Теплоизоляция трассы кондиционера срок службы

Обновлено: 04.05.2024

Гибкие теплоизоляционные трубки из полиэтиленовой пены предназначены для теплоизоляции медных трубопроводов в системах кондиционирования воздуха.

Модель: Тилит Блэк Стар
Внутренний диаметр изоляции: 6 мм
Диаметр в дюймах: 1/4 "
Толщина изоляции: 6 мм
Длина хлыста: 2 м

Модель: Тилит Блэк Стар
Внутренний диаметр изоляции: 10 мм
Диаметр в дюймах: 3/8 "
Толщина изоляции: 6 мм
Длина хлыста: 2 м

Модель: Тилит Блэк Стар
Внутренний диаметр изоляции: 12 мм
Диаметр в дюймах: 1/2 "
Толщина изоляции: 6 мм
Длина хлыста: 2 м

Модель: Тилит Блэк Стар
Внутренний диаметр изоляции: 15 мм
Диаметр в дюймах: 5/8 "
Толщина изоляции: 6 мм
Длина хлыста: 2 м

Модель: Тилит Блэк Стар
Внутренний диаметр изоляции: 18 мм
Диаметр в дюймах: 3/4 "
Толщина изоляции: 6 мм
Длина хлыста: 2 м

Теплоизоляция медных труб при монтаже кондиционера

Утепление фреоновой магистрали препятствует потере мощности прибора, повышает производительность кондиционера. Изоляция межблочной трассы снижает энергозатраты.

Утеплитель для трубок кондиционера защищает от влаги, образующейся на поверхности трассы. Конденсат вреден не только для стен здания, он повреждает соединительные элементы, затрудняет работу оборудования. Теплоизоляция фреонопроводов предотвращает образование конденсата на поверхности труб. Теплоизолятор защищает трассу от повреждений в штробе во время теплового расширения.

Электрику (кабели), дренажный шланг и утепленные медные трубки помещают в гофро-трубу (гофрированная труба). Теплоизолятор к трубе приклеивают герметиком у стыков для надежной фиксации. Соединения утеплителя обматывают виниловой изолентой.

Для теплоизоляции медных трубок кондиционера необходимо размотать бухту с трубками, надеть материал утепления. После подготовки трассы трубку укладывают в каналы в стене. Чтобы не повредить установленную систему во время отделки, при утеплении лучше провести опрессовку трассы. Можно установить монометр, чтобы всегда знать давление в системе. Это снизит риск утечки хладагента.

Трубки изолируются полностью. Количество швов должно быть минимальным. Стыки тщательно герметизируют.

Надежность утеплителя может отразиться на сроке службы кондиционера.

Какие материалы нужны для теплоизоляции медных труб кондиционера?

Для утепления медных труб кондиционера внутри помещения используют непористый синтетический каучук. Этот материал не боится воды (высокая коррозийная безопасность), пожаробезопасен. Толщина материала для теплоизоляции зависит от диаметра медной трубки. Трубки в бытовом помещении утепляют материалом толщиной 6 мм.

Утеплитель какой фирмы использовать для максимально эффективной теплоизоляции медных труб? Например, L’Isolante K-FLEX, как и Thermaflex, изготавливают из вспененного каучука, имеющего закрытые поры. Этот материал эластичный и гибкий, обладает низкой паропроницаемостью и теплопроводностью - качества, которые делают его удобным в применении. Energoflex для утепления трассы кондиционеров имеет закрытоячеистую поверхность.

Для наружной изоляции медных труб нужен материал, устойчивый к ультрафиолету, сохраняющий свои свойства при минусовых и высоких температурах.

Медные

Для обустройства системы кондиционирования нужно использовать медные трубопроводы. Они лучше всего подходят для транспортировки фреона. Прокладываются два трубопровода. По одному поступает фреон в газообразном состоянии, а по другому в жидком.

Медь считается наиболее пластичным металлом. Она стойкая к коррозийным процессам. Этот металл идеально подходит для циркуляции фреона. Спайку и развальцовку медных труб выполнить достаточно просто.

Поэтому монтаж такого трубопровода не является технически сложной задачей. После завершения прокладки нужна качественная теплоизоляция трассы кондиционера. В этой статье вы узнаете, как пошагово выполнить эту задачу.

Как утеплить трассу кондиционера?

Теплоизоляция позволяет снизить потери мощности оборудования. Некоторая его часть может уходить через теплоотдачу трубопровода. Теплоизоляция позволяет предотвратить возникновение конденсата. Показатель толщины утеплителя зависит от диаметра труб кондиционирования.

Процедура изолирования занимает достаточно много времени. Поскольку нужно не только обмотать трубопровод утепляющим материалом, но и разместить его в проделанном в стене отверстии.

Выполнение работы включает в себе такие этапы:

Расчет места размещения системы. Нужно корректно расположить медные трубки и блоки кондиционера. Далее проводится разметка на стене, облегчающая выполнение задачи. Затем выполняют штробление стен.
После создания штроб переходят к подготовке трассы. Трубная бухта разматывается до определенной длины. На трубки надевается утеплитель. Его нужно заранее приобрести в необходимом объеме. Для более эффективного решения задачи нужно обмотать трассу кондиционера специальной обмоточной лентой из тефлона.
Чтобы обустроить трубопровод большой длины применяют пайку медной конструкции. Рекомендовано не допускать надломов трубопровода. Это может привести к его повреждению. В результате из системы произойдет утечка хладоносителя. Нужно предельно внимательно устанавливать систему.
Готовую трассу укладывают в подготовленные для нее каналы. Крепят трубы посредством дюбельных гвоздей и применения монтажной ленты. Монтаж системы нужно делать заподлицо.
После укладки трубопровода штробы замазывают, придавая стенам красивый внешний вид. После завершения этого этапа выполняют монтаж блоков кондиционера, осуществляют его наладку и проводят тестовый запуск оборудования.

После окончания работ нужно выполнить опрессовку трубопровода. Для этого используют азот, который готовят заблаговременно. Этот этап позволяет избежать случайного пробоя конструкции в стенке. Его реализация дает возможность избежать возможных демонтажных работ для устранения неполадок. Рекомендуется оборудовать систему манометром. По его показателям есть возможность определять наличие и число существующих утечек или их отсутствие.

В качестве альтернативы обмоточной ленте можно использовать гофро-трубу подходящего диаметра. Она прекрасно подходит при укладке трубок в штробах. Если речь идет о монтаже трубопровода в декоративном коробе, использовать гофро-трубу нет смысла. Будет удобнее использовать обмоточную ленту.

Чем изолировать трассу?

Для решения задачи можно использовать материалы разных производителей. Наиболее актуальной является следующая теплоизоляция:

L’Isolante K-FLEX;
Energoflex;
Thermaflex.

Утеплитель K-FLEX представляет собой гибкий эластичный материал. Он производится из особого сырья — вспененного каучука с закрытыми порами. Теплофизические и эксплуатационные характеристики этой теплоизоляции отличаются высоким качеством. Низкий показатель теплопроводности и паропроницаемости делает применение этого материала очень удобным. Утеплитель долговечный. Обладает высоким уровнем санитарной, пожарной и коррозийной безопасности.

Продукция считается одной из самых лучших на рынке. Ее производитель имеет безупречную репутацию среди потребителей. Теплоизоляция K-FLEX является одной из самых надежных и эффективных. Она идеально подходит для изолирования трубок кондиционера.

Изоляция фирмы Energoflex также может быть использована для решения рассматриваемой задачи. Ассортимент продукции этого бренда очень широкий. Компания производит теплоизоляцию из вспененных полимеров, специально для систем кондиционирования. Материал характеризуется закрытоячеистой поверхностью. Он обеспечивает достойный уровень влагозащищенности и паропроницаемости.

Изоляция Thermaflex изготавливается из вспененного синтетического каучука с закрытыми порами. По своим эксплуатационным характеристикам материал схож с продукцией L’Isolante K-FLEX. Он такой же качественный и надежный. В случае необходимости изоляция этих двух брендов может быть взаимозаменяемой.

Трубопроводы в бытовых сплит-системах и промышленных чиллерах необходимо защищать от образования конденсата и тепловых потерь. Отсутствие надежной изоляции снижает производительность и энергоэффективность климатической установки. Постоянная влага на медных фреоновых магистралях приводит к их окислению, преждевременному разрушению из-за развития коррозии. На стене у внешних и внутренних блоков появляются мокрые потеки и образуется плесень, вредная для здоровья работающих или живущих в помещении людей.

Выпадение конденсата на поверхности трассы — результат большого разрыва в значениях температур хладагента в трубопроводе и в помещении или на улице. При этом, чем выше относительная влажность, тем меньше эта разница.

Основная задача теплоизоляции для труб кондиционера — предотвращение конденсации влаги из окружающего воздуха. При правильном выборе утеплителя, его толщины с учетом условий эксплуатации, герметичном монтаже температура на поверхности изоляции выше точки росы.

Как доработать

На трубки, идущие от компрессора к испарителю кондиционера, предлагается надеть теплоизоляцию, например, К-FLEX (предварительно разрезав ее вдоль). В результате увеличить производительность кондиционера удается за счёт сокращения потерь холода. После доработки из воздуховодов должен пойти не просто холодный, а ледяной воздух.

Справка: К-FLEX используется в холодильной технике, системах кондиционирования и вентиляции, энергетике. Это универсальная теплоизоляция предназначена для защиты от тепловых потерь промышленных трубопроводов, систем отопления, нефтехимических объектов, холодильных установок.

Различные виды изоляции

На рынке имеется возможность приобрести медные трубы уже с изоляцией или купить при необходимости только теплоизолятор. Провести утепление коммуникаций можно с помощью вспененного каучука или полиэтилена.

Теплоизоляция для медных труб.

Брендовая продукция — это вид готового теплоизолированного изделия. Трубы с изоляцией используется внутри, снаружи здания и даже при подземной прокладке сетей. Продукция производится по европейским стандартам качества. По этой причине она может использоваться в жилых объектах.

Трубопровод с изоляцией применяется при установке ГВС, ХВС, отопления и газопроводов. Монтаж выполняется по обычной технологии. Пайка и соединение отдельных элементов выполняется с фитингами, как и для медных труб без теплоизолятора.

Единственным недостатком брендовой продукции является высокая цена. По этой причине владельцы различных объектов приобретают отдельно медный трубопрокат и изоляционный материал. Это позволяет сэкономить значительную сумму.

Вопрос №5 – Монтаж теплоизоляционных трубок кондиционера?

Решил установить кондиционер в квартире. Нужна ли теплоизоляция трубок, и какие лучше использовать материалы?

Ответ нашего эксперта:

Теплоизоляция необходима для того, чтобы мощность производительности кондиционера не уменьшилась, поскольку ее часть может уходить через теплоотдачу труб. К тому же теплоизоляционный слой позволяет предотвратить появление конденсата на поверхности трубок, который может впоследствии подтекать, образуя грязные подтеки на стенах под кондиционером.

Установка теплоизоляции осуществляется в несколько этапов:

Провести расчеты, определить месторасположения кондиционера, для проведения трубок учесть не только их диаметр, но и толщину теплоизоляционного слоя, после начать штробление.
Размотать бухту с медными рубками на определенную длину, после этого надеть на них подготовленный утеплитель, если трасса слишком длинная, то потребуется дополнительная пайка трубок.
Подготовленные составляющие уложить в канал в стене, закрепить скотчем или дюбельными гвоздями.
Замазать штробы, вернуть стене первоначальный вид.

Размер теплоизоляционного слоя зависит от диаметра трубок. Обычно диаметр утеплителя обозначается в миллиметрах, а не дюймах. Важно помнить, что ¼ дюйма – 6 мм. В квартирах в основном принято применять утепление трубок для кондиционера толщиной 6 мм.

Теплоизоляция представляет собой трубу, диаметром 2 м, с маленьким коэффициентом теплопроводности. Изготавливается из вспененного непористого синтетического каучука или вспененного полиэтилена. Состав не боится воды, прекрасно защищает систему от ее воздействия. К тому же синтетический каучук полностью пожаробезопасен, не распространяет пламя при возгорании. Соединение утеплителя между собой осуществляется с помощью силиконового некислотного клея, виниловой изоленты или скотча ТПЛ.

В качестве слоя утеплителя можно использовать минеральную вату, у нее отмечается самый низкий коэффициент теплопроводности, однако, она имеет существенный недостаток – прекрасно впитывает влагу. А это влияет на качество, со временем его придется менять. Альтернатива минеральной вате – минераловолокнистые составы, в составе которых имеется водоотталкивающий слой, представляющий собой алюминиевую фольгу.

Учитывая все вышесказанное, теплоизоляция необходима для того, чтобы не образовывался конденсат, и не снизилась производительность кондиционера.

Для квартиры безопаснее всего использовать утеплитель из синтетического каучука, однако, по экологическим характеристикам лучше всего подойдет минераловолокнистый материал.

Видео: Трасса кондиционера

Дублирую своюж тему из основного форума Сделал теплоизоляцию трубок кондиционера под капотом — ОТЧЁТ, думаю многим Санни-Пульсароводам будет интересна :-))))

Всем привет! На ниве улучшательства своего Пульсара и по причине целого свободного дня решил я вчера поковыряться с машиной — помыть, заполировать воском и просто с пользой провести выходной. Было достаточно жарко и я включил в салоне кондишку, как распарюсь на улице — так раз в прохладный салон! Супер :-))). Потом открыл капот и увидел, что один из фреоноводов влажный, то есть он значительно холоднее подкапотного пространства и собирает на себя влагу из атмосферы. Тут мне на глаза попалась теплоизоляция от обычных бытовых кондиционеров (у меня ребята занимаются монтажом кондишек, и этого добра в гараже навалом). И вот я подумал — почему в бытовых кондишках медные фреоноводы, работающие в обычных температурах, всегда закрыты теплоизоляцией, а в автомобильных, проходящие под капотом, то есть находящиеся в очень жаркой температуре, просто голые без ничего. Ну да ладно, сказано — сделано. Меряю температуру в подкапотном =+54,5 «С (мерял бытовым термометром, на глазок различимы только 0,5 градуса, такая же будет и точность, включаю на полную кондиционер, меряю температуру на выходе воздуха из патрубков — получается +17,5 «С. Далее отмеряю по длине две трубки теплоизоляции и аккуратно делаю продольный разрез. Надеваю теплоизоляцию на фреоноводы, оставив только вырезы для заправочных клапанов. Фиксирую по ходу надевания на самозатягивающиеся хомуты (фашеты). Проверяю. Запускаю двигатель, он работает примерно 7-8 минут, после этого температура под капотом составляет изначальные +54,5 «С, далее запускаю кондиционер. и офигеваю. Температура воздуха, выходящего из вентиляционных отверстий составляет всего 14,5 «С, то есть реально упала на целых три градуса, субъективно машина стала остужаться гораздо быстрее, при этом гораздо чаще стал включаться вентилятор обдува радиаторов.

Как я предполагаю, это произошло по причине того, что теплопотери в фреоноводах значительно снизились, поэтому повысилась теплоотдача радиатора кондиционера и для его охлаждения теперь тебуется больший приток воздуха.

Я доволен, кондиционер работает гораздо лучше :-)))))

А их чё, небыло?
У меня на Саньке стояли. Типа вспененного полиэтилена, как на бытовые кондиционеры. Трубки были закрыты.
Но Санька с Арабских Эмиратов был, мож из-за этого.

Не, не было. И на всех остальных моих авто тоже не было никогда. Я про эту тему даже и не задумался бы, если бы по работе с установкой бытовых кондиционеров не столкнулся

Значит вешь нужная, раз для Арабов эти трубки Японцы закрывают.

Фото не надо. Подсмотрел на основной ветке. Только вопрос остается открытым — какую из трубок изолировать?

Думаю надо обе трубки изолировать как в бытовых кондиционерах. А вообще неплохая идея !

точно будут гнить и зеленеть трубки, ИМХО из за пару градусов не стоит, Япы не дураки если не изолируют значит не надо, в японии есть места с сильной жарой

я изолировал обе. фотки вчера выложить не смог, там фотки другого форумчанина, у него одна заизолирована

Как паяются трубки из меди

Выше были рассмотрены лишь некоторые особенности процедуры пайки. Сам же процесс предусматривает выполнение определенных действий.

Эти действия производятся в строгой последовательности, подготовительные манипуляции обязательны:

удаление с мест предполагаемой пайки оксидной плёнки. Образовавшуюся в ходе обработки пыль тоже необходимо убрать;
нанесение на подготовленную поверхность флюса;
соединение фитинга с трубой. Размер зазора – не более чем пол-миллиметра;
разогрев места соединения в течение 15-20 сек.

Совет! Вести припой при разогреве по всему диаметру не нужно, проводить его необходимо лишь по краю соединения, поскольку он сам проникнет в зазор.

По завершении пайки в обязательном порядке выполняется промывка системы. Необходимость в этом мероприятии вызвана тем, что флюсовые остаточные загрязнения могут спровоцировать прохождение процесса коррозии металла, что приведёт, в свою очередь, к выходу кондиционера из строя.

Не стоит забывать ещё об одном нюансе. Для предотвращения потерь тепла во время работы кондиционера медные трубки необходимо изолировать. Наиболее эффективно работает каучуковая изоляция. Её низкая теплопроводность способствует надёжной эксплуатации агрегата. Помимо этого, снижается нагрузка на компрессор.

Магистраль сплит системы

Замена старых трубок кондиционера должна осуществляться специалистов или человеком, имеющим определенные навыки и опыт и замены. Чтобы провести работу полноценно и правильно, нужно знать все тонкости конструкции оборудования. Рассмотри ее поближе.

Межблочную трассу лучше проводить с помощью трубок из меди, так как по ним циркулирует хладагент. Обе части кондиционерной системы соединяются при помощи двух трубок, имеющих различный диаметр. Патрубок, предназначенный для возврата хладагента из внутренней части во внешний блок, имеет больший размер диаметра. Прочность соединения трубок между собой влияет на герметичность всей системы в целом. В свою очередь, то отражается на производительности кондиционера.

Такого рода соединение позволяет соединить трубы любой длины и предотвращает образование ложной извилистой магистрали. Помимо того, оно позволяет выбрать наиболее выгодно расположение для устройства и исключает ограничения его установки.

Подбор труб для кондиционера

Медная труба для систем кондиционирования подбирается по следующим параметрам:

Разновидности труб для кондиционера

Промышленными предприятиями выпускаются два основных вида труб из меди:

отожженные или мягкие;
неотожженные или твердые.

Отожженные трубы обладают следующими параметрами:

прочностью в пределах 210 – 220 тысяч кПа;
разрывным удлинением 50% – 60%.

Отожженные трубы преимущественно изготавливаются длиной от 15 до 50 м, поставляются в бухтах и отличаются высокой гибкостью и малой способностью к деформации.

Трубы для кондиционера повышенной прочности

Неотожженные трубы наделены следующими характеристиками:

прочностью 280 – 300 тысяч кПа;
разрывным удлинением 10% – 15%.

Медные трубы такого вида, как правило, поставляются прутками, длина которых не превышает 5 м. Для защиты внутренней части от пыли и иных загрязнений на концы труб устанавливаются специальные заглушки.

Труба, изготовленная без дополнительного отжига

Подбор размеров труб

При определении размеров наиболее важным параметром является диаметр медной трубы для кондиционера.

В настоящее время выпускаются медные трубы диаметром от 6 мм до 100 мм.

Стандартные размеры труб и их технические характеристики

Для кондиционеров преимущественно используются трубы диаметром (в дюймах):

Вывод

При всем разнообразии современных материалов для утепления трубопроводных сетей, всегда можно ориентироваться в выборе на несколько простых правил и требований. В любом случае, утеплители должны сохранять тепло и не давать трубопроводу деформироваться от замерзания.

Соблюдение этих простейших требований и приводит к тому, что теплоизоляция для труб становится идеальным решением вопроса теплопотерь, и как следствие, снижения энергозатрат и финансовых расходов. В представленном видео в этой статье, вы найдете дополнительную информацию по данной теме.

Статья будет полезна новосёлам, запланировавшим закладку трасс под сплит систему в новостройке, а также тем, кто в процессе ремонта затеял пыльные работы, связанные в том числе и со штроблением* стен.

* Штроба (также распространены варианты: штраба или штроб) — канавка в бетоне, кирпиче или штукатурном слое для прокладки коммуникаций (трубопроводы, электропроводка).

В данном материале мы не рассказываем о стоимости установки сплит системы в два этапа: расценки на работы и материалы приведены в разделе Монтаж

Нижеизложенное будет полезно в том числе и для начинающих климатехников, стремящихся к повышению квалификации.. Как говорится - поделимся опытом.

Внутренний блок после двухэтапного монтажа сплит системы. Установлен на стене, противоположной от окна. Длина трассы 14 метров. г. Раменское, ул. Приборостроителей.

Сразу укажем на плюсы и минусы монтажа кондиционера в 2 этапа, а ниже всё распишем и покажем на фото более подробно:

1. Первый, и самый главный плюс – к внутреннему блоку кондиционера визуально не подходят никакие коммуникации, то есть нет коробов и проводов. Внутренний блок висит на стене подобно картине.

3. Дренаж можно завести в канализацию или в специально отведённый застройщиком стояк, тем самым предотвратив капание воды на головы прохожих.

4. Внутренний блок можно разместить практически где угодно, даже над входной дверью, лишь бы была возможность уложиться в максимально допустимую длину межблочной трассы.

5. Перед закладкой межблочных трасс совершенно не обязательно сразу покупать сплит систему - это можно сделать непосредственно перед вторым этапом работ. Вложения в ремонт и так предстоят немалые, а тут ещё покупка совершенно ненужного на данный момент кондиционера, да и гарантия на него отсчитывается с момента покупки. Поэтому если вам говорят что "сначала купите сплит систему, а уж потом мы заложим под неё трассы" - лучше поискать более квалифицированных специалистов. На данном этапе важно знать только необходимую хладопроизводительность кондиционера для вашего помещения, не более того.

Финишная отделка стен завершена - можно приглашать мастеров на второй этап работ. Белый участок трассы на входе в стену - защитная тефлоновая лента.
После окончания работ: фото
г. Раменское, ул. Красноармейская

На этом плюсы закончены, переходим к минусам

Минусы следующие:

1. Двухэтапный монтаж дороже, так как он сложнее и требует высокой квалификации исполнителей. Климатехник должен предусмотреть все строительные нюансы , но об этом ниже.

Наружный блок после правильного двухэтапного монтажа сплит системы
г. Бронницы

5. Если всё же без паяных соединений не обошлось (что является нормой для промышленных кондиционеров, но иногда встречается и среди бытовых), для проверки на герметичность и для просушки трассу необходимо заполнить газом (как правило используется азот) и оставить под высоким (30-40 атмосфер) давлением до второго этапа монтажа.

Внешний вид трассы с улицы после 1 этапа монтажа. Коммуникации - в защитной тефлоновой ленте.
г. Жуковский, ул. Солнечная

Всё это приводит к увеличению стоимости материалов и работ.

- для исключения проникновения влаги/пыли и т. п. во фреоновый контур до второго этапа монтажа сплит системы.

- для защиты от возможного повреждения трассы вашими строителями. Если в трассу, находящуюся под давлением, случайно попасть буром или саморезом - раздаётся сильный свист с фонтаном пыли из стены (рабочий с перфоратором получает незабываемые ощущения). А вот не заполненная газом трасса, естественно, не свистит и момент её повреждения можно запросто проворонить. На втором этапе монтажа трасса проверяется на герметичность, и в случае негерметичности поиск утечки занимает довольно много времени, т. к. даже современные течеискатели очень плохо определяют утечку за слоем штукатурки. Заполнением газом под давлением не следует пренебрегать и в случае длинных межблочных трасс, даже если паяных соединений медной трубы нет.

Далее переходим к последовательности выполнения работ при двухэтапной установке сплит системы.

ПЕРВЫЙ ЭТАП МОНТАЖА - ЗАКЛАДКА ТРАСС

Расположение внутреннего блока выбрано верно. "Местом постоянного нахождения людей" в данном случае является диван

Далее необходимо обсудить технические моменты, а именно:

1. Куда отводим конденсат с внутреннего блока? Конденсат можно отводить в баночку, установленную неподалёку от внутреннего блока (встречается и такое), на улицу (самое распространённое решение), в канализацию, или в специально подготовленный застройщиком общедомовой вертикальный стояк для отвода дренажа, напоминающий трубу центрального отопления (в нашем г. Раменское такие стояки встречаются в высотках на ул. Мира а также на ул. Молодёжная и Семейная). При врезке дренажа в сантехнические коммуникации для исключения проникновения запахов канализации в помещение обязательна установка шарикового сифона! Дренажный шланг должен быть проложен с постоянным уклоном: горизонтальные участки, контруклоны и провисы дренажного шланга недопустимы - это приведёт к тому, что вода польётся из внутреннего блока сплит системы прямо на ваш новый диван. В ряде случаев лучше использовать не дренажный шланг, а металлопластиковую трубку соответствующего диаметра. Если с отводом дренажа самотёком ну никак не получается используется помпа (миниатюрный дренажный насос). Установка помпы - далеко не самое лучшее решение (её стоимость, шум и необходимость периодической чистки), однако бывают случаи, когда без помпы не обойтись. Априори, финишную врезку дренажа в канализацию должен выполнять сантехник.

2. Какие стены являются несущими? Застройщики и управляющие компании категорически возражают против любого воздействия на несущие стены или пилоны. Но, как правило, на месте можно всегда что-нибудь придумать.

3. Кто будет штробить: кондиционерщики или рабочие заказчика по разметке кондиционерщиков (штробы и точки подвода электропитания рисуются на стенах)? Эту работу лучше поручить рабочим, и вот почему:

- у рабочих штробление получится дешевле, да и люди обрадуются возможности дополнительного заработка,

- работы с медной трубой в пыльных помещениях исключены. В будущий фреоновый контур не должна попасть строительная пыль или грязь! Поэтому штробление стен желательно разносить по времени с работами по медной трубе.

4. Если рядом оказался электрик он обязательно спросит у климатехника "куда мне вести питание"? Электропитание нужно вести от электрощита и ставить линию кондиционера на отдельный защитный автомат. Можно использовать любой подходящий провод в двойной изоляции. Электрики предпочитают жёсткие одножильные провода ВВГ или NYM (что верно), а вот мягкие многожильные типа ПВС (хотя они тоже подойдут) не жалуют. Вести электропитание к внешнему или внутреннему блоку сплит системы решает климатехник (вот тут то и проявляется его квалификация).

Далее специалист ходит по комнате с рулеткой (если у него с собой ещё и лазерная рулетка- дополнительный плюс) и замеряет объём помещения, площадь остекления, справляется об ориентации окон по сторонам света (это важно для расчёта мощности кондиционера), предполагаемом количестве людей в помещении, количестве греющейся техники и.т.п., после чего уезжает готовить вам коммерческое предложение.

Здесь стоит отметить, что кондиционеры не подбираются по площади помещения - это распространённое заблуждение! Как правильно рассчитать необходимую мощность кондиционера можно прочитать здесь.

Вы выбрали исполнителей, что дальше?

Внутренний блок размечен над дверью и подготовлены штробы.
В толстую вертикальную штробу будут уложены фреоновые трассы, которые далее пройдут по потолку и будут зашиты гипсокартоном.
В тонкую наклонную штробу будет уложен дренажный шланг. В данном случае дренаж отводится в канализацию
г. Бронницы

Приезжает специалист и рисует штробы. На стене рисуется контур внутреннего блока. Вне зависимости от опыта некоторые климатехники рисуют контур, а некоторые нет. Если штроба нарисована а контур внутреннего блока нет - это не повод для беспокойства и не показатель квалификации специалиста. Если на объект наведывается дизайнер контур лучше нарисовать.

Важные моменты на данном этапе:

1. При прорисовке штроб надо знать предполагаемые в дальнейшем опуски потолка, хотя бы примерно. После закладки трасс потолок оштукатурят, зашьют гипсокартоном или будет натяжной потолок? Эти потолочные нюансы важны, так как от верха внутреннего блока сплит системы до получившегося потолка должно быть не менее 7 см! А в идеале 10-15см.

2. Также нужно знать примерный размер потолочного плинтуса (он же галтель), если таковой будет. Несмотря на кажущуюся простоту этот вопрос часто ставит заказчика в тупик.

3. Если внутренний блок будет устанавливаться симметрично над дверным проёмом необходимо учитывать что наличники дверей бывают широкими. Вот так, даже размер дверных наличников желательно знать заранее.

5. Межблочная трасса должна подходить к нижнему левому краю внутреннего блока. В редких случаях бывает и наоборот - зеркально относительно вертикали. Квалифицированный специалист - климатехник об этом знает.

Подобных "разорванных" участков на межблочной трассе быть не должно! Медную трубу необходимо полностью закрывать теплоизоляцией

При закладке межблочных трасс важно соблюдать следующие правила:

- Внутри стены медные трубки обязательно должны быть в теплоизоляции. Если у монтажников вдруг случайно не окажется с собой бура диаметром 45мм и более (такие буры достаточно дорогие) медные трубки засовываются ими в стену без термоизоляции (т. к. медная труба в термоизоляции просто не влезет в отверстие с диаметром меньше необходимого), а куски термоизоляции надеваются потом на трубы с двух сторон стены, но в отверстие не просовываются по причине нехватки места, то есть в стене - голая медная труба. На ваше замечание почему так как правило следуют ответы что "мы так уже 5 лет делаем и ни у кого ничего не ломается" или "мы там потом всё в стене заполним монтажной пеной" (всё пропенить точно не удастся, особенно в толстой стене). Действительно, на срок службы кондиционера такое нарушение технологии влияет не критично (но всё же влияет), основная суть здесь в другом. Имеем закрытую полость (это наше отверстие) где уложены голые медные трубы. При работе кондиционера на охлаждение эти трубы также становятся холодными и на них образуется конденсат. Количества конденсата, разумеется, будет недостаточно для того, чтобы затопить соседей снизу, но вполне достаточно для образования плесени и грибка внутри стены. Закрытая, и не вентилируемая влажная полость - любимое место размножения этих микроорганизмов. Что такое плесень и грибок внутри стены здесь расписывать не будем, но, поверьте, что опыта борьбы с ними лучше избегать.
- Стыки теплоизоляции также должны быть плотно прижаты друг к другу и зафиксированы гидроскотчем или изолентой. Это касается как закрытых, так и открытых участков трасс.
- Дренажный шланг в месте ввода во внутренний блок должен быть уложен ниже проводов и медных трубок.

Трассы заложены, монтажники уехали. Но оказывается, что между первым и вторым этапом монтажа важно соблюдать следующие правила, касающиеся сохранения трасс в надлежащем состоянии:

Вот он - залом трубы! Но в данном случае всё можно отремонтировать. Фото из интернета, мы лишь дорисовали стрелку для наглядности.
Кстати, если вы внимательно читали данную статью, то попробуйте ответить на вопрос: почему дренажный шланг (он сверху, белого цвета) при закладке трассы был уложен неправильно?

1. После закладки трасс ремонтники заштукатуривают штробы (прогрунтовать штробу внутри перед заштукатуриванием будет не лишним), выравнивают и шпаклюют стены, клеят обои или красят стены. Так вот: пучок труб и проводов, торчащий из стены, отделочникам мешает. Чтобы упростить себе работу маляры загибают трубки, потом отгибают, потом опять загибают. Бывали случаи, когда рабочие устраивали себе из пучка медных труб вешалку для одежды и т. п. Так вот - гнуть медную трубу КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО, это может привести к залому (см. фото) и дальнейшей переделке коммуникаций! Как климатехники сделали - в таком положении пучок труб и должен остаться до второго этапа. Опытные отделочники об этом знают.

2. Заложенные трассы лучше зарисовать или сфотографировать чтобы не повредить их при дальнейшей навеске полок и т. п., то есть в ходе дальнейших работ, связанных со сверлением стен.

ВТОРОЙ ЭТАП МОНТАЖА - НАВЕСКА БЛОКОВ И ЗАПУСК ОБОРУДОВАНИЯ

На втором этапе навешиваются блоки кондиционера, присоединяются трубы и подключаются провода. Обязательно вакуумируется трасса.

Необходимо обратить внимание на следующие важные моменты:

1. Если трасса уже заложена и есть готовность для второго этапа монтажа, присоединение фреоновых трасс к блокам сплит системы необходимо выполнять только при стабильной плюсовой температуре на улице! Внутри медных трубок, в точке их выхода на улицу при околонулевой уличной температуре присутствует конденсат в виде мелких капелек воды. Перед первым запуском сплит системы воды во фреоновом контуре быть не должно, вне зависимости от того в каком агрегатном состоянии она находится! Вспомните точку росы из школьного курса физики - здесь без неё не обошлось. Мелкие водяные капельки невозможно испарить с внутренней стенки медной трубки вакуумным насосом, даже мощным, и даже если вакуумировать трассу несколько часов. Почему, спросите вы, ведь в вакууме вода испарится? Да потому, что на улице холодно, в помещении тепло, а газовых законов ещё никто не отменял.

О таком обязательном для климатехников приборе как вышеупомянутый вакуумный насос расскажем подробнее.

2. Обязательно уточняйте у климатехников используют ли они вакуумный насос! Если вам ответят "Он для бытовых сплит систем не нужен, мы и так всё отлично сделаем" - сразу ищите других исполнителей. Это не климатехники, а шабашники!

Вакуумный насос - недешёвый прибор, а зачем халтурщикам дополнительные затраты? Заказчик скорее всего не знает как должно быть правильно, а значит ничего страшного - ведь и так всё заработает.. Заработать то - заработает, но вот проработает недолго..

Вакуумный насос с присоединённым манометрическим коллектором. Время вакуумации зависит от длины трассы и производительности насоса

Вакуумация сплит систем важна потому, что:

А. Кондиционер - достаточно сложная техника внутри которой циркулирует фреон, смешанный с компрессорным маслом. Масло очень гигроскопично и боится попадания в него влаги (из воздуха). Вакуумный насос откачивает из фреонового контура атмосферный воздух, так как содержащаяся в нём влага впитывается компрессорным маслом (а не фреоном, как ошибочно считается) при работе сплит системы, что приводит к скорой поломке компрессора. Горе-"специалисты" скажут: "Зачем вакуумировать? Я сейчас вам и так систему фреоном продую, нас так учили ещё 20 лет назад." И сделают "пшик" из медной трубки. "Вот видите, никакой бяки там внутри уже нет, беспокоиться не нужно." "Специалисты" схитрили, грубо нарушив технологию! Продувка трассы действительно практиковалась в стародавние времена, этому действительно учили, а производители тогдашних кондиционеров описывали процедуру продувки в своих инструкциях. Да и компактный вакуумный насос был редкостью. Но время не стоит на месте, и если климатической технике со старыми фреонами (R12, R22) и минеральным компрессорным маслом процедура продувки не вредила, то с современными фреонами (R32, R410a, R407c) используется синтетическое компрессорное масло, интенсивно впитывающее влагу. Здесь продувка исключается - только вакуумация!
Б. При работе вакуумного насоса во фреоновом контуре сплит системы создается отрицательное давление, ну почти вакуум. По манометрическому коллектору, присоединённому к вакуумному насосу, мастером контролируется герметичность всех вальцовочных соединений контура. Если утечка обнаруживается, то она скорее всего - именно на вальцовочном соединении. Негерметичную вальцовку (а их может быть и несколько) необходимо отыскать и переделать, после чего повторить процедуру вакуумации. Если оставить контур негерметичным, сплит система через достаточно короткое время утратит работоспособность и дозаправлять её фреоном будет бесполезно до тех пор, пока утечка не будет обнаружена и устранена.

При монтаже сплит системы вакуумация уже учтена и включена в стоимость (так как эта процедура обязательна). Отдельно за вакуумацию платить не надо!

Вакуумация оплачивается только при проведении ремонтных работ, и лишь при необходимости таковой.

Незащищённый участок межблочной трассы, расклёванный птицами. А ведь на птиц то сразу и не подумаешь, правда?

Все открытые уличные участки термоизоляции внутри которой находятся медные трубки необходимо обматывать гидроскочтем (он же TPL; используется как правило TPL серого цвета, хотя бывает белый или чёрный) или тефлоновой лентой (бывает белая или чёрная). Для чего это нужно:

А. Незащищённая термоизоляция под воздействием внешних факторов (солнечный свет, осадки и т. п.) постепенно рассыхается, превращаясь в подобие трухи.

Б. Термоизоляцию межблочных трасс сплит системы на незащищённых участках любят расклёвывать птицы. Причём хулиганят вовсе не вороны или коршуны, а всякая мелюзга из семейства воробьиных. Клюют достаточно интенсивно, иногда оголяя медные трубы на достаточно длинных участках. Для чего птицам понадобилась термоизоляция - для нас загадка.. Может гнёзда утепляют, к зимним холодам готовятся?

Ну а птичьей загадкой №2 стало то, что даже в Раменском и ближайших окрестностях происходит следующее: где то теплоизоляция на старых незащищённых трассах не поклёвана вовсе, а где то - как саранча налетела. Теплоизоляция вроде одинаковая, расстояние до лесов/полей примерно одинаковое..

Читайте также: