Какой светофильтр нужен для видеосъемки при ярком солнце
Обновлено: 12.05.2024
Достаточно часто нам доводится слышать миф о том, что эра светофильтров прошла. Всемогущий фотошоп позволяет при постобработке менять картинку как угодно. Увы и увы! Это не так. Постредактор не только не защищает линзу вашего фотоаппарата, но и практически бессилен перед пересвеченным небом, которое придется только нарисовать заново, если вы вовремя не применили градиентный фильтр. Разберем же, какие фильтры для чего служат, и как они могут облегчить жизнь фотографа, сводя процент технического брака практически на нет.
Светофильтры ‒ это особые насадки на объектив камеры, которые позволяют добиться определенного эффекта (отсечь лишнее, придать изображению нужный оттенок, смягчить свет и так далее).
Светофильтры дают возможность самостоятельно добиться нужного эффекта, не ограничивая творчество программными возможностями – как бы широки они не были, взгляд фотографа, его вкус и фантазию им не заменить. Навык работы с корректирующими насадками полезен всем, кто хочет добиться по-настоящему художественных, оригинальных кадров. При этом нужно помнить о возможных сложностях.
Используются фильтры строго по необходимости, ведь любой дополнительный предмет между объективом и объектом съемки может снизить качество конечного результата. Неверное или излишнее применение аксессуара уменьшает контраст (локальный или общий), вызывает ненужные блики или физическое виньетирование, когда изображение по краям становится темным, может изменить соотношение цветов в худшую сторону. Фотографу нужно четко представлять себе, какой результат необходимо получить и использовать светофильтры точечно.
Основные типы светофильтров
Даже конструктивно фильтры отличаются друг от друга. Одни устанавливаются в резьбу напрямую, другие через специальный держатель – компендиум. Но по сути – это небольшое стекло с определенным покрытием, которое устанавливается перед объективом. В данной статье мы рассмотрим разницу в назначении и оптических свойствах моделей.
В зависимости от крепления, светофильтры бывают:
-
‒ размер подбирают по диаметру объектива, но, в принципе, при несовпадении параметров можно воспользоваться переходным кольцом; ‒ более гибкие в эксплуатации, используются практически со всеми моделями объективов, но их приходится удерживать руками.
Если отталкиваться от назначения, то все светофильтры можно разделить на:
Защитные светофильтры ‒ сохранность объектива и нормализация цветового баланса
Защитные фильтры, несмотря на название, не только предохраняют переднюю линзу объективов от царапин, пыли и прочих неприятностей. Исключительно эту функцию выполняют clear-модели, изготовленные из прозрачного, осветленного стекла, ‒ недорогие и распространенные. Они, как правило, прикручиваются к объективу и позволяют меньше беспокоиться о сохранности передней линзы в полевых условиях.
Пейзажная съемка с поляризационными фильтрами
Одни из самых дорогих, но, тем не менее, популярных и часто покупаемых светофильтров ‒ полярики. Они существенно понижают количество отраженного света, попадающего на камеру, что помогает уменьшить яркость бликов от воды или солнца и контраст между небом и ландшафтом. Действие их можно сравнить с защитными поляризационными очками. Фильтры маркируются буквами PL (поляризационный фильтр)или C-PL (циркулярный поляризационный фильтр) и обычно могут регулироваться по интенсивности эффекта. Главное достоинство поляризаторов ‒ прибавление цвета, особенно в яркий солнечный день, когда лучи буквально выжигают цветовую насыщенность кадра.
Подобного невозможно добиться с помощью постобработки, поэтому такие фильтры заменить на графический редактор нельзя.
Поляризационные фильтры делятся на:
- линейные ‒ бюджетный вариант, который не применяют с камерами TTL;
- круговые, позволяющие проводить автофокусировку и экспозамер, при этом камер работает оптимально.
Поляризационный фильтр сделает цвет неба глубоким и синим, добавит яркость зелени и воде, повысит контрастность. С ним нужно быть осторожным: фильтр сокращает количество попадающего на объектив света, и при невысокой освещенности риск размытия и смазывания кадра повышается. Еще одна ошибка, в основном начинающих фотографов, когда переусердствуют с интенсивностью, и небо приобретает неестественный цвет ‒ фиалковый или ультрамариновый. Но, если стоит задача добиться такого эффекта, нужно поместить камеру как можно более перпендикулярно к солнцу (а лучше, если оно вообще будет в зените). Тогда поляризация будет максимальной.
Также можно воспользоваться широкоугольным объективом ‒ хотя обычно чрезмерное затемнение неба считают недостатком фотографии.
Нейтральные фильтры ‒ мягкое размытие
Многим фотографам удается достичь на длинных выдержках красивого эффекта ‒ мягкости, едва заметной размытости границ объекта, туманной дымки, сглаженности потока воды.
В последнее время стали распространены ND-фильтры переменной плотности, когда можно регулировать количество стопов, на которые надо уменьшить количество света. Эти фильтры представляют из себя два поляризационных фильтра, которые за счет вращения уменьшают количество света от 1 до 8 ступеней (стопов). Но в свою очередь эти фильтры имеют все свойства поляризационных фильтров, а потому и некоторые их недостатки, например, они изменяют цветопередачу получаемой картинки, что может сказаться скорее положительно, но может и вызвать недовольство фотографа.
Не стоит путать фильтры нейтральной плотности с градиентными (ND Grad, GND), которые воздействуют только на часть кадра, затемняя ее. Модели нейтральной плотности (с сероватым оттенком) поглощают световые потоки, проходящие через них, не изменяя цветопередачу. Это позволяет увеличить экспозиционное время и уменьшить дифракцию.
ND-фильтры полезны при съемке в горах, покрытых снегом; у воды, особенно текущей (реки, водопады). Это верные друзья пейзажистов. С их помощью можно получить меньшую глубину резкости, если свет очень яркий, а также, например, эффектно размыть движущийся объект ‒ автомобиль, человека (motion blur). Но ND сильно уменьшают освещенность и иногда немного изменяют цветовой баланс. Они лучше всего себя проявляют в яркий солнечный день ‒ привносят в кадр ощущение движения, позволяют гибко выбирать диафрагму.
Интересных эффектов можно добиться в сумерках, на рассвете ‒ прибой или облака окрасятся живописной дымкой. Градиентные фильтры хорошо применять в сценах с несложной геометрией ‒ они постепенно снижают степень освещенности. Картина приобретает драматичность: например, резкий переход от неба к рельефу, круговое затемнение.
Софт- и специальные эффекты
by Danilo Faria
Фильтры для объективов – прекрасный творческих инструмент в руках фотографа. Пользуйтесь этими аксессуарами с умом и в свое удовольствие!
Видеоканал Фотогора
Глядя на некоторые работы современных фотографов невольно задумываешься о том, сколько же времени человек потратил на редактирование изображения. А потом оказывается, что там нет ни грамма обработки.
Так, с солнечным освещением все понятно, на картинке точно не ночь. Но тогда почему при такой задержке затвора все такое четкое и без малейшего засвета? Ведь сам экспериментировал с длинной выдержкой, фотографируя днем и получал только белые пятна, вместо желаемой красоты.
Зачем нужна выдержка
Начнем с выдержки. Чем дольше будет открыта диафрагма, тем большее количество света попадает на матрицу. Другими словами, чем интенсивнее солнечный поток, тем ярче будет фотография.
При ярком освещении фотографы выставляют минимальное значение диафрагмы. То есть, чем ниже показатель, тем быстрее щелкнет затвор и тем меньше света попадет на матрицу. Если снимать в солнечный день с длинной выдержкой, фото неизбежно будет засвечено.
Еще одна возможность съемки с длинной выдержкой — показать движение объекта. Например, фотографируете бурную горную реку и хотите показать стремительность потока.
При малом значении диафрагмы, вода будет застывшей, будто на секунду кто-то остановил время. Нет ни малейшего ощущения, что река хоть куда-то движется. Но стоит только увеличить выдержку, и сразу становится видно, что с горным потоком шутки плохи.
Как работают ND фильтры
По сути, фильтры нейтральной плотности — это солнцезащитные очки для камеры. При ярком солнце мы щуримся, чтобы разглядеть хоть что-то. Но стоит нам надеть оптику с затемненными стеклами, как мир вокруг преображается.
В зависимости от того, при какой яркости освещения ведется съемка, применяется тот или иной ND фильтр. Цифровое обозначение после названия показывает, какое количество света попадает на матрицу. Например, ND2 дает доступ 50% солнечных лучей, а ND16 лишь 6.25%.
ND фильтры применяются, в основном, для статичной и динамичной съемок объектов: зданий, людей, животных и т. д. Стоит быть внимательным и выбирать насадки с подходящим значением, иначе кадр будет слишком темным или наоборот, засвеченным. На рассвете и закате используйте ND16, в пасмурную погоду ND4-ND8, а в пик солнечной активности ND32 и выше.
Что ж, разобрались с выдержкой и ND фильтрами. Самое время перейти к CPL насадке.
PL и CPL. Зачем нужны и в чем разница
Разницы между PL и CPL практически нет. PL — это линейный поляризационный фильтр, а CPL — циркулярный поляризационный. Первый используется для камер с ручной фокусировкой, а второй для техники с автофокусом. Для экшн-камер и квадрокоптеров применяются CPL фильтры. Для зеркальных фотокамер фотограф подбирает поляризационное стекло под технику самостоятельно.
Полярик или поляризационный фильтр, применяется для отсеивания лишних бликов и отражающегося света. Например, если требуется снять небо без CPL или PL и при этому хотите получить насыщенный синий цвет, увы ничего не выйдет. Можно, конечно, отредактировать в Фотошопе, сделать цветокоррекцию и т. д., но это долго и неспортивно.
Без фильтра / С CPL фильтром
Куда проще использовать полярик. С его помощью фотограф получает насыщенные кадры с минимумом бликов. Поляризационный фильтр добавляет яркости и детализации объектам в кадре.
Что в итоге
ND, PL и CPL фильтры созданы специально для того, чтобы облегчить работу фотографам и операторам. Обрабатывать отснятый материал практически не нужно. Яркость, живость и насыщенность кадров будет обеспечена без долгих часов, проведенных в фото- или видеоредакторе.
Самое главное — это правильно подобрать фильтр для камеры. Для этого всегда досконально изучайте характеристики аппаратуры: какое значение диафрагмы, есть ли автофокус и т. д. Все остальное придет с опытом. Желаем удачи и творческих успехов!
Похоже, что в последнее время снова стала популярна идея пересилить солнце. Обычным способом в этом случае, будет использование очень коротких выдержек и высокоскоростной синхронизации. Но ограниченная мощность, которая доступна вспышкам, часто не дает такой возможности, поскольку мощность падает очень сильно при съемке в режиме HSS (высокоскоростной синхронизации). Однако с появлением более мощных приборов совместимых с HSS, например Godox AD360 II и AD600BM, этот подход становится более распространенным.
Создание таких изображений было доступно достаточно давно, хотя приходилось использовать фильтры нейтральной плотности. Такой фильтр позволяет снимать на открытой диафрагме в дневное время, сохраняя выдержку на уровне ниже максимальной, которая требуется для синхронизации со вспышкой. В этом видео Леви Морошан показывает как работает этот способ. Он сбалансировал яркий солнечный свет со вспышкой, чтобы объект съемки выделялся на фоне благодаря небольшой глубине резкости.
Несмотря на то, что сейчас доступны приборы с поддержкой HSS, этот способ все еще является надежным решением, работающим с любой камерой и вспышкой. Благодаря такому подходу можно управлять изображением используя в том числе и широко открытую диафрагму, при этом имея возможность устанавливать достаточно длинные выдержки на камере, чтобы они оказывались длиннее скорости синхронизации, что означает использование вспышки на максимально доступной мощности.
Чтобы этого добиться, Леви Морошан в своем примере использует ND-фильтр на 6 стопов. Его первый снимок сделан, чтобы обозначить экспозицию окружения, без использования вспышки. Это позволяет видеть как свет падает на модель, и как будет выглядеть фон.
Как можно видеть, кадр получается довольно темным. Но если он будет немного ярче, можно потерять цвета и получить пересвет от солнца на руках, лице и волосах модели. Если бы фотограф использовал световые приборы с поддержкой HSS, он мог бы обойтись без ND-фильтра. При этой диафрагме он мог выбрать ISO 200 и выдержку 1/4000 секунды, чтобы получить тот же результат.
Следующим шагом будет подключение вспышки. Благодаря использованию фильтра можно не беспокоится о покупке дорогих приборов с поддержкой HSS. В данном случае используется прибор Einstein E640, но подойдет любой вариант с достаточной мощностью. Фотограф начинает с четверти мощности и делает пробный кадр.
И этот вариант сразу выглядит достаточно хорошо. Если модель будет немного темнее, чем хотелось бы, просто немного увеличьте мощность вспышки. И наоборот, при пересвете мощность нужно немного уменьшить. Здесь все действительно очень просто.
До недавнего времени использование нейтральных фильтров в таким виде съемок имело несколько недостатков. Возможно, вам придется иметь с собой несколько нейтральных фильтров с разной плотностью. Нужно будет менять расположение в зависимости от света, который меняется в течение дня. В определенных местах и ситуациях смена фильтра может оказаться затруднительной. При использовании оптического видоискателя в зеркальных камерах может оказаться затруднительным сфокусироваться с установленным ND-фильтром на 5-6 стопов.
Нейтральные фильтры с переменной плотностью являются решением для двух указанных проблем. Вместо нескольких фильтров, которые нужно иногда менять, вы можете использовать один, меняя степень затемнения, регулируя таким образом результат съемки. Последняя проблема решается электроникой. Вы можете использовать режим LiveView, который есть в большинстве современных зеркальных камер. Либо просто пользоваться беззеркальным фотоаппаратом. Такой подход позволяет видеть именно, что фиксирует сенсор камеры, даже если через оптический видоискатель ничего не видно. Таким образом можно фокусироваться даже с очень темными нейтральными фильтрами.
Для фотографов, использующих зеркальные камеры, при условии наличия мощных вспышек с поддержкой высокоскоростной синхронизации, этот вариант будет самым простым. А для беззеркальных фотоаппаратов, пожалуй, более удобным и дешевым, окажется вариант использования нейтральных фильтров. Кроме того, они позволяют получить размытие фона в движении. Если вам это нужно. Высокоскоростная синхронизация всегда замораживает все, что находится в кадре.
Текст подготовлен на основе перевода заметки с сайта DIY Photography.
20 марта 2015 года жители планеты Земля станут свидетелями солнечного затмения. Почти на всей территории Российской Федерации можно будет наблюдать частное (не полное) солнечное затмение. Наибольшая фаза затмения в России будет в Мурманске: Луна закроет Солнце на 87%. В Санкт-Петербурге на 73%, в Москве — на 65%. Больше повезло жителям Шпицбергена и Фарерских островов, где затмение будет полным. Тем не менее, даже частное солнечное затмение — событие интересное и во многом уникальное.
NIKON D80 / 50.0 mm f/2.8 УСТАНОВКИ: ISO 100, F16, 1/4000 с, 75.0 мм экв.
Кстати, затмением можно не только любоваться, его можно фотографировать. Но как красиво сфотографировать Солнце, не повредив при этом фототехнику и собственные глаза?
Техника безопасности — превыше всего!
Как не повредить глаза при наблюдении Солнца? Без защиты для глаз в виде сильно затемненного стекла на Солнце смотреть нельзя: мало того, что вы ничего не увидите, так еще и глаза повредите. Оптимальным вариантом станут специальные темные очки из натурального стекла. Подойдут сварочные очки. Можно для наблюдения взять просто любой кусок темного стекла. Раньше люди пользовались для защиты глаз магнитными дисками из дискет или же кусочками засвеченной фотопленки. Тем более, нельзя смотреть на открытое Солнце через видоискатель фотокамеры. Незащищенными глазами можно смотреть на светило только в момент полной фазы (в этот раз — только на Шпицбергене и Фарерских островах) затмения, когда оно полностью скрыто за Луной.
Как не повредить фотоаппарат? Вспомните, как легко поджечь что-либо, сфокусировав солнечный свет через лупу. А ведь фотообъектив (в особенности телеобъективы) будет работать точно так же. Он будет фокусировать свет на матрице фотокамеры точно так же, как лупа — на листе бумаги. Дырку в матрице вы, конечно, не проделаете, но вывести ее из строя можете легко! Особенно опасно это для компактов и беззеркалок, где объектив постоянно проецирует изображение на матрицу. В ином положении находятся зеркалки: ведь там свет попадает на матрицу только в момент съемки, в остальное время он посредством системы зеркал попадает в видоискатель, фотографу в глаза. Это тоже далеко небезопасно: без специальных фильтров на солнце через объектив смотреть категорически запрещено, вы рискуете травмировать глаза. Итак, общие советы по защите аппарата таковы:
- Используйте нейтрально-серый светофильтр (ND-фильтр). Этот фильтр представляет собой темное стекло, накручивающееся на объектив. ND-фильтры бывают различной плотности (различной степени затемнения). Для наших целей лучше брать фильтры довольно темные, с маркировкой ND16 — ND1000. Такой фильтр убережет и камеру, и ваши глаза при съемке через видоискатель. Лучше использовать качественный фильтр, изготовленный не из пластика, а из оптического стекла. Он будет хорошо защищать еще и от вредоносных ультрафиолетовых лучей.
Нейтральный светофильтр ND1000
- Не направляйте фотоаппарат на солнце в течение длительного времени. Быстро наводимся, снимаем, отводим объектив в сторону.
- Не используйте длительные выдержки (длиннее 1/30 с). Во-первых, это бесполезно, и вы скорее всего получите сильно пересвеченный кадр. Во-вторых, чем длиннее выдержка — тем больше времени матрица фотоаппарата будет греться под интенсивными солнечными лучами.
- Реальную опасность при съемке Солнца представляют телеобъективы (фокусное расстояние более 70мм экв.). Чем больше фокусное расстояние, тем крупнее у нас в кадре будет получаться солнце, и тем более интенсивный поток света от него будет проходить в объектив. Значит и риск повредить глаза и аппаратуру возрастает. С другой стороны, широкоугольными объективами можно снимать без опаски: с ними риск повредить аппарат практически равен нулю. Чем более длиннофокусный объектив вы используете (чем с большим зумом снимаете), тем внимательнее стоит прислушаться к данным советам. Сверхширокоугольные объективы опасности не представляют.
- Без вышеописанных ухищрений можно фотографировать рассветное или закатное солнце, когда оно находится практически вплотную к линии горизонта или в плотной дымке. Тогда свет от него не столь интенсивен, и, кстати, очень красив. Не зря же фотографы так любят именно рассветные и закатные кадры!
Планируем съемку
В каком месте на небосводе окажется Солнце в этот день? Это можно рассчитать с помощью программы TPE, о которой мы недавно писали.
Естественно, стоит принять во внимание и прогноз погоды: в пасмурную погоду ничего видно не будет. А вот погода с переменной облачностью даст шанс сделать кадр типа того, что приведен в иллюстрации к статье. Для самого же наблюдения явления чем яснее будет погода — тем лучше.
Выбираем и настраиваем технику
Фотографировать затмение можно, пожалуй, на всё, что снимает. Главное, чтобы на объективе камеры была резьба для установки светофильтров. Нейтрально-серые (ND) светофильтры будут как минимум очень желательны при съемке — вспомним раздел о технике безопасности. Вообще зеркальная камера станет оптимальным выбором: и не только потому, что она позволяет получить снимки прекрасного качества и на ней можно настроить все необходимые параметры съемки. Но и потому, что свет на матрицу в зеркалке попадает не всё время, а только в момент съемки фото. Таким образом риск повреждения матрицы при фотографировании солнца будет минимальным. А вот о беззеркалках то же самое сказать нельзя. Там свет постоянно попадает на матрицу, а значит, риск ее сжечь гораздо выше.
Какие технические неудачи могут случиться при фотографировании Солнца? Рассмотрим данный кадр. Он тоже снят во время частной фазы затмения, однако этого даже не видно.
NIKON D80 / 0.0 mm f/0.0 УСТАНОВКИ: ISO 100, 1/4000 с
Вместо солнца с его четкими очертаниями, мы видим просто белое пятно. Чтобы такого не произошло, необходимо подумать о корректной экспозиции, чтобы снимок не оказался пересвечен. Если вместо хорошо заметного солнечного диска на ваших снимках получается бесформенное белесое пятно, стоит сократить экспозицию, внести отрицательную экспокоррекцию. С другой стороны, относительно ярчайшего солнечного диска вся окружающая действительность скорее всего будет выглядеть очень темной. Чтобы и там проявились какие-то детали, нужно расширить динамический диапазон. Фотоаппараты Nikon предлагают две технологии для этого.
Выбор функций Active D-Lightning и HDR в меню фотоаппарата Nikon D5300
Чем крупнее вы хотите показать Солнце в кадре, тем более длиннофокусный объектив стоит выбрать. Для таких целей идеально подойдут телеобъективы, например Nikon 70-300mm f/4.5-5.6G ED-IF AF-S VR Zoom-Nikkor — прекрасное бюджетное решение.
Nikon 70-300mm f/4.5-5.6G ED-IF AF-S VR Zoom-Nikkor - бюджетный телеобъектив с прекрасным сочетанием цены и качества
Так будет выглядеть солнечный диск при съемке объективом с фокусным расстоянием 24 мм
Такого размера будет солнечный диск при съемке на полнокадровый фотоаппарат объективом с фокусным расстоянием 200 мм
В конце статьи хочется еще раз напомнить о главном: не забывайте о технике безопасности при фотографировании солнечного затмения! Берегите глаза, пользуйтесь ND-фильтрами, будьте аккуратны с телеобъективами, не направляйте камеру постоянно на солнце. Удачи вам в съемках, делитесь своими фотографиями в комментариях к данной статье!
Читайте также: