Почему пробивает транзистор на индукционной плите
Обновлено: 28.04.2024
Григорий Мелехов запись закреплена
Ребят, помогите. На плате индукционной плиты взорвался предохранитель. После замены снова перегорел. Поменял рядом три диода 1n4007 и предохранитель. Итог - опять перегорел предохранитель. Получается где то КЗ. Где искать? Кае измерить? Заранее спасибо за ответы. На фото подписал L и N. Обвел те, что менял
Скорее всего сдохла 8 лапая микросхема около предохранителя. Но она редко дохнет одна.
Григорий, ты сперва скинь марку и модель. Грамотно поставленный вопрос уменьшает время решения проблемы.
У меня вроде такая же была плата на индукционной плите, горел диодныхй мост и транзистор fga15n120, предохранитель как правило сгорал последним. Поменяв диодный мост, предохранитель и транзистор на fga25n120 плита заработала и работает без проблем три года. Но у тебя не видать такого транзистора, потому что мой в корпусе то220. Если у тебя не в смд исполнении с обратной стороны. У так мультиком меряй, отпаивай разные части и прозванивать дорожки без них, угадаешь. По фото хрен что определишь. Нужна марка и модель, или более подробные фото ,где можно разглядеть маркировку деталей
До недавнего времени считали, что электрическая плита – довольно простое устройство, и в принципе не требует серьезных знаний от ремонтника. А схемы для электроплит придумали трусы, которые желтый провод не могут отличить от синего провода. Так бы и остались при своем мнении – пока не столкнулись с индукционной плитой. Во первых выяснилось, что абсолютно не знали, что такое индукционная плита, ошибочно принимая ее за инфракрасную плиту. Во вторых уровень электроники хоть и не сложен, но заставил поискать схему в интернете, так как без схемы понять, как работает это чудо устройство практически невозможно. Надпись на шильдике утверждает о производителе в Нидерландах, надпись на материнской плате говорит о китайских корнях.
Устройство индукционной плиты.
Нагрев на индукционной плите происходит за счет индукции. Не смотря на тавтологию это означает следующее, об эту плитку нельзя обжечься, на этой плитке можно готовить только в железной или чугунной посуде. Нужен такой девайс на кухне вопрос к профессионалам, судя по рекламе готовка на данной плите происходит без выделения лишнего тепла, так как варочная панель не нагревается. В разобранном состоянии плита вызывает противоречивые эмоции - большой вентилятор, массивный радиатор и просто впечатляющий фильтр.
Рис. Требования к охлаждению силовой электроники довольно высоки, этим объясняется большой размер лопастей охлаждающего вентилятора
Большой вентилятор, массивный радиатор и просто впечатляющий фильтр. Большой вентилятор говорит о тяжелом тепловом режиме работы силовой цепи раскачивающей нагревательную петлю, само наличие вентилятора ставит крест на бесшумной работе.
Рис. Мощный радиатор, но рука китайского токаря дрогнула, и оттяпала от радиатора почти сантиметр алюминия.
Мощный алюминиевый радиатор - 3,5 кВт выходного каскада надо как то охлаждать, соответственно можно предположить, что работа индукционной плиты совсем уж не такая и холодная, тепло с радиатора все равно выкидывается наружу, а значит, повышает окружающую температуру. При осмотре радиатора не обошлось без курьезов, радиатор имеет размеры явно меньше, чем это изначально предполагалось, не хватает даже закрыть силовой транзистор.
Рис. Даже экономные китайцы не стали экономить на сетевом фильтре индукционной плиты.
Гипертрофированно большой сетевой фильтр говорит о простом факте, силовой индукционный контур фонит гармониками настолько хорошо, что даже китайский производитель не стал скупится на фильтрах.
Ремонт.
Индукционная плита HENDI 3500 watt (Induction 239780) материнская плата BT-2010T5(V09). Отсутствие опыта ремонта подобных устройств дало свои отрицательные результаты, ремонт несколько затянулся. К сожалению с первого раза схему на индукционную плиту найти не удалось, начали разрисовывать свой вариант, как оказалось зря, схему нашли, но наработки остались.
Схемы именно на индукционную плиту HENDI 3500 watt найти не удалось, но вскоре выяснилось все китайские плиты выполнены по одной схеме и принципу работы, поэтому с 90% точностью подошла схема с плиты Better. Схема настолько точна, что совпадают даже названия элементов на плате, правда, на схеме они не все, на плате элементов чуть больше.
Рис. Схема индукционной плита HENDI 3500 watt.Нарисована довольно необычно, но при желании можно понять что куда.
Схема есть так же в хорошем качестве (скачать в PDF).
Сердцем всего электронного блока является специфический микроконтроллер S6F9454 со встроенной дрыгалкой на борту. Судя по наклейке на борту 350Q-H(A), на борту находится память, но достучаться до нее не удалось.
Рис. Микроконтроллер S6F9454 со встроенным ШИМ контроллером на борту.
BUZ/FAN – (5 pin P20/T0) выходной сигнал, включает вентилятор. Алгоритм работы при включенной индукционной плите U=0В, при включении нагревателя U=4В, после выключения нагревателя, сигнал продолжает удерживаться 1,5-2 мин.
T-IGBT - (15 pin P04/AD4) входной сигнал, снимается с делителя - терморезистора RT (3950-10K) и резистора R6 (1К). Терморезистор RT (3950-10K) установлен на одном из IGBT транзисторов (не на радиаторе). При нормальной температуре (25С) на вход приходит около U=0,5В, при перегреве около U= 3-4В
PWM – (13 pin PWM/AD6) выходной сигнал. Сигнал с ШИМ, управляет силовыми ключами нагревательного элемента. Частота около 50кГц. Сигнал появляется сразу после подачи питающего напряжения на микроконтроллер. По наличию сигнала можно косвенно судить по исправности микроконтроллера.
CN4-5 – (4 pin Reset) никуда не подключен, даже к +5В. Контакт уходит на плату индикации и там просто висит в воздухе.
PAN - (19 pin P24) входной сигнал. Сигнал формирующийся из разности сигналов H1 и H2, сигнал говорит о том, что на рабочей поверхности находится железный предмет, например кастрюля.
V-AD - (12 pin P07/AD7) входной сигнал. Сигнал индикатор входного напряжения на силовом диодном мосте.
I -AD - (16 pin P02/AD2) входной сигнал. Сигнал индикатор с токового трансформатора CT1, его наличие говорит, что по силовому диодному мосту течет ток.
Поломка №1 Не работает вентилятор.
Рис. Схема включения вентилятора. Простота схемы усложняется алгоритмом работы.
Не смотря на простоту поломки, без схемы было довольно разобраться. Как оказалось, все довольно просто, при включении в сеть, вентилятор не включается, при включении нагревательного элемента – вентилятор включается, и при выключении нагревательного элемента продолжает работу еще 1,5-2 минуты. Сигнал BUZ/FAN с процессора выходил (точка B) на базе транзистора (точка A) отсутствовал. Прозвонка показала пробитый переход Б-Э и переход Б-К в обрыве у транзистора (по схеме) Q1 (8050). После замены транзистора Q1 (8050) вентилятор заработал.
Поломка №2 Не работает нагреватель.
Рис. Набор механика для изучения принципа работы индукционной плиты.
При включении агрегата, микроконтроллер выдавал сигнал на включение вентилятора. Но медная петля включаться отказывалась. Сигнал PWM с микроконтроллера блокировался и через некоторое время отключался дисплей.
Рис. Сигнал PWM, таким выходит с микроконтроллера. Но блокируется IC3B (LM339 1 pin), а значит, раскачки нагревательного элемента нет.
На лицо не только блокировка нагревательного элемента, но и наличие обратной связи. Ремонт начинаем с проверки блока питания, результат не заставил себя ждать – вместо положенных 18В, в наличии только 12-14В. Путем нехитрых измерений и визуальной оценки силовых элементов получается потребляемая мощность 10 Вт, а выдаваемая 5Вт, как результат провал по напряжения при пиковой нагрузке. В этом месте стоило было остановится и немного подумать, но такого не случилось, все силы были брошены на доработку блока питания. В результате инженерных доработок добились стабильных 16в на выходе при пиковой нагрузке, больше не получалось – ВЧ трансформатор явно не мог выдать больше. Ремонт тогда пошел в другую сторону, из схемы вырвали IC3 (LM339) и начали моделировать каждый узел отдельно. Все датчики работали идеально, даже удалось раскачать нагревательную катушку внешним генератором на 5-10% мощности, все элементы были рабочие, но собранные воедино отказывались работать. Моделирование работы и изучения принципа работы печки могло бы затянуться надолго, если бы не появился специалист по кухонному оборудованию, который и починил все устройство в течение одной секунды.
Рис. При помощи вот такого нехитрого приспособления была починена индукционная плита, кстати пластина лежала на включенной плите всего 2 секунды.
Для включения индукционной плиты надо было просто положить на нагревательный элемент кусок металла побольше. Собственно все оказалось очень просто требовался изменить добротность колебательного контура путем внесения относительного большого куска металла, на простую отвертку - печка отказывалась реагировать. Проблема с питанием разрешилась сама собой, для микроконтроллера требовалось стабильное питание +5В, которое получалось со стабилизатора 7805, а IC3 (LM339) работала в режиме компаратора, без опорного напряжения и требований к питающему напряжению +18В фактически не было.
Не обошлось и без экспериментов, 20-ти килограммовая гиря за одну минуту раскаляется так, что за основание нельзя прикоснутся – сильно горячо, в то время как ручка гири была абсолютно холодная.
Обобщене схем плиток 4home, redber, alaska и pdf от samsung, holtek, fairchild и onsemiconductor.
1. Теория.
Нагрев происходит за счет перемагничивания ферромагнетика, а не токов Фуко/Эдди/вихревых в сковороде, ибо при использовании только токов Фуко, в самой плите будет выделяться большее количество тепла или конструкция будет очень сложной с медными трубками. Все что дальше написанное, взято из pdf onsemiconductor, holtek и fairchild. На практике не проверял, по этому могу заблуждаться. Упрощенная схема индукционной плитки.
Cbus - конденсатор для стабилизации напряжения питания в течении одного периода колебательного процесса, 4. 8мкФ;
Сr - резонансный конденсатор, 0.2. 0.3мкФ;
Lr - индуктор, 100мкГн;
T1/D1 - IGBT типа IHW20N120R2, FGA15N120ANTD, IRGP20B120UD (Vces=1200V/Ic=15A/Toff+Tf=400нС/Vsat=1.6 V).
Какие процессы происходят, я отобразил на таком графике.
- Затухающий колебательный процесс при закрытом транзисторе. Исходное состояние здесь всегда одно и тоже: Cr заряжен до уровня Ubas, ибо он всегда, мгновенно, заряжается до уровня Ubas при открывании IGBT.
- Cr разряжается на индуктор: ток через индуктор и напряжение на коллекторе IGBT нарастает до Ubas, ибо Uce=Ubas-Ucr.
- Индуктор разряжается на Cr: ток через индуктор уменьшается, а напряжение на коллекторе IGBT растет до максимального возможного значения. Это значение пропорционально времени открытого состояния транзистора.
- Cr разряжается на Lr до напряжения Ubas: ток индуктора растет, а напряжение коллектора IGBT падает до 0. Когда напряжение на коллекторе станет меньше нуля - откроется встречный диод IGBT.
- Ток индуктора идет через встречный диод: ток через индуктор линейно падает до нуля. В это оптимальное время подавать отпирающий импульс на затвор.
- Ток индуктора идет через IGBT: ток через индуктор линейно нарастает. В это время надо вовремя закрыть транзистор, что бы индуктор не накопил энергии достаточной для пробоя транзистора при такте 1.2.
- Мощность регулируют при помощи изменения длительности пачки импульсов, ибо ШИП регулировать сложно: момент включения транзистора определяется переходом через ноль напряжения коллектора, а момент выключения максимальным возможным напряжением на коллекторе, то есть частота и скваженность связаны обратной зависимостью и регулировать ими мощность простым способом не получиться.
- Если на плите нет посуды, то это может вывести из строя транзистор из-за повышения максимального напряжения (Cr зарядится до большего напряжения). Для предотвращения этого, каждые две секунды проводят процедуру контроля наличия сковороды: подают затравочный импульс, а потом считают сколько циклов будет затухать колебательный процесс. Если больше 3 - значит посуды нет и надо выключать плиту.
- Самый тяжелый - первый импульс, ибо тогда заряжается Cr через IGBT.
2. Силовая схема.
Назначение элементов:
Li - ферритовый тор, надетый на сетевой провод, служит для подавления синфазных помех. В большинстве случаев его нет;
FUSE - предохранитель;
С1 - конденсатор фильтрации импульсных помех, в большинстве случаев его нет;
R1 - резистор для разряда C1 после отключения питания;
D1, D2 - выпрямитель для ИИП и контроля напряжения сети (для расчета мощности и защиты от перенапряжения);
RJ - шунт в виде куска толстого провода;
L1 - фильтр от импульсных помех, чаще всего его нет;
С2 - конденсатор для возможности возврата энергии колебательного контура с индуктором в промежуточный контур постоянного тока Ubas;
С3 - резонансный конденсатор, нужен для обеспечения непрерывного тока после запирания транзистора;
Lr1 - индуктор, служит для передачи энергии в посуду;
T1 - IGBT транзистор, нужен для преобразования постоянного тока в переменный;
R2 - резистор, предназначенный для гарантированного нахождения транзистора в запертом состоянии после включения;
R3 - резистор, предназначенный для подавления высокочастотного тока на затворе;
Uoutlet - выпрямленное напряжение в сети;
Ush - контроль тока для защиты от перегрузки;
Uce - контроль напряжения на коллекторе IGBT, служит защиты от перенапряжения и совместно с Ubas определяет момент включения IGBT;
Ubus - служит для определения момента включения IGBT.Теорию работы я описал раньше, поэтому повторяться не буду.
Назначение элементов:
D2 - не дает проседать 18V при уменьшении 18V на выходе ИИП, вместо диода может быть резистор сопротивлением 51 Ом или вообще ничего не быть;
С2 - стабилизация напряжение питания драйвера, может не быть;
R3, T4, R2, T3 - два каскада усиления с общим эмиттером;
T1 и T2 - эмитерный повторитель;
D1 - не дает подняться напряжению на выходе выше 18V;
R1 - ограничивает ток заряда затвора IGBT;
R5 - увеличивает входное сопротивление драйвера, необходимо для защиты выхода контроллера;
R4 - служит для канализации тока утечки T4;
С1 - ускоряет процесс переключения T4.4. Источник Импульсного Питания 5 и 18 Вольт.
Они делаются по двум схемам: обратноходового преобразователя и прямоходового. В обоих случаях используются одни и теже компоненты: микросхема ШИП (ШИМ/PWM со встроенным ключом, чаще всего Viper12A), 78L05, трансформатор, резисторы и конденсаторы.В обоих схемах S1 - это термопредохранитель упирающийся на теплостойкую крышку плитки. Часто его не бывает; R1 - служит для фильтрации (это если судить по схеме в datasheet samsung: там вместо резистора стоит дроссель на 300 мкГн) или как предохранитель (так написано у stm).
4.1. Обратноходовой преобразователь (flyback converter).
Несколько схем из AN1514.
5. Контроль напряжения на индукторе.
Несмотря на то, что IGBT надо открывать когда напряжение на коллекторе (Uce) чуть ниже нуля (когда открыт встроенный в него обратный диод), этот момент времени определяется не через пересечение этим напряжением нуля, а при помощи сравнения его с напряжением промежуточного контура постоянного тока (Ubus), с последующей задержкой. Напряжения сравниваются в встроенном в управляющую микросхему компараторе.
Еще этот компаратор используется для определения наличия сковороды: раз в 2 секунды открывается IGBT на 1 мС, а потом считаются колебания до полного их затухания, если их будет больше 3. 24, то значит сковороды на плитке нет. Поэтому здесь используются два делителя, которые приводят входные напряжения около 1200V к величинам меньше 5V (напряжение питания управляющей микросхемы).
Дополнительно напряжение на коллекторе подается на аналоговый вход управляющей мс, для защиты от перенапряжения. Поэтому это напряжение делится еще в 1.5-3 раза. Хотя этого дополнительного делителя может и не быть.
Так как напряжение в 1200V пробьет любой одиноко стоящий резистор, то в верхних плечах делителя используют 2 или 3 последовательно включенных резистора на 1-2Вт, но так как Ubas сильно больше 300V быть не может, то в верхнем плече делителя Ubus на один или два резистора меньше ставят. На выходе делителей, последовательно с входами ic могут быть по резистору на 100-39000 Ом, вероятно, они нужны для дополнительной фильтрации помехи. В результате получается такая схема.6. Контроль напряжения в сети.
В принципе - это тоже самое Ubus, но измеренное до выпрямителя. Используется для замера мощности и защиты от перенапряжения. Для обоих целей используются разные делители напряжения: выход одного делителя идет на вход АЦП, а другого на вход компаратора. Схемы делителей похожи предыдущие. Только напряжение на входе АЦП сильно усредняется конденсатором большой емкости.Для экономии одного большого резистора, они могут на делитель подключенный к компоратору подавать постоянное напряжение подавать с делителя подключенного к АЦП через маленький резистор (это напряжения заведомо меньше 5V), а переменку через конденсатор.
7. Контроль тока.
Для контроля тока используется встроенный в управляющую микросхему операционный усилитель. То есть для этой схемы нужны два вывода: вход ОУ и его выход. В некоторых плитках еще используется встроенный компаратор для защиты по току. Схема понятна без пояснений.8. Контроль температуры igbt.
Под igbt, при помощи резинки, вплотную прижат терморезистор. Он нужен для контроля температуры igbt.Схема - обычный делитель напряжения, в одном плече которого стоит NTC термистор типа 3950-100k.
Рекомендуемая samsung логика контроля:
-температура выше 85° - понижаем мощность;
-температура выше 90° - выключаем плиту.9. Контроль температуры поверхности.
Схема идентична предыдущей, только термистор прижат к поверхности плиты. Где находится термистор.10. Пищалка и вентилятор.
Они могут управляться от отдельных выходов управляющей микросхемы, но в последнее время их подключают к одному выходу, но пищалку через конденсатор. Причем другой выход пищалки может быть подключен к любому напряжению: 0V, 5V или 18V.11. Другие варианты конструкций.
1. Схема на тиристоре с резонансом напряжений. Она хотя проще этой, но она надежнее (не надо беспокоиться об моменте выключения тиристора), дороже (резонансный конденсатор емкостью в 10 раз больше) и тяжелее (конденсаторы тяжее будут). Сейчас ее не реализовать, ибо инверторные тиристоры промышленность перестала выпускать массово.![]()
Вы привычно включили варочную поверхность или электроплиту, желая приготовить еду, но вместо нагрева конфорки в доме выбило пробки. Что произошло? Неужели плита вышла из строя? В нашем материале мы разберемся с основными причинами.
Как работает индукционный нагреватель
Принцип работы основан не разогреве металлов индуцированными вихревыми токами. Любой металл, попавший в зону действия высокочастотного магнитного поля, интенсивно нагревается. Для этого необходимо выполнить несколько условий:
- Материал должен эффективно поглощать энергию вихревого поля. Поэтому посуда для таких плит изготавливается из ферромагнитных металлов. Чаще всего — это сталь.
- Частота колебаний переменного магнитного поля должна быть не менее, чем 20–60 кГц, для этого применяются соответствующие генераторы.
- Зона действия индукционного поля очень компактна, поэтому металл (в данном случае дно посуды) должно быть как можно ближе к катушке индуктивности.
С точки зрения физики процесса, это высокочастотный трансформатор.
![]()
Роль первичной обмотки выполняет катушка индуктивности, по которой протекает ток высокой частоты. Вторичная обмотка, ни что иное, как дно посуды, в которой при воздействии переменного магнитного поля возникают такие-же токи, как в катушке. Благодаря этому возникает сильный нагрев металла.
Остановимся еще на одном условии:
- Площадь поверхности обеих катушек (а они конструктивно плоские) должна быть максимально одинаковой.
Устройство индукционного нагревателя
На иллюстрации изображены основные компоненты нагревательного элемента (условно без верхней «обмотки), то есть посуда отсутствует.
![]()
- Датчик температуры контролирует степень нагрева, и в критических режимах отключает питание.
- Катушка (первичная обмотка) представляет собой массивный медный проводник, плотно уложенный в виде спирали.
- Ферриты, размещенные в корпусе, образуют ферромагнитный комплекс вместе с катушкой.
- Печатная плата генератора переменного тока высокой частоты, оснащена теплоотводом выходного каскада, с принудительным охлаждением (вентилятор).
- Корпус генератора обеспечивает эффективный обдув всей схемы.
Когда электроплита исправна
![]()
Далеко не всегда плита или варочная панель выбивает автомат или УЗО из-за поломки. И в ряде случаев решить проблему можно самостоятельно. Вот типичные ситуации.
Обратите внимание! Некорректное подключение плиты может привести к выходу её из строя. Не рискуйте техникой – обратитесь за помощью к специалисту, если не разбираетесь в электрике.
Возможные неисправности
Примечание! Для понимания поясним. УЗО фиксирует утечку тока и срабатывает при наличии пробоя на корпус в бытовой технике. Автомат же отключает электроэнергию при возникновении короткого замыкания или перегрузки сети. Дифавтомат – устройство, объединяющее автомат и УЗО: он срабатывает в обоих случаях. В целом, УЗО, автоматы и дифавтоматы – это автоматические устройства отключения электроснабжения или кратко автоматика.
В таблицы мы собрали частые неисправности электроплит, по причине которых срабатывает автоматика при включении или во время нагрева плиты.
- клеммную колодку;
- ТЭНы конфорок;
- переключатели мощности конфорок;
- прочие узлы (в зависимости от модели и комплектации).
После выявления места повреждения участки проводки восстанавливаются, контакты – перепаиваются.
*Цены указаны лишь за работу мастера. Запчасти, необходимые для ремонта плиты, оплачиваются дополнительно.
Частые неисправности
Чаще всего потребитель сталкивается с тем, что одна или несколько конфорок не включаются, плита издает странные звуки, плохо прогревает или самостоятельно перестает работать. Суть наиболее часто встречающейся ситуации заключается в том, что плита плохо греет. Это даже нельзя назвать поломкой, ведь проблема возникает, если дно используемой емкости сместилось относительно центра, либо же ее диаметр оказался намного меньше, чем варочная поверхность.
Если перестала работать одна или несколько конфорок, то необходимо проверить, сохраняется ли их питание, так как при перегреве могут выйти из строя несколько деталей. Недостаточное прогревание может произойти и по причине неправильной последовательности включения.
![]()
![]()
Как правило, для запуска индукционной плиты, необходимо сперва выбрать используемую конфорку при помощи сенсоров, а затем уже настроить на ней требуемую мощность.
Если порядок нарушен, то ничего не заработает. Когда сенсорная поверхность не реагирует на прикосновения, проблема может оказаться в банальном загрязнении. Прочистив, необходимо проверить еще раз – если не помогло, то стоит осмотреть соединительные шлейфы, объединяющие схему индуктора и управляющую панель.
Когда температура варочной поверхности перестает отображаться, затруднение может оказаться в сломанном термодатчике. Иногда поломки возникают у вентилятора, основная задача которого заключается в охлаждении. Решением может стать починка датчика температуры. Если же вентиляционная система перестала работать вообще, то произойти это могло либо из-за перегоревшего мотора, либо из-за того, что сломалась цепь управления.
Нагреватели могут самостоятельно отключиться и по нескольким причинам, указанным в инструкции. Например, по сигналу таймера или же по достижению двухчасового периода эксплуатации. Также конфорки перестанут работать, если за 10 секунд после их включения не произошло ни одного дальнейшего действия.
Индукционная плита шумит, когда в устройстве активирована чересчур сильная мощность нагревателя или же готовка осуществляется в неподходящей посуде. К примеру, шум появляется, когда дно кастрюли оказывается слишком толстым или тонким либо обладает слишком маленьким диаметром.
Когда сгорает предохранитель, варочную поверхность становится невозможно активировать вообще. Происходит это либо если он не справился с нагрузкой, либо же транзисторы закоротили. Перегрев варочной панели может быть вызван либо ее загрязнением, либо попавшей избыточной жидкостью. Обмотка же перегревается, когда вся конструкция размещается не на твердой поверхности, и начинается проседание техники под тяжестью используемой посуды.
![]()
![]()
Наконец, если при запуске выбивает автомат, то в первую очередь следует проверить его состояние. В ином случае проблема будет либо в подключении, либо в нагревательном элементе.
![]()
Ошибка Е1
Эта ошибка означает, что сбились настройки панели управления (не тоже самое, что Е0).
Решение: выключить плиту на 30 секунд и вновь включить.
Подготовка к ремонтным работам
После того как все возможные причины неполадок проверены, приходится переходить к ремонту. Подготовка обязательно начинается с того, что плита отсоединяется от питания, в данном случае электрического. Кстати говоря, перед этим стоит выяснить, а исправна ли сама розетка. Выполнить это получится при помощи другого, однозначно работающего прибора. Следом демонтируется поверхность, чтобы иметь возможность работать с самой индукционной системой.
Первым делом стоит визуально оценить, все ли в порядке с элементами. К примеру, копоть, изменившийся оттенок и другие следы должны сразу насторожить. Далее начинается полноценная проверка всех составляющих.
Контакты, кабель и предохранители оцениваются при помощи мультиметра – в случае обнаружения сопротивления на участках цепи проводится замена сломанных элементов. Спирали индукционных катушек проверяются на предмет отсутствия трещинок и касаний между отдельными витками. Датчики температуры опять же контролируются при помощи мультиметра. На следующем этапе происходит тестирование проводков, идущих от индукционной катушки до генератора. Далее при помощи обычной мощной лампочки и лупы предстоит выяснить, не появились ли трещины на плате управления. Последние способны спровоцировать разрыв дорожек, проводящих ток.
По завершении отдельно осматривается база неработающей конфорки, в случае наличия таковой.
Ошибка Е2
Ошибка сигнализирует о неисправности модуля управления подсветкой конфорки. Возможно сгорел сам светодиод или на него не подается постоянный ток в 14 В.
Решение:
- Проверьте подключение кабеля к левой плате. Возможно, отошел штекер кабеля ВС1 от разъема на плате.
- Проверьте контакт светодиода — возможно, он отошел.
- Произошло КЗ на линии и сгорел один или несколько светодиодов — заменить неисправные.
- Неисправность модуля подсветки — тут придется поменять на новый.
Из опыта скажем, ошибка Е2 довольно редкое явление в индукционных плитах, поэтому мало кому придется с ней столкнуться.
Плита не включается
Если снижение мощности данного прибора можно не всегда определить в момент образования неисправности, то в том случае, когда электроплита не включается, устройство явно нуждается в немедленном осмотре на предмет выявления критических нарушений.
К счастью, ситуации, когда электрика не запускает основной, излучающий магнитное поле, элемент, не всегда связаны с неисправностью самого бытового прибора.
Если посуда изготовлена не из ферромагнитного сплава, то приготовить еду в такой кухонной утвари не получится. При использовании посуды, диаметр дна которой значительно меньше рекомендованного значения, также не удастся включить устройство. Если для приготовления пищи используется посуда, которая полностью соответствует требованиям предъявляемым производителем бытового прибора, то потребуется провести сложную диагностику устройства.
Причины неработоспособности индукционной плиты:
- Не исправлен шнур питания.
- Перегорел предохранитель.
- Не исправлен модуль управления катушкой.
![]()
Когда неисправен шнур питания, то полностью отсутствует свечение индикатора и какие-либо проявления жизни бытового прибора. В этом случае необходимо разобрать устройство и мультиметром прозвонить кабель от штепсельной вилки до клемм на плате фильтра питания.
Если по какому-либо из проводников будет получено сопротивление равное нулю, то прежде всего следует осмотреть провод в месте входа его в корпус устройства. Особенно часто внутренний обрыв токоведущей жилы кабеля может наблюдаться в этом месте у портативных одноконфорочных моделей. Такие бытовые приборы значительно чаще перемещают с места на место, что может привести к механическому разрушению медного проводника.
Вторым по популярности местом разрушения питающего электрическим током устройства является штепсельная вилка. Данная неисправность особенно часто проявляется у недорогих плит, в которых ради экономии используется проводник меньшего диаметра, чем это необходимо.
Устраняются обе проблемы, связанные с нарушением целостности проводника, довольно просто. В первом случае для устранения поломки необходимо:
-
Разобрать бытовой прибор.
![]()
Если причина неработоспособности прибора была вызвана неисправностью шнура питания, то после сборки устройство можно сразу использовать по назначению.
В случае, когда неисправность вызвана отгоранием провода в штепсельной вилке, ее также необходимо обрезать и заменить на разборное трехконтактное изделие.
Индукционная плита может совсем не включаться и по причине выхода из строя предохранителя. Чтобы заменить плавкий предохранитель, также потребуется разобрать бытовой прибор, но сам процесс ремонта не займет много времени, а для диагностики такой поломки достаточно прозвонить деталь мультиметром или тестером.
Если при осуществлении диагностических действий будет выявлен обрыв цепи с предохранителем, то достаточно произвести замену данного элемента, затем собрать бытовой прибор, после чего можно будет использовать плиту в стандартном режиме.
Если взглянуть на упрощенную схему, становится ясно, что одним из важных компонентов является управляющий транзистор T1 выходного каскада (тот самый, который охлаждается радиатором).
Именно он подвержен тепловым перегрузкам, особенно в случае применения посуды меньшего диаметра. Работа схемы устроена таким образом, что при повышенной нагрузке на индукционную катушку, резко увеличивается рабочий ток транзистора. Перегоревшая деталь не обязательно диагностируется визуально, поскольку радиатор на месте, и он эффективен. Поэтому, если есть подозрение на выход транзистора из строя, его необходимо проверить индивидуально.
С помощью мультиметра можно без труда выявить неисправность, и заменить эту ответственную деталь.
![]()
![]()
Алгоритм такой же: если на нем нет следов пробоя, выпаиваем и проверяем с помощью мультиметра.
Ошибка Е3
Ошибка Е3 сигнализирует о нестабильном напряжении. Оно может быть, как пониженное, так и повышенное.
Решение: необходимо проверить напряжение во время работы устройства. Для этого поставьте посуду на конфорку и включите в работу на 1 минуту. Затем в режиме работы измерьте напряжение между фазой и нулем. Для измерения напряжения смотрите схему подключения, нарисованную под плитой. Если напряжение в норме и плита работает, значит просто был скачок. Если напряжение повышенное или пониженное, значит стоит обратиться в организацию, которая ответственная за поставки электричества в ваш дом. А если напряжение в норме, а плита не работает, придется звонить в сервисный центр.
Для опытного радиолюбителя ремонт платы генератора вполне посильная задача. А новичок может рассчитывать в основном на визуальные проверки и банальную прозвонку элементов.
Ошибка Е4
Ошибка означает неправильную работу термодатчика или его неисправность. Она может появляться по следующим причинам:
Решение: в первом случае достаточно убрать кастрюлю, и ошибка исчезнет через 15 мин. Для решения второй проблемы стоит выполнить следующее:
- Проверить соединение датчика с клеммой. В 3-конфорочных устройствах температурный датчик должен быть подключен ко второй клемме.
- Проверьте, хорошо ли он держится в силиконовом кармане. Если болтается, тогда нужно нормально закрепить.
- Если все подключено правильно, а датчик не работает, тогда нужно его заменить.
Видео по теме
Ошибка Е5
Она означает, что превышено время ожидания отклика подсветки модуля управления. Обычно решается проблема простой перезагрузкой индукционной плиты. Но если ошибка все также горит на экране, тогда есть еще одно решение.
Решение:
- Проверить на обрывы соединения платы управления подсветки с управляющим модулем. Если таковые есть, аккуратно соедините провода и поместите их в термоусадку или изоляционную ленту.
- Проверьте разъем RASt 2.5 на наличие короткого замыкания. Если обнаружили, то лучше заменить разъем. Такое иногда бывает, например, в плитах Electrolux.
- Если вышеперечисленные указания не помогли, замените плату управления подсветки конфорок.
Ошибка Е6
Неисправность панели управления индукционной плиты.
Решение: выключить плиту на 30 сек и опять включить. Если через минуту ошибка не исчезнет, придется поменять модуль панели управления.
Ошибка Е7
Сигнализирует о неисправности вентилятора или его блокировке
Решение:
- Включаем самую мощную конфорку на 1 минуту. Вентилятор должен начать вращаться, и вы это услышите.
- Если вентилятор не заработает, то необходимо разобрать панель и проверить его соединение с платой управления. Дополнительно рекомендуем почистить его.
- Если все подключено, а вентилятор не работает, замените вентилятор. Однако замена вентилятора возможна не на всех панелях.
Ошибка Е8
Эта ошибка может сигнализировать о нескольких проблемах. Более точно их можно только диагностировать вручную.
Решение:
- Неисправность центрального разъема RASt 2.5 — его придется заменить полностью. Иногда может разъем быть исправен, а панель все равно не работает. Стоит проверить правую конфорку, которую скорее всего придется заменить.
- Если код ошибки появился только на правых конфорках, может быть проблема в напряжении (пониженное/повышенное) — для исправления проблемы выполните действия, как для ошибки Е3.
- Проблемы проводки панели управления индукционной плиты — необходимо проверить на наличие обрывов или КЗ.
Ошибка Е9
Неисправность сенсорной панели или поворотных выключателей
Решение:
- В первом случае нужно отключить прибор на 30 сек, а затем включить. Если не заработает, придется полностью менять сенсор, чтобы пропали коды ошибок. Ремонт индукционной панели своими руками в этом случае довольно проблематичен, поэтому советуем нести в сервисный центр.
- Если неисправен поворотный выключатель, придется его поменять на новый.
Кол-во блоков: 24 | Общее кол-во символов: 28215
Количество использованных доноров: 5
Информация по каждому донору:Читайте также:
