Как снять вентилятор залман

Обновлено: 08.05.2024

Прошу помощи знающих людей. Нужно как то снять крыльчатку с кулера ноутбука MSI CX500DX Фотки прилагаю.
Крыльчатка обычно снимается просто, но в моем случае она нифига не поддается сьему, под наклейкой впресованная типа шайба латунная, т.е. смазать как обычно не получится.
Фото 1
Фото 2

Что сподвигло на это действо? Давно бросил это неблагодарное занятие - никогда не помогало, все равно приходится покупать новый(650р).

Если потянуть за крыльчатку то она не снимается. Вывод - все таки конструкция довольно банальна, но как на обычных кулерах для стационарников под наклейкой пробочка и дырка со стопорным кольцом, то здесь эта пробка латунная и запресованна в корпус. Итог всетаки кулер не разборный. Но надежда его разобрать еще немного тлеет. (возможно прийдется высверлить эту пробку и заменить наклейку на свою)
P.S. Когда пытаюсь потянуть за крыльчатку то чувствуется что чтото твердо мешает ей сняться, пробовал тянуть сильней (намного), боюсб напрочь разломать корпус кулера.
P.S.S. Это не первый мой ремонт кулера, я их уже десятками перемазал перечистил, поменял, такая проблема/необходимость у меня впервые.

Это, скорее всего, сам подшипник.

Но ведь буржуинцы как-то засунули ось в подшипник? Там, наверное, пружинное кольцо.
Вот еще статья: Ремонт: неразборный кулер ноутбука HP Pavilion dv6-2110er и чел тоже пишет, что просто снял крыльчатку.
Третья: Как разобрать ноутбук Acer 5520G.

Блин ну везде, везде где ни читал, указано что крыльчатка именно легко снимается, а моя зараза сидит мертво, только пластмасса гнется от прилагаемого усилия а ось и не собирается сдвигаться на миллиметр.

У меня получилось наконецто. Пришлось прилично и аккуратно придавить, соскочило со стопорного кольца. Сотруднику правда попался хлипковатый кулер (другой не разборный) - сломал. Вобщем этот кулер можно разобрать силой.

насчет разборки кулеров от ноутбуков с латунной втулкой ,а в нее впресованной железной заглушкой,так вот толщина этой заглушки (в моем случае,черного цвета- а при сверлении,оказалась она из металла) равна 3,5 мм.Вал крыльчатки кулера входит в эту латунную втулку,фиксируется пластмассовой шайбой полукольцом (как в обычных кулерах на больших "машинах"),так что снять крыльчатку просто вытянув,не получиться (да и сломать её очень легко).На разборку убитого кулера ушел 1$ и немного крови,поранил слегка палец,но зато точно "расколол" кулер этого типа.Конструкция неразборная,НО. если просверлить отверстие 1-1,5 мм прямо по центру(или не поцентру,ну что бы вал кулера не мешал заливке масла), втулки заранее прокернив его и что интересно надо быть крайне осторожным имея ввиду то что отверстие которое собираемся сверлить будет сосна валу кулера,в смысле что бы не убить его,(вал) ограничив кончик сверла что бы не просверлить ниже 3,5 мм (а то легко повредить вал),то получим отверстие для смазывания вала кулера.На далее и коту понятно берем медицинсикй шприц и смазываем.Главное не перемудрить количеством масла,а то зальется электроника и кулер может сдохнуть.Мало-ли вдруг масло имеет примеси токопроводящие.

Вобщем тот кулер я всетаки разобрал, приложив силу к основанию крыльчатки двумя широкими отвертками, выскочил вал из стопорного кольца. Но вот мой друг таким же образом разломил кулер, оказалось там основание тоньше. Так что случаи бывают разные. Смотрите внимательно, пробуйте. Возможно таки да, лучше просверлить отверстие в заглушке. ХЗ, буду пробовать если еще такой случай представится.

Подтверждаю- разбирается. Использовал 2 скальпеля(цельнометаллические) - у них толщина какраз подходит. Небольшое усилие и крыльчатка соскакивает.

Решено! Ничего сверлить не надо,это бред! Слегка нажимаете на сам вентилятор,у вас он вдавится слегка,там пластинка изогнутая стоит,и с обратной стороны тоненькой отвёрткой поддеваете маленькое штопорное колечко,и вытаскивается и вентилятор,и 2 подшипника,с одной и с другой стороны! Сфотографировал грязный,извините! )))

baly84
Если обратишь внимание, то в теме обсуждается, как разобрать бучный кулер. И да, как в твоем случае, с десктопным - ничего сверлить не надо. Спасибо, кэп! )

Не знаю что случилось, но в последние несколько дней меня завалили просьбами сделать видео, как разобрать кулер видяхи чтоб смазать. Хотя моя ферма на видеокартах уже 2 года как выключена и полгода как все распродано.

Но тем не менее. народ требует - будем исполнить!

Начнем с того, что все ссылались на

, в котором я показывал преимущества кулера, у которого был убран стопор крепления крыльчатки и я согласился снять очередной короткий ролик, в котором собирался продемонстрировать как это сделать. Но что-то пошло не так.

Перед написанием этой статьи, должен признаться, что всех вопращающих считал жопорукими гомо-эректусами, которые не способны ни на что, кроме как существовать. Теперь забираю все свои мысли назад и даю обещание больше так не думать.

Теперь я расскажу и покажу вам, как это делать и что делать, если "ВСЕ ПРОПАЛО. " :suicide_fool-edit:

Поскольку все мои видяхи уже проданы и благодарно служат новым владельцам, а подходящего кулера я не смог найти, то решил продемонстрировать все на абсолютно исправном кулере от видеокарты Asus HD7970.

Да да, это именно та самая видяха с видео. :) Жертвой и главным актером видеоролика будет правый кулер.

Для начала надо немного разобрать видеокарту, чтоб получить полный доступ к кулеру.

Разумеется, с каркаса тоже надо его снять.

Когда кулер освобожден от железных оков, то мы можем почуствовать и увидеть его свободный ход, ограниченный внутренним несъемным стопором.

Вот в этот промежуток нам и надо вставить наш высокоточный инструмент, который называется ScrewDriver или по-русски - отвертка плоская обыкновенная.

В идеале, нужно использовать две плоские тонкие отвертки с шириной лезвия 5-7мм, ни больше, ни меньше. На картинке выше - просто общий вид инструмента.

Вставляете их в прорезь оттянутого кулера на минимальную глубину - порядка 0.5-1.5мм. Глубже - чревато. Дальше смотрим видеоролик.

Внимание! На данном ролике все действия были сделаны верно. Но результатом должен был стать щелчок, а не хруст и треск. Если вы услышали щелчок, то это значит, что у вас все получилось и дальше статью можно не читать. А просто почистить, смазать и собрать все обратно.

Несколько фоток как что и куда засовывать.

Ну чтож. как вы видите - что-то пошло не так. Но это не так страшно! :) Теперь мы можем рассмотреть все варианты развития дальнейших событий.

Смотрим вторую серию! :D

Как видите, полная разруха, тотальный фатал и другие ругательные слова. Но на самом деле - ничего страшного! ;)

Теперь посмотрим, что нам мешало. Фактически, вся съемная часть выглядит как ротор с лопастями, который вставлен в подшипник скольжения и зафиксирован пластиковым кольцом-стопором с 4-мя вырезами.

Вот все эти элементы в разобранном и собранном состоянии.

А вот весь кулер в порядке сборки (слева направо)

Да ну и хрен с ним!

Давайте уже займемся ремонтом!

На предыдущих видеороликах, вы видели как я ломал.. буквально раскрошил в клочья исправный вентилятор! Ну это не страшно, т.к. у нас есть двухкомпонентный эпоксидный клей!

Размешиваем, склеиваем, фиксируем.

Не надо спешить! Это важно. Клей очень крепкий, но ему надо тепло и 24 часа покоя.

Когда все склеилось - можно собирать. Пока эпоксидка схватывалась, решил привести в нормальный вид и второй кулер видяхи, у которого все было проще с разборкой, но у него крыльчатка улетела со шкива )))

Теперь все выглядит красиво и аккуратно.

Кстати, многие из вас заметили, что есть отличия между статорами. Так вот - у правого изначально сломалась пластиковая крышка, прикрывающая подшипник (как на левом), но на самом деле этот пластик не несет никакой нагрузки, так что если он треснет, то можете смело доламать его по всему периметру.

Устал я писать. Давайте уже завершим эту эпопею.

Все несмазанное - смазано. Все сломанное склеено. Пора проверить работоспособность!

Всем удачных ремонтов и благополучного решения непредвиденных проблем!

А свои "спасибо", можно смело отправлять на кошелек, указанный в моем профиле или на донат сайту, который указан в самом низу любой страницы.

Любительский

Чаще всего, для процессоров серии Intel Core i5 без индекса К, выбирают кулеры с тепловыми трубками среднего ценового уровня. Эти процессоры на ядре Ivy Bridge с 22 нм техпроцессом имеют небольшое тепловыделение 77 Вт. И для их охлаждения не требуются дорогостоящие кулеры.

Именно к таким и относится герой моего сегодняшнего обзора: Zalman CNPS5X Performa. Приобретен он был для охлаждения Intel Core i5-3470, по цене всего за 660 рублей.

Упаковка и комплектация

Упакован кулер в плотную картонную коробку небольшого размера. Черный цвет и красная надпись “Shark’s Fin Blade” должны привлечь потенциального покупателя.

Данная надпись говорит об основной особенности кулера - крыльчатка вентилятора выполнена в форме акульего плавника, что должно улучшить поток воздуха и уменьшить шум и вибрацию, за счет снижения турбулентности, вызванной вращением вентилятора. На коробке есть фото кулера со всех сторон и подробное описание девайса и его характеристики.

Комплект поставки – инструкция, крепежная рамка для сокетов 775 и 1155, крепежные зажимы и пакетик с 1 граммом термопасты ZM-STG2M с теплопроводностью 4,5 W/мK. Такой вариант думаю более практичен, чем уже нанесенная термопаста на теплораспределительную пластину.

Сам кулер надежно зафиксирован внутри коробки в пластиковом блистере.

Внешний вид

Среди башенных кулеров, этот представитель очень миниатюрный, его высота всего 134мм, что позволит установить его практически в любой корпус. Ширина 127мм и толщина 64мм. Вес составляет 320 грамм.

Вентилятор 92 мм. легко снимается. На лопасти вентилятора нанесены поперечные направляющие, придающие им сходство с плавниками акулы.

Конструкция кулера не позволяет установить второй вентилятор, да и этот заменить будет проблематично, где найдешь такой не стандартный?

Основание кулера выполнено из алюминиевой колодки, в углублениях которой находятся три тепловых трубки, напрямую контактирующие с крышкой процессора.

В этом и отличие данного кулера от Zalman CNPS5X - у него тепловые трубки прикрыты медной пластиной. И второе отличие: у модели Performa "плавники акулы", а у CNPS5X обычные лопасти.

Монтаж

Крепление кулера так же не традиционно для интеловских сокетов, более похоже способом на системы АМD: ушки цепляются за выступы в крепежной раме и затягиваются винтами. Эта самая рама, круглой формы, вставляется в крепежные отверстия материнской платы, и имеет два положения защелок – для сокетов 775 и 1155.

Основание очень ровное, здесь производителю ничего не предъявить.

А вот по выступающим ушкам есть замечание; на некоторых материнских платах под сокет 1155, они могут быть вплотную к слоту видеокарты, и будут мешать установке некоторых моделей видеокарт. Для сокетов АМD это не имеет значения. При покупке следует учитывать эту особенность. Но думаю навряд ли кто-то будет ставить топовую видеокарту на бюджетную материнку.

Тестирование

Тестовая система:

• Процессор Core i5-3470 • Материнская плата MSI B75MA-E33 • Память Kingmax DDR3 8Gb • SSD OCZ Vertex 3 MI • Блок питания FinePower DNP-500 • Корпус ZALMAN Z9 Plus

Тестирование проводилось в закрытом корпусе, температура в помещении 20-22 градуса. Для прогрева запускалась программа LinX 0.6.4, в течении 10 минут. Температура мониторилась при помощи RealTemp 3.70, через 10 минут измерялась температура в покое.

В корпусе были запущены два вентилятора на выдув, один на вдув, на боковой крышке вентилятор не подключался.

У вентилятора имеется PWM контроль скорости вращения. В настройках BIOS я установил минимальную скорость 1100 rpm при температуре менее 40 градусов, в этом режиме вентилятор работает очень тихо, на фоне корпусных вентилей его не слышно.

Под нагрузкой скорость возрастает до 2600 , при этом шум очень громкий. Но такая нагрузка бывает только в тестовых программах, в повседневной жизни мало кто, способен так нагрузить процессор. Оптимальным можно считать 1600 rpm.

Результаты тестирования

Под нагрузкой, при максимальных оборотах, температура поднялась всего до 56 градусов. Что можно считать вполне отличным результатом. Без нагрузки, при минимальных оборотах, 36 градусов.

Для сравнения я провел тестирование с кулером DEEPCOOL GAMMAXX 300, это самая распространённая модель в сборках, имеет так же 3 тепловых трубки, и цену сопоставимую с испытуемой моделью. Этот кулер я приобретал для своего Core i7 3770, полученного в качестве приза за март.

Результат меня несколько удивил, этот фаворит сборщиков нашего форума, практически ничем не лучше испытуемого: 59 градусов под нагрузкой и 34 в покое. Учесть стоит и его 120 мм вентилятор, и его больший размер и вес.

Выводы

Хороший вариант для охлаждения процессоров без разгона, компактный, в меру шумный, с PWM, отлично справляется со своей работой. Но стоит учесть и его цену: за 600-700 рублей его приобрести стоит, особенно для некрупных корпусов, если же цена значительно выше, то можно найти столь же эффективный кулер, но дешевле.

Плюсы:

• Маленький размер • Наличие PWM • Удобное крепление • Термопаста в комплекте • Эффективное охлаждение • Универсальность

Минусы:

• Часто завышена цена в магазинах • Шум на максимальных оборотах • Может помешать установке видеокарт (на некоторых материнских платах)

Трещит вентилятор, что то можно с ним сделать, работоспособность осталась прежней, но очень напрягает звук треска. Чтобы продавались отдельно система охлаждения(куллер) для этого блока питания нигде Не Найду. Каким блоком питания заменить этот?

100000$

Любым вентилятором из магазина, форм фактор 120 или 140, смотря какой в блоке, линейкой померь. Цена вопроса 300р

HomunkulusSword

Бывалый

Вентилятор Xilence XF050 [XPF140.R]
Откусываешь провода старого вентиля, скручиваешь с новым, проверяешь что обороты устраивают и заматываешь изолентой.
Либо откусываешь провода старого, провод от нового выводишь из корпуса, вытаскиваешь черный и красный пин, вставляешь в молекс красный-красный, черный-черный. Будет 5 вольт и бесшумная работа.

Maxxam

Свой человек

Да на залмане 140 вентилятор. Предлагаешь купить этот вентилятор? цена вопроса 550р. А зачем откусывать провода? там штатное подключение не подойдет от кулера к блоку питания ?

grand96

Местный житель

Как пишут обзорщики, в этом питальнике стоит кулер Dong Guan Lang Ruch LR14025R12M2H мощностью 4,56 Вт (12 В при 0,38 А) 140 мм. Ищи похожий.

Слабоват, наверное, будет. Родной - 0,38 А, этот 0,07 А.
Кстати, не проще родной кулер разобрать, почистить и смазать?

100000$

Как пишут обзорщики, в этом питальнике стоит кулер Dong Guan Lang Ruch LR14025R12M2H мощностью 4,56 Вт (12 В при 0,38 А) 140 мм. Ищи похожий.
Слабоват, наверное, будет. Родной - 0,38 А, этот 0,07 А.
Кстати, не проще родной кулер разобрать, почистить и смазать?

Maxxam

Свой человек

grand96

Местный житель

100000$

HomunkulusSword

Бывалый

Штатно там провода обычно припаяны к плате, я обычно вывожу и вставляю в молекс, если молекс далеко или нужно скрытно подключить - беру от разера переходник молекс-sata, пины от кулера в молекс, а sata включаю в раъем(их обычно куча свободных. Провод укладывается за задней стенкой и его не видно.
В описании на сайте ДНС Xilence XF050 [XPF140.R] у него уже есть молекс, так что тебе нужно будет просто вывести его и подключить, ничего колхозить не надо.

Из чего изготовить разрезную пластиковую шайбу Где найти для замены резиновое кольцо

По электронной почте мне пришло письмо, в котором посетитель сайта Василий поделился своим опытом ремонта кулеров. Его советы мне понравились, полагаю, что они пригодятся многим, кто столкнется с ремонтом кулера.

Часто приходится заниматься ремонтом кулеров и решил поделиться опытом:

✔ Если потерялась или поломалась разрезная пластиковая шайба, то её можно сделать из пластиковой карты проездного билета, главное подобрать карту подходящей толщины. Подойдут и визитки, которые изготовлены из такого же материала.

✔ Если рассыпалось, порвалось или потерялось резиновое кольцо, то его донором может послужить газовая зажигалка. Подходящее по размеру резиновое кольцо в ней есть под клапаном. В разных моделях зажигалок кольцо разной толщины, так что надо подобрать подходящее. Если попалось кольцо толще, чем надо, то его нужно установить на низ оси крыльчатки, а под фиксирующую шайбу подложить то, что ранее стояло на оси крыльчатки снизу.

Процедура снятия

Выключить компьютер.
Отключить сетевой фильтр и кабели питания.

Важно! Не лишним будет дать компьютеру постоять 10 минут перед дальнейшей разборкой. Это связано сразу с двумя факторами: нагрев и остаточный заряд в конденсаторах. Первое просто неприятно. Второе может причинить ощутимый вред пользователю и даже комплектующим, при плохой изоляции блока питания.

Примечание! В целом полностью отключать провода и вынимать оперативную память для снятия кулера с процессора не обязательно, но для первых 10-15 снятий это обязательно. Чтобы руки привыкли к операции и не могли причинить вред окружающим компонентам.

Снять сам вентилятор охлаждения вместе с радиатором с процессора. Практически всегда они поставляются в сборе и снимаются тоже вместе.

Процедура снятия кулера с процессоров AMD или Intel зависит от способа его реализации и может потребовать, как минимальных усилий, так и огромных физических затрат. Каждый из случаев рассмотрим отдельно.

Крепление кулера

Креплением определяется какой алгоритм дальнейших действий следует применить. Крепиться вентилятор охлаждения может следующими способами:

защёлки (разнотипные);
шурупы;
пазы;
гибридные варианты.

Поэтому рассмотрим каждый из типов отдельно с упоминанием необходимых инструментов.

Защёлки

Защелки считаются распространённым вариантом для кулеров на сокете 775 (Intel), хотя встречаются и в других спецификациях. На защёлки крепятся бюджетные вентиляторы. Эти защёлки и являются главным уязвимым местом для таких охладительных систем.

Чтобы снять кулер с процессора на защелках, потребуется повернуть против часовой стрелки 4 механизма (необходимо сделать поворот на ¼ круга). Взявшись за железную часть потянуть кулер.

Если защёлки обломаются (они очень нежные и усилие для открытия граничит с усилием для разлома) лучше обратиться в сервисный центр. Без должного опыта снять или установить обратно кулер с повреждённой защёлкой почти невозможно.

Шурупы

Выкручиваются 4 болта (они при этом не вынимаются из корпуса вентилятора), после чего освобождённый элемент можно спокойно снять.

Способ крепления характерен процессорам AMD и их системам охлаждения. Выглядит конструкция следующим образом и отличается рычагом:

Это рычаг потребуется повернуть, чтобы освободить систему охлаждения, после чего её можно вытянуть.

Комбинированный способ

Комбинированные системы креплений встречается в так называемых брендовых компьютерах, где защёлка сочетается с болтами (реже встречается всё и сразу). Система охлаждения при этом сделана максимально простой и от того меньше подвержена повреждениям при разборке.

Алгоритм разборки при этом повторяет действия для каждого из соответствующих типов. Соблюдается порядок: сначала шурупы, потом защёлки.

Системы жидкостного охлаждения снимаются значительно сложнее. При этом для каждой модели процедура уникальна, поэтому описать общую процедуру не представляется возможным.

Общие данные

Сегодня есть несколько видов кулеров, которые крепятся и снимаются по-разному. Вот их список:

На шурупном креплении. Кулер крепится непосредственно к радиатору при помощи небольших шурупов. Для демонтажа нужна отвёртка с небольшим сечением.

С помощью специальной защёлки на корпусе радиатора. При данном способе крепления кулер снять проще всего, т.к. потребуется просто отодвинуть заклепки.

С помощью специальной конструкции – паза. Снимается при помощи сдвига специального рычажка. В некоторых случаях для манипуляции с рычажком требуется специальная отвёртка или скрепка (последняя, как правило, идёт в комплекте с кулером).

В зависимости от типа крепления, вам может понадобится отвёртка с нужным сечением. Некоторые кулера идут спаянными вместе с радиаторами, следовательно, отсоединять тогда придётся радиатор. Перед работой с комплектующими ПК необходимо отключить его от сети, а если у вас ноутбук, то дополнительно требуется извлечь аккумулятор.

Пошаговая инструкция

Выполните эти шаги для снятия кулера:

В качестве первого шага нужно отсоединить провод питания от кулера. Чтобы отсоединить его аккуратно выдерните провод из разъёма (провод будет один). В некоторых моделях его нет, т.к. питание поступает через гнездо, в которое ставится радиатор и кулер. В этом случае данный шаг можно пропустить.
Теперь снимаем сам кулер. Открутите болтики при помощи отвёртки и сложите их куда-нибудь. Открутив их, вы сможете одним движением демонтировать вентилятор.
Если у вас он крепится при помощи заклепок или рычага, то просто отодвиньте рычаг или закрепку и в это время вытащите кулер. В случае с рычагом иногда приходится использовать специальную скрепку, которая должна идти в комплекте.

Если же кулер спаян вместе с радиатором, то проделайте всё то же самое, но только с радиатором. Если вы не можете его отсоединить, то есть риск того, что термопаста внизу засохла. Чтобы вытащить радиатор придётся её разогреть. Для этих целей можно использовать обычный фен.

Как видите для демонтажа кулера не нужно обладать какими-либо углубленными знаниями конструкции ПК. Перед включением компьютера обязательно установите систему охлаждения на место.

Как смазать кулер

Прежде, чем наносить графитную смазку на поверхности подшипника кулера нужно салфеткой, смоченной любым растворителем, удалить старую смазку и продукты износа подшипника, особенно тщательно из отверстия втулки подшипника. Тонким слоем на трущиеся части подшипника кулера наносится свежая графитная смазка, и кулер собирается в обратном порядке.

Если этикетка порвалась или не хочет прилипать, то скорее всего на поверхность корпуса кулера попала смазка. Нужно удалить ее растворителем. Если наклейка порвалась или клейкий слой потерял клеящие свойства, то вместо нее можно наклеить скотч, чтобы защитить подшипник от попадания пыли.

Графит сам по себе является смазкой потому, что его кристаллы чешуйчатые и плотно покрывают поверхность тонким слоем. Масло выполняет скорее связующую графит функцию. Нанесение самостоятельно изготовленной графитной смазки на изнашивающиеся поверхности подшипника, в сочетании синтетического машинного масла и графита обеспечит длительный срок работы кулера без замены и технического обслуживания.

Осмотр и предосторожности

Прежде, чем приступить непосредственно к разборке вашего ПК, стоит позаботиться о том, чтобы правильно потом все собрать и подсоединить. Т.к. операцию по демонтажу комплектующих из корпуса удобнее всего делать на столе, а не под ним, желательно отсоединить от него все подключенное оборудование. Запомните, какие устройства подключены к каким портам, а лучше сфотографируете тыльную часть вашего системного блока, чтобы можно было потом все подключить в обратной последовательности. Особенно это может быть важно для USB-портов, в которые обычно подключены принтеры, сканеры и мышь с клавиатурой. Если при последующей сборке вы подсоедините их к другим USB разъемам, то Windows определит их как новое устройство и начнет поиск для них драйверов, что не всегда может закончиться удачно с первого раза. Кроме того, многоканальные наушники и колонки, подключаемые к аудио разъемам 7.1 не всегда внятно обозначены, поэтому либо сфотографируйте текущее расположение штекеров, либо подпишите, какой из них к какому цвету подключен. После такой подготовки можно смело отключать питание и отсоединять от ПК штекеры.

Корпус ПК обычно металлический и через него хорошо уходит статический заряд, накопленный на вашей одежде и вашим телом в сухом воздухе квартиры. Постарайтесь не надевать шерстяную или синтетическую одежду и перед касанием в ПК каких-либо комплектующих постарайтесь снять заряд, коснувшись рукой чего-то металлического в квартире, например, водопроводного крана. Лучше всего надеть антистатический браслет, но обойдемся без него.

Читайте также: