Периодичность замены фильтра осушителя на камаз

Обновлено: 14.05.2024

Осушитель кондёра - как часто меняется?

В общем звонил в пару фирм по заправке кондера, сказали, что осушитель раз в 3 года менять.
Вот я думаю, я при заправке есесно хочу махнуть дросель, а вот насчет осушителя думаю. Стоит он 1100р Хелла и замена еще 2200р(снятием бампера).
Что скажете?
Получается так, что при заправке по-любому всегда нужно менять дросель, и раз в 3 года осушитель, если по уму делать, а не просто перезаправлять его.

нетолько, рекомендуеться замена осушителя при любом длительном его контакте с атмосферой, например при ремонте каких либо узлов кондея, или длительное отсутствие фриона (от 1го месяца), считаю срок раз в 3 года нормальным периодом для его замены, естествеено при условии что это не требует специальной разгермитизации системы

MaxCar, Осушитель как фильтр работает или как? Как фильтр еще работает дросель, там же сетка есть

--- Добавлено чуть позже ---

Фреон со временем работы компрессора сам вырабатывается, даже в полностью герметичной системе. А вот насчет

--- Добавлено чуть позже ---

MaxCar, У меня система будет разгерметизирована для замены дроселя, а так не была ни разу разгерметизирована она.

осушитель (собственно так его и величают) заполнен гидроскопичной хренотенью которая впитывает влагу, как только он нперестанет это делать - он бесполезен и выполняет функцию простой бутылки, ябы заменил себе_)

осушитель (собственно так его и величают) заполнен гидроскопичной хренотенью которая впитывает влагу, как только он нперестанет это делать - он бесполезен и выполняет функцию простой бутылки, ябы заменил себе_)

Мне не очень ясно, откуда влага береться в системе хладогенда
Типа уплотнения не до конца герметичны?

Ну кто то всетаки соберал или ремонтировал систему. при установке, вобщем при любом контакте с атмосферой, он как заранее предусмотренный предохранитель.
от куда влага береться в системе гидротормозов?! По этой же причине рекомендуеться замена тормозухи раз в 2-3года

от куда влага береться в системе гидротормозов?! По этой же причине рекомендуеться замена тормозухи раз в 2-3года

COOLLER, Если система под давлением( а она под давлением даже когда кондей не вкл), ни чего туда попасть извне не может.
Удачи.

Если система под давлением( а она под давлением даже когда кондей не вкл), ни чего туда попасть извне не может.

COOLLER, Если система все время находилась под давлением - да.
А вот если были проблемы связанные с разгерметизациеей системы и потерей давления - обязательно(если для себе)
Удачи.

вот в кратце теория:
Ресивер – осушитель это элемент, который обеспечивает очистку, удаление влаги и накопление хладагента. Кроме того служит резервуаром для сбора хладагента, поступившего из конденсатора.Устанавливается на линии выского давления, между выпускным патрубком конденсатора и впускным патрубком терморасширительного вентиля. Применяется в системах кондиционирования воздуха с расширительным клапаном. Вода, которая может попасть в систему автокондиционера может замерзнуть и затруднить движение хладагента в магистрали, что, кроме отсутствия охлаждающего действия испарителя, может послужить причиной выхода из строя и поломки компрессора. Кроме того, вода и хладагент, вступив в рекцию, могут образовать коррозионно опасные кислотные соединения, что отрицательно скажется на работе элементов автокондиционера и заметно уменьшит срок службы системы кондиционирования.

Ресивер – осушитель состоит из бачка, фильтрующего элемента (адсорбента), устройства для удаления влаги, заборной трубки, а также на некоторых моделях имеется смотровое окошко для контроля за уровнем и состоянием хладагента в системе\Схема 1\. На корпусе ресивера-осушителя могут устанавливаться датчики давления. Адсорбент имеет пористую кристаллическую структуру, мельчайшие поры соединены узкими каналами, поэтому в полость пор проникают лишь те молекулы, размер которых меньше диаметра канала. Поэтому вся активная поверхность и объем пор используются для удержания молекул воды и не засоряются прочими веществами с более крупными молекулами (в частности фреоном и маслом).

вот в кратце теория:
Ресивер – осушитель это элемент, который обеспечивает очистку, удаление влаги и накопление хладагента. Кроме того служит резервуаром для сбора хладагента, поступившего из конденсатора.Устанавлива на линии выского давления, между выпускным патрубком конденсатора и впускным патрубком терморасширительного вентиля. Применяется в системах кондиционирования воздуха с расширительным клапаном. Вода, которая может попасть в систему автокондиционера может замерзнуть и затруднить движение хладагента в магистрали, что, кроме отсутствия охлаждающего действия испарителя, может послужить причиной выхода из строя и поломки компрессора. Кроме того, вода и хладагент, вступив в рекцию, могут образовать коррозионно опасные кислотные соединения, что отрицательно скажется на работе элементов автокондиционера и заметно уменьшит срок службы системы кондиционирования.

Administrator

кто знает как определить плохой влагоотделитель или нет.Я ставил на весы старый был на 30грам легче нового-белого цвета-вебко идентичны на вид.Разве он при работе не абсорбирует влагу - а значит должен тяжилеть.

Супермодератор

У меня стоял белый фильтр Вабко, щас купил скт чёрного цвета, так скт тежелее вабко прилично.
а где стоит датчик влаги на ресивере? не могу понять, одни трубки воэдушные с торца выходят и всё, ошибка горит ins3020 вроде, в общем влага в ресиверах., всё слил фильтр поменял, датчик какой то на сбросе открутил, почистил закрутил, а ошибка горит.

Administrator

кто знает как определить плохой влагоотделитель или нет.Я ставил на весы старый был на 30грам легче нового-белого цвета-вебко идентичны на вид.Разве он при работе не абсорбирует влагу - а значит должен тяжилеть.

фильтры разлычных фирм - различаются не только снаружи но и в нутри в том числе качеством и количеством фильтующего материала и конечно же они будут весить по разному.
Фильтр просто меняется не реже двух раз в год - весной и осенью.

грязный датчик и неисправный датчик это очень большая разница - иногда датчик как новенький почти, а неисправный зараза и наоборот.

а как выглядит установка крана для слива конденсата? дырочку в ресивере просверлить, резьбу нарезать и вкрутить? или есть какой то вариант поизящнее?

БЕРЕШ ОТ СТАРЫХ ВЕРСИЙ МЕРСЕДЕСОВ СПУСНИКИ ВОДЫ И ВОЗДУХА ИЛИ КАМАЗОВСКИЕ НА РЕСИВЕРЕ СНИЗУ У АТЕГ ЗАГЛУШКИ НА 24 КЛЮЧ НА ВНУТРЕНЕМ БОЧКЕ ДАЧИК КОНДЕНСАТА СПРОВАДАМИ ЕГО НЕ ТРОГАЙ СПУСНИК ОТ КАМАЗА СТОИТ 80 РУБ

Член клуба

Хотите купить тягач и начать своё дело? Сперва узнайте, какие расходники необходимы для техобслуживания и сколько они стоят: непосвященного автолюбителя эта информация может сильно удивить.

Об особенностях ТО седельных тягачей рассказывает Михаил Баландин.

Никто не спорит: грузовик — это самый обычный автомобиль, принципиально не сильно отличающийся от легковушки. Те же руль, мотор, коробка передач, колеса и все остальное. Но у него есть некоторые особенности технического обслуживания, которые непонятны обычному автомобилисту: межсервисные пробеги, набор необходимых работ, цены — тут все по-своему. Вот об этом сегодня и расскажем.

На грузовик все дорого?

Почти все. Возьмем для примера MAN TGS. Это не самый дорогой в обслуживании тягач, который позволяет оценить порядок цен на расходные материалы. Оригинальный фильтр влагоотделителя — 1960 рублей (зачем он нужен — расскажем ниже), вставка воздушного фильтра — 2600 рублей, тормозной барабан — от 6000 рублей, диск — от 5000, колодки — от 3800 за аналог и от 11 000 за оригинал. Комплект сцепления — от 40 000 рублей.

И на этом отличия от легкового автомобиля только начинаются.

Межсервисный интервал — от 40 000 до 100 000 км. Что.

Начнем с самого интересного: почему в грузовике можно менять масло раз в 100 000 км пробега, а на моторе легковой машины такой огромный межсервисный интервал поставит крест. Стоит сразу предупредить: говорить будем об обслуживании тягачей. У строительной техники, самосвалов, внедорожных грузовиков свои особенности, да и интервалы между ТО там часто считают не в километрах пробега, а в моточасах. Нам это пока не интересно. А вот тягачи — дело другое.

Причин для возможности менять масло так редко несколько: особенности конструкции мотора тягача, особенности условий его работы и особенности масла для грузовых автомобилей. Разберем все пункты по порядку.

Итак, одна замена масла в тягаче — это около 10 000 рублей. Если бы регламент ТО тягача был бы как у легковой машины, то с его пробегами только замена масла обходилась бы в 100 000–120 000 рублей на 100 000 км. А это, конечно, слишком много.

Большую часть времени мотор тягача работает в очень узком диапазоне оборотов — 1500–2000 об/мин. Легковые дизели более оборотистые (про бензиновые моторы вообще молчу), и так получается, что за один и тот же пробег поршень грузового мотора проходит намного меньшее расстояние, чем поршень легкового дизеля. А значит, масло стареет медленнее. Это первое.

Грузовой дизель (MAN-D0836LFL66)

Наконец, последнее — особенности грузового масла. Как вы все прекрасно знаете, главные компоненты любого моторного масла — это основа и пакет присадок (вязкостные стабилизаторы, протекторные и антиокислительные добавки).

Основы для грузового масла те же — минеральная, синтетическая, полусинтетическая. Тут ничего нового для траков не придумали. А вот пакеты присадок для грузовиков свои собственные.

Причем интересен не только их состав, но и процентная доля пакета в готовом масле. В легковом масле доля присадок обычно составляет не более 10%, а их доля в грузовом масле достигает 20–25%. Одна только эта мера позволяет менять масло раза в два реже, чем в легковом автомобиле. Но и это еще не все. В пакете присадок для грузовика выше содержание дисперсантов, которые направлены на борьбу с сажей. Думаю, в рамках этого материала нет смысла погружаться в принцип работы EGR (это совсем другая тема), достаточно отметить только этот факт, который также позволяет увеличить интервал замены масла.

Кажется, про масло мы уже рассказываем слишком долго, но придется хотя бы кратко упомянуть еще об одном элементе, который покажется странным владельцу легковой машины. Я говорю о масляном фильтре для грузовика.

Практически на всех легковушках стоит элементарный полнопоточный фильтр. Такое устройство не справится с большим объемом масла грузового дизеля, поэтому часто ставят комбинированные фильтры: полно- и частично поточные, которые работают как фильтры грубой и тонкой очистки. Оценки эффективности такой системы перед простой полнопоточной встречаются разные, но в среднем говорят о двойном увеличении ресурса масла.

Нужен воздух!

Согласитесь, было бы глупо менять масло с фильтром каждые 50 000 км, а воздушный фильтр — каждые 10 000. Поэтому инженеры стараются всеми силами увеличить и его срок службы. У них это получается.

Во-первых, как уже упоминалось, тягач основное время проводит на трассе, где пыли меньше, чем на грунтовых дорогах. Однако этого приятного факта недостаточно для того, чтобы махнуть на фильтр рукой и менять его раз в 50 000 км. Тут надо сделать что-то другое.

Комбинированный воздушный фильтр

Фильтр легкового автомобиля в большинстве случаев — очень простое устройство из сложенной гармошкой бумаги с пропиткой, часто — со слоем ворсистого материала. Немного утрировано, конечно, но по факту все так и есть. Работает он просто — на нем оседает большинство твердых частиц, которые есть в воздухе и которых не должно быть в двигателе. Штука хорошая, ломаться в ней нечему, стоит копейки. Вот только служит не слишком долго и для грузовика не годится. Поэтому тут помимо таких фильтров часто стоят устройства другого типа: циклоны, инерционные решетки или центрифуги. Все они работают по одному принципу — фильтрация воздуха за счет инерционно-центробежных сил. Сочетание фильтра центробежного типа с обычным фильтром тонкой очистки позволяет сократить регламент замены фильтрующих элементов приблизительно в четыре раза.

Еще одна мера для увеличения срока службы воздушного фильтра — установка в наименее пыльные места. Часто он находится за кабиной, а если с завода фильтр стоит низко, его иногда переносят подальше от дороги самостоятельно. Хотя, например, на КАМАЗе-5490 фильтр в свое время меняли не из-за попадания в него большого количества пыли, а из-за того, что в силу аэродинамики туда летела вода. И, например, на КАМАЗе-65806 корпус фильтра стал уже другим.

А у вас такого нет!

Теперь перейдем к тем операциям, которые на легковых автомобилях вообще не проводят. Например, на ТО бескапотных тягачей одна из таких — проверка механизма наклона (опрокидывания) кабины. Нужно не только проверить все точки крепления, но и проконтролировать уровень и состояние жидкостей в гидравлическом приводе опрокидывания (если он есть).

Опоры системы наклона кабины

Впрочем, это вещь очевидная, хотя о ней почему-то часто забывают. А есть вещи, о которых забывать нельзя. Начнем опять с мотора.

Почти все грузовые дизели имеют раздельные ГБЦ. Это заметно упрощает ремонт и делает его более дешевым. Зато в регламенте появляется новая работа — проверка и протяжка головок цилиндров. На легковых машинах такого обычно не делают, а проверяют момент затяжки, только когда антифриз начинает через прокладку ГБЦ уходить в масло (или масло — в антифриз).

А вот следующая регламентная работа вряд ли знакома рядовым водителям — это замена фильтра ГУРа.

Кстати, некоторые автолюбители ставят подобные фильтры и себе на легковушки. Проще всего установить проточный фильтр АКПП — недорого и надежно.

Есть у грузовика еще один фильтр, которого нет у легкового автомобиля, — это фильтр охлаждающей жидкости. Встречаются, конечно, умельцы, которые усердно вкорячивают в системы охлаждения своих малолитражек подобие такого устройства. Обычно ставят простой бензиновый фильтр для карбюраторных моторов. Но это все от дьявола (хотя кому-то нравится), а вот во многих грузовых моторах (КАМАЗ, Volvo, Detroit Diesel, Cummins) он стоит штатно. Меняют его обычно раз в два года.

Фильтр охлаждающей жидкости

Не утекай!

Что-то много фильтров получается, да? Хотя я даже не заикался о банальности вроде салонного, топливного… В грузовике есть еще несколько фильтров, которых нет в легковушках. И если предыдущие предназначены для продления межсервисного интервала, то теперь речь пойдет о системах, наличие которых обусловлено отличием конструкции грузовика от легковушки. А главное отличие грузового автомобиля — это пневматические тормоза.

О том, почему на грузовиках стоят пневматические тормоза и как они работают, можно написать отдельный материал.

Сейчас я выделю только основные причины использования такой системы: небольшие утечки рабочего тела (воздуха) может компенсировать компрессор, сжатый воздух может сохранять необходимую для торможения энергию в состоянии покоя, выше безопасность (в случае утечки воздуха колеса просто окажутся в заторможенном состоянии), проще организовать тормозную систему прицепа (полуприцепа), возможность использовать сжатый воздух в других системах (звуковой сигнал, привод переключения КПП и пр.). На самом деле все еще сложнее, но пока хватит и этого.

Вместе с тем у пневматической системы есть и свои недостатки. Например, если в ней скапливается много конденсата, она может просто замерзнуть. А если даже и не замерзнет, то конденсат ускорит коррозию магистралей. Чтобы этого не произошло, в систему устанавливают влагоотделители и/или осушители. Самые простые устройства — адсорбционные осушители. Как понятно из названия, они впитывают излишнюю влагу. То есть работают своеобразными фильтрами для воды. И этот фильтр надо менять хотя бы раз в полгода.

Как я уже говорил, пневматическими в грузовике бывают не только тормоза. Поэтому проверка воздушных магистралей и устройств может оказаться довольно сложной. В траках воздух способен не только тормозить, но и помогать переключать передачи, выжимать сцепление, оглушительно орать пневматическим сигналом. А в автобусах — еще и открывать двери, но это уже другая история.

Блок подготовки воздуха

Ну и, конечно же, ТО тягача невозможно считать законченным без проверки сцепного устройства. И надо не только проверить и смазать подвижные части седла, но и осмотреть состояние всех устройств, связывающих тягач с полуприцепом. Это электрическая цепь и разъемы пневматической линии.

Седло

Само собой, хотя бы раз в год надо почистить автономный отопитель, проверить его работу, состояние свечи накала. Ну а потом — чего душа захочет.

Немного для души

Каждый нормальный автовладелец знает слабые места своей машины и на каждом ТО проверяет их особенно тщательно. Так же и ответственный хозяин грузовика уделит внимание каким-то важным деталям.

На трехосных КАМАЗах, например, он лишний раз проконтролирует затяжку гаек колес среднего моста, которые любят откручиваться чаще остальных. Счастливые обладатели некоторых Scania и Volvo проверят турбокомпаунд (по сути — турбину, которая через редуктор передает момент на коленвал). Водители стареньких DAF лишний раз посмотрят тормоза. В общем, каждый найдет себе занятие по душе. Работы много, ведь мы ничего не говорили о рядовых процедурах, общих с легковыми автомобилями — о проверке приводных ремней, пыльников, состояния тормозных дисков, барабанов и колодок, проверке антифриза, ступичных подшипников, электрики, рулевого управления и о многом-многом другом.

Тормозной барабан и тормозной диск грузовика

Неудивительно, что регламентное техобслуживание грузовика — штука долгая и дорогая. За дальнейшее увеличение межсервисного интервала бьются и инженеры, и маркетологи. Сами подумайте: если машина в месяц проезжает 100 000 километров, то по регламенту, например, новому КАМАЗу проходить ТО придется два раза в год. Дилерам, конечно, хорошо, но перевозчики постараются найти машину, обслуживать которую можно будет не только дешевле, но и реже. Так что межсервисный интервал для тягача — вопрос очень серьезный и даже имиджевый. И вполне логично, что производители придумывают все новые лазейки для увеличения межсервисного пробега. Новые масла, фильтры, технологии — в ход идут любые средства.

Вот бы маркетологи и дилеры так бились за снижение стоимости ТО! Но пока что-то этого не видно. Странно, не так ли?

На каждый грузовой автомобиль, выпущенный с Камского автомобильного завода, устанавливают компрессор или влагоотделитель. КАМАЗ 5320 исключением не стал. Влагоотделитель представляет собой специальное устройство, обеспечивающее защиту системы транспортного средства от влаги и масляной жидкости, способной привести к образованию коррозии.

Стоит подробнее рассмотреть принцип работы устройства, а также виды.

Как он устроен?

Конструкция влагоотделителя включает несколько ключевых элементов, к которым относят:

Компрессор. Механизм, предназначенный для повышения показателя давления и сжатия поступающего воздуха. Изготавливают преимущественно из алюминия, обеспечивая высокую прочность.
Радиатор. В него попадает сжатый компрессором воздух. Представляет собой механизм, обеспечивающий рассеивание тепла. Примечательно, что для предотвращения перегрева в радиаторе предусмотрена система охлаждения.
Корпус, изготавливаемый из прочных материалов.
Стакан, вместе с корпусом представляющий собой внутреннюю полость конструкции.
Дефлектор. Особый механизм, используемый для увеличения показателя тяги момента в процессе эксплуатации транспорта.
Фильтры. Способствуют очистке воздуха от пыли и мелких частиц. Конструкция фильтров состоит из уплотнительных колец, на которых происходит скапливание грязи.
Клапан и пробка. Главная задача элементов – устранение скопившейся на внутренней части конструкции фильтра пыли.

Также конструкторы выделяют крыльчатку. Это вращающийся элемент с лопастями. Она обеспечивает закручивание воздушного потока.

Принцип работы

В основу работы влагоотделителя лег физический процесс конденсации. Образующаяся в воздухе лишняя жидкость постепенно оседает на холодной поверхности корпуса и стакана агрегата, температура которой не превышает точку росы.

Включающийся в работу вентилятор обеспечивает движение воздушного потока, пропуская его через 2 теплообменных механизма. Они расположены на одной линии и соединены между собой последовательно. Внутри механизмов находится фреон, однако при необходимости можно заполнить их другим хладагентом.

Фреон поступает в длинную трубку небольшой толщины, где под давлением начинает охлаждаться. Впоследствии он попадает в теплообменное устройство, способствуя последующему охлаждению механизма.

Воздух в это время попадает в первый теплообменник, где отдает часть влаги, которая образует конденсат. Полученная в результате физической реакции жидкость стекает в стакан осушителя. Пока она испаряется хладагент попадает на регулятор давления, заставляя мембрану переместиться в верхнюю часть конструкции.

Слаженная работа системы приводит к открытию клапана, который отвечает за слив конденсата. В итоге накопившаяся смесь, включающая в составе воду и масла, выбрасывается в атмосферу через устройство вывода.

Сегодня производитель выпускает два вида влагоотделителей:

С РДВ. Представляет собой встроенный регулятор, отслеживающий показатели давления воздуха и регулирующий ситуацию для предотвращения преждевременного износа элементов или поломки устройства.
Без РДВ. Отличается менее надежной работой пневмосистемы.

Вне зависимости от вида устройств, в их конструкции может быть предусмотрен радиатор. Подобный элемент обеспечивает комбинированную фильтрацию воздуха посредством температуры и очищающих фильтров.

Принцип действия влагоотделителя без РДВ

Для начала стоит отметить, что из компрессора в систему поступает очень горячий воздух. Чтобы добиться образования конденсата, необходимо эту температуру понизить.

Для понижения температуры в системе предусмотрен радиатор. Внутри этого устройства воздух постепенно охлаждается, за счет чего образуется влага. Принцип работы подразумевает задействование термодинамических процессов физики.

После охлаждения воздух попадает во влагоотделитель, где его встречают диски направляющего аппарата. В результате ударения воздуха о диски выделяется влага и масло, которые постепенно стекают вниз. Воздух, очищенный от лишних примесей, идет дальше, достигая пневматической системы.

В процессе движения транспортного средства и работы радиатора на дне корпуса устройства скапливается смесь из масла и воды, которую требуется удалить. Осуществляется процесс посредством открытия специального клапана сброса.

Примечательно, что устройства с радиатором дополнительно оборудую предохранительным клапаном. Он обеспечивает работу агрегата даже в том случае, если конденсат в радиаторе начнет застывать. Открытый предохранительный клапан приведет к его размораживанию и выводу из системы.

Принцип действия влагоотделителя с РДВ

Принцип работы устройства данного типа практически такой же, как и того, что описан выше. Горячий воздух проникает внутрь радиатора. В нем происходит его охлаждение и осушение. Следующий этап на пути воздушного потока – это спиральный канал, образуемый между корпусом отделителя и РДВ.

Внутри спирального канала происходит очистка воздуха от примесей масла и лишней жидкости. По окончании процедуры воздушный поток отправляется в пневмосистему. В это время конденсат с маслом скапливаются на дне корпуса, клапан открывается, и происходит выброс смеси.

У влагоотделителя с РДВ есть достоинство, заметно отличающее его от классического устройства. Главным отличием является улучшенный процесс удаления конденсата. В стандартном агрегате конденсат удаляется не до конца. Зимой остатки конденсата внутри системы способны привести к быстрому износу и поломке конструкции.

Во влагоотделителе с РДВ во время удаления конденсата проводится продувка, за счет чего удается полностью устранить всю скопившуюся жидкость. Именно поэтому подобные агрегаты считаются наиболее востребованными на рынке.

Подогрев

Еще одна классификация влагоотделителей – это способ подогрева. Выделяют следующие виды устройств:

Электрические. В этом случае в конструкции предусмотрен нагревательный элемент, способствующий движению клапанов в процессе эксплуатации автомобиля в зимнее время.
Механические. Подогрев осуществляется за счет энергии горячего воздуха. Дополнительно конструкторами предусмотрены незамерзающие клапаны, обеспечивающие работу устройства даже при самых низких температурах.

Оба вида способствуют слаженной работе системы, обеспечивают комфортную эксплуатацию автомобиля. Подогрев способствует продлению срока службы системы в зимний период, а также позволяет обеспечить регулярный вывод конденсата, предотвращая его застывание.

Правила эксплуатации

В процессе использования элемент практически не требует обслуживания. Однако несколько правил помогут продлить срок службы системы и отдельных элементов ее конструкции. Специалисты и владельцы автомобилей КамАЗ рекомендуют принимать во внимание следующие моменты:

Необходимо правильно устанавливать устройство. Важно, чтобы сливной шланг был направлен вниз. Это поможет быстрому и беспрепятственному удалению конденсата из системы. Если не предусмотреть этого, довольно быстро корпус конструкции начнет покрываться ржавчиной.
Следует позаботиться о герметичности системы. Особенно в том случае, если был установлен бывший в употреблении отделитель. Чтобы обеспечить высокую и надежную герметичность, рекомендуется обновить уплотнительные элементы. Это поможет защитить резиновые диафрагмы тормозных камер от пагубного влияния жидкости или масла.

Дополнительно советуют регулярно проводить осмотр и техническое обслуживание устройства. Главная причина, из-за которой влагоотделитель может выйти из строя, - это разгерметизация.

Возможные неисправности и их починка

В процессе эксплуатации транспортного средства нередко возникают различные неисправности в системах и конструкции в целом. Что касается влагоотделителя, то среди наиболее распространенных поломок или проблем выделяют:

Любая из неисправностей требует незамедлительного ремонта. Если проигнорировать проблему, безопасность эксплуатации автомобиля может быть нарушена. Зачастую за ремонтом обращаются в специализированные сервисы, однако при желании починку можно выполнить своими руками.

Проведение ремонтных работ

В случае обнаружения поломки влагоотделителя или ухудшения его работы следует незамедлительно приступить к ремонту. Для этого владельцу авто потребуется:

Снять заднюю и переднюю панель механизма, открутив крепежные болты и другие элементы.
Демонтировать крышку, которая находится в верхней части конструкции.
Разобрать заднюю панель на отдельные элементы, чтобы открыть доступ к устройству.
Открутить болты фиксации, освободив раму.
Провести визуальный осмотр влагоотделителя, определяя наличие и степень повреждений. Отдельное внимание следует уделить компрессору и блоку управления.
Выполнить замену вышедших из строя деталей и элементов конструкции.
Обновить лопасти фильтра или полностью заменить фильтрующие элементы.
Проверить состояние датчиков и обновить их, если это требуется.

После этого можно приступить к установке влагоотделителя на место.

Установка

Если влагоотделитель полностью вышел из строя, необходимо обеспечить его замену новым устройством. При желании процедуру монтажа свежего агрегата можно выполнить своими руками.

Чтобы установка устройства была качественной, потребуется предварительно подготовить следующие инструменты и материалы:

средства индивидуальной защиты: маска и очки;
гаечный ключ;
отвертку;
сварочный аппарат для подгона размера труб;
молоток.

Для проведения процедуры владельцу авто следует:

Поставить автомобиль на ровную поверхность, предварительно зафиксировав его положение.
Снять кронштейн транспортного средства, используя соответствующий инструмент.
Открутить болты фиксации, удерживающие корпус радиатора.
Снять уплотнительные кольца и прокладку, проведя самостоятельную разгерметизацию системы.
Прикрутить устройство к раме посредством использования крепежных болтов.
Подсоединить трубу от компрессора к влагоотделителю.
Проверить плотность прилегания мембраны.
Осмотреть состояние клапанов и заменить их при необходимости.
Проверить показатель уровня давления и степень сжатия поступающего в систему воздушного потока.
Выполнить монтаж уплотнительных колец и фильтрующего элемента.
Вернуть верхнюю крышку на место и зафиксировать ее болтами.

Последний шаг заключается в обратной сборке механизма. Установку оборудования можно проводить только в вертикальном положении, а также следует позаботиться о том, чтобы положение всех элементов было надежно зафиксировано и закреплено.

Проверить работоспособность механизма можно посредством включения двигателя. Если мотор работает исправно, и в процессе работы не возникают неприятные звуки, значит, ремонт был выполнен правильно. Если были обнаружены проблемы в работе устройства, рекомендуется обратиться за помощью к специалистам сервисного центра.

Влагоотделитель – специальное устройство, способствующее безопасной и комфортной эксплуатации грузового автомобиля.

Назначение воздушных фильтров очевидно и известно каждому автомобилисту – очищать воздух перед его использованием в работе двигателя. Однако мало кто задумывается, а сколько именно воздуха потребляет автомобиль? Насколько чистой получается топливно-воздушная смесь? Как несоблюдение регламента технического обслуживания может повлиять на авто?

Замена воздушного фильтра

Введение

Для нормальной работы двигателя необходимо создание определенных условий, а именно – приготовленная в правильной пропорции смесь топлива и воздуха, позволяющая достичь максимально эффективного горения. При этом на 1 часть топлива требуется 15 – 20 частей воздуха (в зависимости от конфигурации двигателя).

Во время движения обычной легковушки с объемом двигателя 1,5 – 2.0 л потребуется 12 – 15 м3 воздуха на каждую сотню километров. Но воздух, поступающий из атмосферы, насыщен дорожной пылью, насекомыми, пыльцой растений и прочим мусором. Тут в дело вступает воздушный фильтр . Его функции:

очистка поступающего воздуха на 99,9%, следовательно, мусор не попадает в двигатель;
снижение уровня шума, поступающего по впускному тракту;
теплообмен во время приготовления топливно-воздушной смеси (для двигателей на бензине).

Пропорционально загрязнению фильтров увеличивается их сопротивление всасываемому воздуху, что уменьшает их пропускную способность.

Загрязненный воздушный фильтр

Периодичность замены фильтров

Рекомендуется менять этот элемент согласно техническому регламенту (по паспорту ТС). Каждый производитель в техническом руководстве обязательно прописывает период замены топливного, масляного и воздушного фильтров .

Усредненный пробег для замены фильтрующего элемента – 10 000 км, однако важно помнить, что условия эксплуатации транспортных средств при этом должны быть стандартными (езда в городе, по асфальтированным трассам, в регионах со средним содержанием пыли в воздухе).

Признаки того, что пора менять воздушный фильтр

Следует заменить фильтрующий элемент, если вы заметили следующие признаки:

Отработанный воздушный фильтр

Периодичность замены фильтров у некоторых производителей авто может достигать 60 000 км пробега. Но это большая редкость, и, конечно, лучше не дожидаться такого срока. Важно помнить, что использование загрязненного фильтра не только существенно снижает ресурс двигателя, но и сокращает срок службы форсунок, свечей зажигания, топливных насосов, датчиков и прочих деталей.

Что сокращает срок службы фильтра?

Производители автомобилей и расходников к ним применяют разнообразные способы очистки воздуха, используя при этом разные материалы, особые конструкции фильтров, технологии их работы. Но существуют факторы, которые независимо от конструкции съемных фильтров снижают срок их эксплуатации:

использование автомобиля в сельской, запыленной местности, в частых поездках по проселочным дорогам;
плохие дорожные условия – большое количество ям, необорудованная обочина, разрушение дорожного полотна;
поездки в пробках, по песку или при сильном смоге;
ночные поездки в весенне-летний период (из-за насекомых);
поездки в условиях, когда в воздухе содержится много строительной или дорожной пыли.

Чем выше расход топлива, тем больше воздуха требуется для работы ДВС. Поэтому ресурс фильтра снижается пропорционально не только пробегу, но и потраченному топливу.

Способы продлить срок службы фильтрующих элементов:

покупать качественные комплектующие;
регулярно проверять герметичность корпуса фильтра;
правильно устанавливать фильтрующий элемент, чтобы не было подсоса воздуха;
внимательно проверять новые элементы перед установкой на наличие разрывов, трещин и брака.

Важно знать

визуально отличить забитый фильтр от чистого иногда сложно. Даже если поверхность выглядит чистой, пропускная способность элемента может быть снижена.
запрещено использовать поврежденный фильтр. Он начнет разрушаться, а его фрагменты попадут во впускной тракт. Так что не исключены повреждения, после которых придется чинить двигатель.
если транспорт используется в условиях повышенной запыленности, полезно использовать предочистители.
практически все фильтры нуждаются в особой очистке. Мыть их в скипидаре, бензине, воде, выбивать, продувать и пропитывать категорически нельзя. Как минимум это снизит фильтрующую способность, как максимум – приведет к попаданию фрагментов фильтра в двигатель.

Если вы эксплуатируете автомобиль в пыли, в местах со смогом и плохим дорожным покрытием, замена может потребоваться не на 10 000 км, а уже на 2 – 3 тыс. км. К этому нужно относиться с пониманием. К примеру, в 2010 году в Москве во время пожаров на торфяниках в СТО оказалась лавина авто с неисправными двигателями. Наиболее частая причина поломок – забитый сажей воздушный фильтр. Счастливчикам достаточно было поменять фильтрующий элемент, тем, кто не обратил внимание на капризную работу двигателя, пришлось потратить больше и времени, и денег (на замену масла, замену датчиков, капитальный ремонт двигателя).

Читайте также: