Газель почему ломаются лопасти вентилятора

Обновлено: 17.05.2024

Сейчас, когда всё чаще трубят о чистоте автомобильного выхлопа, инженеры начали активно внедрять наддув, чтобы как‐то сохранить мощность двигателя. Современные турбированные агрегаты пользуются спросом среди широких масс автолюбителей. Однако такие моторы очень требовательны в плане смазки и чаще ломаются. Нередко слышишь от владельцев машин, что лопнул вал турбины и надо менять целиком весь агрегат. А как же делать ремонт — не получится? Обо всём этом ниже.

Признаки, что сломался вал турбины

потеря силовой установкой тяги и мощности — это легко определять по датчику давления турбонаддува, если таким регулятором автомобиль оснащён;
глушитель сильно дымит, чаще синим цветом — укажет на сгорание автола в цилиндрах, а попал он, скорее всего, через повреждённый вал;
двигатель гудит, свистит в ходе работы;
увеличивается расход масла;
снижается давление воздуха и смазки.

Нередко причиной снижения мощности на моторах становится загрязнённый катализатор, неисправный электромагнитный клапан или перепускная заслонка. В этих случаях выхлопные газы проходят в обход клапана, и воздушный поток прямиком направляется на колесо наддува. В такой ситуации резко падает КПД, о нормальной отдаче и думать не приходится. Это же произойдёт, если открутилась гайка на турбине.

Открученная гайка на турбине может стать причиной снижения мощности двигателя и его КПД

Большинство автосервисов, при любой проблеме с наддувом отказываются его ремонтировать. Они сразу приговаривают компрессор к полной замене, часто просто не желая возиться с устройством. А оно действительно крайне сложное, и вернуть заводские характеристики ему без специального оборудования невозможно. Поэтому на вопрос, что случилось, отвечают коротко — полетела турбина и всё.

Напротив, крупные квалифицированные сервисы Москвы в первую очередь стараются ответить на вопрос, почему ломает вал турбины.

Какую турбину лучше ставить

Если всё‐таки проводится замена, то ставить неоригинальный турбокомпрессор, сделанный на просторах Китая, также неправильно и грозит рецидивом. Такие аналоги только внешней формой напоминают оригинальную деталь, но по качеству и содержанию отстают по полной программе. Эта ложная экономия в дальнейшем отразится не только на ресурсе устройства наддува, но и повредит сам двигатель.

Плохие копии неспособны выдавать характеристики оригинальных компрессоров — не успеваешь его поставить, как вал турбины пополам. В идеальных условиях ресурс наддува должен равняться эксплуатационным нормам двигателя. Поэтому регламент производителя не включает проведение каких‐либо работ с ним. Однако на практике всё зависит от манеры вождения и качества технического обслуживания. В среднем на бензиновых моторах компрессор ходит примерно 150 тысяч километров, а на дизельных — 250–300 тыс. км.

Схема работы наддува двигателя

Причины поломки турбины

Если сломался турбокомпрессор, надо суметь выявить факторы, приводящие к этому. При соблюдении заводского технического регламента по обслуживанию и своевременной замене масла, турбина практически не повреждается.

Все дело в масле

Если используемая для наддувного устройства смазка включает инородные абразивные примеси, то последние быстро выведут турбину из строя. На шейках, втулках опорных и упорных подшипников образуются глубокие задиры, которые ни к чему хорошему не приведут.

Однако наиболее частой причиной загрязнения масла становится неаккуратный ремонт. Примеси попадают внутрь двигателя после вскрытия клапанной крышки ГБЦ, поддона или в результате других работ, подразумевающих частичную разборку силового агрегата.

Масло надувных двигателей надо своевременно менять. Иначе от высоких температур оно закоксовывается и теряет свои полезные свойства. А крупные частички нагара — это тот же абразив, способный постепенно портить внутренние поверхности турбокомпрессора. К образованию нежелательных твёрдых примесей приводит также поздняя замена состава после обкатки. Поэтому все работы с двигателем, особенно турбированным, следует доверять квалифицированным и проверенным станциям техобслуживания.

Нагар с абразивом в турбине

Экстремальные режимы вождения

Также к перегреву наддувного мотора приводят другие факторы:

нарушения в работе системы охлаждения, вызванные неисправностью термостата или недостатком антифриза;
сбои в газораспределении — несвоевременный впрыск горючего, неправильный УОЗ;
использование топлива, не соответствующего нормам производителя;
образование воздушной пробки в автомобилях с водяным охлаждением.

Часто именно человеческий фактор становится причиной выхода наддува из строя.

Механические повреждения

Открученные гайки, шайбы, винты могут попасть в компрессор через каналы подачи воздуха из‐за неаккуратных действий во время ремонта. Твёрдые предметы повреждают крыльчатку, а уже потом компрессор теряет балансировку, вследствие чего обрывается роторный вал или рабочее колесо.

Примечательно, что ломают внутренние механизмы турбины не только твёрдые, но и мягкие вещи. Например, сухие листья, кусок тряпки, бумага, картон способны нанести рабочему колесу непоправимый вред. В данном случае нарушится балансировка ротора, что и приведёт к быстрому разрушению дистанционных втулок, подшипников.

Разрушают турбокомпрессор также пыль и песок, попадающие в воздушную магистраль при движении машины. Они делают своё чёрное дело мало‐помалу, изменяя форму лопаток, сглаживая и истончая крыльчатку.

Стертая и новая крыльчатки

Резкого дисбаланса в этом случае не будет — поверхности истираются равномерно. Но постепенно уменьшится рабочая поверхность колеса, а это станет причиной снижения производительности наддува.

Неисправности стержня турбинного вала

3 основных неисправностей стержня, когда он буквально лопается, приведены ниже.

На стадии производства стержень вала покрывается специальным защитным материалом. Из‐за жёсткого трения или абразивного воздействия металл оголяется, что и становится причиной его быстрого повреждения. Такое же происходит со временем, когда ресурс изделия полностью завершается.

Неисправности подшипников скольжения

Втулки или те же подшипники скольжения также повреждаются из‐за нехватки масла в системе. Повреждения бывают разного свойства:

разрушение поверхности;
проворачивание вдоль центральной оси;
появление трещин;
изменение цвета.

Подшипники скольжения турбины

Подшипники скольжения в турбинном механизме выполняет главные функции. Вращающийся вал удерживается в центральном корпусе двумя радиальными и одной упорной деталью. Некоторые производители устанавливает вместо двух радиальных втулок цельный патрон, но суть от этого не меняется.

Другие причины

Трещины на лопатках турбины, приводящие к полному разрыву всего колеса, могут образовываться и от запредельных оборотов ротора. Этому способствуют такие неисправности турбокомпрессора: выход из строя датчика воздушного давления и нарушение регулировки, сбои в байпасной системе, заклинивание регулируемых элементов в VNT, VST.

Недостаток смазки турбокомпрессора также может вызвать поломку вала. Признаки этого состояния во многом схожи с теми, которые возникают при загрязнении масла.

При плохой смазке подшипники скольжения и ротор меняют цвет. В некоторых случаях возможен даже отрыв турбинного колеса.

Дефицит рабочей жидкости возникает из‐за разного, но чаще всего этому способствует общая неисправность системы смазки ДВС, наличие в поддоне картера большого количества нагара, металлических осколков и кусков проволоки.

Как продлить ресурс турбины

Любой владелец автомобиля с турбированным мотором сможет увеличить ресурс устройства, если будет следовать таким правилам:

после запуска ДВС давать ему время поработать около 1 минуты на холостых оборотах;
чаще менять масло и воздушный фильтр;
использовать турботаймер в целях отслеживания уровня масла в ДВС;
не перегазовывать сразу после начала работы мотора, вначале ездить на низких оборотах;
после длительной езды сразу не глушить двигатель, дав ему остыть около 3 минут.

Ещё одно важное правило для турбированных агрегатов — не оставлять их долго работать на холостых оборотах (не более получаса). Дело в том, что наддув генерирует низкое давление и возможны пропуски масла через соединения.

Таким образом, практически все причины поломки турбины сводятся к недостатку масла. Оно смазывает пары трения, заполняет промежутки между вращающимися элементами. Так образуется защитная прочная плёнка или масляный клин. Он исключает контакт металлических поверхностей, одновременно центрируя вал. Говоря иначе, он должен плавать в масляной ванне. А когда смазка поступает в недостаточном количестве, то исчезают нужные зазоры и плёнка.

А ты попробуй симметрично отломай на 11! Лопастном) если ток еще 2 отломать) а вибрация на холостых еще не достает? Я вообще рублей за 500 купил вентилятор и не парюсь, качество нормальное

__________________
325 convertible 93' / / / M3e36 convertible WBS 97' 911 carrera 4 00' x5 e70 4.8 ранее.
645 ci сейчас.

ездил целый год на 10 лопастях и только недавно поменял на новый. ничего криминального не замечал, так что если в душе не парит, то и ты не парься, ну как минимум год)))

заказал хороший вентилятор на разборке - так в магазинах усе гуавно польское в лучшем случае, брать как то стремно.

всем за разьяснения - спасибо

Максимильян
отломать противоположный можно как временная мера, потом придется менять крыльчатку и муфту или помпу , лопости просто так не отваливаются скорей всего сдох подшипник в муфте или в помпе .

Замени - ведь лето .
1. Если возьмешь Польшу "гауно" сам обжегся уж лучше на разборе или не поскупись нормальной фирмы и т.п.
Смотри что бы при прогретом двигле не было биения
У меня почемуто - был слегка гнута лопасть , зря не отказался :oops: :cry:
2. Ориентировочно - нормальная фирма 35-40 Евреев.
3. 11 лопастей лето (не бери 8, 9 конечно если климат у Вас не 10-15 град тепла).
4. Смотри почему поломалось крыльчатка (мож. где трет )
Зы. У меня такая проблемка была только осталось 4 лопасти - биение пи. сец какое было , будто жига.

два месяца назад налетел на яму- слетел кожух вентилятора , застопорил сам вентилятор. так что тут ясно откуда этот гемор взялся с лопастью

в юните 1300 кажется. лучше поменяй, вибрация на движек в любом случаей пойдет)так не за чем рисковать) его в итоге может разорвать и дифузор нахрен рахорвет, потомм будешь щепки собирать код капотом)

Красота - спасет мир, а (модератор сказал что это слово мат, и попросил убрать) - нервы.

в чем может быть причина отрыва всех лопастей крыльчатки,мотор не перегревался,вискомуфта рабочем состоянии,недавно меняная,дело было вечером,проехал минут 10,смотрю пар из под капота,открываю не одной лопасти на крыльчатки и радиатор пробит,дыра с грецкий орех,сейчас все поменя,поставил все оригинал,не очень бы хотелось чтоб это повторилось

Думаю не должно повториться,скорее всего просто стечение обстоятельств,как говорится время пришло,тем более что этот узел не самый надёжный в БМВ :(

самое главное когда покупал в юните,они говорят что крыльчатки расходяться как горячие пирожки,неужели немогут придумать что то понадежнее,ведь и на современных моторах идут крыльчатки с таким приводом,поставили бы электро и забыть про него навсегда

Думаю не должно повториться,скорее всего просто стечение обстоятельств,как говорится время пришло,тем более что этот узел не самый надёжный в БМВ :(
только этой мыслью себя успокаиваю

Привет,меняй подушки двигателя :) ,у меня было тоже самое,шел по трассе и при переключении услышал хлопок под капотом,остановился,посмотрел-нет лопостей нескольких,разбит дифузор,дыра в радиаторе плюс надорвало шумку на капоте. Получается,что при рваных или старых подушках увеличивается ход двигателя при переключениях и нажатии газа,крыльчатка задевает дифузор(а там зазор не большой)ломается хотя бы одна лопасть и ее осколки собирают другие лопасти,ну и соответственно все это разлетается в подкапотном пространстве :)

продолжение истории,сегодня лопнул бачок расширительный,где крышка,залепил клеим,не держит,потихоньку заливая воду доехал,так что попал еще на бачок

Бл, один в один - заменил вискомуфту, на следующий день открываю капот - ни одной лопасти не осталось, а подушки недавно менял - В ЧЁМ ДЕЛО?! ПОМОГИТЕ. Ушатала система охлаждения:
1. патрубок
2. патрубок
3.радиатор
4. бачок и пробка
5. патрубок
6. вискомуфта
7. теперь эти лопасти.
УЖОС.

У меня тоже самое произошло из за помпы.Крыльчатка на помпе развалилась,из-за этого каким то макаром сама помпа разболталась,вслед за этим перекосился вентилятор,лопостями порезал ремень,вследствии чего он намотался вокруг муфты,лопасти разлетелись по всему моторному отсеку,тоже пар повалил.. трэш короче.Правда радиатор чудом уцелел)

а у меня на 320(е36 м50) потек радиатор, я купил новый и заодно купил диффузор(он у меня вообще не стоял). поменял все. проехал пару км втопил. ииии треск пар. доехал кое как. у меня еще залило генератор и акб ругался( пробило новый радиатор и крыльчатка вся к чертям разлетелась, и диффузор цепануло. вообщем купил радиатор снова новый и крыльчатку . Поменял все ок стало) Диффузор просто не стал ставить, т.к. у меня расстояние маленькое там, не сильно повлияло не темперратуру. А произошло из за того что крыльчатка задела диффузор, а задело т.к. у менят телевизор не ровный был. вот как то так. на 520 пока не было такого слава богу.

У меня это уже было((((

Такая же фигня ,при подъемё в гору втопил как следует,вдруг хлопок ,проехал ещё метров 500 остановился,смотрю лопастей нет,дыра в радиаторе,жидкости уже практически нет ,порвана шумка капота и вмятина на нём осталась ,даже краска треснула :((
Подскажите сколько стоят эти подушки двигателя ?
Возможно ли их самому переустановить ?
А если нет то сколько в сервисе будет стоить?
И ещё какая средняя цена радиатора и крыльчатки ?
Заранее спасибо :)

Сорри что поднял доисторическую тему) Вискомуфта может заклинить ни с того ни с сего и разорвать крыльчатку?

Сорри что поднял доисторическую тему) Вискомуфта может заклинить ни с того ни с сего и разорвать крыльчатку?
Заклинить-нет. Если конечно не намотает,туда чт0-то в виде постороннего шнура,или тряпки.

почему не может-то?? еще как может. услышишь вой сильный и продолжительный значит заклинила и от высоких оборотов крыльчатка может достать до дифузора

если меняете муфту (сами или в сервисе, пофиг) то:

ОБЯЗАТЕЛЬНО проверить муфту на дисбаланс во вращении.

Сначала прикрутить только муфту, без крыльчатки вентилятора.
Завести двигатель и на холостом ходу посмотреть на крутящуюся
муфту четко перпендикулярно оси вращения (прищурив глаз ;)).
Если во вращении муфта не меняет своих очертаний, то есть видно
что её фигура просто сливается и становится более четкой - то
это хорошо, можно чуть-чуть прибавить оборотов двигателю и
и посмотреть как она поведет себя (но быть осторожным при этом).
Если муфта при увеличении оборотов даёт визуальный эффект
раздваивания (на внешнем радиусе) - то её использовать нельзя.
Если такой эффект заметен уже на ХХ двигателя - тем более!
Итак. При ХХ и оборотах до 2500 всё хорошо - можно ставить крыльчатку.
С крыльчаткой то же самое - проверять визуально, постепенно повышая
обороты двигла. Малейший косяк вы сразу заметите - и это спасёт
ваше подкапотное от жесткого хоррора при поломке лопастей крыльчатки.

Если вы купили муфту где-то в магазине и сами ставите и вдруг выясняется
что она кривая, и вот-вот разорвёт вам не только крыльчатку, но и помпу
- обмен на деньги или другую муфту возможен только с заключением из
сервиса о том что эта деталь с дефектом и блаблабла.

зы: в общем самое главное при замене - это не доверять 100% тому, что
муфта идеальна - надо обязательно сначала поставить только её, визуально
проверить, потом с крыльчаткой, тоже проверить и потом уже радоваться.

если меняете муфту (сами или в сервисе, пофиг) то:

ОБЯЗАТЕЛЬНО проверить муфту на дисбаланс во вращении.

У меня сломались лопасти пропеллера от вентилятора. Жара, кондиционера нет, надо покупать новый. Но тут на работе говорят - кризис, пандемия и бла-бла-бла - зарплаты не будет! Пришлось чинить этот.

К тому же мне надоел его приевшийся вид - белый, а еще на нем пятна не отмываются почему-то. Надо здесь добавить, что этому вентилятору марки Delta - 11 лет! Работает он исправно до сих пор. А пластик на лопастях крошиться стал. Видимо, от времени.

Ремонтируем лопасти вентилятора

Первым делом, конечно нужно залатать лопасти самого пропеллера вентилятора. Поломка эта произошла из-за неосторожного обращения. Была попытка мыть край, собравший на себе пыль. Вот он несчастный:

Для ремонта лопастей вентилятора нам понадобится эпоксидная смола, малярный скотч и пол суток терпения.

1. Делаем опалубку из малярного скотча в местах повреждения.

2. Заливаем наведенным раствором эпоксидной смолы. Разводится 1 к 10.

4. Снимаем скотч и получаем прозрачные монолитные латки. Если лопасти вашего вентилятора только потрескались, их можно просто заклеить малярным скотчем.

5. На этом этапе можно покрасить весь пропеллер, тогда латок не будет видно. Обратите внимание, что пластик здесь гладкий и очень тонкий - поверхность лопастей нельзя зашкуривать. Это значит, что краска при неосторожной эксплуатации изделия может легко слезть.

Я все же покрасила. Но обращаюсь теперь с ним очень осторожно и не трогаю без особой надобности. Только порой промываю его под краном, чтобы снять пыль.

Переделка напольного вентилятора

И раз уж завязалась эта возня с вентилятором, то вспомнилось вдруг, что осталась краска после ремонта, которую жалко выбрасывать, а больше ни на что не нужна была. И я решила перекрасить полностью весь вентилятор в совершенно неожиданные цвета. Неожиданные, потому что краска была черного и белого цветов + колер салатный.

Черная краска - это всем известная эмаль ПФ-115 . Она предназначена и для внутренних и для внешних работ. Ложится практически на все твердые поверхности и держится отлично. Единственный её минус - запах! Применять ПФ-115 следует в хорошо проветриваемом помещении, а еще лучше на улице. У меня болела голова после работы с ней в квартире.

Белая краска - осталась у меня после покраски труб отопления. Эмаль FERRUM для радиаторов - акриловая. Предназначена специально для радиаторов. Выдерживает большие температуры. Её можно наносить даже на горячую поверхность. Хорошо ложится на металл. На гладком пластике укрывается равномерной пленкой. Эту краску рекомендую тем, кто может красить только в квартире. У неё нет едкого запаха. Это огромный плюс!

Если вы решили купить краску, а не использовать какие-то остатки, и вам нужен черный цвет, то эмаль FERRUM есть и в черном варианте. Однако, приобретя белую и колер пасту, можно создать свой неповторимый цвет.

Еще в каменном веке люди знали, что нельзя совать пальцы в розетку и работающий вентилятор. Истинна эта, зародилась наверно чуть раньше большого взрыва. Но толи люди быстро забывают, толи специально это делают. Хотя известно, что такой случай часто заканчивается плачевно для минимум одной из сторон конфликта.

Собственно по тому мамонты и вымерли.

Ремонт крыльчатки вентилятора (или не суйте туда пальцы!)

Собственно по тому мамонты и вымерли.

Итак, трудилась у меня в системнике, на благо меня и горсвета MSI CYCLONE 5850 И вот в один не прекрасный день крыльчатка была остановлена пальцем и начала разлетаться на осколки. Почему именно начала спросите вы, да потому что после отвала 1ой лопасти увеличение вибрации и шума не было столь критичным, но после отвала ещё 3х лопастей ситуация стала угрожающей и карточка была отправлена на полку, где и пролежала 3 дня, до того момента как я решил осуществить свою давнюю задумку, попробовать приклеить отломившиеся лопасти.

Итак! Операция Суперклей!

По поводу клея, хочу сказать, что не вижу особой в них разницы, что момент за 50р что монолит за 10 и масса и свойства одинаковы. Так что чем дешевле тем лучше. хотя за 5р тюбики уж совсем пустые

Итак, аккуратно отвинтив шурупы, и даже не повредив их, я снял радиатор и начал клеить. Минут ч\з 20 работа была окончена и лопасти были возвращены на место. К сожалению фотографий готовой конструкции нет, но на глаз уловить асимметрию лопастей трудно.

На фото уже приклеена одна лопасть. примерно так же выглядят и остальные. Позже вентилятор был водворён на своё законное место, а карта в системник. Где сейчас и трудится, Лишней вибрации относительно того что было до поломки не замечено. Хотя сейчас карта фиксирована на подпорке, т.к во время разборки вентилятора был утерян фиксатор ротора. К стати вентилятор использует 2 подшипника, что также ставит под вопрос целесообразность его замены.

Кроме того, диаметр крыльчатки около 100мм, поставив туда крыльчатку от 92мм вентилятора мы потеряем в производительности а крыльчатку от 120мм-ки придётся выпиливать так чтобы она не задевала радиаторы. (хотя тут при правильной балансировке будет увеличение производительности, т.к ещё 7-10мм диаметра крыльчатки остаётся в запасе до радиатора)

Вывод: Приклеить лопасти крыльчатки вентилятора обратно после отлома, возможно и не сложно. Но это стоит делать только в случае невозможности найти адекватную замену инвалиду.

П.С обнаружилось, что фиксационное кольцо было утеряно при разборки, а оно там было из жести. Без кольца вентилятор раскручиваясь выше 40% приподнимается под действием забираемого воздуха и входит в пространство 3-го слота.(СО 2х слотовая) а в следующем слоте уже установлена плата расширения. об которую тормозится вентилятор. Также, обнаружилось что вентилятор неспособен сам стартануть. Всё это последствия нехватки фиксирующего кольца.

Пп.С Ротор имеет специфическое строение. Пружина - подшипник1 - блокировочное кольцо для подшипника1 - подшипник2 - фиксирующее кольцо. Будет осуществлена попытка поставить на ротор стандартное капроновое кольцо. Чем Это обернётся будет видно.

П(3).С Капроновый фиксатор снятый со старого 80мм вентилятора был успешно установлен на ротор после чего отремонтированный вентилятор успешно прошёл испытания на 100% оборотов, а это 4440об/мин При этом заметной на ощупь вибрации нет, но звук вентилятора на максимальных оборотах получил окраску(нижний спектр обогатился рокочущей составляющей, которая впрочем, намного тише высокочастотной составляющей звука, присутствующей до этого) Рокот можно сравнить со звуком аэродрома, где берёт разгон винтовой самолёт, но естественно только по характеру. ни тише ни громче ОС не стала.

Дельта ОС на 100% оборотов осталась прежней 5С в простое.

П(4).С О целесообразности подобных операций: Конечно вентилятор приемлемого качества можно приобрести за небольшие $ но как я писал, ( а может и не писал т.к первый вариант статьи был удалён ) Есть достаточно качественные СО с уникальными и сложно-повторимыми вентиляторами, взять хотя бы те же залманы. стоит потрудиться чтобы найти эргономичную замену. Естественно вентилятор стандартного типоразмера подобным операциям подвергать смысла нет.

Не прошло и месяца как я начал чувствовать дискомфорт. Болела голова, засыпать даже в берушах стало неуютно. Случайно я дотронулся до системного блока, и о ужас он трясся от страха как осиновый лист, что это? – подумал я… Дальнейшее ощупывание внутренностей показало что видеокарта превратилась во встряхиватель. Дальнейший осмотр места происшествия показал наличие лопастей в количестве одной штуки на дне системного блока.

Как я уже писал, во время приклеивания одна из лопастей приклеилась менее удачно чем остальные. Вот она то и отлетела во время эксплуатации. Обстоятельства мне не известны, но я считаю что причиной этому послужило вмешательство внешних сил, т.к испытания на 100% оборотов крыльчатка прошла успешно, да и по ходу эксплуатации она на такие скорости не выходила. В числе внешних сил могли фигурировать: моя нога, тянущаяся к теплу, в холодный зимний вечер; рука, с теми же помыслами; залетевший случайно, или не очень, предмет небольшого калибра.

Недолго думая, я решил провести повторный ремонт крыльчатки… Так как остальные лопасти были в полном порядке, прошлая неудача была списана на криво приклеенную лопасть, или, если кому угодно, кривые руки.

Т.к удаление остатков клея мне показалось операцией опасной, со стороны нарушения целостности граней слома и последующей разбалансировкой, я решил клеить так и укрепить шов кусочком бумаги, покрывающим разрыв сверху.

На данный момент карта трудится несколько дней, раскрутку до максимальных оборотов прошла. Выявлена неприятная особенность, в диапазоне 53-67% оборотов, появился характерная лёгкая вибрация. Но при правильной вентиляции обороты находятся ниже этого предела.

Дополнительно фото удачно приклеенной лопасти

Послесловие

Конечно бумага является неудачным материалом и лучше всего, по моему мнению, использовать тонкую стеклоткань. В принципе из такой ткани вообще можно изготавливать лопасти целиком, но это уже совсем другая история, не стану же я спорить с Noctua, для этого у меня не хватит ни вычислительных ни ресурсов интереса.

____________________________________________________________________________________________
Часть 3я 08.12.12
Итак, как всё часто бывает то что однажды сломалось, будет сломано совсем. Не так давно, вентилятор снова вышел из строя, но не по моей вине и причине некачественного ремонта, а по тому что некие личности суют руки в системник. К сожалению в тот момент я был далеко от места проишествия и не мог оперативно среагировать на ситуацию. Это обернулось для видеокарты плачевным итогом. Хоть и не продолжительная, эксплуатация с полной разбалансировкой вернтилятора, привела к расслоению подсохшей уже стоковой термопасты. Отлетели 3 клеяные лопасти, одну из которых найти так и не удалось. После некоторых манипуляций(прозвонка 4х пинового разъёма на плате) я выжег контроллер вентилятора, закоротив (+) на землю в разъёме.
Назрела необходимость менять крыльчатку. Первые попытки со сменой исключительно крыльчатки провалились, испытанные крыльчатки от ZALMAN F3 и стокового вентилятора Scythe Ninja успехом не увенчались. Суровая реальность о необходимости смены всей СО начала медленно вырисовывать свои контуры. Но посмотрев на выбор и цены я решил пойти на рискованный шаг, а именно взять крыльчатку большего диаметра и обточить излишки лопастей.
Радиатор расчитан на крыльчатку диамметром 100-110(МАХ)мм. Найти недорогую подходящую крыльчатку размером 110мм я взял разбитую(да опять будет клей) крыльчатку с выкусанным ротором ZALMAN F3. Обточка показала что радиатор не является главным ограничителем, им является МП, которую задевает разогнанная по размеру крыльчатка. Дальнейшая небольшая обточка позволила поставить всё на место.
Плюсы операции:
1й(и единственные) Видеокарта работает, без вложений
Минусы:
1. Вибрация от плохой балансировки.
2. Необходимость подключать вентилятор к МП
3. Видеокарта занимает 2,5 слота + второй слот должет отсутствовать вовсе(только текстолит)
4. Невозможность смазки из за того что вентилятор вклеивается в собранном состоянии и необходимости отодрать его для доступа к втулке.

Тут показана крыльчатка на родном роторе с 4х пиновым питанием, на одной из фотографий видно насколько больше вентилятор, чем видеокарта.

При удобном случае сделаю фото готовой карты, т.к она работает 24/7 в битках на 300Мхш с постоянной температурой около 60 градусов (вентилятор не регулируется). На счет шума, это не 100% стокового куллера, но слышно.

Скорость	Т нагрузки (С)	Т покоя (С)	Т комнатная (С)
1750	62	32	23
1300	70	33	23

Снял показания с резистором, они меня порадовали, т.к мало того что температурный режим остался приемлимым, так ещё ушла вибрация. Из неожиданных моментов, выяснилось что движок стоит вероятно не от залмана, чему я крайне удивился. Есть один фактор усугубляющий температуру, под 5850 стоит загруженная 5570 с температурой чипа в 50С, если бы она была без нагрузки, или её вообще не было, температуры были бы ниже.

П.с Всем кто говорит про вентилятор размером 92мм. Эффективнее созданной СО он быть не сможет, а при учете использования резистора и в тишине выйграть будет сложно.
Увеличение размера крыльчатки всегда положительно скажется на эффективности СО. А уменьшение воздушной подушки между лопостями и ребрами радиатора позволит максимально выгодно истольковать весь воздушный поток, особенно на плотно посаженных ребрах.
Обновление 3.6(10.01.13)________________________________________________________________
Итак в один ~~прекрасный~~ день, хотя ничего хорошего в нем не было. Вышеупомянутая карта просто перестала считать биткоины, сначала это выглядело как остановка счета, потом упал видео драйвер, а потом и вовсе пропало изображение. При загрузке иногда виснет на артефактах.
Предположительный диагноз -отвал чипа. Карта была вынута, комп запущен и трудится дальше.

При детальном осмотре был выявлен источник горелого запаха после КЗ на разъёме вентилятора, им была лопнувшая дорожка. Огибающая угол карты.

Попытки прозвонить окрестности привели к выводу что это земля. Возможно если кинуть соплю, разъём востановит свою работоспособность.
К стати несколько фотографий дающих представление о габаритах нового вентилитора

А это зазор между радиатором и крыльчаткой. Тут он кажется большим, хотя несколько милиметров назад задевал.

Но вернёмся к карте, у которой по видимому отвал чипа.
Вопервых, карта изначально была довольно проблемной, а именно - имела плохой разгонный потенциал.
Сущеструет вероятность, что несбалансированная крыльчатка и создаваемая ею вибрация могли дать толчек к гибели карты. Но есть смягчающее обстоятельство - вот уже месяц карта трудилась на пониженных оборотах, о чем я писал выше.
Есть ещё один факт который мог усугубить положение, Некоторое время назад карта подвергалась перегреву и непродолжительной работе в таком состоянии. Стоковая термопаста высохла и произошло расслоение чипа/пасты/подошвы радиатора. Карта находилась в режиме экстремальной термозащиты (нагрузка на чип сокращалась таким образом, чтобы температура не превышала 96С).
Ну и самое большое, хотя по моему мнению не самое главное, Это то что с момента покупки карта подвергалась каторжному труду по добычи биткоинов в шахтах пулов.
В дальнейшем карта будет пробно запускаться на других машинах, а затем(наврятли она там запустится) будет прожарена в газовой духовке(если вдруг не подвернется фен или паяльная станция), после чего наверняка вернется обратно доживать свои деньки, каторжным трудом.
11.01.2013
Удивительным образом, карта оказалась вполне себе работоспособной(на данный момент в работе). По сему была возвращена на своё законное место, где сейчас прогревается(во имя тишины на данный момент отключены корпусные вентиляторы) стандартной уже для неё работой в биткоинах.
Что же случилолось вчера?
Ответ на это может дать следующее фото, на котором видно как край карты содержащий разъёмы доп пистания опирается на подвернувшийся MOLEX разъём. До сегодняшнего дня, этот край находился в свободном висении.

В итоге видеокарте пришлось работать под полной нагрузкой в пасиве.
Результатами оказались устоявшиеся 140Мхш(96С и термозащита). После отключения нагрузки был проведён эксперемент, а именно я дождался стабилизации температуры, При включенном MSI Afterburner 60C, рабочий стол остужает карту до 40С. За сим можно сделать вывод, что карта без нагрузки вполне может работать в пасиве.
К сожалению придуамть способ устранения слабого звена я не нашел, потому всё было возвращено на место по старому.
З.ы лопасти не пострадали))

Читайте также: