Как закрепить вентилятор на валу

Обновлено: 16.05.2024

Центробежные (иначе называются радиальные) вентиляторы, используемые в линиях гранулирования бывают чаще всего трех типов:

Первые, как правило, не требуют балансировки в процессе работы. Кроме того, имея значительный размер крыльчатки (рабочего колеса) вдоль оси по отношению к диаметру, требуют почти обязательно динамической балансировки.

Вторые и третьи позволяют добиться хороших результатов статической балансировкой. Далее мы поговорим про статическую балансировку.

Первый, самый примитивный способ балансировки крыльчатки вентиляторов.

Вентилятор устанавливают так, что бы ось вращения рабочего колеса была горизонтальна. Освободив “всас” (круглое входное отверстие вентилятора), крыльчатку толкают руками, задавая первое пробное вращение. С лёгким нетерпением ждут остановки вращения. Когда крыльчатка замерла, отмечают чем придётся строго верхнюю точку крыльчатки или лопастей , можно карандашом. Это будет предполагаемая точка перевеса . Строго говоря, точка перевеса всегда внизу, но нас будет интересовать именно вехняя отметка, которую мы и станем так несправедливо называть. Отметив верхнюю точку, повторяем всё заново: рукой задаём второе (потом и третье для уверенности) пробное вращение. И тут начинается самое интересное. Если, отмеченная нами метка, остановилась в другом месте, то, возможно, с дисбалансом у Вас всё в порядке, а вибрацию передаёт какой-нибудь насос поблизости, или проезжающий поезд (шутка). Версия два: из-за износа подшипников или из-за того, что крыльчатка вращается туго, этот способ нахождения точки перевеса не годится: слишком груб. Вообще, при некотором опыте пригодность вентилятора к статической балансировке определить не трудно: если крыльчатка крутится очень долго не останавливаясь, то этот вентилятор вполне пригоден для балансировки, если наоборот быстро останавливается, то нет. Далее: если, на нашу радость, отметка замерла снова строго и явно наверху, как мы мечтали, значит мы правильно нашли эту самую точку перевеса и начинается собственно балансировка.

Ищут предметы разного веса, гайки, обрубки полос , куски электродов и т.д. Ищут чем их прилепить тонким слоем: мастика, пластилин, тонкая проволока, скотч, изолента и т.д. И, как Вы уже догадались, начинаются эксперименты в поисках подходящего противовеса в точку перевеса. Прикрепляя в точку перевеса к нерабочей поверхности найденные Вами предметы, или постепенно стачивая их на наждаке, и каждый раз заново толкая крыльчатку, добиваются того, чтобы точка перевеса “умерла”, т.е. Ваша отметка потеряла своё постоянное место остановки. Другими словами: в идеале она должна останавливаться каждый раз в разных местах. И когда это случилось, т.е. находится предмет подходящего веса, Вы, победно оглядевши всех вокруг, тащите сварного или привариваете его сами. Ох и люблю я этот момент– момент торжества “человеческого духа” над неодушевлённым металлом! Красиво?

Приваривать на не снятой крыльчатке удобнее всего со стороны квадратного выпуска-фланца, т.е. сверху кожуха (улитки): там нерабочая сторона заднего диска вполне доступна, хотя и не рядом. С пылевым вентилятором проще: его лопасти доступны со стороны всаса.

Иногда боятся балансировать сами по той причине, что противовес искать очень долго и, как полагают, практически невозможно поймать неустойчивое положение. Это ошибка: по-любому противовес ищется не более 15 минут. Подсказкой в поиске служит то, что точка перевеса находится всё медленней и медленней. Она не спеша, вальяжно уходит вверх, пропуская своё родное место и также всё медленней и медленней возвращается назад, пропуская его снова , но с другой стороны.

Приваренный противовес может из-за сварки прибавить в весе и, в свою очередь, сам стать точкой перевеса. За такое “предательство”, с ним поступают безжалостно: обдирают болгаркой, до тех пор… Здесь важно не пропустить равновесие, в каждой пробе терпеливо уменьшая обдирку.

Второй способ, балансировка "на ножах".

Мы используем такой у себя на производстве для рабочих колес циклонов со встроенным вентилятором.

Вязкостную муфту необходимо заменить, если ступица имеет задиры. При этом вентилятор при неподвижном двигателе не вращается или вращается с трудом. Муфту необходимо также заменить, если осевой или радиальный зазор превышает 0.6 мм. Для проверки необходимо переместить вентилятор в разные стороны. Масло из ступицы вытекать не должно.

1. Отверните болт крепления вентилятора ключом 32 мм и снимите его.

Гайка имеет левую резьбу.

При отворачивании гайки сожмите клиновой ремень насоса охлаждающей жидкости, удерживая таким образом ступицу от вращения. Если гайка сидит очень прочно, ударьте молотком по ключу для отворачивания гайки. (Автомастерские BMW применяют для этого специальный инструмент, удерживающий шкив за головки болтов). После отворачивания гайки полностью отвернуть ее можно вращением крыльчатки. При этом необходимо обратить внимание на то, чтобы крыльчатка не упала.

2. Отсоедините крышку вентилятора сверху слева и справа. Для этого выньте штифт узкой отверткой.

3. Нажмите крышку вентилятора сверху в центре и отсоедините лапку.

4. Выньте вентилятор вместе с крышкой наверх.

5. Если необходимо отсоединить крыльчатку от вязкостной муфты, выверните болты крепления и выньте муфту.

1. Вставьте вязкостную муфту в крыльчатку и затяните болты крепления моментом 10 Нм.

Для исключения повреждения резьбы и муфты ни в коем случае нельзя болты затягивать слишком сильно. (Обратитесь к сопроводительной иллюстрации).

2. Крышку вентилятора с вентилятором вставьте сверху так, чтобы нижние планки крепления вошли в проушины на радиаторе.

3. Вставьте зажимы и закрепите их штифтами. Замените поврежденные зажимы или штифты.

4. Закрепите вентилятор к ступице насоса охлаждающей жидкости моментом 40 Нм. При этом ступицу удерживайте за клиновой ремень или за головки болтов.

Еще в каменном веке люди знали, что нельзя совать пальцы в розетку и работающий вентилятор. Истинна эта, зародилась наверно чуть раньше большого взрыва. Но толи люди быстро забывают, толи специально это делают. Хотя известно, что такой случай часто заканчивается плачевно для минимум одной из сторон конфликта.

Собственно по тому мамонты и вымерли.

Ремонт крыльчатки вентилятора (или не суйте туда пальцы!)

Собственно по тому мамонты и вымерли.

Итак, трудилась у меня в системнике, на благо меня и горсвета MSI CYCLONE 5850 И вот в один не прекрасный день крыльчатка была остановлена пальцем и начала разлетаться на осколки. Почему именно начала спросите вы, да потому что после отвала 1ой лопасти увеличение вибрации и шума не было столь критичным, но после отвала ещё 3х лопастей ситуация стала угрожающей и карточка была отправлена на полку, где и пролежала 3 дня, до того момента как я решил осуществить свою давнюю задумку, попробовать приклеить отломившиеся лопасти.

Итак! Операция Суперклей!

По поводу клея, хочу сказать, что не вижу особой в них разницы, что момент за 50р что монолит за 10 и масса и свойства одинаковы. Так что чем дешевле тем лучше. хотя за 5р тюбики уж совсем пустые

Итак, аккуратно отвинтив шурупы, и даже не повредив их, я снял радиатор и начал клеить. Минут ч\з 20 работа была окончена и лопасти были возвращены на место. К сожалению фотографий готовой конструкции нет, но на глаз уловить асимметрию лопастей трудно.

На фото уже приклеена одна лопасть. примерно так же выглядят и остальные. Позже вентилятор был водворён на своё законное место, а карта в системник. Где сейчас и трудится, Лишней вибрации относительно того что было до поломки не замечено. Хотя сейчас карта фиксирована на подпорке, т.к во время разборки вентилятора был утерян фиксатор ротора. К стати вентилятор использует 2 подшипника, что также ставит под вопрос целесообразность его замены.

Кроме того, диаметр крыльчатки около 100мм, поставив туда крыльчатку от 92мм вентилятора мы потеряем в производительности а крыльчатку от 120мм-ки придётся выпиливать так чтобы она не задевала радиаторы. (хотя тут при правильной балансировке будет увеличение производительности, т.к ещё 7-10мм диаметра крыльчатки остаётся в запасе до радиатора)

Вывод: Приклеить лопасти крыльчатки вентилятора обратно после отлома, возможно и не сложно. Но это стоит делать только в случае невозможности найти адекватную замену инвалиду.

П.С обнаружилось, что фиксационное кольцо было утеряно при разборки, а оно там было из жести. Без кольца вентилятор раскручиваясь выше 40% приподнимается под действием забираемого воздуха и входит в пространство 3-го слота.(СО 2х слотовая) а в следующем слоте уже установлена плата расширения. об которую тормозится вентилятор. Также, обнаружилось что вентилятор неспособен сам стартануть. Всё это последствия нехватки фиксирующего кольца.

Пп.С Ротор имеет специфическое строение. Пружина - подшипник1 - блокировочное кольцо для подшипника1 - подшипник2 - фиксирующее кольцо. Будет осуществлена попытка поставить на ротор стандартное капроновое кольцо. Чем Это обернётся будет видно.

П(3).С Капроновый фиксатор снятый со старого 80мм вентилятора был успешно установлен на ротор после чего отремонтированный вентилятор успешно прошёл испытания на 100% оборотов, а это 4440об/мин При этом заметной на ощупь вибрации нет, но звук вентилятора на максимальных оборотах получил окраску(нижний спектр обогатился рокочущей составляющей, которая впрочем, намного тише высокочастотной составляющей звука, присутствующей до этого) Рокот можно сравнить со звуком аэродрома, где берёт разгон винтовой самолёт, но естественно только по характеру. ни тише ни громче ОС не стала.

Дельта ОС на 100% оборотов осталась прежней 5С в простое.

П(4).С О целесообразности подобных операций: Конечно вентилятор приемлемого качества можно приобрести за небольшие $ но как я писал, ( а может и не писал т.к первый вариант статьи был удалён ) Есть достаточно качественные СО с уникальными и сложно-повторимыми вентиляторами, взять хотя бы те же залманы. стоит потрудиться чтобы найти эргономичную замену. Естественно вентилятор стандартного типоразмера подобным операциям подвергать смысла нет.

Не прошло и месяца как я начал чувствовать дискомфорт. Болела голова, засыпать даже в берушах стало неуютно. Случайно я дотронулся до системного блока, и о ужас он трясся от страха как осиновый лист, что это? – подумал я… Дальнейшее ощупывание внутренностей показало что видеокарта превратилась во встряхиватель. Дальнейший осмотр места происшествия показал наличие лопастей в количестве одной штуки на дне системного блока.

Как я уже писал, во время приклеивания одна из лопастей приклеилась менее удачно чем остальные. Вот она то и отлетела во время эксплуатации. Обстоятельства мне не известны, но я считаю что причиной этому послужило вмешательство внешних сил, т.к испытания на 100% оборотов крыльчатка прошла успешно, да и по ходу эксплуатации она на такие скорости не выходила. В числе внешних сил могли фигурировать: моя нога, тянущаяся к теплу, в холодный зимний вечер; рука, с теми же помыслами; залетевший случайно, или не очень, предмет небольшого калибра.

Недолго думая, я решил провести повторный ремонт крыльчатки… Так как остальные лопасти были в полном порядке, прошлая неудача была списана на криво приклеенную лопасть, или, если кому угодно, кривые руки.

Т.к удаление остатков клея мне показалось операцией опасной, со стороны нарушения целостности граней слома и последующей разбалансировкой, я решил клеить так и укрепить шов кусочком бумаги, покрывающим разрыв сверху.

На данный момент карта трудится несколько дней, раскрутку до максимальных оборотов прошла. Выявлена неприятная особенность, в диапазоне 53-67% оборотов, появился характерная лёгкая вибрация. Но при правильной вентиляции обороты находятся ниже этого предела.

Дополнительно фото удачно приклеенной лопасти

Послесловие

Конечно бумага является неудачным материалом и лучше всего, по моему мнению, использовать тонкую стеклоткань. В принципе из такой ткани вообще можно изготавливать лопасти целиком, но это уже совсем другая история, не стану же я спорить с Noctua, для этого у меня не хватит ни вычислительных ни ресурсов интереса.

____________________________________________________________________________________________
Часть 3я 08.12.12
Итак, как всё часто бывает то что однажды сломалось, будет сломано совсем. Не так давно, вентилятор снова вышел из строя, но не по моей вине и причине некачественного ремонта, а по тому что некие личности суют руки в системник. К сожалению в тот момент я был далеко от места проишествия и не мог оперативно среагировать на ситуацию. Это обернулось для видеокарты плачевным итогом. Хоть и не продолжительная, эксплуатация с полной разбалансировкой вернтилятора, привела к расслоению подсохшей уже стоковой термопасты. Отлетели 3 клеяные лопасти, одну из которых найти так и не удалось. После некоторых манипуляций(прозвонка 4х пинового разъёма на плате) я выжег контроллер вентилятора, закоротив (+) на землю в разъёме.
Назрела необходимость менять крыльчатку. Первые попытки со сменой исключительно крыльчатки провалились, испытанные крыльчатки от ZALMAN F3 и стокового вентилятора Scythe Ninja успехом не увенчались. Суровая реальность о необходимости смены всей СО начала медленно вырисовывать свои контуры. Но посмотрев на выбор и цены я решил пойти на рискованный шаг, а именно взять крыльчатку большего диаметра и обточить излишки лопастей.
Радиатор расчитан на крыльчатку диамметром 100-110(МАХ)мм. Найти недорогую подходящую крыльчатку размером 110мм я взял разбитую(да опять будет клей) крыльчатку с выкусанным ротором ZALMAN F3. Обточка показала что радиатор не является главным ограничителем, им является МП, которую задевает разогнанная по размеру крыльчатка. Дальнейшая небольшая обточка позволила поставить всё на место.
Плюсы операции:
1й(и единственные) Видеокарта работает, без вложений
Минусы:
1. Вибрация от плохой балансировки.
2. Необходимость подключать вентилятор к МП
3. Видеокарта занимает 2,5 слота + второй слот должет отсутствовать вовсе(только текстолит)
4. Невозможность смазки из за того что вентилятор вклеивается в собранном состоянии и необходимости отодрать его для доступа к втулке.

Тут показана крыльчатка на родном роторе с 4х пиновым питанием, на одной из фотографий видно насколько больше вентилятор, чем видеокарта.

При удобном случае сделаю фото готовой карты, т.к она работает 24/7 в битках на 300Мхш с постоянной температурой около 60 градусов (вентилятор не регулируется). На счет шума, это не 100% стокового куллера, но слышно.

Скорость	Т нагрузки (С)	Т покоя (С)	Т комнатная (С)
1750	62	32	23
1300	70	33	23

Снял показания с резистором, они меня порадовали, т.к мало того что температурный режим остался приемлимым, так ещё ушла вибрация. Из неожиданных моментов, выяснилось что движок стоит вероятно не от залмана, чему я крайне удивился. Есть один фактор усугубляющий температуру, под 5850 стоит загруженная 5570 с температурой чипа в 50С, если бы она была без нагрузки, или её вообще не было, температуры были бы ниже.

П.с Всем кто говорит про вентилятор размером 92мм. Эффективнее созданной СО он быть не сможет, а при учете использования резистора и в тишине выйграть будет сложно.
Увеличение размера крыльчатки всегда положительно скажется на эффективности СО. А уменьшение воздушной подушки между лопостями и ребрами радиатора позволит максимально выгодно истольковать весь воздушный поток, особенно на плотно посаженных ребрах.
Обновление 3.6(10.01.13)________________________________________________________________
Итак в один ~~прекрасный~~ день, хотя ничего хорошего в нем не было. Вышеупомянутая карта просто перестала считать биткоины, сначала это выглядело как остановка счета, потом упал видео драйвер, а потом и вовсе пропало изображение. При загрузке иногда виснет на артефактах.
Предположительный диагноз -отвал чипа. Карта была вынута, комп запущен и трудится дальше.

При детальном осмотре был выявлен источник горелого запаха после КЗ на разъёме вентилятора, им была лопнувшая дорожка. Огибающая угол карты.

Попытки прозвонить окрестности привели к выводу что это земля. Возможно если кинуть соплю, разъём востановит свою работоспособность.
К стати несколько фотографий дающих представление о габаритах нового вентилитора

А это зазор между радиатором и крыльчаткой. Тут он кажется большим, хотя несколько милиметров назад задевал.

Но вернёмся к карте, у которой по видимому отвал чипа.
Вопервых, карта изначально была довольно проблемной, а именно - имела плохой разгонный потенциал.
Сущеструет вероятность, что несбалансированная крыльчатка и создаваемая ею вибрация могли дать толчек к гибели карты. Но есть смягчающее обстоятельство - вот уже месяц карта трудилась на пониженных оборотах, о чем я писал выше.
Есть ещё один факт который мог усугубить положение, Некоторое время назад карта подвергалась перегреву и непродолжительной работе в таком состоянии. Стоковая термопаста высохла и произошло расслоение чипа/пасты/подошвы радиатора. Карта находилась в режиме экстремальной термозащиты (нагрузка на чип сокращалась таким образом, чтобы температура не превышала 96С).
Ну и самое большое, хотя по моему мнению не самое главное, Это то что с момента покупки карта подвергалась каторжному труду по добычи биткоинов в шахтах пулов.
В дальнейшем карта будет пробно запускаться на других машинах, а затем(наврятли она там запустится) будет прожарена в газовой духовке(если вдруг не подвернется фен или паяльная станция), после чего наверняка вернется обратно доживать свои деньки, каторжным трудом.
11.01.2013
Удивительным образом, карта оказалась вполне себе работоспособной(на данный момент в работе). По сему была возвращена на своё законное место, где сейчас прогревается(во имя тишины на данный момент отключены корпусные вентиляторы) стандартной уже для неё работой в биткоинах.
Что же случилолось вчера?
Ответ на это может дать следующее фото, на котором видно как край карты содержащий разъёмы доп пистания опирается на подвернувшийся MOLEX разъём. До сегодняшнего дня, этот край находился в свободном висении.

В итоге видеокарте пришлось работать под полной нагрузкой в пасиве.
Результатами оказались устоявшиеся 140Мхш(96С и термозащита). После отключения нагрузки был проведён эксперемент, а именно я дождался стабилизации температуры, При включенном MSI Afterburner 60C, рабочий стол остужает карту до 40С. За сим можно сделать вывод, что карта без нагрузки вполне может работать в пасиве.
К сожалению придуамть способ устранения слабого звена я не нашел, потому всё было возвращено на место по старому.
З.ы лопасти не пострадали))

Вентилятор электрический бытовой − это электроприбор, предназначенный для перемещения воздуха в заданном направлении с целью охлаждения тела человека при высокой температуре окружающей среды.

Благодаря простоте конструкции и низкой стоимости в быту наибольшее распространение получили осевые вентиляторы с крыльчаткой.

Устройство и принцип работы вентилятора

Вентилятор, в независимости от конструктивного исполнения, является самым простым бытовым электроприбором. Для вращения лопастей требуется небольшая мощность, что позволило в вентиляторы устанавливать самый простой и надежный асинхронный однофазный электродвигатель, не имеющий коллекторного узла. Благодаря этому двигатель работает тихо и нет необходимости в периодической замене щеток.

Для изготовления вентилятора достаточно закрепить на валу электродвигателя крыльчатку. При подаче питающего напряжения вал электродвигателя начнет вращаться в заданном направлении и из-за изогнутой формы лопастей, воздух начнет перемещается.

Для безопасной и удобной эксплуатации двигатель размещают в корпус, а лопасти закрывают сеткой. Форма корпуса зависит от места установки вентилятора − на стол, на пол или в вентиляционной шахте кухни или ванной комнаты.

Для включения и регулировки скорости потока воздуха обычно на корпусе вентилятора устанавливается включатель и кнопочный или ручной регулятор оборотов. Есть вентиляторы с дистанционным управлением, но они обычно в два раза дороже, простых.

Электрическая схема вентилятора

Электрическая схема вентилятора состоит из двух частей – электродвигателя с пусковым конденсатором и блоком включения и регулировки скорости вращения лопастей.

Электродвигатель представляет собой металлический корпус (статор) в котором закреплены и соединены по приведенной схеме обмотки из медного провода. В корпусе в подшипниках скольжения также закреплен ротор, который реагируя на появление при прохождении через обмотки статора электромагнитного поля, вращается.

Подавая с помощью взаимосвязанных между собой переключателей S1, S2 и S3 питающее напряжение на обмотки L1, L2 или L3 можно регулировать скорость воздушного потока. Обмотка электродвигателя L4 и закрепленный на корпусе двигателя конденсатор, С1 служат для запуска двигателя.

Если обмотка L4 или конденсатор С1 будет в обрыве, то двигатель при включении в автоматическом режиме не запуститься. Но если провернуть крыльчатку рукой по часовой стрелке, то лопасти начнут вращаться. Таким способом можно определить неисправность этой цепочки.

В некоторых моделях вентиляторов для защиты обмоток от перегрева при неисправности устанавливается термопредохранитель (на схеме обозначен St°) на температуру срабатывания около 125°С.

Термопредохранитель при нагреве свыше расчетной температуры разрывает цепь и питающее напряжение не поступает на обмотки двигателя. Это предотвращает их перегорание в случае заклинивания ротора при выработке смазки. Термопредохранитель обычно устанавливают на торце обмоток статора.

Термопредохранители бывают двух видов - одноразовые и самовосстанавливающиеся. Последние при нагреве свыше указанной на их корпусе температуры разрывают цепь, а когда остынут, то опять замыкают. Это позволяет избежать необходимость их замены в случае заклинивания ротора.

Поиск неисправностей вентилятора и способы их устранения

Для снижения себестоимости и достижения низкого уровня шума во время работы в электродвигателях вентиляторов устанавливают подшипники скольжения. В результате через пару лет эксплуатации смазка вырабатывается, и это является самой распространенной причиной поломок вентиляторов.

Таблица неисправностей вентиляторов и рекомендации по их ремонту
Внешнее проявление неисправности	Возможная причина неисправности	Поиск неисправности	Способ ремонта
Вентилтор через некоторое время после нормальной работы отключается и через время опять включается	Срабатывает самовосстанавливающийся термопредохранитель от перегрева обмоток	Проверить свободу вращения крыльчатки, разобрать вентилятор и осмотреть обмотки статора на предмет почернения	Смазать подшипники, перемотать обмотку
Вентилятор включается, но лопасти вращаются медленно	Загустела или выработалась смазка в подшипниках электродвигателя	При недостаточной смазке подшипников при работе вентилятор издает повышенный акустический шум и может появиться запах гари от перегрева обмоток электродвигателя	Необходимо разобрать вентилятор и смазать подшипники скольжения машинным маслом
Вентилятор включается, но лопасти вращаются медленно	Механический износ подшипников электродвигателя из-за отсутствия смазки. При этом зачастую наблюдается вибрация крыльчатки относительно центра вращения	Покачать крыльчатку относительно центра в стороны. Если люфт составляет более 0,5 мм, значит подшипник изношен	Заменить подшипник новым
Вентилятор не запускается, лопасти не вращаются	Шнур не вставлен в розетку	Проверить	Вставить вилку шнура в розетку
	Нет напряжения в розетке	Проверить наличие напряжения в розетке с помощью исправного электроприбора	Подключить вентилятор к исправной розетке
	Неисправен сетевой шнур	Проверить внешним осмотром вилку и шнур на наличие механических повреждений, проверить мультиметром целостность проводов шнура	При неисправности заменить сетевую вилку или шнур
	Неисправен выключатель или переключатель скорости. Разрядилась батарейка в пульте управления	Необходимо вскрыть Вентилятор и прозвонить мультиметром выключатель. При включенном положении сопротивление между контактами включателя должно быть равно нулю	В случае неисправности выключателя его заменить. Если нет под рукой, то можно закоротить контакты выключателя, а выключать вентилятор вынимая вилку из розетки
	Вентилятор при включении гудит и нагревается	Заклинило вал ротора из-за выработки или загустения смазки	Разобрать вентилятор, промыть растворителем и смазать подшипники
	Вентилятор при включении гудит и нагревается	Обрыв пусковой обмотки или конденсатора.	Провернуть крыльчатку рукой, если завращается, значит заменить коденсатор или попробовать найти место обрыва пусковой обмотки
	Обрыв обмоток ротора	Проверить внешним осмотром обмотки на наличие механических повреждений и локальных потемнений, проверить мультиметром целостность обмоток	Если обрыв обмотки внешним осмотром найти не удалось, то придется ее перематывать, что экономически нецелесообразно
	Сработал термопредохранитель от перегрева электродвигателя по причине его неисправности	Проверить мультиметром целостность термопредохранителя. Его сопротивление должно быть равно нулю. Для проверки при отсутствии прибора можно его выводы временно закоротить	Если обнаружен обрыв термопредохранителя, то его заменить исправным. Если новый термопредохранитель опять перегорит при непродолжительной работе вентилятора, значит неисправен электродвигатель

Для надежной работы вентилятора рекомендуется перед каждым сезоном эксплуатации разбирать его и смазывать подшипники машинным маслом. Но это никто не делает, в их числе и я. Обычно смазкой занимаются, когда лопасти перестали вращаться или вентилятор стал сильно шуметь.

Пример ремонта напольного вентилятора

Пришлось ремонтировать электрический напольный вентилятор модели Scarlett SC-175. При включении двигатель вентилятора гудел, но лопасти не вращались. Проверка свободы вращения крыльчатки подтвердила подозрение, она вращалась туго - вероятнее всего загустела смазка.

Для того, чтобы смазать двигатель вентилятор нужно разобрать. Сначала нужно снять крыльчатку, для чего достаточно открутить фиксирующую его круглую гайку, вращая ее по часовой стрелке. Чтобы гайка при вращении лопастей не откручивалась, в ней нарезана левая резьба.

После снятия крыльчатки откроется вторая пластмассовая гайка, удерживающая защитный экран. Она со стандартной правой резьбой и откручивается против хода часовой стрелки.

Далее откручивается два винта, удерживающие переднюю крышку корпуса. Заодно можно снять с помощью небольшой плоской отвертки разжимную шайбу, на которую при фиксации опирается крыльчатка.

Для снятия задней крышки вентилятора предварительно нужно вынуть ручку включения горизонтального перемещения вентилятора. Она может быть прикручена саморезом или плотно вставлена.

Перед разборкой двигателя нужно его внимательно осмотреть, так как вращение ротора может быть затруднено из-за цепляния его за статор. В дополнение, если вращение вентилятора происходит за счет основного, а не дополнительного двигателя, то неисправность может скрываться в червячном редукторе.

Разборка червячного редуктора устройства поворота головки вентилятора по горизонту не выявила неисправности. Смазки было достаточно, шестерни в хорошем состоянии. При разборке редуктора необходимо обратить внимание на подпружиненные два шарика, которые по незнанию у меня разлетелись, пришлось долго искать.

Перед разборкой двигателя редуктор был собран. Для разборки двигателя достаточно отвинтить четыре длинных винта. При этом надо соблюдать осторожность, чтобы не повредить обмотки статора сделанные из тонкого медного провода. Обмотки в китайских вентиляторах не пропитаны лаком и поэтому уязвимы к механическим воздействиям.

На фотографии показан двигатель вентилятора со снятой передней крышкой. Подшипник при разборке вынулся из крышки вместе с валом.

Подшипник так плотно сидел из-за загустевшей смазки на валу ротора двигателя, что пришлось снимать его проворачивания плоскогубцами.

Загустевшую с грязью смазку лучше всего удалять с помощью растворителя "Уайт- спирта", который является очищенным бензином. Если под рукой такого нет, то подойдет спирт, ацетон, бензин и даже стиральный порошок или хозяйственное мыло.

Внутреннюю полость подшипника скольжения лучше всего очищать с помощью смоченной в растворителе ветошью намотанной на пинцет или отвертку делая возвратно поступательные движения с одновременным вращением.

После удаления старой смазки нужно надеть втулку подшипника на вал. Она должна легко надеться и вращаться практически без люфта. Если проверку подшипник прошел, то можно приступать к смазке.

Для смазки подшипников скольжения из моего опыта подходит графитовая смазка, представляющая собой солидол, смешанный с графитным порошком. После смазки шумевших кулеров компьютеров графитовой смазкой повторно их смазывать не приходилось даже после многолетней эксплуатации.

Теперь все механизмы и подшипники скольжения я смазываю только графитовой смазкой. Если под рукой такой нет, то подойдет любая другая, даже машинное масло для двигателя автомобиля.

Смазывать нужно оба подшипника, даже если один из них хорошо работает. Смазка наносится тонким слоем как на внутреннюю поверхность втулки, так и на место ее установки на валу.

После смазки и сборки двигателя вручную проверяется легкость его вращения. После придания валу вращающего момента он должен несколько раз бесшумно провернутся. Если вал вращается легко, то производится окончательная сборка вентилятора в порядке, обратном разборке.

Проверка отремонтированного напольного вентилятора показала его бесшумную работу и плавное горизонтальное вращение. По предложенной инструкции ремонтируются практически все электрические вентиляторы вне зависимости от назначения.

Монтаж вентиляторов ведут в такой последовательности: проверяют комплектность поставки вентилятора и его деталей, а также наличие электродвигателей, ограждающих устройств, анкерных болтов;
делают ревизию (заказчик или монтажная организация) вентиляторов и электродвигателей, если они не прошли предмонтажную ревизию;
доставляют вентилятор и его детали к месту монтажа;
поднимают и устанавливают вентилятор (при необходимости его собрав) с помощью грузоподъемных средств на фундамент, площадку или кронштейны; проверяют правильность установки вентилятора и закрепляют его в проектном положении к опорным конструкциям; проверяют работу вентилятора.

Рис. 1. Строповка вентиляторов различного конструктивного исполнения (а—г)

Метод установки и способы монтажа вентиляторов определяют проектом производства работ и местными условиями.
Центробежные вентиляторы. Перед началом монтажа вентиляторы стропят различными способами в зависимости от конструктивной схемы его исполнения (рис. 1).
Центробежные вентиляторы на фундамент или другую опорную конструкцию поднимают различными способами: методом накатки, с помощью лебедок, автомобильных кранов, мостовых кранов и др.
Для подъема вентилятора 3 способом накатки (рис. 2, а) под небольшим углом на фундамент укладывают лаги 4, а на стене закрепляют блок 2,через который проходит канат к лебедке. При вращении лебедки канат наматывается на барабан, и вентилятор по лагам поднимается на фундамент. До начала монтажа необходимо проверить прочность лаг.
При подъеме вентилятора с помощью лебедки (рис. 2, б) над местом установки к перекрытию крепят блок, через который проходит канат к лебедке. Вентилятор с помощью строп поднимают и, используя оттяжки, опускают на фундамент.
Металлические или железобетонные площадки, на которых устанавливают вентиляторы, иногда располагают на значительной высоте от пола. Для подъема оборудования на площадки применяют мостовые (рис. 3, а) или автомобильные (рис. 3, б) краны. Доставленный к месту монтажа и закрепленный инвентарными стропами вентилятор с электродвигателем поднимают, устанавливают на площадку, выверяют и закрепляют болтами.
К бетонным фундаментам центробежные вентиляторы крепят с помощью анкерных болтов, которые заранее устанавливают в гнезда (колодцы) фундамента. Чтобы не смять анкерные болты во время подъема и опускания вентилятора, на фундамент укладывают деревянные бруски, которые после его установки снимают. Болты в гнездах фундаментов затем заливают цементным раствором состава 1 : 2. Болты должны быть закреплены контргайками. Размеры фундаментных болтов для крепления центробежных вентиляторов приведены в табл. 1.
При установке вентилятора необходимо, чтобы отклонение осей рамы от проектного положения в плане и по высоте не превышало 5 м. Правильность установки рамы осуществляется с помощью деревянных клиньев и металлических подкладок, причем подкладки не должны выступать за габариты рамы более чем на 20 мм.
При установке центробежных вентиляторов на жесткое основание станина вентилятора должна плотно прилегать к звукоизолирующим прокладкам из листовой резины толщиной 20—25 мм. Если центробежные вентиляторы устанавливают на пружинных виброизоляторах, то последние предварительно крепят на болтах к раме вентилятора, как указано в паспорте вентилятора.

Таблица 1. Размеры фундаментных болтов для крепления вентиляторов

Рис. 2. Подъем вентиляторов на фундамент: а— способом накатки, б — с помощью лебедки, 1,2 — блоки, 3 — вентилятор, 4 — лаги

Рис. 3. Подъем вентиляторов на площадку с помощью крана:
а — мостового, б — автомобильного; 1 —площадка для установки вентилятора, 2 — мостовой кран, 3 — вентилятор с электродвигателем, 4 — оттяжка

При монтаже вентиляторов на металлоконструкциях пружинные виброизоляторы крепят к ним таким образом, чтобы элементы металлоконструкций в плане совпадали с соответствующими элементами рамы вентилятора. Это делают для того, чтобы можно было корректировать положение виброизоляторов. Пружинные виброизоляторы крепят к металлоконструкциям болтами, используя отверстия в нижней плите виброизолятора, с применением резиновых прокладок.

Рис. 4. Последовательность монтажа вентиляторов на виброизоляторах:
а, б — установка виброизолятора, в г — монтаж вентилятора; 1 — виброизолятор, 2 — основание, 3 — оттяжка

Если вентилятор устанавливают непосредственно на пол, то виброизоляторы к нему не крепят. При установке вентиляторов на пружинные виброизоляторы важно, чтобы виброизоляторы имели равномерную осадку.
В тех случаях, когда в вентиляторных агрегатах заменяют вентилятор или электродвигатель, места расположения виброизоляторов определяют путем пробной установки. Для этого сначала виброизоляторы помещают на основание 2 (рис. 4, а, б) и на них устанавливают вентилятор (рис. 4, в). Перемещая виброизоляторы вдоль рамы вентилятора, добиваются равномерной осадки виброизоляторов. При перемещении виброизоляторов вентилятор поднимают с помощью лебедок, автомобильных кранов. Далее отмечают места окончательной установки виброизоляторов, просверливают отверстия в раме вентилятора и окончательно закрепляют вентилятор (рис. 4, г).
Методы монтажа больших, средних и маленьких центробежных вентиляторов различны. В качестве примера рассмотрим монтаж вентиляторной установки с большим вентилятором № 16 на пружинных виброизоляторах с клиноременной передачей. Так как вентиляторы свыше № 12,5 поставляют в разобранном виде, то прежде всего необходимо проверить комплектность их поставки по комплектующей ведомости. Кроме того, следует осмотреть детали вентилятора и замеченные повреждения устранить. Вентиляторные установки с вентиляторами № 16 и выше монтируют в следующем порядке:
распаковывают детали; устанавливают раму вентилятора на временные подставки (деревянные бруски, помещенные на выверенном фундаменте); собирают и устанавливают на фундамент или на раму нижнюю часть кожуха;
отвертывают болты и снимают входной патрубок;
устанавливают строго горизонтально на фундаменте или на раме вал со стойкой, на который насаживают рабочее колесо и закрепляют его; устанавливают верхнюю часть кожуха, поместив между фланцами прокладки из того же материала, что и прокладки для воздуховодов этой системы, и соединяют обе части кожуха (верхнюю и нижнюю) болтами; устанавливают и закрепляют входной патрубок; проверяют зазоры между кромкой переднего диска рабочего колеса и кромкой входного патрубка вентилятора как в осевом, так и радиальном направлении (рис. 5). Зазоры не должны превышать 1% (узел ) от диаметра D рабочего колеса. Зазор между задней стенкой кожуха и турбиной не должен превышать 4% (узел II). Размеры допускаемых зазоров приведены в табл. 2;
вынимают временные подставки, применяемые для выверки виброизоляторов, и закрепляют на фундаменте или на раме кожух и вал со стойкой.

Рис. 5. Выверка зазоров вентилятора после сборки

До пуска вентилятора необходимо проверить его балансировку. Для этого на шкиве и станине или на турбине и диффузоре мелом наносят две риски: одна против другой. Турбину слегка проворачивают. При правильно отбалансированном вентиляторе турбина должна, не раскачиваясь из стороны в сторону, останавливаться в любом положении (рис. 6). Для балансировки турбины в ней просверливают отверстия, в которые вставляют груз. В качестве груза применяют свинец или приваривают стальные пластинки из полосы.

Таблица 2. Допускаемые зазоры у центробежных вентиляторов в зависимости от номера вентилятора (см. рис.5)

Читайте также: