Телевизор tcl led40d3000 нет изображения
Обновлено: 16.05.2024
Приветствую друзья. Тема сегодняшней статьи ремонт, телевизор LED без изображения, но со звуком. Положа руку на сердце признаюсь, что не особо люблю ремонтировать что то, а в особенности телевизоры. Сегодняшний ремонт для меня исключение, так как это мой первый опыт в ремонте LED, а точнее ремонт подсветки и устранение повторных ремонтов в этих цепях.
Я много читал о ремонтах, читал о принципах работы LED и основных узлов: питания, тюнера, драйвера подсветки, УЗМЧ и т.д. В основном пишут, что это то еще гемор. Для работы с матрицей нужна чистая комната, какие то супер примочки. Но тем не менее делают же, единицы из тысяч пробует и имеет результат в ремонте матриц. Глаза бояться, руки паяют. История пациента была такова
Летом 2019 тетушка попросила посмотреть телек LED. Звук есть, картинки нет. Исходя из того что знал, пояснил возможные варианты поломки и ремонта. Типа это может быть: драйвер, управляющий сигнал с процессора, а может сама подсветка. Типа надо смотреть, разбираться. Сказал, что прежде подобного не делал, но готов попробовать. Вроде договорились, но вопросов не было, телек так и не привезли, это до позавчерашнего дня.
Нашел пару статей и форумов с ремонтом Thompson-ов и выяснил, что отсутствие подсветки довольно частая поломка. Всему виной критичные токи для светодиодов и как результат выход из строя следующих. Один из авторов написал, что лучше этот ток ограничить, на меньшем уровне. Короче причина поломки есть, а пока разбираю матрицу. Для начала откручиваю плату управления матрицей
Далее добрался к подсветке через десятки болтиков и кучу защелок. Ожидал чего то более сложного, но все разложилось идеально. Сама матрица отдельно, корпус с подсветкой отдельно, вероятность порвать шлейф с матрицы крайне мала, как обычно пишут про ремонты матрицы. В блоке подсветки вижу две последовательно соединенных полоски с диодами. И вижу вот что, три светодиода менялись.Значит был он в ремонте.
И вот интересен момент в этом ремонте тем, что предыдущий мастер менял три светодиода. Почему? Три раза сгорели светодиоды? Или же все как то разом перегрелись?? Как по мне первый вариант логичней, и по звонку определился, что он 3 раза уже был в ремонте.
Потыкал к каждому прозвонкой диодов, но как то тишина на 7 светодиодах, тех что родные. Два которые из замененных, показали переход 0,75В, один такой же просто в коротком замыкании.
Не понимая как в обрыве 7 светодиодов, решил варварски проверить эти диодики. Узнал что светодиоды работают в схеме на токах 300-400мА. Испытаю свой новенький маломощный лабораторный блок питания, выставил ток порядка 300мА, максимальное напряжение стоит 10В и к каждому светодиоду подключил питание. При токе 300мА напряжение питания 7,3В каждого светодиода
Странно, но родные светики живые кроме одного, так же из уже замененных один мертв. Толи переход так велик что мультиметр не реагирует, то ли еще чего, но найти светодиоды под замену удалось таким способом.
Ленты заказывать 1500 рублей, ждать доставку и прочее, но вспомнил кое что. Я еще тем же летом разобрал телики 32 дюйма с LED подсветкой DLED32Dg 3×7 0003. Эти 3 ленты я паралельно включил и запитал от 22В, создал отличную подсветку полки с приборами и своего рабочего паяльного места. Решил пожертвовать одной ленточкой, и провести ремонт по мотивам предыдущего мастера. Отрезать два кусочка ленты со светодиодами, наклеить на места мертвых, предварительно выровняв площадки.
Предыдущий мастер клеил на двухсторонний скотч и у него все вроде держалось, я же приклею на термоклей в надежде, что светодиод не на столько выделит тепла, что бы расплавить клей, тем более токи чуток уменьшу. Так же линзы на светодиоды придется клеить, так как я снял со своих ленточек эти линзы.
Почистил от остатков старых светодиодов, приклеил, очистил проводящие дорожки, залудил и припаял на ниточки, то есть на жилки из провода.
Кстати как я сказал напряжение питания должно подняться, на ленте порядка 61В
Короче припаял все на места, запустил посмотреть как работает подсветка и заметил, что все светодиоды разных моделей светят по разному. Ток как правило во всех участках цепи одинаковый, а вот падение напряжения на разных светодиодах разное. Замеры показали незначительную разницу падения в 0,5В , между теми что были и менялись, и аж 3В разницы с теми, что поставил я.
Значит мощность их чуть разная, токи разные и выбирать ток нужно самого слабого светодиода. Самый слабый светик мой новый, согласно инфе с форумов в теликах с подсветкой на ленте DLED32Dg 3×7 0003 ток в ленте около 230-270мА. Выбрав золотую середину возьму 250мА, а пока через светики ток равен 300мА.
Рассмотрел плату, быстро нашел те резисторы шунта, но их уже 3. Предыдущий мастер сделал ток на 100мА меньше, выпаяв один резистор 0,47Ом, это видно по остаткам канифоли. Я сделал то же самое, выпаял еще один и замерил ток. Странно вышло, но ток тот же 300мА. Выпаял еще один, а ток все тот же. Взял выпаял еще один, причем последний, а ток все тот же. Че за бесогон, драйвер мертв что ли.
Начал проверять все что только можно и тут подсветка погасла. Вернул все резисторы на место, но это ничего не дало. Похоже я что то спалил. Вот и поремонтировал, только хуже сделал, подумал так. Ну опять к началу проверю напряжение питания драйвера. Стоп, 44 вольта то есть на подсветку, опять что ли светодиоды?? Именно они, выгорели несколько тех что я ставил и еще один из родных. Не понимая почему так, заменил трупиков и подключил. Включение, вспышка и опять мертвый светодиод.
А потом оказалось вот что, пока очищал изоляцию для пайки ленты, видимо пробил слой изоляции к радиатору на обоих лентах и теперь не стабильный ток бежит по оставшимся светодиодам, а прямой ток с дроселя, где напряжение 44В. Заменил светодиод, снял ленты с корпуса и запустил, ну вот результат. Все работает, можно продолжать бороться с ограничением тока.
Рассмотрев еще раз схемку, обратил внимание, что светодиодная лента катодом подключается не на прямую к общему, а через цепочку диода и так же 4 резисторов. Похоже я не туда смотрел как и предыдущий мастер, 4 резистора, а точнее 3 для модели на 28 дюймов, имеют номиналы 2,2Ом и два по 1,6Ом. На фото в красной рамке те резисторы, которые отвечают за ток в цепи, а в синей те что я выпаивал.
Теперь понятно почему светодиоды светились без резисторов, диод то все равно ток пропустит.
Короче, надо заканчивать. Что бы устранить КЗ на лентах проложил обычную изоленту между корпусом и лентой, варик не лучший, но надеюсь что лента и так будет нормально охлаждаться. Далее выпаиваю один резистор на 1,6Ом из цепи обратной связи, и что вы думаете, ток стал порядка 200мА
Напряжение питания просело до 50В, но это от того что теперь много светодиодов на 3,5В.
Ну наконец то добился результата. Видимо предыдущий мастер не удосужился проверить токи после замены, короче по инструкции работал, отсюда и три ремонта за пол года. Такой мастер всегда при работе.
Что ж теперь можно собирать все в корпус, что бы проверить работоспособность телевизора. После сборки все заработало без проблем, яркости более чем достаточно для комфортного просмотра, но ведь я хотел токи 250мА. Для этого я установил обратно резистор на 1,6Ом и убрал на 2,2Ом. Ток светодиодов поднялся до 220мА, что в самый раз.
Ну что ж, написание этой статьи началось три дня назад, а сегодня уже 30 марта и телик не разу не подводит. Нагрев шунтов обратной связи не значителен, плата нормально стабильно работает. Подсветка слегка нагревает корпус, так что изолента нормально подошла для этого опыта. Ну время покажет, а я возвращаю телек тетке
Вот такой первый опыт с LED телевизорами, а кому не нравиться колхоз, тут можно купить ленты для подсветки дешевле. Долго, нудно и упорно, но оно стоило того. Дальнейшие ремонты пойдут по накатанной думаю.Кстати рекомендую прочитать статью про замену ламп подсветки на светодиодные ленты и продлить жизнь старому телевизору
Если вам нравиться изложенный материал, предлагаю подписаться на уведомления в Вконтакте и Одноклассниках в вверху страницы, что бы не пропустить новые материалы. Так же можете подписаться на обновления по электронной почте в колонке справа.
Желаю хороших ремонтов, поменьше таких мастеров как тот и всего хорошего.
С ув. Эдуард
Общие характеристики]
Smart: Yes
Display Screen Size: 40''
Technology: LCD
Screen Format: 16 : 9
Backlighting: LED
Refresh Rate: 60
Static contrast ratio: 4000:1
Response Time (Gray to Gray): 8 ms
Viewing Angle: 178 / 178
Brightness: 240
Начинка
Type of Processor: Cortex-A7
Number Of Cores: 4
Sound Dolby Digital: Yes
Number Of Speakers: 2
Speaker Power: 8W x 2
Analog Tuner: Yes
DVB-T: Yes
DVB-T2: Yes
Smart TV
Applications: Yes
Порты
VGA: 1
HDMI: 3
MHL: Yes
USB: 2
RJ-45: 1
S/PDIF Support: 1
Audio Out: 1
SCART: No
Component In (Y / Pb / Pr): 1
RCA: 1
RF (Antenna): 1
CI Slot: 1
Добрый день.
Конкретно о вашей плате не знаю.
Что касается прошивок, то на свой страх и риск сравнив все моменты прошил его прошивками из темы TCL C48P1FS (L48P1FS) [Android]
Пробовал и 147 и 192. Мою проблему не решило. Но прошивки точно подходят. Даже рут из этого поста работает.
Ещё не знаю влияет это или нет, но вначале не хотел прошиваться. Уж чего я не пробовал. Думал и на размер флешки. Пробовал и с 64 Гб и с 4Гб и наконец у матери из телефона 1гб выдрал и через кард-ридер перепрошивка . пошла. Продолжил искать причину и разница была в . файловой системе. На карте памяти была просто FAT16, а на остальных или FAT32 или exFAT. Позже форматнул флешку на 4Гб в ту же FAT16 и тоже без проблем телевизор прошился.
Мануал по прошивке на всякий случай опишу:
1. Выключаем телек.
2. Выдираем вилку из розетки.
3. Вставляем (как мне кажется без разницы в какой порт) флешку.
4. Зажимаем кнопку питания на телевизоре.
5. Включаем вилку в розетку с зажатой кнопкой питания.
6. Если телек дошёл до соообщения о "загрузке интеллектуальной системы . ", то выключаем вилку из розетки и повторяем процедуру с 4 пункта.
Всем привет, может кто-то сталкивался,владею тел tcl led48d2700 вышла из строя подсветка матрицы, кто осуществлял замену подсветки матрицы, где приобретали или может осуществляли замену лишь вышедших из строя диодов? Просьба поделиться опытом и подсказать где можно приобрести, территориально нахожусь в Москве. Спасибо.
Тема закрыта, в связи с отсутствием интереса со стороны пользователей. Если необходимо что то добавить, или открыть тему, свяжитесь посредством кнопки
Подсветка данной модели телевизора состоит из двух лент по 6 светодиодов 6V 1.8W размера 3030 на алюминиевой подложке. Диагностика показала неисправность крайнего светодиода верхней ленты. Для ремонта подобных линеек я использую светодиоды Lextar 1,8 Вт 3030 6в.
Так как ленты выполнены на алюминиевой подложке, для замены светодиодов необходимо использовать нижний подогрев с температурой не менее 350 градусов в комплекте с феном, иначе алюминиевый материал подложки не даст нормально прогреть места посадки светодиодов:
Рекомендую обязательно менять все светодиоды. После замены линзы приклеиваю способом описанным здесь: Монтаж рассеивающих линз после замены светодиодов подсветки LED телевизоров.
Самый лучший и быстрый способ ремонта - это заменить все линейки комплектом. Линейки подсветки матрицы телевизора TCL LED32D2900S имеют маркировку 32D2900:
Комплект линеек подсветки для TCL LED32D2900S можно купить здесь:
TP.S512.PB776 доработка и уменьшение тока.
После ремонта подсветки в обязательном порядке необходимо уменьшить ток питающий светодиоды. Телевизор собран на базе платы TP.S512.PB776 с интегрированым блоком питания. Управление подсветкой реализовано LED драйвером GB98AERN. Типовая схема подключения GB98AERN представлена на рисунке ниже:
Ток питания светодиодов регулируется по выводу ISET (6-й pin) и обратно пропорционален номиналу датчика тока в виде двух резисторов RB812 и RB813 (по схеме) подключенных между собой паралельно и посаженных на землю.
В данном случае на плате TP.S512.PB776 на выводе ISET драйвера GB98AERN имеются два посадочных места для этих резистов, но в заводском исполнении установлен только один SMD резистор номиналом 15kOm:
Для уменьшение тока необходимо увеличить номинал данного резистора. Ток подсветки в заводском исполнении составил 250 mA:
Для начала вместо данного SMD резистора я установил обычный резистор 20kOm 0.25W от вывода ISET драйвера на землю, предварительно удалив родной SMD резистор на 15kOm. Замеры тока показали значение 190 mA:
Чтобы еще более уменьшить ток установил вместо 20k последовательно два резистора 20K и 10K с 6-го pin драйвера GB98AERN на землю:
Общие характеристики]
Smart: Yes
Display Screen Size: 40''
Technology: LCD
Screen Format: 16 : 9
Backlighting: LED
Refresh Rate: 60
Static contrast ratio: 4000:1
Response Time (Gray to Gray): 8 ms
Viewing Angle: 178 / 178
Brightness: 240
Начинка
Type of Processor: Cortex-A7
Number Of Cores: 4
Sound Dolby Digital: Yes
Number Of Speakers: 2
Speaker Power: 8W x 2
Analog Tuner: Yes
DVB-T: Yes
DVB-T2: Yes
Smart TV
Applications: Yes
Порты
VGA: 1
HDMI: 3
MHL: Yes
USB: 2
RJ-45: 1
S/PDIF Support: 1
Audio Out: 1
SCART: No
Component In (Y / Pb / Pr): 1
RCA: 1
RF (Antenna): 1
CI Slot: 1
Добрый день.
Конкретно о вашей плате не знаю.
Что касается прошивок, то на свой страх и риск сравнив все моменты прошил его прошивками из темы TCL C48P1FS (L48P1FS) [Android]
Пробовал и 147 и 192. Мою проблему не решило. Но прошивки точно подходят. Даже рут из этого поста работает.
Ещё не знаю влияет это или нет, но вначале не хотел прошиваться. Уж чего я не пробовал. Думал и на размер флешки. Пробовал и с 64 Гб и с 4Гб и наконец у матери из телефона 1гб выдрал и через кард-ридер перепрошивка . пошла. Продолжил искать причину и разница была в . файловой системе. На карте памяти была просто FAT16, а на остальных или FAT32 или exFAT. Позже форматнул флешку на 4Гб в ту же FAT16 и тоже без проблем телевизор прошился.
Мануал по прошивке на всякий случай опишу:
1. Выключаем телек.
2. Выдираем вилку из розетки.
3. Вставляем (как мне кажется без разницы в какой порт) флешку.
4. Зажимаем кнопку питания на телевизоре.
5. Включаем вилку в розетку с зажатой кнопкой питания.
6. Если телек дошёл до соообщения о "загрузке интеллектуальной системы . ", то выключаем вилку из розетки и повторяем процедуру с 4 пункта.
Всем привет, может кто-то сталкивался,владею тел tcl led48d2700 вышла из строя подсветка матрицы, кто осуществлял замену подсветки матрицы, где приобретали или может осуществляли замену лишь вышедших из строя диодов? Просьба поделиться опытом и подсказать где можно приобрести, территориально нахожусь в Москве. Спасибо.
Тема закрыта, в связи с отсутствием интереса со стороны пользователей. Если необходимо что то добавить, или открыть тему, свяжитесь посредством кнопки
Читайте также: