Не включается вентилятор охлаждения форд фокус 1

Обновлено: 16.05.2024

После запуска двигателя, практически сразу включается вентилятор охлаждения, должно ли так быть? Двигатель 1,8 16 кл! :blink:

Support

Администратор

мне кажется нет, вентилятор должен включатся при превышении определенной температуры. у меня, на дизеле сразу не включается.

flashptz

Новый

Mishanya56

Активный

Андрей_киев

Пользователь

Если включается сразу после запуска двигателя, то это что то не то с термодатчиком включения вентлятора. Ну и конечно как сказал Mishanya56 наличие антифриза.

Wilhelm

Новый

У меня та же проблема с таким же двигателем! Антифриз само собой есть! Возил на диагностику, там показало, что все работает исправно и датчик тут не причем. Есть предположение что прошивка стоит не родная, а я это точно сказать не могу т.к. не первый владелец.
Кто нибудь нашел решение проблемы?

SeregAcura

Авторитет

У меня на 2.0 такая же штука.
Вчера в сервисе сказали, что типо регулятор подачи воздуха стоит обдув ноги и лобовое=включается кондиционер типо, вот и включаеться вентилятор автоматом :blink:
На машине езжу мало, несколько дней, поэтому еще с мануалом не разобрался до конца еще.
На других авто такого не было

DimkO

Новый

Всем привет,подскажите что может быть ,при запуске двигателя стартер щелкает но не крутит.Авто ford focus Usa движок 2 литра

SeregAcura

Авторитет

kureni

Новый

Форд 235

Активный

Попробуй напрямую если щелкать будет то стартер,проверь щетки если заводит то акум на свалку,можно зарядить но это первые признаки старости акума.

ford1957

Новый

SeregAcura

Авторитет

Новый

если у тебя стоит положение "обдув ветрового стекла"-смени его,так как при нем дует и кондёр,поэтому всё время крутит вентилятор.

SeregAcura

Авторитет

msmsilich

Пользователь

Его можно проверить

Неисправность датчика температуры двигателя - относительно более редкая вещь, чем неисправность реле, например.
Выглядит датчик примерно так:

Нужно взять мультиметр и посмотреть напряжение на клеммах этого датчика.
Смотреть:
1. напряжение на холодном двигателе и на горячем. Это диапазон работы датчика.
2. как меняется напряжение при температуре, когда должен включаться вентилятор. Температуру можно контролировать любым измерителем температуры.

Если есть возможность, то то же самое посмотреть на другой такой же, но исправной машине. Либо попросить аналогичное измерение сделать кого-то здесь, на форуме.

Ну ладно, выскочила да выскочила, бывает, подумал я. И забил на это дело =) Но ненадолго, а буквально на несколько минут =) Потому что через несколько минут оно снова появилось. Понятно, что где-то закрался косяк/неисправность.

Спустя десять минут наблюдений было понятно, что не работает первая скорость вентилятора охлаждения, поскольку при температуре 109 градусов под капотом была тишина, то есть первая скорость не врубалась. А включался он только при 115 градусах.

Виновником сих бед с вероятностью 99,9% является резистор первой скорости, о котором подробно все разжевал Михаил в своем посте.

Все работы выполнялись во дворе своего дома. Давненько такого не было =)

Пришлось снять колесо и половину подкрылка отогнуть, а также одно ухо защиты, чтобы можно было добраться до резистора.

Вот где находится виновник.

Пришлось разъединить разъем питания вентиляторов, поскольку все работы выполнялись снизу, а не сверху.
Вот в каком плачевном виде оказался разъем =(

Снимается старый резистор просто, он там сидит только на защелках пластиковых.

Сравнение старого и нового

Все соединения делались скруткой и термоусадкой

Обратно у меня резистор калиновский не лез в штатное место =) Поэтому пришлось колхозный вариант крепить колхозным саморезом =)) Сам себе диву даюсь =)

Все делалось в дикой спешке, поэтому мыслей о том, чтобы сначала проверить правильность подключения проводов резистора к жгуту и хотя бы проверить через форскан включение первой скорости, у меня и в голове не возникло =(

Поэтому все собрал обратно, и включил ДВС, дожидаясь температуры ОЖ в 109 градусов. Не дождался, дикая пичалька =(

Что имеем в итоге:
1) оплавленный разъем, который хрен где найдешь кроме разборки. Городить самоделкина я не хотел, терпеть не могу эти ковыряния в электрике, лучше тысячу болтов перекрутить. Такая же беда была и у Эдуарда в его посте.

2) сторонний российский резистор, посаженный на саморез – красотищща!

Меня эта картина не шибко обрадовала, поэтому было решено искать б/у вентилятор на разборке.
Поначитался я на нашем родном форуме как народ ремонтирует этот разъем на колхозный вариант в виде скруток и новых разъемов, купленных на авторынках и как потом с огнетушителями народ бегает, это просто жесть, волосы дыбом встают только от воображения данной картины =(

Да и плавится разъем начинает только из-за высокого тока при пуске вентиляторов. А это значит, что идет повышенная нагрузка из-за скорее всего умирающего как вариант подшипника.

На следующий день соединил провод сгоревшего пина через медные клеммы и обычный болтик. Все на термоусадке и добротном пучке изоленты – временная мера пока не найду новый вариант.

Проверил через форскан работу 1-ой скорости, все отлично =)

Следующий этап – б/у вентилятор охлаждения.

Его мне отправил продавец с той же группы ВК, что и оригинальный б/у задний бампер купленный ранее у него же. Вышел он мне только в стоимость доставки в 550 рублей.

Диффузор клееный и нет одного крепления, поэтому суть работы сводится к следующему – перестановка карлсона со жгутом проводов с нового на свой текущий вариант.

Сложностей никаких. Карлсон держится на одной гайке, а моторчик на трех болтах. Все отмыл конечно же =)

Разобрал донора, все просто. Вытащить заглушки резиновые, внутреннюю пластмасску и отогнув усики пластиковые, вытащить провод с клеммой. Тренировался на старом =)

Сегодня все собрал в кучу и погнал в гараж на свою любимую эстакады из деревянных досок. Ох давно я здесь не был, в районе года, наверное, точно. Но чтобы снять защиту, надо либо в СТО либо сюда, ибо ковыряться на земле во дворе я задолбался.

Снял старый вентилятор охлаждения в сборе, разобрал старый разъем питания, присобачил одну новую клемму на откусанный провод и воткнул все это в новый корпус разъема.

Кстати, присланный с разборки вентилятор и мой немного отличались, но только по креплениям, хорошо, что по общим габаритам они совпали =) Мой верхний.

Собрал все обратно, проверил тест 1-ой и 2-ой скорости при помощи форскана, который прошел успешно.

Резистор от калины как и старый вентилятор оставил про запас, старый диффузор выкинул.

Причины поломки и её устранение

Если же нести серьёзные финансовые расходы вы пока что не готовы в силу различных жизненных обстоятельств, но вы также не готовы мириться с тем, что мотор печки перестал работать, предлагаем вам ознакомиться с рекомендациями. Они позволят вам разобраться в том, какие действия следует совершить, чтобы вернуть работоспособность печке, обеспечивающей поддержание комфортной температуры внутри салона.

Неисправный вентилятор

Вентилятор отопителя всегда заявляет о себе и о своих проблемах специфическими звуками. В частности, если при включении вентилятора возникает определённый настораживающий вас звук, но при включении другой скорости этот звук исчезает, можно смело искать причину этого в неисправности резистора или переключателя. Однако не только эти два элемента способны спровоцировать сбой в работе вентилятора.

Мы предлагаем ознакомиться с перечнем возможных причин, а также тем, как их выявить и сразу же устранить. Если вентилятор печки начинает работать только после того, как вы хорошо прогрели автомобиль, соответственно, двигатель также хорошо разогрелся, значит, проблема заключается в неисправности реле. В этом случае не тратьте времени зря, сразу же направляйтесь в автомагазин, приобретайте новое реле и устанавливайте его, извлекая вышедшее со строя.

Если вентилятор работает, но только при включении одной какой-то скорости, а при переключении регулятора с целью смены скоростного режима он сразу останавливается, значит, вышел со строя резистор. Его тоже приходится только заменять, он не подлежит ремонту. Если же после замены резистора вентилятор снова не включается, рекомендуем вам проверить переключатель на предмет его исправности.

Осуществить проверку мы рекомендуем вам таким способом. Первоначально возьмите любую двенадцативольтную лампу, к ней припаяйте два провода. Теперь снимите панель приборов, это обеспечит вам беспрепятственный доступ к проблемному переключателю. Включите зажигание авто, возьмите первый провод и подсоедините его:

минус подведите к массе;
плюс направьте к выходу добавочного резистора.

Ремонт моторчика

Гораздо реже, но тем не менее случается, что со строя выходит моторчик печки. Первоначально придётся немного повозиться, чтобы снять этот моторчик. Сам процесс снятия не столько сложен, сколько неудобен. Вооружитесь отвёрткой, открутите сначала и снимите бардачок, отсоедините колодку рециркуляции. За ней будет находиться кожух печки, зафиксированный несколькими саморезами. Безусловно, их следует открутить, кожух снять. Откручивать саморезы будет не очень удобно, один из них придётся даже откручивать на ощупь.

После того как вам удастся добраться до моторчика, отщёлкните язычок, находящийся на корпусе моторчика. Этот язычок будет расположен со стороны водителя. После этого поверните сам моторчик против часовой стрелки, тогда он поддастся и вам будет его уже просто извлечь.

После того как моторчик печки вами извлечён, рекомендуем его почистить, поскольку в большинстве случаев он будет находиться в ужасном состоянии. Не поленитесь приобрести в автомагазине аэрозольную смазку, которой потом вам нужно будет обработать все подшипники.

Аккуратно снимите крыльчатку, предварительно сбрызнув WD-40. Под ней будет находиться вал с обмоткой. На пластинах вы обнаружите два шарика, обеспечивающие вращение вала. Часто случается так, что шарики подвергаются ржавлению, соответственно, они уже не могут обеспечивать нормальное скольжение и вращение вала, провоцируя его остановку. Если вы также столкнулись с тем, что выявили заржавелые элементы, тогда рекомендуем их качественно промыть все карбклинером, при необходимости отдельные элементы запрессовать, а затем всё вновь собрать. После проведения таких восстановительных работ в большинстве случаев мотор печки вновь начинает успешно работать, обеспечивая качественную подачу тёплого воздуха в салон.

Конечно, иногда могут встречаться такие поломки, при которых воскресить мотор печки неспособен даже самый опытный мастер. В этих случаях приходится приобретать новый мотор и водружать его на место вышедшего со строя.

Итак, если на вашем авто внезапно перестала работать печка, вы теперь уже сможете, вооружившись нашими рекомендациями, обнаружить причину поломки, осуществить действия, благодаря которым такой технический сбой будет быстро устранён.

С момента пуска двигателя начинается вращение крыльчатки водяной помпы, которое приводит в движение жидкость системы. В это время тройник термостата закрыт, и охладитель в радиатор не поступает, циркулируя лишь по короткому пути. Таким образом, холодный двигатель прогревается быстрее. По мере увеличения температуры охлаждающего тосола, тройник термостата открывает длинный путь для прохождения жидкости, закрывая короткий.

Водяной насос

В автомобиле Форд Фокус 1 движение охлаждающей жидкости начинается благодаря центробежному лопастному насосу. Он прикреплён к блоку цилиндров посредине с правой стороны и работает от ремня привода одного из вспомогательных агрегатов. Запасной ремень стоит всегда иметь в комплекте запчастей.

Схема, по которой циркулирует тосол, может быть представлена следующим образом. Насос направляет её в рубашку охлаждения двигателя Форд. Через выходной патрубок она поступает сквозь тройник термостата в основной радиатор системы, а также в радиатор отопителя, после чего обратно возвращается в рубашку двигателя через этот же тройник.

Охлаждающая жидкость

Наименование двигателя	Объём двигателя (л.)	К-во охлаждающей жидкости (л.)
Zetec-SEZetec-SEZetec-EZetec-EEndura	1,41,61,82,01,8	5,0

Радиатор охлаждения

Основу радиатора системы охлаждения составляют два вертикальных пластмассовых бачка, соединённых множеством алюминиевых тонкостенных трубочек с нанизанными пластинами. Последние сложены в виде гармошки для улучшения теплообмена с потоком встречного воздуха. К левому бачку подсоединён патрубок для поступления жидкости в радиатор охлаждения, а в его нижней части находится сливное отверстие, закрывающееся резьбовой пробкой. Из правого бачка выходит другой патрубок, через который тосол подаётся обратно к двигателю.

Электрический вентилятор в пластмассовом кожухе прикреплён к радиатору системы охлаждения с внутренней стороны моторного отделения Форд Фокус 1. За его работу отвечает специальный электронный блок, обязанности которого состоят из выбора режима скоростей вращения вентилятора.

Термостат

Термостат предназначен для поддержки постоянной температуры двигателя. Его главным механизмом является заполненный специальным воском термоэлемент, соединённый с пружинами двух клапанов. Схема направления движения жидкости через тройник: основной клапан направляет тосол в радиатор и далее по большому кругу, а дополнительный, — по малому кругу. С момента достижения определённого значения температуры охлаждающей жидкости, основной клапан начинает постепенно открываться, увеличивая поток тосола через тройник из радиатора. Дополнительный клапан в этот момент начинает закрываться, уменьшая поток. При большем увеличении температуры жидкости оба клапаны, соответственно, открываются и закрываются полностью, обеспечивая двигателю максимальное охлаждение.

Сквозь радиатор отопителя тосол циркулирует всё время, независимо от того, в каком положении находятся клапаны. Термостат Форд Фокус 1 выполнен в отлитом из пластмассы корпусе и крепится двумя штифтами. Выпускной патрубок системы охлаждения оснащён датчиком, контролирующим температуру охладителя. Датчик зафиксирован пружинной скобой и уплотнён резиновым кольцом. Информация с него передаётся на электронный блок управления.

Расширительный бачок

Читайте также: