильник рабочий, то его главный агрегат - компрессор, еще послужит. Давление он развивает не большое, максимум 1,5 атмосферы. Но этого достаточно для работы краскопульта, аэрографа и прочего мелкого пневмоинструмента. Можно сделать аэратор для пруда, компрессор для накачки шин и т. п. Его можно оснастить ресивером из автомобильной камеры. "

Вы представляете как это мало 1,5 атмосферы?

А если серьёзно, какое давление или разрежение (вакуум) компрессор от холодильника может выдать?

Он не дибил, он примерно правильно написал, бытовой до 2 Атм дальше не качает
Тот который промышленный тот до 5 Атм . ему в принципе и не надо больше он

У бытовых холодильников, в случае образования тромба в радиаторе, раздувает стальные трубки. О каких 2-х атмосферах идёт речь?
С трудом, но могу допустить, что при работе исправного холодильника, в системе нет большего давления.
Однако вопрос был задан "какое давление МОЖЕТ выдать компрессор холодильника?"
Добавляйте ноль к двойке, - будет ближе к истине.

GT Искусственный Интеллект (148052) Да да, 140 Атмесфер он выдает . пока дождешься пока он накачает 5Атм уснешь . вы не ровняйте капиллярку с баллоном как в вопросе .

Бывалый холодильщик проверяет так. Если пальцем держать не можешь, то еще поработает, а если удерживаешь, то в мусор.

Не поверишь. ну очень много может выдавать давления.. в зависимости от марки фреона.
На 404 фреоне например давление на всосе 5 атм.. ( по жидкости будет давление на выходе 10 атм )

сегодня пробовал самодельный резервуар pcp накачать труба 38. 50 см за 45 секунд компрессор от холодильника накачал 35 бар больше манометр не позволяет поставлю другой на 300 там посмотрим я думаю до 50 бар будет дуть

Нашел на помойке не знаю от какого но от бытового это точно поставил в гараже подключил манометр от КАМАЗа на 12 атм ресивер углекислотный огнетушитель включил пошел курить и забыл когда вспомнил манометр стрелкой уперся в ограничитель так что больше чем 12атм дует это точно

Нарисовалась картина в голове из нескольких ресиверов и компрессоров. Первый качает в первый ресивер до 25, второй качает из первого во второй до 50, третий в третий до 75 и т. д. таким образом можно сэкономить 100-200 тысяч рублей на компрессоре, жертвуя производительностью. Другой вопрос как быть с последними компрессорами, наврядле корпус компрессора выдержит подобное давление, не лопнув, тогда придётся помещать его в ёмкость с давлением предыдущего ресивера, но 200 атмосфер.. попробуй завари так хорошо торец трубы, чтобы выдержало.

Компрессором от холодильника качаю колеса авто. Один раз отвлекли - колесо взорвалось. В боковине дыра больше кулака образовалась. 10 атмосфер даёт точно.

Бытовой холодильник даёт 2-4 атмосферы. Так что автор статьи прав на 1.5 ты можешь смело работать практически с любым компрессором холодильника (Атлант даёт только одну атмосферу).

А ничего что 2-4 АТМ это давление в закрытом и цикличном контуре системы? Компрессору нужно что-то всасывать, чтобы сжимать.
Почему-то у меня все компрессоры от холодильников и морозилок рвали шланги или ложили манометр 16+ бар.

Сломался холодильник норд с симптомами – пытается запуститься, тишина и гудение, спустя секунд 10 щелчок и тишина. И так в цикле. В принципе стало понятно сразу – проблема в компрессоре, его заклинило, и с щелчком его отключает тепловое реле защиты. Сам компрессор снят с холодильника перед утилизацией (ремонт посчитали нецелесообразным):

На столе компрессор запускался через раз, не развивая давления, не создавая вакуум. Поэтому пойдет на вскрытие в учебных целях, чем и спешу поделиться.

Устройство это замечательное по множеству причин.

Во первых компрессор полностью герметичен, причем мотор находится внутри герметичного пространства, а не вводит вал через сальник или какое другое уплотнение. Это здорово упрощает уплотнения, делая некритичными утечки – все остается внутри.

Во вторых система смазки – мотор, цилиндр работают в масляной ванне, маслом смазывается, им же и охлаждается.

В третьих – ресурс – у нас на кафедре есть холодильник который работает уже более 50 лет, стучит конечно при запуске, пока масло не наберет, но работает и морозит.

В четвертых – тишина работы за счет герметичности, установки двигателя на пружинных подвесах. Кто слышал как работают поршневые компрессоры знает, что с таким дома делать нечего.

По принципу работы – это поршневой насос, аналогичный автомобильному, которым накачивают колеса.

Мотор содержит две обмотки – пусковую и рабочую. Мотор асинхронный, и для работы ему требуется вращающееся магнитное поле которое и создается парой обмоток (у них разные индуктивности, поэтому нет нужды в дополнительном конденсаторе, как при запуске трехфазных двигателей от однофазной сети). Подключение пусковой обмотки на время запуска, и защиту от перегрузки осуществляет пускозащитное реле.

Пусковое реле позисторное – содержит шайбу из материала, который увеличивает свое сопротивление при нагревании от проходящего через него тока и отключает обмотку. Защита от перегрузки – биметаллическая пластинка в нижней части реле

Вешний вид компрессора без крышки:

Что бы было наглядно – я сделал анимированную картинку:

Поршень не содержит уплотнительных колец, герметичность полости обеспечивается малым зазором и маслом. Фреон и масло внутри не разделены и свободно контактируют.

А вот и причина отсутствия давления – масло закоксовалось и осело на лепестковых клапанах

Почему патрубков 4? у этой модели компрессора есть дополнительное охлаждение масла – тропическое исполнение.

От перегрева полопался даже бандаж обмоток:

Собственно зачем в домашнем хозяйстве компрессор от холодильника? После определенных манипуляций (добавление ресивера, фильтра, маслоотделителя, реле давления, корпуса) можно получить компактный, а главное бесшумный источник сжатого воздуха – для работы аэрографа, горелки и т.д. Существуют специальные бесшумные компрессоры, а так как производительность одного компрессора от холодильника мала, они используют их пачками:

Так как компрессор имеет патрубок на всасывание – им пожно получать вакуум, но это совсем другая история.

Читайте также: